Текст книги "Мотопутешествия: Книга Искателя Приключений"
Автор книги: Крис Скотт
Жанр:
Спорт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Грант Джонсон
Давление в шинах и сползание шин
Установка хорошей шины это еще полдела. Для того чтобы от нее получить максимум возможного, нужно поддерживать оптимальное давление. На шоссе с постоянной нагрузкой тебе, возможно, и не придется его часто контролировать, но при езде по щебню и мягкому песку ты заметишь, что давление может меняться. На рыхлом грунте для поддержания такого же уровня тяги, как на твердой поверхности, и сохранения управляемости машины требуется больший след протектора и участок контакта. Но при низких давлениях шины мягче, каркас гибче, что приводит их к нагреву. В этих условиях шины быстрее изнашиваются, вероятность прокола увеличивается, а дешевые шины вообще расслаиваются.
Подержание правильного давления на разных поверхностях при различной нагрузке – дело балансировки и эксперимента; и тут может помочь инструкция изготовителя шины. Чем меньше груз и мягче поверхность дороги, тем меньше давление, с которым можно ехать. Ты будешь удивлен, насколько отличается езда с низким давлением в шинах по грязи или мягкому песку, даже на обычных «городских» шинах.
Манометр – важная вещь, и ты должен взять в привычку ежедневно проверять при его помощи давление, в идеале первым делом по утрам, когда шины еще холодные. Таким образом можно обнаружить небольшие проколы и знать, что в такой ситуации лучше делать. Но запомни одно: давление должно быть высоким, сколько возможно, и низким, сколько необходимо. Оптимальное давление в шинах зависит от несущей способности шины и перевозимого груза. Оптимальное давление для эндуро для бездорожья 1 бар, для мягкого песка 0,67 бара и 1,33 бара и более – для каменистой дороги. На тяжелых туристических мотоциклах лучше давление не менять и не уделять пристального внимания.
Кроме перегрева шин, езда с низким давлением нужна для увеличения тяги при езде по глубокому песку и грязи. Это может вызвать «сползание» недокаченной шины вокруг обода, особенно на заднем колесе мотоцикла с двигателем высокого крутящего момента (сползание передней шины при сильном торможении не так страшно). На бескамерных шинах такой проблемы, конечно, нет, но внутренняя камера может начать крутиться вместе с шиной, а «сосок» для накачивания остается на месте и может, в конце концов, оторваться и вывести камеру из строя.
Поэтому для езды с низким давлением (обычно по песчаным пустыням) для уменьшения сползания на оба обода нужно установить фиксирующие болты (на задний обязательно); их еще называют замками обода. Фиксирующие болты прикрепляют борт шины к ободу; если такой болт не установлен, в ободе нужно просверлить отверстие – это сделать легко. Если выполнить отверстие чуть большего размера, устанавливать шину будет легче. По моим наблюдениям, замки обода КТМ на всех мотоциклах самые легкие и функциональные.
Вместо фиксирующих болтов, которые помогают не всегда, можно применить винты-саморезы; их нужно ввинтить так, чтобы их кончики лишь чуть касались борта шины и ограничивали скольжение камеры. Два винта на каждой стороне обода со смещением 90° удержат шины на своем месте. Они облегчат установку шин, хотя не каждый рад необходимости сверлить обод. Саморезы нужно брать с запасом, так как они часто теряются.
Следи за «сосками» для накачки. Если они начали «крениться», это означает, нужно закрепить замок обода или сместить шину, так как сползание может произойти даже при установленном замке. Гайка снизу «соска» должна всегда быть чуть недокрученной, или ее можно совсем не применять. Она полезны только при замене камер.
Подведем итог
Выбрать шины для длинного путешествия трудно, потому что придется проехать тысячи миль по разным типам дорог. В основном приходится выбирать между такими качествами, как медленный износ, надежность при езде по шоссе, но плохим сцеплением на грязи (это у обычных городских шин). Или между покрышками эндуро с обычным шоссейным рисунком и с быстро изнашивающимися (и еще худшим сцеплением с дорогой и плохим прохождением поворотов, особенно в дождь) шинами с «зацепистым» рисунком для езды по грязи типа ТКС и МТ21.
Какую бы шину ты ни выбрал, она обязательно должна иметь минимум четыре слоя; все другое предназначено для легких «неподрессоренных» грузов и на ухабистых дорогах будет легко прокалываться. Регулярно проверяй давление в шинах и состояние боковин. Замечай любые порезы и проверяй, не увеличиваются ли они (чаще при более низком, «прогибающим» боковины, давлении в шинах). Записывай значения допустимой нагрузки и имей в виду, что на дорогах с плохим покрытием они могут быть превышены.
И хорошо запомни «золотое правило»: если какая бы ни было шина для кого-то хорошо подходит в одной ситуации, то она наилучшая только для него, даже если ты на такой совершенно не можешь ехать. В конечном счете, все это зависит от маршрута, стиля езды, мощности, веса мотоцикла и твоих приоритетов, хотя при спокойной манере езды на шоссе и осторожной и чуткой езде по бездорожью (особенно по каменистым местам) будет меньше проколов, износа и седых волос на голове.
Проколы
Среди всех поломок в дороге проколы – самое частое явление. Ты должен быть уверен в собственном умении починить проколотую шину. С появлением «услуг для мотоциклистов» многие даже для ремонта проколов стали вызывать «техничку», а когда я был молодым, мы все умели латать шины собственными силами.
Практикуйся дома, чтобы, когда случится неизбежное, ты уверенно справился с этой проблемой. Необходимость срочного ремонта в глуши может, конечно, расстроить; и чем лучше ты подготовлен к такой работе, тем меньше ошибок по рассеянности (забыл затянуть гайку колеса, оставил инструменты на обочине) будет допущено (в прошлый раз при замене шины каким-то образом в покрышке была оставлена монтировка!).
Не используй быстродействующие аэрозоли – они пачкаются, не надежны, а бывает, и лопаются при перевозке. Хотя я ими никогда не пользовался, говорят, что такие жидкости для заклеивания проколов, как Slime или Ultraseal (в Великобритании), чудесно заделывают мелкие проколы, балансируют и охлаждают шину. Определенное количество этой жидкости заливают через ниппель «соска»; и когда шина или камера накачена, давление и центробежная сила будут выдавливать жидкость через проколотую дырку, где она мгновенно затвердевает и закрывает дырку.
Если такой метод не по душе, лучший способ отремонтировать прокол – поставить новую камеру без защемления; хотя с некоторыми комбинациями шин и ободов это сделать весьма затруднительно. Защищай насос от пыли и грязи, не потеряй его, независимо, электрический он или ручной. Насос может оказаться самой важной вещью в некоторых ситуациях!
Если не смог отремонтировать прокол, набей шину кусками материи и тем, что есть под рукой, чтобы она по форме хотя бы отдаленно напоминала прежнюю. Если хорошо постараться, можно продолжить путь без особых трудностей; если же шина повреждена или начала расслаиваться на части, лучше ее выбросить и ехать дальше на ободе.
Ремонтный набор для шиномонтажа
Уложи нужные из указанных ниже предметов в небольшой ящик. В зависимости от надежности шин и места путешествия в дорогу возьми до двух камер на каждое колесо – особенно, если собираешься ехать по Сахель, расположенной к югу от Сахары, и саваннам Восточной Африки, где шины часто прокалывают колючки. Некоторые думают, чем толще покрышка, тем лучше, но мне говорили, что при низком давлении массивная шина сильно нагревается, размягчается и очень легко прокалывается.
Баллоны со сжатым СО2избавляют от необходимости работать с насосом, но в конце концов газ в них заканчивается. Лучше вместо них взять маленький электрический компрессор. Дешевые азиатские насосы (для экономии места снимите пластмассовый корпус) подорвали к себе доверие потребителя, поскольку в лучшем случае работают в течение часа. Специальный мотоциклетный насос комплектуется дополнительными удобными дивайсами для подсоединения к разъемам автомобиля, вилками DIN (как на BMW) и парой соединительных зажимов («крокодилов»), которые подсоединяются прямо к аккумулятору (лучше при работающем двигателе). Для продления срока службы компрессоры нужно регулярно очищать от пыли и хранить в прохладном месте, но в длинные поездки я до сих пор беру ручной насос в пластмассовом корпусе (металлические насосы деформируются и теряют герметичность). Купи старомодный насос с висячим накручивающимся колпачком (плюс запасной). Я обнаружил, что модели с надевающимся и зажимающимся окончанием через некоторое время ломаются.
Выбор монтировки зависит от собственных предпочтений. По моему опыту, монтировка должна быть не шире 20 мм, не толще 5 мм и не длиннее 200 мм. Грубые широкие монтировки с плоскими концами или стержни со сплюснутыми ложкообразными концами слишком широки и усложняют поднятие борта, что может привести к защемлению камеры – одно из самых неприятных моментов в мотопутешествии. Идеальная монтировка имеет тонкую изогнутую губу на концах, которая легко зацепляет снизу и поднимает борт шины, но без лишнего толкания вперед и прижимания к камере. Говорят, хороши монтировки Kawasaki, а я до сих пор использую небольшую монтировку BMW с пробежавшего тысячи миль R100. Какую бы монтировку ты ни использовал, будь осторожен в стадиях установки шины (см. фото 17 напротив): все делай без лишней силы.
Ремонтный набор для шиномонтажа
(Сверху направо) 12-вольтовый насос со съемником «соска», цифровой и анероидный манометры, монтировки, ручной насос, ремонтные заглушки для бескамерных шин с разверткой и валиком/рашпилем справа, заплаты для камер в сетке. Для ремонта также нужен тальк в коробочке.
1. Если день холодный, прогрей шины, проехав некоторое расстояние; после этого покрышка становится намного податливей. В стороне от дороги найди ровное место. Если у тебя нет центральной подставки, используй багажный ящик или U-образный замок, расположенный напротив боковой подставки, или просто положи аппарат набок (с соответствующими мерами предосторожности).
2. Ослабь гайки колеса (если имеется, отметь положение эксцентрика цепи) и толкни его вперед. Отсоедини цепь и сними крепежные шпильки оси, если есть. Сними колесо, тормоз при этом должен выпасть. Собери все отсоединенные детали.
3. Сними колпачок «соска», гайку основания и ослабь замок обода или винты обода, если есть. Выкрути нипель, при этом весь остающийся воздух выйдет, затолкни «сосок» и замок до отказа внутрь.
4. Уложи шину, встань на нее и, если нужно, попрыгай, для того чтобы борт покрышки выскочил из обода (на бескамерных шинах нужно нажимать вниз, упирая о боковую подставку). Убедись, что замок обода вжат в шину и не мешает вытащить борт.
5. Передней частью пятки ударь по борту около замка обода. Затем встань на покрышку. Чтобы борт не выскочил из дна, вставь монтировку и зацепи борт шины снизу.
6. Вставь вторую монтировку – это сделать легче, если чуть отпустить первую; зацепи второй монтировкой борт снизу, затем по порядку вытаскивай монтировками борт шины.
7. Продолжи эту процедуру по периметру покрышки, проверяя, что борт остается на дне до тех пор, пока половина шины не выйдет из обода. Затем подними шину, затолкни «сосок» камеры внутрь, просунь другую руку и извлеки камеру.
8. Положи камеру и осмотри наружную часть шины. Если не удается найти место прокола, проведи рукой по внутренней поверхности, чтобы нащупать колючку или другой предмет. Иногда просто необходимо сразу вытащить камеру.
9. Приведи «сосок» в рабочее состояние (вкрути ниппель) и, для обнаружения прокола, накачай камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведи камерой у глаз или по мокрым губам – маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузи камеру в таз с водой или лужу… И ищи пузырьки.
10. Запомни или пометь место прокола, выпусти воздух и положи камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.
11. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирь место прокола от грязи и очисти от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложи тонкий слой резинового клея. Подожди, пока этот слой высохнет (проверь на ощупь по краю).
12. Отбери заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижми ее к камере, чтобы поверхности склеились, и выдави пузыри воздуха.
13. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.
14. Наживи гайку «соска», чтобы при установке клапан не выскальзывал. «Сосок» должен располагаться перпендикулярно ободу. Его положение можно поправить, потянув его из стороны в сторону. Вкрути ниппель и чуть накачай камеру; если накачать сильно, камера может защемиться внутри.
15. Поставь колесо вертикально и затолкай камеру в шину, но для начала воткни «сосок» для накачивания в отверстие в ободе. На тугих шинах это затруднено – приподними монтировкой другую сторону шины и освободи место для пальцев, затем поправь «сосок».
16. Стоя на покрышке, вставь две монтировке в положение 10 и 2 часа и начинай поднимать ими борт, продвигаясь в направлении положения 12 часов. В положении 6 часов убедись, что борт находится на дне. При продвижении монтировок встань на шину; это будет препятствовать выскакиванию борта и создаст нужную слабину.
17. Установку последней части обода можно облегчить нанесением водной пены или WD40. Нужно быть очень осторожным при последних движениях монтировок: при слишком глубоком толкании они могут защемить и повредить камеру. Особенно аккуратно надо устанавливать последние 6–8 дюймов, и шина «встанет» на свое место в обод с характерным хлопком.
18. Проверь снова положение «соска»: если он смещен, установи на место смещением камеры и шины в ободе. Накачай камеру и убедись, что борт «сел» на обод. Если нет, накачивай и спускай камеру, добавляя мыло. Если нужно, поднимай борт монтировкой.
19. Не страшно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение. Проверь, не снижается ли давление. Если снижается, перейди в п. 5. Если все в порядке, затяни замок обода и установи колпачок «соска».
21. Выполни пункты 1 и 2 в обратном порядке. Убедись, что цепь натянута правильно, установи на место крепежные шпильки оси и проверь симметричность оси. Собери инструменты в сумку и вымой руки (с мылом и песком). Установи и закрепи багаж. Проверь давление в шинах, дисковые тормоза и отправляйся в путь.
Три способа ремонта проколов: поставить мотоцикл на маятник (что не очень хорошо для цепи); установить аппарат на багажный ящик (благословенные быстросъемные ящики, см. стр. 43); опереть машину о бок. Примечание: работай на полотне палатки, чтобы не терять детали, а употребляй пищу в стороне от места ремонта, чтобы не съесть гайку. Если кто-нибудь в отчаянье ищет шины, несколько полуизношенных зарыты поблизости в N28° 55,4, Е06° 22,8.
Минимальный ремонтный набор для шиномонтажа
• Одна запасная камера на каждую шину
• Электрический компрессор и ручной насос
• Манометр
• Две хорошие монтировки для шин
• Заплаты – лучше типа Tip Top
• Тюбик резинового клея, плюс запасной
• Шкурка или рашпиль
• Ремонтные заглушки для бескамерных шин, развертка и клапаны
• Съемник клапана
• WD40 для смазки обода
• Тальк для нанесения на пятна клея на камере
• Картриджи с СО2, на всякий случай.
Его аппарат был нагружен очень странно – ничего подобного в жизни я не видел. Все выглядело так, будто он жил на пятом этаже многоквартирного дома и при погрузке просто сбрасывал вещи на мотоцикл из окна.
Фил Мак Милан
Как мог заметить герой Джека Николсона в фильме «Несколько хороших парней», для того чтобы твой мотоцикл не выглядел, как тележка военного беженца, требуется банальная дисциплина при сборах. Чем больше собираешь вещей, тем больше ты чувствуешь себя в безопасности и независимости, правильно? Ты можешь так думать, но чем меньше знаешь, тем меньше тебе нужно. Можешь или поверить мне на слово, или убедиться в мудрости этой прописной истины на собственной шкуре.
На перегруженный аппарат даже садиться не хочется, не то чтобы на нем передвигаться или поднимать. При этом мы говорим совсем о малом количестве снаряжения – по объему оно соответствует стандартной норме провоза багажа на международной авиалинии – и все это, чтобы поддерживать тебя и твой мотоцикл в пути в течение, возможно, нескольких месяцев. Современные аппараты таковы, что полезный груз составляет минимум 40 килограммов плюс полный бак – этого вкупе будет достаточно, чтобы мотоцикл по управлению превратился в инертное пианино и поднять его одной рукой представлялось маловозможным.
Багаж
На мотоцикле нет особо большого выбора места для размещения багажа: прямо за тобой и по бокам заднего колеса с сумкой или перекидной конструкцией для канистр, спереди на баке и, конечно, небольшой рюкзак за спиной. Самый распространенный багаж мотоциклиста – рюкзак или сумка с инструментами, привязанная к заднему сиденью – то, что небогатый мотопутешественник взял в первую поездку, и к чему словоохотливые туристы вернулись после многих путешествий. Более продвинутая комбинация объемного багажа – два рюкзака, висящие по бокам, как перекидные курдюки, и сумка с инструментами сзади. Возможно, она не так надежна с точки зрения возможности кражи и удобства укладки, но не дорога, и ее легко ухватить и нести после снятия с мотоцикла.
Но большинство людей выбирают мягкие матерчатые емкости или пластмассовые или алюминиевые ящики на жестком каркасе. Ведь удобство доступа и снятия, прочность и надежность также важные факторы. В идеальном случае все вещи должны размещаться так, чтобы не пропало желание ими пользоваться, и не надо их обматывать веревкой, тогда как одной или двух продуманных обвязок может быть вполне достаточно. Все, что используется регулярно, должно быть под рукой. Также важно, чтобы в багаже было достаточно места и чтобы его можно было легко снять при смене колес.
Что касается наружной обвязки, не надо надеяться исключительно на эластичные лямки – они прижимают багаж к мотоциклу, но не могут его удержать на месте, поэтому пригодны только для очень легких вещей. Лучше используй регулируемые ремни (в магазинах имеются разной длины). И надо брать много запасных ремней обвязки, ведь они часто теряются, повреждаются и разворовываются, к тому же могут пригодиться для многих других полезных вещей.
МЯГКИЙ БАГАЖ
За
Легки и дешевы
Могут использоваться без каркаса
Не ломаются при вибрации
Против
Рвутся, горят, растягиваются, плавятся и выпадают
Не защищены от погодных условий – становятся грязными и неопрятными
Менее защищены от кражи
ЖЁСТКИЕ ЯЩИКИ
За
Надежны
Прочны
Защищены от погодных условий
Аккуратны – легко чистятся
Против
Тяжелы и дороги
Требуют прочной рамы каркаса
Не приспособлены для езды по бездорожью
Какой способ транспортировки багажа ты бы ни выбрал, важно, чтобы тяжелые вещи располагались ниже и как можно ближе к центру. Это по-настоящему увеличит равновесие и управляемость твоей машины, особенно на бездорожье. Легкие вещи вроде одежды, спальных мешков и пустых контейнеров можно расположить сзади сиденья и даже спереди у фары. Если возишь топливо в канистрах, постоянно наполняй бензобак, чтобы вес был сосредоточен в идеальном месте, а если канистры расположены низко, как на BMW на стр. 63, оставляй их на месте до тех пор, пока главный бензобак не станет почти пустым.
Необязательно, чтобы все это было приведено в порядок уже в день выезда. При пробной поездке можно оценить, как хорошо у тебя закреплен весь багаж. Потом еще раз проверить его содержимое, и тогда его провоз будет надежен и безопасен.
Жесткий или мягкий багаж?
Литые пластмассовые ящики Нерсо & Becker Gobi (устанавливались на ранних 950 КТМ) имеют бак для воды объемом 3,51 литр с двойными стенками – нужны ли они? Выдвижные «чемоданы» BMW с большим объемом с 1200GS прекрасны для поездок на родине, но в долгих путешествиях по миру разваливаются.
Теория относительности пространства говорит: каким бы вместительным ни был твой багаж, он всегда будет заполнен так, что вот-вот лопнет. Если у тебя маленький багаж, возьмешь меньше вещей, если поставишь большие контейнеры, забьешь их ненужными вещами и перегрузишь мотоцикл. Для непродолжительного путешествия (менее четырех недель), или если не ожидаются плохая погода и долгие остановки в городах (где чаще всего происходят кражи), достаточно мягкого багажа. В долгой поездке, или если ты просто его предпочитаешь, жесткий багаж дает больше возможностей, но при этом увеличивается вес аппарата, время и затраты на его укладку.
Мы много лет довольствовались мягким багажом, но для DesertRiders для пробы установили «ящики» из сплавов Touratech и Bernd Tesch с каркасами, изготовленными по заказу. Путешествие проходило по сложной пересеченной местности, а временами почти по непроходимым местам. Уже до конца путешествия мы все согласились, что алюминиевые ящики не для нас. Они удобны, но при объеме 30 и более литров слишком широки для узких горных дорог, а когда дорога усложнялась, они стукались о ноги и придорожные камни. Для этой поездки были бы лучше маленькие ящики или матерчатые короба, размещенные на легком каркасе.
Жесткий багаж
Для начала нужно признать, что багажное снаряжение для регулярных мотопутешествий, выпускаемое компаниями, подобными Givi или Krauser, без значительной доработки основания не годится для дальнобоя по плохим дорогам, к тому же из него могут выпадать вещи. Но даже после «тюнинга» эти пластмассовые емкости трескаются, металлические – деформируются, а матерчатые рвутся и протираются. Один владелец Africa Twin так охарактеризовал багаж Givi: «Короба прекрасны, каркасы ужасны».
При полной нагрузке на неровной дороге эта застежка Gobi будет очень сильно нагружаться, а замок может забиться пылью. На ящике Darrs такая же система, но металл гнется меньше.
Сначала алюминиевые ящики европейскими мотоциклистами изготовлялись вручную, пока их не начали выпускать компании Darrs и Tesch в Германии. Позже идея стала популярной по всему миру благодаря таким компаниям, как Touratech, Metal Mule и Jesse Luggage в США, которые изготавливают свои версии разных конструкций.
Самая простая комплектация – ящик с крышкой, так как дуги и кронштейны увеличивают затраты на производство. Много хорошего можно сказать о скошенной внешней кромке «чемоданов» Tesch и Jesse – когда ты спешиваешься, углы не впиваются в тебя и не распарывают одежду, а когда ты слетаешь с мотоцикла, углы не бьют в бок.
Touratech вопросы ограниченности доступа решает выпуском аккуратных мешков, укладываемых в 35 и 41 литровые ящики – идея, которую стоить использовать на всех ящиках. Они имеют хорошую и простую крепежную систему, фиксирующую их внутри «кейса». Нужны только замки на крышке; современные стандартные застежки хоть и легко открываются, замени их на что-то более подходящее.
Постоянное или быстросъемное крепление?
Крепление ящика болтами к раме, безусловно, надежно, но не удобно, если необходимо снять заднее колесо, или когда мотоцикл нужно загнать во двор отеля (или в грузовой отсек самолета, как мы однажды выяснили). Прочная, надежная, удобная при использовании быстросъемная система гораздо полезней. Кроме показанных выше примеров, все это очень удобно тем, что если ящик легко снимается, на нем можно сидеть, использовать как стол для готовки пищи или для обслуживания мотоцикла.
Проблема заключается в том, что несущие быстросъемные основания могут повредиться при падениях или даже от тряски на неровной дороге, после чего они расшатываются или перестают нужным образом фиксировать груз. По моему мнению, самая «бомбоустойчивая» и, возможно, самая легкая быстросъемная конструкция – установить ящик на легкий поддон и какими либо приспособлениями закрепить сверху. Поддон необязательно должен быть выполнен на всю ширину ящика (см. нижний правый рисунок на стр. 88), лучшее качество данного быстросъемного крепления – легкость, или даже может иметь такую же ширину, как подрамник Overland Solutions, показанный слева. Пары дюймов несущей полки (с деталями подпорки, фиксирующими ящик спереди и сзади) было бы достаточно для компенсирования вертикальных нагрузок при ударах и ограничения незначительных движений вперед назад, а скобы воспринимают умеренную нагрузку, направленную наружу. Таким образом, здесь нет скручивания опор, несущих груз, как в системах Darrs и Gobi, и нагрузка легко поглощается.
Преимущество этой системы в том, что если ящик или крепеж деформируется, можно выпрямить раму и обратно прикрепить ящик к поддону: вес всегда будет удерживаться поддоном.
Мягкий багаж
Обычно это перекидная конструкция того или иного типа или переметная сума сзади сиденья, там же рюкзак или сумка с инструментами и другие сумки, привязанные в подходящем месте. При всех ранее указанных недостатках эта система легка, дешева и универсальна.
Некоторые мотоциклисты привыкли располагать груз высоко и далеко позади себя, возможно, из-за популярности багажей Ventura. Надеюсь, что такая схема имеет хорошие аэродинамические характеристики, но, с точки зрения устойчивости, особенно по бездорожью, худшую конструкцию трудно представить – для KLR это вообще настоящее бедствие, и, нужно сказать, Serow, показанный на стр. 51, похоже, так же устойчив, как уругвайское песо.
Для мотоциклов Dominator, показанных выше, имеются в продаже, по меньшей мере, каркасы для перекидных сумок, на которых тяжелые емкости располагаются низко. Если придется ехать по грязи, нужно потратить время и уложить багаж максимально ближе к земле, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, которая может поджидать везде.
© Paul Jenkins.
Перекидные сумки
Перекидные конструкции выпускаются компанией Cordura, из крепкого плетеного нейлона, брезента, ПВХ или кожи. Если приобретать модели из Cordura, то материал должен иметь самую высокую прочность. Преимущество перекидных сумок заключается в том, что для них не требуется каркаса, так как они просто подвешиваются на мотоцикл. Конечно, их нужно закреплять, и они растягиваются, горят, плавятся, выпадают, изнашиваются, рвутся, и их просто крадут. В один «прекрасный» день я испытал все, кроме последнего!
Некоторые из этих недостатков можно устранить, тщательно продумав и спланировав экипировку, но все эти качества нужно иметь в виду. Одна проблема, характерная для спортивных эндуро, – высокие глушители. Даже при наличии теплозащитного экрана на высокой скорости или подпрыгивании на колдобинах сумки могут прижиматься к патрубкам. Нейлон и пластмасса плавятся, а брезент просто горит – мне приходилось встречать и такое. Лучшее решение – надежно прицепить передний край сумок к каркасу или упорам для ног, чтобы не соскальзывали, или установить ограждение вокруг глушителя, чтобы он не соприкасался с сумками. Вот еще чем хороши рамные каркасы, даже для мягкого багажа.
Серия перекидных сумок Sovereign от Oxford, выпускаемых в Великобритании (показаны на Funduro на стр. 73), прочно сшиты, имеют карманы и «молнии». Плюс их объем можно увеличить до 56 литров, просто расстегнув «молнию». Gearsack, а в США Chase Harper, Wolfman, Mags Gags – другие брэнды, выпускающие мягкий багаж.
Перекидные сумки Oxford могут сниматься по отдельности, но имеют зажимы, которые на плохой дороге не выдерживают напряжения при предельной нагрузке. Если доверху наполненный мешок болтается, независимо, куплен он или сшит самостоятельно дома, что-то должно сломаться, порваться или попасть в колеса. Это аксиома! Чтобы такого не случилось, тяжелые мешки устанавливай на каркас (см. стр. 92).
Другие материалы
Относительно недавно путешественники начали использовать сумки из поливинилхлорида, такие как Ortlieb Dry Bag и QL2 Side Bag, которые крепятся к каркасу. Dry Bag – стандартная трубообразная сумка для инструментов объемом 60 литров, которая открывается на всю длину и в конце имеет водонепроницаемую герметичную накладку, хотя, если ты не живешь в дождливом лесу или подвале ломбарда «Криминального чтива», в ПВХ есть что-то неприятное.
Более дешевые выпускаются для походов на байдарках – они такой формы, как семейство SeaLine компании Cascade. Однако единственное отверстие в конце немного усложняет доступ. ПВХ также склонен протираться, плавиться, даже если ты и не мчался по дороге, как дикий бизон, подвержен действию ультрафиолетовых лучей солнца, и, конечно, горячих выхлопных труб.
Каркасные рамы
Многим мотоциклистам, любящим длинные путешествия, жесткий багаж нравится из-за своей надежности, прочности и аккуратности, но такая система требует прочной рамы для опоры.
Если ты имеешь необыкновенное самообладание и путешествуешь налегке, можешь обходиться мягким багажом без рамы. Но даже с 10 литровой канистрой на заднем сиденье задний подрамник может прогнуться, а затем на скоростях выше 80 км/час на мягких поверхностях начать колебаться, особенно при езде с шоссейными шинами или шинами для эндуров. Если багаж тяжелый или дорога неровная, подрамники мотоциклов могут согнуться или треснуть.
Большинство мотодальнобойщиков признают, что рамы каркасы для багажа вещь хорошая, потому что современные подрамники с одним амортизатором относительно хрупки. Сейчас почти все производители ящиков из сплавов и пластмассовых ящиков выпускают каркасы для GS, Africa Twin и самых популярных одноместных мотоциклов, и многие из них подходят для путешествий. Каркасы Tesch тяжелы, но прочны – хорошо подходят для BMW и подобно Touratech (по конструкции напоминают старые Krauser) имеют продуманную конструкцию. Они минимизируют вес и равномерно распределяют груз. Все, кто производит кофры, контейнеры из сплавов и каркасы к ним, свою продукцию ориентируют для рынка мотопутешествий, поэтому эти узлы должны быть надежными и простыми в плане ремонтопригодности. Но на это рассчитывать не стоит – «чемоданы» из сплавов наконец вошли в моду, и производители активно наживают на этом деньги.
Изготовление каркаса
Мой первый каркас для путешествия по Сахаре был сделан из кусков обычного промышленного стального профиля, а ящиками стали просто распиленные канистры с петлями. Как говорилось, сегодня можно купить комплектный набор багажных емкостей с рамным каркасом, подходящий для большинства мотоциклов. Но если ты любишь все делать сам или у тебя особые требования к багажу или необычная машина, легко можешь изготовить что-нибудь самостоятельно. Важно, чтобы в результате у тебя не получился багажник, похожий на Бруклинский мост, а для этого требуется больше мастерства, чем ты думаешь. Вот некоторые моменты, которые необходимо учитывать:
