Текст книги "Мотопутешествия: Книга Искателя Приключений"

Автор книги: Крис Скотт

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)

Ладакх и Долина Богов. Самир Шисодия

Для Самира Шисодия и его жены Шубхи самой большой неожиданностью в их путешествии через индийские Гималаи оказался обвал в Молинге, где 1500 м вдруг исчезнувшей дороги были заменены стальным тросом, который, как они надеялись, выдержит мотоцикл…

Я уже несколько лет мечтал о долгом мотопутешествии в Гималаи, так что наконец решился и купил Bajaj Pulsar 180, отправив потом его морем до Шимлы, что лежит у подножия этих гор. В первый день мы практически были заняты только тем, что привыкали к мотоциклу – особенно Шубха, которой в свое первое же путешествие пришлось отправиться на Pulsar, заднее сиденье которого, прямо скажем, не очень приспособлено для долгих поездок. Мы проехали мимо Нарканды, Теога, Матианы – все эти поселения совсем недавно были лишь точками на карте – и вскоре увидели величественную реку Сутлеж, чей грохот стал слышен, еще когда мы только спустились на дно ущелья и поехали вдоль него. Несколько часов езды по хорошим дорогам – и мы в Рампур Бушахре, примерно на высоте 1300 м, но здесь нас поджидали плохие новости: национальная трасса за его пределами была закрыта на несколько недель, и было неясно, возможно ли ехать дальше в горы по другому пути.

Мы решили в любом случае попробовать этот другой путь. Мы доехали до места, где дорога была смыта и ее пересекал поток воды, но, увидев, как его с легкостью переехал огромный грузовик, мы вздохнули с облегчением и понеслись вслед за ним. Вскоре мы пересекали один поток за другим, Pulsar вел себя прекрасно, покрышки с шишечками, которые я специально выбрал для нашего мероприятия, хорошо держали его и в снежной каше, и на камнях. Мы были уже примерно на высоте 2500 м, в прекрасной стране яблок, пробуя самые сочные из них, которыми нас угощали приветливые местные жители.

Доехав до хвоста огромной пробки, мы встали за дальнобойщиками, которые болтались тут со вчерашнего дня, дальше на дороге мы увидели еще больше стоящих машин, которые ждали бульдозера, чтобы расчистить еще один обвал. Приключения, которых мы так искали, мы наконец нашли. Дальше мы добрались до Киннаура – красивейшее место, но все еще считающееся „нижними“ Гималаями. Дорога обходила или врезалась в крутые холмы, тянулась через тоннели и выступы, но наш миленький Pulsar нас не подводил. Хотя вскоре случился момент, когда у нас сердце по-настоящему замерло. К концу дня туча разразилась дождем, и вокруг стало темно и опасно.

Следующий день прошел замечательно. Мы впервые пересекли реку Сутлеж в Вангту, в котором жили люди, пока в 1997 году поселок не смыло водой, и теперь там остался только мост. Знак предупреждал, что мост не выдержит тяжелый транспорт, что убедило Шубху, что дни свои мы закончим на дне этого ущелья, но я сказал ей, что маленький мотоцикл с двумя ездоками и багажом это еще далеко не „тяжелый транспорт“, и мы благополучно перебрались на другую сторону.

С этого момента нам предстояло ехать по самым прекрасным и совершенно непредсказуемым горам, которые нам когда-либо приходилось видеть. Крутые склоны были сплошной массой обломков скал и огромных валунов, а в нескольких местах мы видели камнепады. Везде по берегам рек видны были следы от прежних обвалов. Недалеко от Моранга наше переднее колесо застряло в груде булыжников, мы и оглянуться не успели, как вокруг нас начали падать камни. Было очень страшно, адреналин просто зашкаливал. Прокладывать путь по крутым нестабильным склонам было все равно что играть в игру „Кто первый свернет при лобовой атаке“ с каменными обвалами – даже отдохнуть мы останавливались только там, где местность хорошо просматривалась, чтобы нас вдруг не снесло прямо на дно долины.

Пообедав в гостеприимной деревушке Пу (3300 м), мы попрощались с рекой Сутлеж в Хабе, где в нее впадала более спокойная речка Спити, и двинули наверх по Ка Зигс – чудесный отрезок американских горок, которые привели нас на вершину гряды и очень скоро в Нако. Наш Pulsar – хулиган и забияка в городе – здесь оказался серьезным и трудолюбивым парнем; он дышал и в разреженном воздухе и не подводил нас. Любо дорого было смотреть, как он легко справляется с поворотами, и даже Шубха начала получать от них удовольствие.

Прибыв в Нако, очень живописную деревню, расположенную на высоте 3900 м рядом со священным озером, мы устроились в местной гостинице, встретив там туристов со всего мира, включая голландца по имени Хенк и Нашикета Джоши – других индийцев, бросивших работу, чтобы путешествовать несколько месяцев, мы еще не встречали. Они тоже были удивлены, увидев индийскую пару, путешествующую по этому маршруту на маленьком Pulsar.

Хенка мы нагнали на следующий день в жутком месте под названием Малинг Налах, собственными глазами увидев масштабы оползня. Для перемещения грузов через этот обвал была налажена канатная дорога, но примерно с трети дистанции нужно было иметь орлиное зрение, чтобы видеть, что с этим грузом происходит дальше. С помощью Хенка и еще нескольких местных ребят я зацепил мотоцикл на несколько крюков и, молясь, отпустил его в этот полет с неопределенным концом. Затем мы и сами пустились в очень затратный, с точки зрения нервов, переход по шаткому склону. Последний участок казался особенно опасным, мы со страхом карабкались через валуны, которые съехали еще не до конца и не давали нам идти дальше. Это заняло почти три часа, но, наконец, Малинг оказался у нас за спиной, и мы воссоединились с нашим Pulsar.

Дорога стала ровнее перед Табо (3260 м), где местная монастырская гостиница отличалась строгими правилами (в том числе никакого секса!), но все же оказалась довольно хорошим местом. На удивление, во всем этом регионе, включая монашеский буддистский ресторан, подают и едят мясо. Такое вот отклонение от строгой традиции нежестокости по отношению к животным, хотя, мне кажется, причина тому кроется в обычной нехватке других источников продовольствия. Мы уже несколько дней носили термобелье, но следующее утро оказалось таким холодным, что не спасало и оно. Несколько километров мы проехали вдоль реки, но потом сделали крюк до деревни Дханкар, откуда открывался прекрасный вид на долину реки Спити далеко внизу. Примерно через час мы добрались до Киббера, который, на высоте 4000 м, считался самым высокогорным поселением, до которого проложена автодорога.

Трасса сразу после него находится в прекрасном состоянии, и всего за час мы продвинулись очень далеко, но продолжалось это недолго: кошмар начался, когда мы доехали до 120-километрового участка самой ужасной дороги, которую только можно себе представить; отрезок этот не интересует Организацию Приграничных Дорог (BRO), так как стратегического значения он не имеет. Это была настоящая каменная река, которую нес вниз тающий лед. Мы скользили через нее очень медленно, не падая только благодаря хорошим покрышкам. Свежий горный воздух, поэтическая красота и крайняя одинокость удивительнейшего пейзажа, а также ощущение того, что мы были там, держали нас на ногах.

Пообедав, мы взялись за реализацию нашей Первой Большой Цели: восхождение на 4551 метровый Кунзом Ла. Постоянные повороты на 180 градусов, от которых захватывало дух, покрышкам не за что было цепляться, но до перевала мы все же добрались. Хорошо, что со мной была Шуб ха – она помогала толкать мотоцикл на самых плохих участках, пока я учился помогать себе ногами – так мы и преодолевали все эти повороты, с жидкой грязью и камнями под колесами. Через пару часов дорога вдруг выровнялась, и вдали показалась отметка в виде помечающего вершину шеста, на котором трепыхалось огромное количество флажков. Спуск по другой стороне оказался еще труднее и, добравшись до Батала, мы вознесли благодарственные молитвы всем соответствующим богам. Австралиец, ехавший к перевалу на Bullet, с тоской и завистью смотрел на мои шины – он только этим утром выехал из Манали и проколол колесо уже три раза.

Вскоре мы разбили лагерь в состоящей из одной хижины деревни под названием Чотта Дарра. За обедом компанию нам составили два парня с острова Мэн, которые вот уже две недели занимались скалолазанием в этих краях, живя в пещерах. Это был первый случай за все путешествие, что мы ставили палатку, и здесь, на высоте 3517 м, мы промерзли до костей от дождя, сильного ветра и снега. Пока мы на следующее утро паковались, мимо прошло огромное, из нескольких сотен, стадо овец, сопровождаемое всего одним пастухом с собакой. Он уже несколько дней шел с другой стороны Химачал, чтобы их шерсть не была попорчена дождем.

Через несколько километров дорога стала лучше, а неподалеку от трассы Манали Ле мы проехали мимо потрясающе живописных утесов, местами покрытых зеленью. Вскоре мы уже ехали по Манали Ле-дегте бетонному шоссе, которое нас несколько разочаровало, особенно когда мы обогнали пару шикарных автобусов, направляющихся в Ле. Мы заправились в Танди, последней бензоколонке перед Ле, в 365 км, и двинули дальше, проезжая мимо множества людей, ходивших повидать какого то важного ламу, приехавшего в это регион с визитом. Ужинали мы в тот день в Горном институте города Джиспа вместе с одной туристической группой, слушая их организатора, Маниша Такура, говорившего о горах с великим почтением и даже страхом. После нескольких последних дней я полностью разделял его чувства. Покорить Гималаи невозможно – это они позволяют тебе пройти.

На следующее утро мы проехали мимо военного поста со странным названием Зинг-Зинг, прежде чем начать наше следующее 35 километровое восхождение. Компанию нам составили пара Bullet'ов и несколько грузовиков; вместе мы карабкались по тому, что, по сути, было нагромождением в несколько слоев обломков скал; пустынность и уединенность окружающего ландшафта просто поражали. Наш маленький Pulsar преодолел этот подъем очень уверенно, умудрившись обогнать всех остальных, включая Enfield'ы, и не вызывая ни малейших волнений.

Под Сарчу земля стала ровнее, и мы увидели палаточный городок, где палатки сдавались путешественникам на ночь. Мы с радостью приняли предложенные нам теплые постели и горячую воду, хотя цены там были немаленькие. Хозяин этого заведения рассказал нам о местной фауне – здесь обитали в основном каменные козлы и горные львы, но мы увидели только крупных сурков, похожих на кротов.

Весь следующий день мы ехали по серпантину в двадцать одну петлю до Ника Ла и Лачлунг Ла; дорога была хорошая, но Шубха начинала страдать синдромом „железной задницы“ – известного недуга, неизбежного при долгих путешествиях на Pulsar. В Панге мы остановились в еще одном палаточном городке с ужасной едой и подхватили там расстройство желудка (да, это случается не только с иностранными туристами!). Мы пересекли глубокую реку и доехали до поразительно ровной равнины Мор, где Шубха впервые села за руль.

Примерно к пяти часам дня мы доехали до основания Тагланг Ла – перевала на вершине второй по высотности автодороги в мире. Так как до самого перевала оставалось километров 20, мы решили попробовать успеть доехать до него до ночи и, разогнавшись до 40 км/ч, достигли вершины за полчаса, оказавшись на умопомрачительной высоте в 5328 метров над уровнем моря. Холод там невероятный! Люди из BRO построили там что то вроде укрытия из металла с керосиновой печкой внутри. Они налили нам чаю с маслом, который мы выпили только из вежливости (вкус у него отвратительный). Там было так холодно, что в храм разрешалось входить, не снимая обуви; наверное, это единственный храм в Индии, позволяющий такое.

Над головой у нас сгущались черные грозные тучи, так что мы решили сделать рывок до Рамтсе, но стоило пуститься в путь, как нас засыпало градом. Я несся по склону как сумасшедший, с заносами пролетая один поворот за другим, страшно боясь, что мне придется ехать в темноте. Мы приехали на базу BRO в Рамтсе, незадолго до того как стемнело, и, когда мы наводили справки в ресторане, две койки нам предложили прямо там.

Утверждалось, что в этом ресторане идли доса (южно-индийская закуска) продают больше, чем где-либо еще; заведовал этим заведением непалец, который о такой еде и не узнал бы никогда, если бы не обожающий ее полк, размещенный здесь. Он закрылся пораньше, чтобы дать нам выспаться. На следующее утро люди из BRO принесли нам завтрак из своей столовой, а сикх, имевшийся среди них, показал, как добраться до „самого высокого в мире гурудвара (сикхского храма)“, что был неподалеку. Я уверен, что мы за эту поездку увидели уже такое количество объектов, наделенных титулом „самый высокий в мире“, что больше их не осталось.

С этого места дорога до Ле шла все время вниз. На этом пути мы впервые мельком увидели легендарную реку Инд. Ландшафт стал каким-то грубым и жестким, по обе стороны от дороги то и дело попадались буддистские столбики с желаниями. Мы проехали мимо нескольких деревень с монастырями, нескольких военных лагерей и древнего дворца в Шей, прежде чем добрались до многолюдного Ле.

В другой раз мы поехали вверх по Кхардунг Ла – к самому высокому перевалу в мире, по которому проходила автодорога, и сразу после него – в долину Нубра, которая культурно и геологически очень сильно отличается от остального Ладаха. В это путешествие мы взяли с собой очень мало вещей, но все равно умудрились сломать контейнер, так что лучшая часть дня ушла на его починку, хотя не знаю, как нам удалось найти там сварщика. На обратном пути мы промокли до нитки под Кхардунг Ла – это был наш самый высокогорный дождь за всю поездку!

Единственный раз, когда мы прокололи заднее колесо, – по дороге в один монастырь в нескольких километрах от Ле – и это было именно в тот единственный раз, когда я забыл взять с собой набор инструментов! Какие-то военные дали нам гаечный ключ, чтобы открутить колесо, и я на автобусе съездил в ближайшую автомастерскую, где прокол заклеили, вернулся и поставил колесо на место, прикручивая осевую гайку собственными пальцами. После этого инструменты я больше никогда не забывал! Со временем наше путешествие подошло к концу, мы развернулись на 180 градусов и отправились в Бангалор. Мы привезли домой прекрасные воспоминания, интересный опыт, вдохновившись и проникнувшись уважением к силам природы, и с мечтой повторить это все еще раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

DVD и видео о мотопутешествиях

Исландия

(Globeriders, 2002,DVDNTSC, 60 мин)

Фотограф и организатор туров Хельге Педерсен с другом 4000 км путешествуют на двух F650GS по непролазным проселкам Исландии, исследуя черный вулканический песок и огромные водопады в глубине острова, не забывая хорошенько промочить свои BMW во время переходов рек глубиной несколько метров. Что отличает это фильм от других, так это его высокая производственная стоимость; третий путешественник, Стерлинг Норен, с камерой почти не расстается, успевая снять и прекрасные ландшафты, и действия напарников, плюс картина в целом сделана очень профессионально, как это обычно бывает у Хельге. Она дает полное представление о том, что значит путешествовать по Исландии. Имеется DVD с инструктажем для R1100/1150GS (120 мин), где он рассказывает, чем оборудован его мотоцикл, хотя большую часть диска занимают хотя и полезные, но все же очень затянутые (и, очевидно, сдублированные) кадры о замене шин и устранении проколов. Тем не менее, это очень удобный гид, подобный рассказу на стр. 77.

КейпЙорк

(Gnarly Penguin, 2003, DVD PAL, 83 мин)

Видеоверсия истории на стр. 276: четверо австралийских парней отправляются по классическому тропическому бездорожью на мыс Кейп Йорк, самую северную точку Австралии. И снова отличные съемки, по которым хорошо видно, насколько это трудное путешествие, и саундтрек подобран тоже здорово. Главная звезда в этом фильме – это, конечно, „литровый“ GSX R с бугорчатыми покрышками, громкий рев которого наверняка отбил у местной фауны охоту к брачным играм до конца сезона. Единственное, что хотелось бы отметить, это то, что, мне кажется, фильм на Кейп Йорке и должен был закончиться. А то после него следует довольно скучный отчет о второстепенной поездке на остров Четверг, который заслоняет высшую точку отличного путешествия.

Terra Circa

(AIM Image, 2003, DVD PAL, примерно 150 мин)

Terra Circa – это те самые парни, которые подарили нам Mondo Enduro – „партизански“ снятый классический фильм о кругосветке. Квинтету понадобилось семь месяцев, чтобы пересечь Россию и США, и всю дорогу они снимали, не сильно заботясь о качестве. Несмотря на это, производственная стоимость фильма была больше, чем у Mondo, и съемки производились все той же новой записывающей видеокамерой. Фильм уже был показан на кабельном ТВ, и первые три эпизода, от Европы до Казахстана, если их смотреть подряд, кажутся такими же бесконечными, как сама поездка. Как и следовало ожидать, настоящее, а не надуманное действие начинается тогда, когда становится реально трудно, например, при переходе через теперь закрытую „зиловскую пропасть“ на русском Дальнем Востоке и последовавшем за ним более веселым, но тоже долгом путешествием через Японию. Путешествие же через Америку уместилось в несколько минут.

Неизбежно напрашивается сравнение с Долгим путем, даже если бы (или особенно потому что) производственная стоимость и не сильно отличалась в смысле бюджета или техподдержки. Все также повторяются встречи с суровой русской бюрократией и душевными русскими людьми, но хотя Terra Circa и несколько уступает Mondo Enduro по настоящей, „непричесанной“ реальности, которая так берет за душу, и общей глобальности, все же нельзя не заметить, что парни себя не жалеют – они всегда в пути – и там, где трудно. Возможно, кругосветное путешествие мало у кого ассоциируется с пересечением Северной Азии и Америки, но они могли бы озаглавить его „Настоящий путь вокруг“.

Долгая дорога впереди – путешествие с приключениями против часовой

(Кевин и Джулия Сандерс, 2004, DVDPAL, 75 мин)

Уже объехав вокруг света за рекордный срок, Сандерсы и теперь покоряют обе Америки, от Аляски до южной оконечности Аргентины, за менее чем пять недель, на двенадцать дней улучшив предыдущий рекорд. И фильм у них при этом тоже получился совсем неплохой. Глазеть на достопримечательности или разговаривать с людьми времени нет, ведь на своем „Адвенчере“ им приходится проезжать порой до тысячи миль в день. Разумеется, в Центральной Америке они натыкаются на некоторые барьеры, но ничто не остановит их на пути к собственному рекорду. Ода стойкости Сандерсов и их мотоциклу; что самое интересное, смотрится очень легко.

Долгий путь вокруг

(Virgin, 2004, DVDPAL, 2 диска)

По поводу этого творения мнения разделились: ты или станешь фанатом Эвана, или просто ездишь себе дальше на мотоцикле, понимая, что это шоу бизнес. Для путешествия, которое позиционировалось как „мы едем сами по себе, встречаемся с местными, совсем как обычные путешественники, и решаем все проблемы сами“, оно было слишком дорогим и слишком хорошо оснащенным технически (там и мастер-наладчик наверняка имелся) – самая навороченная кругосветка со времен Джима Роджерса на его BSA Gold Card в „Инвестмент Байкере“. Ну и разве могли они опоздать с телеверсией проекта, его печатной версией, всеми интервью и диском к Рождеству? Хочешь поверить? Сбрось Теда Саймона на парашюте в Улан-Батор. В одном месте в вышедшей ранее книге Бурман ноет: „…все шло не так. У нас не было ни мотоциклов, ни работы, ни денег, ни помощников, ни лагерного снаряжения, никакого оборудования для мотоцикла“. Но чего же вы ожидали на самом деле? Можно сколь угодно возмущаться тем, как они это все проделали, или не верить, что Мак Грегор действительно хочет сделать перерыв в карьере. Но, несмотря на все это, фильм смотреть весело, если не обращать внимания на детали, приведенные в менее веселой книге.

Путешествия Юпитера

(VHSPAL, 89 мин, 2001)

Через 25 лет после своей эпической кругосветки, 70 летний, но неплохо выглядящий Тед Саймон снова отправляется в путь, чтобы посмотреть, что изменилось, а также найти некоторых людей из того прошлого путешествия. „Моя цель – показать, что жить героической жизнью, не являясь при этом героем, вполне возможно“, – как обычно скромно говорит он. Этому парню действительно сопереживаешь, к саморекламе он никогда не стремился („Продаться – что за ужасная перспектива“, – пишет он на своем сайте). Можно заподозрить, что в это долгое путешествие, наполовину спонсированное его поклонниками, он пускается потому, что преклонный возраст застал его без гроша в кармане.

В фильме Манфреда Ваффендера показан его отъезд и затем он же в Тунисе, Судане, Кении, где сломал голень, и, наконец, в Кейптауне, символично изображая помешанного на благотворительности чудачка. Неплохо обратиться и к книге, где местами проскальзывают очень тонкие замечания; скорость производства идет главному герою только на пользу. Но есть и много моментов, где видно, что он уже далеко не молод, и что не стоит пытаться воскресить прошлое. Трудно избавиться от ощущения, что пустился он в это мероприятие с большой неохотой, чувствуется и некоторая общая меланхоличность, которая всегда была присуща этому человеку; как и задумчивость, которая, не в обиду Ваффендеру будет сказано, лучше всего проявляется в печатном слове, нежели в фильме.