Текст книги "Серебряный мир (СИ)"
Автор книги: Евгений Сапожинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Грамотность
Что же значит – снимать грамотно? И для чего? Вроде бы лишний вопрос? Но мы решили мыслить корректно. Докопаемся до сути.
Необходима культура изображения, это мы выяснили; прошу прощения за повтор. Культура обеспечивается грамотностью (хотя и не только ею). Грамотность же обеспечивается дисциплиной мысли прежде всего; никакое обучение, никакое движение вперед невозможно без дисциплины вообще и прежде всего без дисциплины мысли. Мне приходится повторять вновь и вновь столь прописные истины потому, что привычка «блуждать рассеянным взором» многих людей является их бедой, а не виной. Их просто не научили думать в детстве.
Совершенствуйте свое мышление. Читайте книги по психологии. Все в Ваших руках, и только в них. Разрешите себе быть умным.
Дисциплине Вас никто не научит. Вам уже не семь лет. Решайте сами, что делать: смотреть телевизор или заниматься мерзким рутинным делом вроде разборки архива. Искусство не школа с учителями, которых хочется расстрелять. В искусстве расстрелять можно только самого себя, что, конечно, не является выходом. Так что или стреляться, или заниматься делами искусства, которые на добрые 80 % являются делами лишь околотворческими. Я выбрал второе. От некоторого количества этих дел можно даже словить небольшой кайф, но зацикливаться на этом не нужно.
Самооценка
Самооценка подобна параболе: заниженная самооценка свидетельствует о завышении требовательности к себе, поэтому тоже является завышенной самооценкой.
О. Мягких. «Размышления у подножия Бытия»
Есть оценка и самооценка. Последняя важнее. Самооценка всегда строже. Стяжать вульгарные аплодисменты не представляет никакого труда. Особенно в свете модного ныне постмодернизма.
Нет ничего более тяжелого, чем ощущать себя гением. Мнение о себе, как правило, ошибочно. Тем не менее (парадоксально!) оно самое верное. В принципе есть только два критерия качества: стыдно Вам за проделанную работу или нет. Вот и все. Стыдно или нет перед собой, а не перед какими-то дядями и тетями. Dixi.
Честолюбие
Психологи говорят, что абсолютно нечестолюбивых людей нет. Наверно, лучше открыто признавать свои грехи. Каждая персона требует к себе внимания и уважения. Грубо говоря: каждому хочется слепого почитания (это в подсознании), но только немногие личности вроде гнусных диктаторов или попсовых певцов открыто заявляют об этом. Остальные говорят: не люби́те меня за так, оцените мой ум (или душу, или тело, или мой автомобиль). Интересный парадокс! Какой выверт культуры! Выходит, скромность – порок? М-да-а… Как ни крути, зачастую скромность – лицемерие, и лицемерие, что самое ужасное, перед самим собой.
Надо быть откровенным. Другое дело, что это не нужно афишировать. Скажите себе: да, я люблю, когда меня хвалят. Да, здесь-то и здесь-то я молодец. А вот тут свалял дурака. То же самое можно сказать и вслух, когда об этом зайдет разговор. Не нужно жеманничать и прикидываться глупее, чем Вы есть.
Гордость – страшный грех, но в небольшом количестве она необходима. Наверно, не всем, но некоторым – точно. Это некий стимулятор. Приятно ж возрадоваться плодам своего творчества! Можно изредка сказать себе: я крутой! И после этого сделать еще круче.
Художников надо хвалить. И скромных, и заносчивых. И те и другие небезнадежны. Перехвалить можно только дурака. У по-настоящему творческих людей не может быть звездной болезни. Я говорю о зрелых людях – с детьми и подростками излишняя похвала, вернее, какой-то более-менее официальный успех действительно может сыграть очень злую шутку. Вундеркинды часто спиваются. А где гениальные киноактеры-дети, стали ли они киноактерами-взрослыми? Примеры есть, но это единицы. Задумайтесь: какова Вам цена на самом деле? Задача почти невыполнимая. Что-то вроде вопроса о смысле жизни. Но ведь никто этого за Вас не решит.
Выдержка
Величину выдержки подбирают для установки правильной экспозиции. В то же время, выбор выдержки, как и диафрагмы, вопрос не только технический, но и творческий. Выдержка определяется тремя факторами: количеством света (при данной диафрагме, для данного фотоматериала), вероятностью возникновения «шевеленки», обусловленной дрожанием рук, и динамическим фактором, мо́гущим привести к «смазу»[38]38
Эти жаргонные понятия следует употреблять с осторожностью, поскольку зачастую шевеленку называют смазом, а смаз – шевеленкой. Термины малоудачны: шевеленка – процесс, смаз – результат.
[Закрыть]. Разберем эти понятия.
С первым все более-менее ясно. Чем больше света, шире диафрагма, больше светочувствительность фотоматериала – тем выдержка короче, и наоборот. Фактор второй: невозможность застыть совершенно неподвижно, руки трясутся не только у алкоголиков, но и у любого, взявшего в руки фотоаппарат. Значит, во время экспонирования вероятно возникновение «шевеленки» в той или иной степени. Какова предельно допустимая по длине выдержка при съемке с рук? Какая выдержка обеспечивает полное отсутствие «шевеленки»? Попробуем ответить на этот важный вопрос. Но для этого необходимо сформулировать его более корректно: какова будет эта выдержка для данного фотоаппарата с данным объективом при условии, что снимаете именно Вы, а не какой-то абстрактный фотограф? Величина предельно допустимой выдержки зависит от конструкции фотоаппарата, в особенности – его затвора. У зеркального аппарата по сравнению с дальномерным эта величина будет меньшей, у аппарата со шторным затвором она также будет меньшей по сравнению с камерой, оборудованной апертурным затвором. Кроме того, независимо от принципиальной схемы, у каждой модели фотоаппарата есть свой «характер». Поэтому заявление, что выдержка 1/30 (или какая-либо другая) является «безопасной», ни на чем не основано, а взято с потолка. Вычислить предельно допустимую выдержку при съемке с рук (повторю еще раз: для данного фотоаппарата с данным объективом!) позволит только практика.
Величина ПДВ обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива, т. е. если для объектива 50 мм она равна 1/60, то для объектива 100 мм получим величину 1/125, 200 мм – 1/250. Аналогично, для объектива 24 мм ПДВ будет 1/30. Этот пример соответствует эмпирическому правилу: знаменатель величины ПДВ численно равняется величине фокусного расстояния объектива в миллиметрах (для формата 24х36 мм). Однако все это – теория, у Вас может выйти иначе. Многое зависит от опыта, от сноровки. Нажимайте спусковую кнопку как можно плавней, при этом твердо, но без напряжения держите фотоаппарат в руках. Легкость хода спусковой кнопки – тоже немаловажный фактор для получения резких снимков на ПДВ. Сравните в этом отношении разные фотоаппараты, и Вы поразитесь, насколько велик разброс. В монструозных «Зенитах» с «прыгающей» диафрагмой ход спусковой кнопки настолько тяжел, что съемка превращается в малообещающий диалог с испанским инквизитором. Другое дело японские фотокамеры «с человеческим лицом»: «прыгалка» в них устроена настолько толково, что Вы не ощущаете разницы, пользуясь объективами с ней или без оной.
Существуют приемы повышения устойчивости фотоаппарата при съемке с рук. Бывает возможность прислониться к стене, облокотиться обо что-то и т. п. Не упускайте ни малейшей возможности: она может оказаться решающей.
Для обеспечения максимально возможного качества применяйте штатив, даже в том случае, если объект залит ярким светом, а на Вашем аппарате стоит светосильный объектив. На больших увеличениях (8х, 10х с малоформатного негатива) может сказаться «шевеленка», даже если съемка велась на выдержке 1/250 штатным объективом. Штатив сильно отягощает при съемках на пленэре и поэтому используется там значительно реже, чем в студии. Можно пойти на компромисс, применяя струбцину, монопод, упор или веревочную петлю. От струбцин мало толку – как правило, их не к чему крепить. Монопод по массе и габаритам не намного уступает штативу. Самый простой вариант – веревочная петля: берется веревка подходящей длины, связывается концами и в месте связки крепится к винту, имеющему резьбу штативного гнезда фотокамеры (1/4 или 3/8 дюйма). Используют ее так: наступив ногами на веревку, поднимают фотоаппарат с ввернутым винтом на нужную высоту и, расставив ноги на необходимую ширину, добиваются натяжения веревки. Естественно, веревка не должна быть эластичной. Выигрыш в устойчивости сомнительный, зато такое приспособление почти не требует места и практически невесомо. Упор – штука похитрее: это двойная телескопическая трубка, на одном конце которой находится винт, каковой вворачивается в штативное гнездо камеры (некоторые модели оборудованы шаровой головкой, что очень ценно), на другом закреплен темляк. Темляк Вы надеваете на шею, затем подбираете нужную длину трубки. Несмотря на такую «несерьезность» конструкции, мне с ее помощью удалось получить резкие снимки ночного города (аппарат «ЛОМО-Компакт», пленка 100 ед.), при этом выдержки достигали 1/2–1 с.
На цифровые камеры ставят стабилизаторы изображения, но это не повод расслабляться и снимать ими кое-как. Автомобиль с антиблокировочной системой тормозов на первый взгляд безопаснее обычного, но не будем забывать, что в аварии попадают не автомобили, а люди. Говорил, и повторяю: не доверяйте автоматике, думайте своей головой.
Фактор третий. Динамический. Если Вы снимаете статические объекты, например, скульптуру, или репродуцируете чертеж, величина выдержки может быть неограниченно длинной (такие съемки, конечно, ведутся со штатива). При съемке пейзажа, как правило, применяют умеренные выдержки, обычно в районе 1/30–1/250. Другое дело – быстрые события («жанр», репортаж). При съемке «жанра» легко получить «смаз» на 1/60. При съемке репортажа, особенно спортивного, может понадобиться очень короткая выдержка в 1/1000 или даже в 1/2000 секунды. При пейзажных съемках обычно никаких проблем с выдержкой не происходит. Может разве что возникнуть затруднение при использовании длиннофокусной оптики, которую необходимо диафрагмировать и (или) применить плотную комбинацию светофильтров[39]39
Самый «свирепый» вариант – красный 8х (реально его кратность для пленки ФН около 12х) плюс поляризационный. Кратность такой комбинации составляет 4,5 ступени. Для примера представьте себе, что Вы снимали на пленку в 100 ед., и вдруг ее чувствительность упала до 4 ед. А то и до 2,5.
[Закрыть]. В таких случаях нужно либо запасаться штативом (или устройствами, о которых я говорил выше), либо заряжать в камеру высокочувствительную пленку. А что с динамическим фактором в пейзаже? Казалось бы, пейзаж статичен, но это не так. Многие пейзажи можно заснять с любыми выдержками, но не все. Довольно коварно ведет себя вода. Если в кадре ручей, при короткой выдержке вместо воды получится какое-то желе или стекло. Текущая вода на фотографиях обычно должна иметь небольшой «смаз». При съемке с короткой выдержкой есть риск «заморозить» ее изображение, и пейзаж примет неестественный, неживой вид.
Понятия «короткая выдержка», «длинная выдержка» относительны. Воду обычно снимают с выдержками длиннее 1/500, но при съемке бурного прибоя может потребоваться выдержка 1/1000 и т. д. Таблицы рекомендуемых выдержек есть в справочниках, но они носят ориентировочный характер.
Проанализировав большое количество хороших снимков, вы обнаружите, что далеко не на всех из них идеальная резкость. Так что «смаза» не нужно бояться, и это касается не только съемок воды. Другое дело, что смаз не должен быть чрезмерным.
Магия формата
Речь пойдет о формате позитива, а не негатива. С негативом все более-менее ясно. В большинстве случаев, чем больше его формат, тем лучше. Серьезные проблемы могут подстеречь при съемке сверхдлиннофокусными объективами: они громоздки для крупноформатных камер и имеют очень малую глубину резко изображаемого пространства. Но печатать с крупного негатива всегда приятнее, чем с мелкого.
В каком формате напечатать снимок? Это зависит от его назначения и технического качества негатива (файла). При больших увеличениях (порядка 30х40 см и выше) малоформатных негативов возникают большие трудности. Становится заметна зернистость, неразличимая на увеличениях скромных. Фотография, снятая цифровой камерой с низким разрешением, начинает выглядеть безобразно: вылезают «ступеньки», «елочки» и прочие дефекты. Перестает вызывать восторг резкость. Технические дефекты негатива – царапинки, загрязнения – способны надолго испортить настроение и вынудить заняться кропотливой ретушью. Как тщательно не соблюдай технологию, такие пороки найдутся у многих негативов. Так что если Вы задумали печатать крупные форматы, Вам просто необходимо овладеть искусством ретуши. Печать снимков с «цифр» кажется элементарной только тем, кто никогда этим серьезно не занимался. Да, в Фотошопе можно отретушировать буквально все. Но это нужно уметь. И соблюсти чувство меры, которого мало кому хватает.
Задумаемся теперь о творческой стороне дела. Ясно, что если место фотографии высоко на стене в большом помещении, то нужен большой формат. В этом случае, поскольку на снимок будут смотреть с довольно большого расстояния, можно немного поступиться качеством (в плане резольвометрии). Другое дело – снимок для выставки, где к нему могут приблизиться на расстояние десятка сантиметров. Тут, конечно, изображение должно быть безупречным. Если снимку суждено висеть в тесной комнате современной квартиры, большой формат не очень уместен. Можно взять для примера живопись: гигантские картины прекрасно смотрятся во дворцах и музеях, но вряд ли Вы повесите у себя в спальне полотно 2х3 м. Правда, фотография такого формата – большая редкость… если не считать фотообои. Вообще, формат – дело вкуса. Желание печатать свои фотографии крупно зачастую вытекает из снобизма. Каждому снимку – свое увеличение, которое надо найти. Иногда оказывается, что снимок, казавшийся каким-то неряшливым и сумбурным, достаточно отпечатать меньшим форматом, даже совсем небольшим, и он вдруг начинает радовать глаз. Мнение, что хорошая фотография непременно должна быть большой – не более чем заблуждение. В качестве примера можно привести работы прекрасного фотографа Георгия Колосова. Его излюбленный формат 18х24 см. В общем, экспериментируйте. Не нужно стесняться небольших форматов. Печатайте, как Вам нравится. Может быть, какой-то из сюжетов будет идеально смотреться в формате 7х10 см. Если Вас интересуют большие увеличения, не забывайте об известных съемочных средствах: применении штатива, особенно при съемке длиннофокусными объективами, изрядном (почти до середины) диафрагмировании, применении низкочувствительной пленки. Для подобных съемок используют негативные пленки для микрофильмирования и даже позитивные фотопленки. Чувствительность этих пленок всего несколько единиц, зато резкость и зернистость значительно лучше. Разумеется, в этом случае без устойчивого штатива никак не обойтись.
Фактура бумаги
Подбор бумаги по фактуре имеет гораздо большее значение, чем может показаться. Может случиться так, что Вы печатаете свои фотографии на очень хорошей бумаге, и технически все получается великолепно, но постоянно присутствует какое-то чувство дискомфорта. Может быть, неправильно выбрана фотобумага по фактуре. Это, конечно, дело вкуса, но кое-какие советы дать можно.
Прежде всего, о глянце. Периодически накатывает мода глянцевать все отпечатки без разбора. Сейчас, впрочем, это не принимает таких острых форм, как раньше. Основной недостаток глянцевых бумаг – бликование, полностью спастись от которого невозможно. Я не одобряю моды на глянец. Прелесть глянцевой бумаги не в том, что она блестит, а в том, что кажущиеся максимальные почернения на ней больше, чем на матовой фотобумаге с той же эмульсией и той же подложкой. Объясняется это тем, что матовая поверхность сильнее рассеивает падающий на нее свет, нежели глянцевая. Именно поэтому печать на бумагу с той или иной поверхностью имеет свои особенности. Привыкнув печатать на «глянец» и задумав перейти на «мат», не торопитесь сразу печатать большие форматы. Напечатайте несколько контролек; подождите, когда они высохнут. Вас неприятно поразит их серость, даже если они сделаны хорошо. И, напротив, глянцевые фотографии после матовых могут показаться чересчур контрастными, какими-то грубыми. Разумеется, если все сделано правильно, это только иллюзии – контрастность не меняется, меняется оптический интервал. Меньший интервал матовой фотобумаги – ее существенный минус; зато ее поверхность кажется как бы более теплой. В поисках паллиатива производители предлагали полуматовые бумаги и глянцевые бумаги с тиснением. Однако таких что-то очень давно не видно. В некотором роде компромиссом является и матовая фотобумага на полиэтиленовой основе (тип RC) – и почти не бликует (что скорее миф, нежели правда), и довольно сочная. На такой бумаге печатают в коммерческих лабораториях; строго говоря, ее надо бы называть полуматовой, а не матовой. На «пластмассе» хорошо смотрятся зимние сюжеты, сюжеты с водой, но часто она вызывает ощущение какой-то мертвечины; для портрета лучше все же баритовая бумага. Бумага типа RC, какой бы она не была, выглядит не очень художественно при любом свете. Пластмасса – это пластмасса, хотя она и родственница бумаги[40]40
RC-бумагу сложнее монтировать в рамы, нежели баритовую. Коробления избежать сложно, если только не прижать снимок стеклом. И это притом, что пластмасса более плоская! Хотя – если делать по евростандарту – все не так уж и страшно…
[Закрыть].
Тисненая бумага, особенно с крупным тиснением, хороша только в больших форматах. Изображение на такой бумаге становится как бы растрированным.
Сейчас выпускаются фотобумаги только с белой подложкой, а когда-то был выбор – были бумаги со слегка окрашенной подложкой, например, кремовой. Потеря не велика – ее можно окрасить красителями или просто чаем.
Красиво смотрятся фотографии на фототкани, хоть и ее интервал меньше бумажного.
«Мыльницы»
Серьезный фотограф может взять в руки «мыльницу» по двум причинам: либо кому-то хочется «щелкнуться на память» – с этим все понятно, отказывать в такой просьбе – попросту гордыня; либо с помощью «мыльницы» он пытается решить задачи, недоступные для его совершенного фотоаппарата. Странно, не правда ли? Но подумаем: а нет ли у «мыльниц» каких-нибудь существенных преимуществ перед их старшими собратьями? Бывает, что требуется заснять каких-либо людей, не привыкших позировать, в совершенно непринужденной обстановке. Увидя человека с «серьезным» фотоаппаратом, они могут «зажаться». Качество же (и эстетика) снимка определяется его назначением. Может быть, где-то такая фотография, ненавязчиво снятая «мыльницей», и будет уместной, не имея при этом шаблонного вида. Есть довольно серьезные портретисты, применяющие этот метод. Перед «мыльницей» никто не теряет своего естественного вида, потому что сейчас она так же привычна, как гелевая ручка или одноразовая зажигалка. Правда, эти портретисты используют, понятно, не самые дешевые и дурацкие модели. Вообще «мыльницей» проще снимать людей незаметно, нежели «серьезной» камерой. Есть у маленьких фотокамер и другие преимущества. Иногда в городской, или рабочей, или какой-нибудь другой суете можно снять что-нибудь интересное. Ведь не будете же Вы постоянно таскать с собой кофр, набитый аппаратурой. Компактный же аппарат можно всегда носить с собой. Но все-таки много им, конечно, не заснимешь.
Настоящая художественная удача будет скорее исключением, чем правилом. Сто́ит дать один совет: дурно страдать снобизмом и презрительно морщиться, как от гнилого лимона, только при одном упоминании о компактной технике. Среди ней попадаются модели очень разного качества, при этом разброс цен велик. Некая дешевая хреновина может выдать очень приличное качество; напротив, деньги, заплаченные Вами за какой-то фигов хит сезона, могут оказаться выброшенными в отстойник. Забавная совдеповская игрушка, которой уже четверть века: «ЛОМО-Компакт». Весьма интересная фотокамера. К сожалению, сейчас эти машины – сплошной брак, но раньше они были очень серьезными в своем классе. Очень много «ЛК», кстати, шло на экспорт, в частности, в Австрию. Там был просто настоящий бум, появился даже термин «ломография»! Когда у меня был «ЛК», я снимал им слайды (в ручном режиме) и был ими доволен. «ЛОМО-Компакт» нашел у меня довольно специфическое применение – я снимал им ночью, и довольно успешно. Оказалось, можно снимать ночью на пленку в сто единиц, пользуясь только нашейным упором и получать резкие слайды! Если у Вас есть «ЛК», попробуйте поснимать ночью на обращаемый цвет – не пожалеете. Недодержка должна составлять 1–2 ступени[41]41
Для обращаемой пленки. Для негативной потребуется «плюсовая» коррекция. Необходимы пробы.
[Закрыть] (т. е. пленку в 100 ед. экспонируйте как 200 или 400 ед.) Вместо нашейного упора можно воспользоваться моноподом, но он будет сковывать, хотя и не так, как штатив. Если у Вас твердые руки, что-то удастся снять вообще без какого-то ни было упора.
Спектральная сенсибилизация.
Светофильтры
Вероятно, Вам доводилось сталкиваться с такой ситуацией: Вы довольно долго снимали на одну и ту же пленку (черно-белую), изучили ее вдоль и поперек, прекрасно знаете, как ее обрабатывать. И вот эта пленка кончается и по каким-то причинам приходится работать на другой. Понятное дело, обработку Вы стараетесь выполнить так, чтобы негативы были как можно более похожи на прежние – ведь они для Вас оптимальны. Пусть чувствительность будет немного иной, важно сохранить ту же контрастность. Что ж, это несложно. Негативы вялые? Будем проявлять дольше. Или возьмем проявитель погуще. Контрастные? Разбавим проявитель. И все такое прочее. После некоторой возни Вы можете получить результаты, практически не отличимые от прежних, даже если берете пленки разных фирм. Но может случиться и такое: как ни бейся, на новой пленке все будет иначе. Где-то она будет контрастнее старой, а где-то мягче, тонопередача будет другой. И разница может быть большой.
Сравните старые и новые снимки (на них должны быть запечатлены одинаковые или однотипные сюжеты). Возможно, на одной пленке небо выходит нормальным, а на другой – белесым. Дело в том, что эти пленки имеют разную спектральную сенсибилизацию. Что скрывается за этим таинственным для непосвященных термином? Спектральная сенсибилизация – это степень очувствленности фотоматериала к тем или иным участкам спектра, т. е. к цветам. Понятно, что пленка, более чувствительная к голубому цвету, передаст небо более плотным, чем пленка, менее к нему чувствительная и, соответственно, небо на снимке выйдет светлее. Причем, в принципе, спектральная сенсибилизация не связана с общей светочувствительностью[42]42
На практике, однако, часто прослеживается следующая закономерность: чем меньше общая светочувствительность, тем больше чувствительность к голубым лучам, и наоборот, чем выше общая светочувствительность, тем более фотоматериал сенсибилизирован к красным лучам. Но так бывает не всегда. На старых пленках эффект был гораздо заметнее, чем на теперешних.
[Закрыть].
Я рассказал об этой очевидной вещи потому, что многие наивно полагают, будто спектральная сенсибилизация присуща только цветным материалам, а черно-белая пленка – что ж, черно-белая и есть. Отчасти это так: теперь все черно-белые пленки более похожи между собой. Кстати, в настоящее время почти все цветные пленки имеют одинаковую спектральную сенсибилизацию. На пленках, рассчитанных на съемку с лампами накаливания, снимает только небольшое число продвинутых профессионалов – спрос на такие пленки значительно упал, видимо по причине тотального распространения вспышек, дающих свет, похожий на солнечный, и производители почти перестали их выпускать. А жаль.
К выбору черно-белого фотоматериала нужно отнестись не менее серьезно, чем к выбору цветного. К сожалению, производители не стремятся афишировать спектральную чувствительность негативного фотоматериала. В литературе можно найти такую информацию для цветных материалов, но для черно-белых указывают только диапазон сенсибилизации, что не дает полной картины. Типичные замечания: «Пленка общего назначения»[43]43
Справедливости ради следует заметить, что некоторые фирмы подчеркивают в названии: эта пленка предназначена для съемки портрета («Portretpan»).
[Закрыть] или «Ортохроматическая». С ортохромом еще более-менее ясно (хотя где он теперь, ортохром?) – этот материал не чувствителен к красному цвету и служит для каких-то специфических целей. А что значит «пленка общего назначения»? Подразумевается, что эта пленка имеет совершенную, равномерную сенсибилизацию. Но если снимать на пленки общего назначения разных типов, результаты могут ощутимо различаться. Значит, прежде всего, надо разобраться, что́ нам нужно, а затем искать подходящую пленку.
Для пейзажной съемки нужен наиболее спектрально очувствленный материал, причем сенсибилизация должна быть равномерной, без провалов (многие пленки имеют провал в зеленой части спектра), а для портретной годится любой более-менее сенсибилизированный, есть даже прикол (по крайней мере, был) снимать портреты на ортохроме. Более того, не слишком сенсибилизированный фотоматериал даже желателен для портрета: в этом случае лицо получается не слишком бледным (съемка с лампами накаливания).
Принцип действия цветного светофильтра: он пропускает лучи того цвета, окраску которого имеет, и не пропускает лучи цвета, противоположного по спектру. Желтый Ж-2[44]44
Ж-1,4 в меньшей степени.
[Закрыть] тормозит сине-голубые лучи, поэтому небо выходит на снимке не белым, а серым. Голубой Г-1,4, наоборот, пропускает голубые лучи и задерживает желтые. Этот фильтр применяется при портретной съемке на материалах, сравнительно сильно очувствленных к красным лучам, а также при съемке пейзажей, когда нужно подчеркнуть атмосферную дымку – она голубовата[45]45
То есть Вы можете усилить тональную перспективу (удаленные объекты получатся более светлыми). Чем больше влажность воздуха, тем изряднее будет результат. Однако небо почти наверняка выйдет белым, и это надо учитывать. Вместо Г-1,4 можно применять конверсионные фильтры типа Кодак № 80, повышающие цветовую температуру; эффект выйдет еще сильнее.
[Закрыть].
Самый «ходовой» фильтр при пейзажной съемке – желто-зеленый двукратный ЖЗ-2. Раньше рекомендовали желтый Ж-2, рекомендуют, как попугаи, и до сих пор. Чтобы решить этот дурацкий вопрос, надо выяснить две вещи: какую сенсибилизацию имеет Ваш фотоматериал и что́ Вы снимаете. Если Вы снимаете на пленку вроде КН, то скорее понадобится фильтр Ж. При съемке на материалы, более сенсибилизированные к длинноволновой части спектра, а к таким относятся практически все выпускаемые сейчас пленки, лучше подойдет ЖЗ, по крайней мере тогда, когда в кадре присутствуют растения с зеленой листвой. Фильтр ЖЗ задержит голубое излучение неба, в то же время он немного осветлит листву. На практике действие желтого фильтра похоже на действие желто-зеленого; но при съемке с желтым фильтром листва в теневых участках, которые имеют голубоватый оттенок, незаметный для глаза, прорабатывается хуже, чем при съемке с ЖЗ. То есть тени на позитиве получаются более плотными. Эффект довольно тонкий и заметен не всегда. При отсутствии зелени в сюжете можно применять Ж и на хорошо сенсибилизированных пленках.
На различные фотоматериалы фильтры действуют по-разному. Кратность фильтра не есть постоянная величина, она зависит от сенсибилизации, цветовой температуры источника света и окраски самого объекта. Для ортохрома кратность красного фильтра очень велика, в то время как для панхрома она близка к заявленной 8х, т. е. три ступени. Кратность фильтров для данного фотоматериала при данном освещении нужно проверять при помощи проб. В моей практике (зимний пейзаж, высота солнца около 35о) оказалось, что красный К-8 имеет кратность в районе 12-ти. Это на пленке «Репортер», на пленках менее сенсибилизированных к красным лучам кратность получится еще большей. Кратность фильтра Ж-2 будет равна не 2, а примерно 1,4 при съемке с лампами накаливания, так как их свет краснее и желтее солнечного. Впрочем, такой случай съемки трудно вообразить[46]46
Имею в виду – портретной съемки.
[Закрыть].
Что такое кратность? Это коэффициент, показывающий, на сколько нужно увеличить экспозицию. Фильтр не пропускает некоторую часть излучения и, следовательно, необходимо увеличить экспозицию для получения негатива (слайда) нормальной оптической плотности. Двукратный фильтр требует увеличения экспозиции вдвое (1 ступень), четырехкратный – вчетверо (2 ступени). Паспортная кратность фильтра – ориентировочная величина, указанная для какого-то среднего случая съемки на панхром. Удлинять выдержку или открывать диафрагму – вопрос творческий.
Каков же ассортимент светофильтров для черно-белой съемки и как их применять?
Известны следующие фильтры: Г-1,4 (голубой один и четыре[47]47
Кратность полступени. Иначе говоря: была диафрагма 5,6; с фильтром кратностью 1,4 нужно выставить диафрагму 4,8, т. е. посередине между 4 и 5,6.
[Закрыть]), Ж-1,4 (желтый один и четыре), Ж-2 (желтый два), ЖЗ-1,4 (желто-зеленый один и четыре), ЖЗ-2 (желто-зеленый два), О-2,8 (оранжевый два и восемь[48]48
Кратность полторы ступени.
[Закрыть]) и К-8 (красный восемь). Оранжевый и красный фильтры очень специфичны; их применяют тогда, когда хотят очень сильно притемнить небо, жертвуя проработкой в тенях. Особенно это относится к красному светофильтру. Если при съемке с оранжевым светофильтром в тенях удается в некоторых случаях получить удовлетворительную проработку, то красный делает изображение более графическим. Занимаясь пейзажем, кроме желтого и желто-зеленого фильтров желательно иметь при себе и остальные, но не злоупотреблять О-2,8 и К-8. К-8 применяют также при съемке на инфракрасную пленку, хотя для нее существует специальный фильтр ИК.
Кроме перечисленных фильтров, можно использовать конверсионные светофильтры для цветной съемки. Существуют также ультрафиолетовые (УФ-1), нейтральные (Н-4) и поляризационные (ПФ). Ультрафиолетовые фильтры служат для задержки УФ-лучей; представляют собой неокрашенные стекла. Нужность таких фильтров очень сомнительна, ведь объективы тоже делают из стекла. Нейтральный светофильтр ослабляет световой поток на две ступени. Поляризационный – вещь в пейзаже незаменимая – гасит поляризованный свет, причем степень притемнения можно менять, вращая фильтр в оправе. Питерское небо редко бывает голубым, обычно оно белесое и на снимках выглядит безобразно. Поляризационный фильтр позволяет его «сгустить». Эти три фильтра бесцветны, по крайней мере, таковыми они должны быть.
Не буду вдаваться в теорию поляризации – она прекрасно описана в других книгах[49]49
Э. Митчел. Фотография. М., «Мир», 1988; Х. Луински, М. Магнус. Портрет. М., «Планета», 1991.
[Закрыть], а объясню лишь, как пользоваться ПФ в простейших случаях. Этим фильтром можно пригасить блики (но не на металлических поверхностях, для этого нужны два ПФ: на объективе и на источнике света); основное его применение в пейзажной съемке – притемнение неба. При этом контрастность не увеличивается и тени почти не «проваливаются», что очень существенно.
Эффективность ПФ зависит от поворота в оправе вокруг оптической оси. Максимальный эффект наблюдается тогда, когда ОО перпендикулярна направлению на солнце. Вращайте поворотную оправу до тех пор, пока не будет достигнута необходимая степень притемнения.
Цветные фильтры, кроме голубого и синих конверсионных, снижают влияние атмосферной дымки, которую не следует путать с запылением и загазованностью воздуха (ПФ также немного ослабляет дымку). Их порядок по мере возрастания эффекта: желто-зеленый, желтый, оранжевый, красный. Естественно, фильтры с большей кратностью обладают бо́льшим эффектом.
Я практически не пользуюсь фильтрами Ж-1,4 и ЖЗ-1,4 – люблю, чтобы небо было «погуще», а в Питере, как я уже сказал, небо почти всегда слишком светлое. В местностях с более темным небом (яркость неба снижается с уменьшением влажности и с увеличением высоты над уровнем моря) такие фильтры находят применение. Высоко в горах фильтр Ж-1,4 может сделать небо почти черным. В разных местах и в разное время небо может иметь различную яркость, и для уверенного использования того или иного фильтра нужен навык. В. Микулин в своем незабываемом бестселлере «25 способов запороть фотографию» рекомендует применять фильтр Ж-1,4 вместо Ж-2 при низкостоящем солнце, логично мотивируя это тем, что чем ниже его высота, тем меньше в солнечном свете содержится голубых лучей. Так-то оно так, но ведь на рассвете или на закате небо бледнее, чем в середине дня, так что может потребоваться даже оранжевый светофильтр. В таком случае, если Вы хотите передать небо притемненным, придется учесть тональные искажения в изображении наземных объектов.
