Текст книги "Огород без химии"

Автор книги: Наталья Жирмунская

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)

Кабачки, тыква (семейство тыквенные)

Эти культуры относятся к тому же семейству тыквенных, что и огурцы, и очень близки к ним по свойствам. Они также теплолюбивы, также предъявляют высокие требования к удобрению, поливу, к плодородию почвы. Кабачки растут кустом, тыква образует длинные, стелющиеся по земле плети. Способ посадки и посева тот же, что у огурцов.

Цукини – один из видов кабачка. Его характерная особенность – темно– или светло–зеленая с темными полосами окраска плодов. Они более урожайны, чем белоплодные кабачки, вкуснее и лучше хранятся. Поэтому в последние годы цукини завоевали большую популярность у наших огородников.

Поскольку кабачки – довольно скороспелая культура (сбор плодов начинается через 55–65 дней после посева), то нет смысла выращивать их рассадой. Проще во второй половине мая высеять семена под пленку. В одну лунку высевают 3–4 семени на глубину 3–4 см. После появления всходов в лунке оставляют одно самое крепкое растение, остальные срезают. Когда минует опасность заморозков, пленку снимают.

Плоды тыквы обычно доводят до полной спелости, и, чтобы они успели полностью развиться и созреть до наступления заморозков, на что требуется 110–130 дней, тыкву выращивают рассадой, которую в возрасте20–25 дней высаживают в грунт в конце мая под пленку или в первой половине июня – в открытий грунт. Рассаду выращивают в стаканчиках диаметром 10–15 см так же, как огурцы, пересаживая в грунт со всем комом земли, чтобы не потревожить корни. Тыква успевает вызреть и при посеве семенами в грунт в середине мая под пленку. Для защиты проростков тыквы от заморозков можно вместо пленки использовать как укрытие для каждого отдельного растения двухлитровые пластиковые бутылки с отрезанным горлышком.

Кабачки и тыквы для образования своих многочисленных и крупных плодов нуждаются в еще более обильном удобрении, чем огурцы. Их можно выращивать на свежем или перепревшем навозе. Часто тыквы сажают прямо на компостной куче. Это хорошо для них, но плохо для компостной кучи. Более правильно посадить тыквы у основания компостной кучи, так чтобы их плети ползли вверх по откосам кучи, а широкие листья защищали компост от пересыхания и перегрева на солнце. Чаще всего кабачки и тыквы сажают в неглубокие лунки, сделанные на холмиках из компоста или перепревшего навоза. Лунки делают для удобства полива. Площадь питания одного растения кабачка около 1 м², одного растения тыквы —1,5–2 м².

Кабачки и тыквы имеют мужские и женские цветки. Обычно сначала развиваются мужские цветки, позднее – женские с завязями. Женские цветки раскрываются рано утром и к вечеру увядают. В этот промежуток времени должно произойти опыление. Если в вашем саду мало насекомых–опылителей, то вам придется взять на себя их роль. Для этого срывают свежий мужской цветок, удаляют лепестки и тычинками проводят по пестику женского цветка. Одним мужским цветком можно опылить несколько женских. Бывает так, что женские цветки образуются раньше мужских. Они не будут опылены, и завязи на них не разовьются в плоды. Надо ждать, когда на растении одновременно раскроются мужские и женские цветки, но, если появились одни мужские цветки, а женские запаздывают, имеет смысл мужские цветки оторвать, это ускорит появление женских.

Для летнего употребления в пищу плоды кабачков собирают, когда они молодые и нежные, без семян внутри, длиной не более 15–20 см. Если регулярно собирать молодые плоды, то на растении будут образовываться всё новые завязи и плодоношение будет продолжаться почти до заморозков. Для зимнего хранения кабачки оставляют на кусте, пока кожица не затвердеет. Цукини хранятся при комнатной температуре лучше, чем другие сорта кабачков. В течение сезона кабачки надо 2–3 раза подкармливать жидким удобрением и регулярно поливать теплой водой.

Особенность ухода за тыквой заключается в прищипке – удалении точки роста на главном стебле для стимуляции образования боковых побегов. Если этого не сделать, то на главном стебле образуется один плод, который вырастет до громадной величины, затормозив рост всех других завязей. Главный стебель прищипывают, когда на нем образуются одна завязь и два боковых побега. На главном стебле и на боковых побегах оставляют по одной завязи и 5–6 листьев над ними. Остальные побеги удаляют. Тыкву убирают перед началом заморозков, срезая плод вместе с небольшим отрезком побега. Тогда она лучше хранится. Чтобы тыква не загнила, рекомендуется ее хорошенько вымыть водой или слабым (10%-ным) раствором хлорной извести. Хранить можно при комнатной температуре.

На кабачках иногда развивается вершинная гниль молодых завязей. Больные завязи следует удалить, а растение опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Вершинная гниль может быть так-' же следствием переувлажнения. Молодые растения кабачков и тыквы очень привлекательны для слизней, так что необходимы меры предосторожности, описанные ранее.

Бобовые

Овощи семейства бобовых также относятся к культурам группы «плод», но мы выделяем их в особый раздел, благодаря их существенной отличительной черте – способности улучшать почву, обогащая ее азотом. На корнях бобовых образуются клубеньки, в которых поселяются бактерии, способные связывать азот воздуха и накапливать его в виде органических азотсодержащих соединений. Но это не значит, что бобовые культуры не нуждаются в удобрениях, в том числе азотных. Только после образования клубеньков некоторое количество запасенного в них азота становится доступным растению–хозяину. Хотя эти культуры не очень требовательны к плодородию почвы, но, чтобы они выросли и образовали клубеньки, в почве должен содержаться необходимый для этого запас питательных веществ. На бедных, малоплодородных почвах на корнях ослабленных растений образуется незначительное количество клубеньков, а в результате – никакого положительного влияния на плодородие почвы и к тому же низкий урожай самой культуры. Только хорошо развитые растения оставляют после уборки в почве большое количество корневых остатков, обогащенных азотом.

Бобовые обычно размещают в конце севооборота, так как их задача – восстановить плодородие почвы, истощенное предыдущими культурами. Они не выносят посева два года подряд на одном месте, каждый год их надо переносить на новый участок, иначе урожай резко падает.

Горох

Горох хорошо удается на легких, богатых почвах, но избытка легкодоступного азота не любит. Если почва не очень плодородна, то необходимо внести компост. Его раскладывают полосами на месте будущих рядов и заделывают в почву, затем высевают семена на глубину 3–5 см. Расстояние в ряду – 5–10 см, между рядами – 35–40 см. Хотя горох не очень чувствителен к почвенной кислотности, внесение небольшого количества золы не помешает (1 стакан на м²). Если есть возможность достать нитрагин, сухой препарат той бактериальной культуры, которая образует клубеньки на корнях гороха (ризобиа), то непосредственно перед посевом семена опыляют им. Это называют инокуляцией культуры. Обычно бактерии присутствуют во всех почвах и в естественных условиях легко находят корни бобовых, проникают в них и образуют клубеньки. Инокуляция обеспечивает более ранний и более интенсивный процесс образования клубеньков.

Горох не любит жару и чувствителен к недостатку воды. Он требует хорошего полива, особенно перед цветением. Длинные стебли гороха нуждаются в поддержке. Если оставить их лежать на земле, то урожай значительно снижается. Вдоль рядов гороха на определенных расстояниях вбивают колья и натягивают между ними несколько рядов проволоки или бечевки. Нижний ряд должен находиться не выше 2–3 см над поверхностью почвы, чтобы растения как можно раньше могли получить опору. Колья можно заменить проволочной сеткой, которую укрепляют вдоль рядов гороха с подветренной стороны. Ветер будет прижимать стебли к сетке, и, цепляясь за нее усиками, они смогут тянуться вверх. Такой способ выращивания гороха способствует лучшему освещению листьев и проветриванию посадок, что уменьшает риск развития грибных болезней. Можно использовать и другие виды опоры, например, воткнутые в землю сухие ветки; это уже зависит от изобретательности садовода. Шесты в качестве опоры для гороха не годятся, так как его усики слишком коротки и не в состоянии ухватиться за опору диаметром больше 2 см.

Горох имеет множество сортов, которые отличаются по форме семян (гладкие и морщинистые), по высоте стебля (самые высокие до 1,8 м), по скорости созревания. Раннеспелые сорта созревают через 60–70 дней после появления всходов, среднеспелые – через 70–90, позднеспелые – более 90 дней. Среди них есть так называемые сахарные сорта, у которых съедобны не только горошины, но и стручки (плоды гороха и фасоли с ботанической точки зрения правильно называть «бобами», но мы в дальнейшем будем называть их «стручками», как это принято в обиходе). Обычно употребляют в пищу молодые, нежные и сладкие горошины, пока они не загрубели. С этой целью сбор молодых стручков проводят регулярно каждые 1–2 дня. Даже один день опоздания может привести к тому, что горох станет грубым и невкусным. Регулярный сбор стимулирует продолжительный рост и образование новых стручков. Если этого не делать и оставлять на растении зрелые плоды, то плодоношение скоро прекращается.

Чтобы продлить сбор гороха, можно идти двумя путями: высевать сорта с разной скоростью созревания или делать последовательные посевы каждые 2 недели. Первый посев гороха можно сделать очень рано, в конце апреля, так как горох холодостойкое растение. Но при угрозе заморозков его всходы следует покрывать слоем мульчи или пленкой. Последний посев делают в середине лета, за 60 дней до первых заморозков. Цветы и молодые плоды гороха чувствительны к низким температурам. Даже небольшой заморозок во время цветения прекращает образование плодов.

Существуют карликовые сорта гороха, которые не требуют опоры. Их сажают рядами с расстоянием между ними 25–30 см. Тогда растения поддерживают друг друга, хватаясь усиками за своих соседей. Карликовый горох особенно удобен для позднего, осеннего, сбора урожая. Его сеют в середине лета, а при первых легких заморозках накрывают пленкой. Карликовый горох созревает быстро, за 55–60 дней со дня посева. У него нет продолжительного плодоношения, как у длинностебельных сортов; все бобы созревают почти одновременно. В этом случае особенно важно провести сбор урожая вовремя и быстро.

Наиболее распространенные вредители гороха – гороховая плодожорка и бобовая зерновка. Возбудители грибных заболеваний, поражающих листья и стручки (аскохитоз), передаются с семенным материалом, поэтому перед посевом семена следует подвергнуть термической обработке: прогревание в воде при 50 °С в течение 5 минут (предварительно семена выдерживают в теплой воде 4–5 часов), затем – быстрое охлаждение в холодной воде. Другие меры защиты: севооборот с возвращением на старое место через 3–4 года, при появлении признаков заболевания – опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Зеленый горошек на зиму заготавливают в мороженом виде.

Бобы русские

Эта культура несправедливо забыта нашими огородниками, а между тем она может в какой–то степени заменить фасоль, которая не всегда вызревает в условиях средней полосы.

В пищу идут крупносемянные сорта, мелкосемянные используют как кормовую культуру.

Бобы очень хорошо растут на глинистых, тяжелых, плодородных почвах, очень морозоустойчивы и довольно урожайны в наших условиях. Они нетребовательны к удобрению, но внесение золы благоприятно для их развития, так как растения очень чувствительны к недостатку калия.

Бобы высевают в почву ранней весной, как только почва подсохнет. Они хорошо переносят заморозки до – 5 °С. Семена высевают на глубину 4–5 см, расстояние между растениями —15–20 см, между рядами – 50–70 см. Жаркая погода неблагоприятна для бобов, при продолжительной жаре и недостатке воды цветки осыпаются, не образуя завязей. Ранний посев дает возможность отцвести бобам до наступления жаркого периода. При засухе необходим полив.

В пищу можно употреблять и зеленые молодые семена, и зрелые, сухие. Сухие бобы варят до мякости, они могут служить хорошей питательной добавкой к овощным супам. С добавлением масла и прямых трав, особенно чабера, из них можно сделать очень вкусное пюре.

Специфический вредитель бобов – черная тля, которая особенно сильно размножается в жаркую, сухую погоду. Как только вы заметите появление тлей на верхушках побегов, эти верхушки надо сразу обломать и уничтожить. Хорошее средство от тли – еженедельное опрыскивание растений растительными настоями, особенно настоем одуванчика (см. табл. 20).

При переувлажнении и загущенных посадках и, особенно, при недостатке калия в почве бобы страдают от грибной болезни – шоколадной пятнистости, которая проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях и может привести к гибели растений. Профилактическая мера – посев бобов на хорошо дренированных и проветриваемых участках.

Фасоль

Фасоль – теплолюбивое растение и не выносит даже легких заморозков, поэтому она довольно редкий гость на огородах средней полосы; однако может вполне расти и вызревать, и надо только подобрать соответствующий скороспелый сорт.

Фасоль не очень требовательна к почвам, но предпочитает легкие суглинки, открытые, солнечные, хорошо дренированные участки, предварительно удобренные умеренной дозой компоста (5–2,5 кг/10 м²).

Растения можно сеять не раньше, чем почва прогреется до 10–12 °С и исчезнет всякая угроза заморозков. Глубина заделки семян; 2–3 см. Перед посевом семена фасоли, как и гороха, рекомендуется опыливать препаратом бактериальной культуры ризобиа для стимуляции образования клубеньков на корнях. После посева почву покрывают мульчой или компостом. Позднеспелые сорта фасоли можно высаживать в грунт рассадой, выращенной в горшочках в помещении

Фасоль делится на д в а основных типа: низкокустовая и кодовая (вьющаяся), внутри каждого типа имеется громадное разнообразие сортов.

Низкокустовая фасоль – невысокие растения, не нуждающиеся в опоре. Ее выращивают рядовым способом. Делают борозды глубиной 10 см, заполняют компостом, сверху слегка присыпают землей. Семена раскладывают в борозды на расстоянии 5 см друг от друга, засыпают землей на нужную глубину. В фазе четырех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями в рядах 15 см, расстояние между рядами 45 см. Среди низкокустовой фасоли есть сорта, которые выращивают ради семян, а есть сорта безволокнистой фасоли, у которой в пищу идут молодые стручки (лопатки). Безволокнистая фасоль наиболее скороспелая, некоторые ее сорта требуют для вызревания всего 50–52 дня. Ее называют еще ломкой фасолью (snap bean) в соответствии с тем признаком, который определяет правильное время ее сбора: сложенный пополам стручок легко ломается на две части. Диаметр годных для сбора стручков не превышает 3 мм, длина не имеет значения. В это время стручки фасоли обладают наиболее изысканным вкусом. Позже, когда створки стручка грубеют, используют в пищу молодые, нежные семена фасоли. И молодые стручки, и молодые зерна можно подвергать быстрому замораживанию и так хранить зимой. Фасоль можно оставлять также до полного созревания, когда стручки и зерна полностью высохнут, и хранить в сухом месте.

Кодовая фасоль более требовательна к почве и теплу и нуждается в более длительном теплом периоде для созревания (65–80 дней). Она нуждается в опоре, поддерживающей ее (длинный, до 2 м, тонкий стебель). В качестве опоры используют чаще всего деревянные шесты или шнуры, вокруг которых обвивается стебель фасоли. Шесты должны быть сделаны из необработанной древесины и иметь шероховатую поверхность, чтобы стеблями было легче зацепиться. Около каждого шеста выкапывают неглубокую лунку (одна лопата земли), заполняют ее компостом и сверху присыпают землей. В каждую лунку сажают 6–8 зерен. После прореживания в фазу четырех листьев оставляют 4–5 наиболее крепких растений. Расстояния между шестами 60 см. Иногда четыре шеста составляют в виде пирамиды. Для фасоли используют самые разнообразные виды опоры, лишь бы она могла обвить их своим гибким стеблем и вскарабкаться по ним вверх, к солнцу. Это проволочные каркасы в виде конуса или шатра, деревянные решетки, вигвамы из деревянных шестов и даже обыкновенные заборы из металлической сетки или деревянных брусков.

Кодовая фасоль удобна тем, что растет вверх, и это позволяет экономить площадь сада. Она урожайнее низкокустовой, с продолжительным периодом сбора урожая. Кодовая фасоль также имеет безволокнистые сорта, у которых в пищу идут молодые стручки, у других сортов в пищу идут молодые или зрелые зерна. Если регулярно собирать молодые, нежные плоды, то период плодоношения можно продлить до самых заморозков. Огненно–красная, или турецкая, фасоль переносит даже небольшие заморозки.

Основной вредитель фасоли – черная фасолевая тля, от которой можно избавиться с помощью настоя крапивы или других растительных препаратов.

Фасоль сильно страдает от грибных и бактериальных болезней (антракноз, бактериоз), поражающих листья и плоды. Для профилактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения и почву отваром хвоща. Чтобы предотвратить распространение грибной инфекции, не рекомендуется после дождя или полива прикасаться к мокрым листьям фасоли или ходить между рядами. Посадки фасоли нельзя загущать, они должны хорошо проветриваться и находиться на хорошо освещенном солнечном участке. Тогда опасность грибной инфекции сводится к минимуму. Другие профилактические мероприятия: подбор устойчивых сортов; севооборот с возвращением на старое место не раньше чем через 2–3 года; термическая обработка семян: прогревание в воде при 60 °С в течение 6 часов, 8 л воды – на 10 кг семян. При появлении первых признаков заболевания листья опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

Овощи группы «Корень»

В этом разделе мы рассмотрим не только настоящие корнеплоды, но и все культуры, у которых в пищу употребляются подземные органы, в том числе клубни и луковицы. В биодинамическом севообороте все они относятся к группе «корень».

Корнеплоды традиционно относят к не очень требовательным к питанию культурам, но при этом имеют в виду главным образом азот. Корнеплоды не любят большого количества азота, особенно в виде свежего навоза. Избыток азота заставляет их развивать пышную ботву, а корнеплоды получаются хотя и крупные, но жесткие и плохого вкуса. И потому в севообороте корнеплоды идут после капусты или других требовательных к азоту культур, понижающих содержание в почве этого элемента. Общая черта корнеплодов – повышенное требование к калию. Самое лучшее удобрение под корнеплоды – это хорошо перепревший компост.

Морковь (семейство сельдерейные–зонтичные)

Морковь – двулетнее холодостойкое растение. Она хорошо переносит низкие температуры, а жаркая погода ухудшает качество корнеплодов. Поэтому в районах с жарким летом морковь сеют или ранней весной, или в середине лета, чтобы ее созревание совпало с более прохладным периодом до или после наступления жары. В районах с умеренным климатом в течение лета можно делать каждые 2–3 недели последовательные посевы моркови, предназначенные для немедленного использования в пищу молодых корнеплодов.

Морковь предпочитает легкие, плодородные почвы. Самая лучшая почва для нее – легкий суглинок с глубоким, рыхлым, хорошо окультуренным верхним слоем. Морковь удобряют спелым компостом, который распределяют полосами толщиной около 5 см вдоль будущих рядов моркови и заделывают в почву. Удобрение полуразложившимся компостом или навозом приводит к ветвлению корня. Компост должен быть обогащен фосфором и калием путем предварительного внесения в него фосфата и других компонентов, богатых этими элементами. При избыточном удобрении морковь сильно поражается капустной мухой. На открытых, хорошо проветриваемых и хорошо дренированных участках морковь значительно меньше страдает от вредителей и болезней. Всем этим требованиям моркови полностью отвечает ее выращивание на высоких грядках.

Относительно срока сева моркови существуют разные рекомендации: ее можно сеять под зиму, ранней весной, в конце мая или в середине лета. Выбор срока зависит от ваших потребностей, условий роста культуры и от ее сорта. Ранневесенний посев возможен на почвах, свободных от сорняков, так как при низких температурах морковь прорастает очень медленно и всходы сорняков заглушают культуру. Кроме того, в районах, где сильно распространена морковная муха, при раннем посеве молодые растения моркови сильно страдают от нее. Морковная муха дает два поколения за сезон. Первое поколение вылетает и откладывает яйца в период цветения рябины и яблони. Затем наступает перерыв продолжительностью приблизительно в месяц между вторым и первым поколениями. Если приурочить появление всходов к этому перерыву, то можно избежать сильного повреждения морковной мухой. При более позднем посеве вы успеваете также очистить грядку от сорняков.

Старые семена моркови плохо прорастают. Определить их всхожесть можно следующим образом: некоторое количество семян растирают между пальцами. Если растертые семена пахнут свежей морковью, значит, они обладают хорошей всхожестью. Семена моркови очень мелкие, поэтому рекомендуется при высеве смешивать их с сухим песком, чтобы избежать загущенности посева. Распространенный прием – добавление в эту смесь семян редиса, всходы которого маркируют ряды медленно прорастающей моркови. Семена высевают в мелкие борозды на глубину 0,5–1 см, сверху присыпают рыхлой землей или компостом и слегка уплотняют, чтобы семена плотно прилегали к частичкам влажной почвы. Прореживание – очень важная операция при выращивании моркови. Первый раз его проводят при высоте растений 5–7 см, второй раз, когда корни достигнут толщины карандаша. После прореживания расстояние между растениями в рядах для ранних сортов – 3 см, для поздних —5 см (некоторые авторы рекомендуют – 5–10 см), расстояние между рядами для ранней моркови —20 см, для поздней —30–45 см. После посева почву сразу же покрывают грубой мульчой для защиты все от той же морковной мухи, чтобы помешать ей отложить яйца в почву.

Морковь нуждается в умеренном регулярном поливе. При длительном недостатке воды корнеплоды могут растрескаться.

Морковь можно убрать и использовать в пищу в любое время, как только ее корни достигнут толщины карандаша. Для зимнего хранения зрелую морковь убирают после первых осенних заморозков. При более поздней уборке увеличивается опасность растрескивания корней. Сорта моркови отличаются по срокам созревания. У раннеспелых сортов короткий корнеплод с закругленным кончиком созревает через 80–100 дней после всходов. Это сорта летнего использования. Позднеспелые сорта – с длинным цилиндрическим корнем, более пригодные для зимнего хранения, требуют для полного созревания 120–140 дней.

Корнеплоды моркови при хранении сильно поражаются различного рода гнилями. При высадке зараженных корнеплодов для получения семян семенные растения болеют и погибают. Возбудители гнилей сохраняются в почве, на корнеплодах и семенах. Главные меры против распространения гнилей: севооборот, правильный режим хранения (в песке, при умеренной влажности, при температуре 1–2 °С или в полиэтиленовых метках при той же температуре); термическая обработка семян (прогревание в воде 15–20 минут при 52–53 °С).