Текст книги "Умный огород круглый год"

Автор книги: Борис Бублик

Соавторы: Виталий Гридчин
сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)

4.3. Вигвамы для фасоли

БА: Поддержка фасоли – обязательна. На плохо экспонированной фасоли «спрячутся» спелые стручки, и растения станут досрочно увядать, почувствовав, что дали потомство. Если же на фасоли нет спелых стручков, то она (невзирая на свою теплолюбивость!) буйно цветёт и завязывает стручки даже после заморозков. Надеется…

Для поддержки фасоли можно установить на грядке ряд вигвамов из хворостин. Вигвам образуют 7–9 хворостин, равномерно расставленных на полукруге (обращенном к северу открытой стороной). Хворостины скрепляются вверху ПЭТ-кольцами (см. п. 4.1).

У оснований хворостин сажается вьющаяся фасоль, для поддержки которой, собственно, вигвам и был сооружён. С южной стороны можно посадить перцы и бамию, а внутри вигвамов – любые тенелюбивые культуры. Кстати, не исключено, что блошка не заметит крестоцветных, спрятавшихся внутри вигвамов.

И снова – поддержка фасоли не только проста в исполнении, но и многофункциональна.

4.4. Страховая помидорная грядка

БА: Многие опытные овощеводы рекомендуют пасынковать помидоры, вести их (в зависимости от сорта) в один или два стебля и добиваются замечательных результатов. Именно такой совет, в частности, даёт виднейший овощевод Харьковщины профессор кафедры ботаники Педагогического университета им. Г. С. Сковороды Людмила Михайловна Шульгина.

В Монреальском ботаническом саду я видел (дело было в конце августа) большую плантацию одностебельных помидоров, всплошную облитых зреющими плодами. Но… «Монреаль нам не указ».

Если стебли и листья растений как–то защищены от воздействия высокой температуры (в частности, листьям помогает восковой налёт), то у цветочных кистей такой защиты нет. В п. 3.1 упоминалось, что, по мнению К. А. Тимирязева, для сочных частей растений критической является температура 40 °C. И неудивительно, что в 2010 году, когда температура воздуха (в тени!) доходила до 40 градусов, хорошо экспонированные цветочные кисти на одиночных стеблях не задерживались, неуклонно рыжели, не успев образовать завязь.

Между прочим, рука об руку с пасынкованием помидоров идёт подвязывание. Оно «дует в ту же дуду»: обе операции способствуют лучшему экспонированию цветочных кистей и, стало быть, их гибели в жару. Именно так было летом 2010 года.

А те огородники, у которых непасынкованные растения лежали на земле, были, как говорится, с помидорами.

То, о чём будет идти речь ниже, следует трактовать не как попытку поставить под сомнение приёмы овощеводов, безусловно, эффективные в «нормальные» годы, а как намерение подстраховаться и гарантированно быть с помидорами в любое лето: будь оно невыносимо жарким или, наоборот, ненастным и чреватым эпифитией фитофтороза.

Итак, ранней весной на страховой помидорной грядке выполняются следующие работы:

• сеются вразброс (негусто) морковь и чернушка;

• семена припалываются (заодно уничтожаются ранние сорняки вроде пастушьей сумки);

• на грядке (с некоторой задержкой – она нужна, чтобы почва прогрелась) восстанавливается (или заново укладывается) мульча;

• чуть позже южный срез грядки обсаживается высокими кулисными растениями, например, хлебным сорго или бамией;

• по осевой линии грядки устанавливаются треноги с перекладиной.

Высота треног – примерно половина предполагаемой длины помидорных стеблей. На достаточно длинной грядке между треногами ставятся дополнительно одна–две рогатины (или треноги), чтобы предотвратить провисание перекладины. А длинную перекладину можно связать из коротких. Наконец, на перекладину нужно нанизать кольца из ПЭТ-бутылок (общее число колец должно примерно в 1,5–2 раза превышать число предполагаемых помидорных кустов). И… забыть о грядке на 5–6 недель.

Незадолго перед высадкой рассады помидоров надо заглубить (пальчиком) в землю под перекладиной десяток–другой семян базилика (базилик улучшит вкус помидоров и отпугнёт рогатого червя, изредка посещающего помидоры). А когда придёт «тёплый Николай», высадить в два ряда (по обе стороны от перекладины) рассаду. И снова забыть о грядке на 5–6 недель.

Пусть себе помидоры отращивают пасынки, ложатся, если им хочется, на мульчу – не надо их трогать. И не следует бояться слишком бурного роста пасынков. Этот рост провоцирует в значительной мере само пасынкование: неиссякшая вегетационная «прыть» всё время прибывает от удалённых пасынков. А если пасынки не удалять, то кусты вскоре «успокоятся». На индетерминантных растениях пасынки продолжат появляться, но сдержанно.

Когда на помидорах начнут формироваться плоды, «в гости» (при подходящих погодных условиях) может пожаловать фитофтора. Не ожидая этой напасти, примерно в середине июля, надо обнять аккуратно каждый куст, уложить его целиком на перекладину (или, если он недостаточно длинный, – прислонить к ней) и пришпилить «булавкой». После этого надо почистить низ каждого куста, удалить нижние листья и «яловые» пасынки, выдернуть высокие сорняки (вроде щирицы, осота, лебеды, мышея). Словом, сделать «продуваемый низ».

Затем следует приготовить раствор для опрыскивания, например, баковую смесь, называемую В. И. Ляшенко «весёлой троицей» (на ведро воды берётся по 40 гранул препаратов «Экоберин» и «Здоровый сад» и столовая ложка препарата ЭМ-А) и тщательно опрыскать кусты – снизу, сверху, с боков. Опрыскивание можно повторять каждую неделю. Если держится сильная жара, то число опрыскиваний уменьшается, а доза «Экоберина» – увеличивается до 50 гранул на ведро.

Опрыскивание «веселой троицей» можно чередовать с опрыскиванием фитоспорином, а при реальной угрозе фитофтороза – даже совмещать.

Предыдущий абзац не следует трактовать как обязательный рецепт. Как говорят водители, самая короткая дорога – знакомая. Если у огородника есть другая испытанная (и эффективная) последовательность действий в сомнительной ситуации, то зачем отказываться от неё?

Понятно, что уловка с укладыванием окрепших кустов на перекладину направлена на то, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы», т. е. чтобы никакая погода не могла нанести существенный урон – ни пекло, ни ненастье, чтобы всегда быть с помидорами. Погоня – не за рекордным урожаем, а просто – за урожаем. Если же есть желание и силы бежать в книгу Гиннесса, то – не с помощью описываемой уловки. Она – не для рекордных забегов.

Впрочем, есть в перегибе плетей через перекладину и «урожайный привкус». В перегнувшихся плетях затрудняется отток соков. А поскольку к этому времени вегетативная прыть растений убавляется, за счёт этих соков может усилиться плодообразование. В Альпах у Хольцера я видел впечатляющую картину: на помидорных плетях, перевесившихся через перекладину, висели внушительные гроздья зреющих помидоров. И Зепп связывал этот феномен именно с перегибом.

ВТ: Хотелось бы обратить внимание на то, что споры фитофторы, вопреки распространённому мнению, приносят не дожди. Споры поднимаются (при подходящих погодных условиях – тёплых дождях и холодных ночах) с земли. Поэтому надёжнейшим превентивным средством является изоляция почвы, т. е. мульчирование. Заслуженный агроном России А. Н. Лукьянов из Ивни (Белгородская область) много лет не знается с фитофторозом именно потому, что тщательно мульчирует посадки помидоров. Разумеется, Алексей Никитич мульчирует не лунки, как это часто бывает, а всю помидорную плантацию.

Для такого обильного мульчирования Алексей Никитич на площади, назначенной под помидоры, сеет сидераты не только осенью, но и (редко) весной. Обычно он отдаёт предпочтение горчице или редьке масличной, и подкашивает их при начале бутонизации – это продлевает период вегетации сидератов, сдерживает рост сорняков и способствует накоплению мульчи.

Кстати, вот ещё одна функция сидератов: предохранение от фитофтороза (через мульчу) посадок восприимчивых к нему культур – помидоров и картофеля..

БА: Летом 2011 года я не устанавливал на помидорных грядках даже треног. Дело в том, что шанс появиться у фитофтороза был достаточно мал. В предыдущие 3 года фитофтороза не было и почва была практически, чиста от спор фитофторы. К тому же помидоры у меня были замульчированы и мульча, как сказано выше, была дополнительным препятствием для марша спор фитофторы из почвы к надземной части растений. Так и вышло – мы обошлись без фитофтороза. Был риск? Да! Но – минимальный, и Бог миловал. Хотя жалобы на него – в нашей местности – были.

4.5. Ещё одна работа для ПЭТ-бутылок

БА: Выше было указано несколько функций, которые можно доверить ПЭТ-бутылкам. Напомню: из них можно делать «сеялки Гридчина» для семян разного калибра, устройства для полива снизу растений в жару, удлинять хворостины с помощью колец, нарезанных из бутылок, скреплять верхушки вигвамов, делать «булавки» для пришпиливания помидорных кустов к перекладинам, выравнивать температуру вокруг растений.

Вот ещё одно «поручение» бутылкам. Оно даётся, буквально, по горячим следам. Накануне дня, когда набираются эти строки, в нашей местности прошёл ураган, наломавший много дров (в буквальном смысле слова). В лесу, вдоль дорог, в садах. Особенно пострадали относительно слабые косточковые деревья. Естественно, досталось «на орехи» и огородам. Конкретно в нашем огороде сильно наклонились (но не сломались) стебли разных маточников (фенхеля, моркови, лука).

Нацеленность на использование ПЭТ-бутылок подсказала такой способ поддержки маточников. Рядом с маточным растением втыкается хворостина достаточной длины и на стебель маточника и хворостину надевается кольцо, вырезанное из бутылки. Если ствол маточника сучковат (как, к примеру, стебель фенхеля), то кольцо опускается до подходящего сучка… и всё. Если же семенной стебель гладкий (как у лука, например), то надо взять хворостину с сучками и опустить кольцо до подходящего сучка. Словом, для «сучкастого» растения поддерживающая хворостина должна быть гладкой, а для гладкоствольного – «сучкастой».

Это мягкое прикрепление стебля к хворостине даёт достаточный люфт, чтобы стебель в лихую годину свободно шатался. А благодаря ничтожному весу кольца оно пребывает фактически в подвешенном состоянии и на стебле не образуется «мозоль». К тому же, каждый, кто пытался привязать, например, стрелку лука к столбику, может подтвердить, что стрелку часто удаётся сломать раньше, чем привязать к шпалере. ПЭТ-кольцо же спасает от подобной «перестановки».

4.6. «Тимирязевская» теплица

БА: Вот ещё пример приёма, для которого трудно найти подходящую рубрику. С одной стороны, теплица в главе «Поддержка» вроде бы неуместна, а с другой – здесь идёт речь в том числе и о поддержке, сооружаемой «за так». «Виной» всему – многофункциональность наших уловок, о которой мы неустанно заботимся. Итак, пусть вас, дорогие читатели, не смущает «экстравагантный» выбор главы для теплицы.

Строится теплица так. Грядка огораживается бордюром. Из любых материалов. Есть доски – отлично. Есть какие–то планки, которые можно наложить друг на друга – хорошо. Есть дубки, которыми можно обрамить грядку – ещё лучше. Могу добавить: даже красиво. Видел своими глазами: в огороде у Н. И. Курдюмова овощные грядки обложены дубками.

Итак, грядка огорожена бордюром. По осевой линии грядки вкапываем столбики, закрепляем на них перекладину, и… можно приглашать приёмочную комиссию: строительные работы в теплице окончены.

Теперь детали. Высота перекладины должна быть такой, чтобы рукав плёнки, лежащей на перекладине, сантиметров на 10 нависал над обеими продольными бордюрами. Нужную высоту можно подобрать эмпирически, но можно и рассчитать.

Допустим, что ширина грядки – 110 см, высота бордюра – 20 см, а ширина рукава плёнки – 150 см. Тогда превышение перекладины над бордюром х можно вычислить, пользуясь теоремой Пифагора для прямоугольного треугольника, гипотенуза которого равна 65 см (половине ширины рукава, уменьшенной на 10 см – величину свисания рукава над бордюром), один катет равен 55 см (половине ширины грядки), а другой – как раз искомому превышению перекладины х. По теореме Пифагора х 2 + 552 = 652. Стало быть, х 2 + 3025 = 4225, х 2 = 1200, т. е. х x 35 см.

Следовательно, перекладина должна иметь высоту (от земли) х + 20 х 55 см.

При ширине грядки 100 см и тех же высоте бордюра и ширине рукава плёнки аналогичный расчёт даст высоту перекладины, равную 62 см.

Теперь займёмся торцами теплицы. Лучший выход – посадить в торцах кусты шалфея лекарственного, пижмы, иссопа. Эти растения хороши тем, что являются как бы вечнозелёными. А в качестве временной меры (в ожидании, пока эти идеальные торцы вырастут), можно прикрыть голые торцы тюками соломы, например, или повесить тряпки на воткнутые в торцах хворостины.

А где же сама теплица? Она… готова. При угрозе заморозка на перекладину укладывается рукавная плёнка, а в нависающие на бордюр края вставляются (в качестве грузила) металлические прутки. Если грядка – достаточно длинная, то удобнее составлять укрытие из коротких «рукавов» с самостоятельными грузилами. Как только угроза заморозков уходит, грузила из рукава плёнки вынимаются, плёнка складывается и уносится в кладовку до «лучших» времён, когда в ней снова возникнет нужда. Заметим, что (в отличие от стационарных плёночных теплиц) «тимирязевская» теплица укрывается плёнкой лишь в случае заморозка или ненастья (обильного ливня, града, сильного ветра).

Кусты в торцах исполняют роль и торцевых стенок, и форточек, и зазывал насекомых–опылителей. Конечно, нужно иметь в виду, что шалфей, к примеру, весьма аллелопатичен – соседство с ним угнетает огурцы, капустные и другие растения. Но – надо поискать «форточку», лучшую, чем куст шалфея.

Эта теплица надёжнее обычной плёночной теплицы: и плёнка в ней двойная, и дополнительно прикрыть её при серьёзной угрозе легко, во всяком случае – сподручно. Особенно легко бороться с радиационным охлаждением теплицы ясными ночами – достаточно накинуть на плёнку любой непрозрачный материал.

Есть и экологический бонус: если в обычной плёночной теплице плёнка прикрепляется намертво, летом под действием ультрафиолетовых лучей сгорает, а потом её ошметки разносятся ветром по всему белому свету, то плёнка, используемая в виртуальной теплице, может служить буквально десятки лет. Она выносится на солнце обычно на несколько дней, а бывают годы совсем без весенних заморозков, и тогда плёнка вообще не бывает на солнце.

Подведём итоги:

• «тимирязевская» теплица обеспечивает растениям возможность расти в естественных условиях;

• сооружение теплицы посильно любой «бабушке»;

• теплица малозатратна;

• нет как таковой процедуры восстановления теплицы на следующий год;

• теплица надёжнее предохраняет от серьезных заморозков, чем стандартная плёночная теплица;

• нет проблем перегрева и проветривания, докучающих летом хозяевам стандартных теплиц;

• старая плёнка не засоряет окружающую среду.

ВТ: Взглянем на только что приведённый список ещё раз. Любая позиция списка могла бы быть оформлена как самостоятельная уловка. К примеру, вечная теплица – это о том, что не надо ежегодно восстанавливать теплицу, теплица без форточки – о том, что роль форточек выполняют кусты шалфея, и т. д. Напомним, что мы постоянно стремимся именно к этому – многофункциональности уловок.

БА: Ну а теперь пару слов о возможной эксплуатации теплицы.

В те же сроки, что и в обычной неотапливаемой теплице, втыкаются семена огурцов. Место огурцов можно менять, т. е. устраивать своеобразный севооборот. Одной весной посадить огурцы, скажем, по центру грядки, другой – ближе к одному краю, в третий раз – у другого края.

Втыкать огурцы лучше в несколько сроков – на случай, если «ранние пташки» подмёрзнут. Ну а если не подмёрзнут, то «пусть нам будет хуже». Когда минует угроза заморозков, лишние (худшие) растения можно будет удалить.

На свободное место в теплице можно пикировать рассаду помидоров и иных теплолюбивых культур или прямо сеять их на рассаду, сажать сверхраннюю картошку, сеять раннюю зелень. После этого грядка мульчируется. Когда придёт настоящее тепло, «гости» разъезжаются по домам, на свои грядки, а огурцы начинают плестись.

В этот момент следует в теплицу набросать два ряда коротких хворостин: одним концом хворостина упирается в бордюр, другим – ложится на перекладину. Расстояние между хворостинами – 30–40 см.

Это и есть поддержка огурцов – плети, вышедшие за пределы грядки, просто закидываются на хворостины. Дополнительную поддержку огурцам окажут несколько растений укропа и космоса. Правда, космос норовит разрастись – его надо время от времени пасынковать.

Не помешала бы в этой грядке пара кустов валерианы или ромашки. Хороши в грядке тысячелистник и пижма. Но всего этого – понемногу.

Вот и всё. В итоге мы – без особых хлопот и затрат – с теплицей. Я всё время упоминаю «бабушек», стремясь облегчить устройство огорода в первую очередь им. На самом деле, и «юннатам» невредно поубавить забот. «Свет – не только в окне», а радость – не только в огороде.

И снова – о К. А. Тимирязеве. Ничего удивительного: Климентий Аркадьевич – виднейший знаток и исследователь физиологии растений – оставил наследие, обращаться к которому можно (и нужно!) без конца.

Занимая очень высокое положение в науке (речь – не о должностях!), Климентий Аркадьевич не витал в эмпиреях, не упускал случая «спуститься на землю». В контексте разговора о теплицах уместно привести такую историю (тем более что нужно объяснить, почему нашу теплицу я называю «тимирязевской»).

В 1896 году на всемирно–известной нижегородской выставке по поручению Министерства земледелия и государственных имуществ России К. А. Тимирязевым была организована опытная станция. Её целью было дать всем интересующимся наглядно понять, что может сделать наука для земледелия и чего она не может сделать, что вправе и чего не вправе требовать от неё практика.

В составе станции была теплица, обеспечивающая выращивание растений в естественных, а не в тепличных условиях (платформа с растущими в контейнерах растениями вкатывалась в случае нужды по рельсам в укрытие).

Дороговизна сооружения ограничивала число опытов и исключала возможность их повторения. И Климентий Аркадьевич поставил задачу создать нечто более простое и дешёвое.

Сначала он спроектировал теплицу меньших размеров, в которой не растения въезжали в укрытие, а наоборот, служащая для их защиты железная клетка на ночь или в ненастье накатывалась на растения по рельсам (такая теплица более полувека верой и правдой служила в Тимирязевской сельскохозяйственной академии).

Затем Климентий Аркадьевич упростил и удешевил проект. Он построил лёгкую разборную клетку из деревянных рам, затянутых проволочной сеткой и собирающихся на крючках. К шести сваям привинчивались два бруска с выбранными в них шпунтами, и клетка двигалась по ним на двух парах медных роликов, употребляемых для задвижных дверей. А собственно укрывным материалом был брезент, перебрасываемый ночью и в дождь через перила (напомню, что дело было в позапрошлом веке!).

Обратим внимание на два обстоятельства.

Первое. Климентий Аркадьевич неизменно придерживался принципа, что растению нужны естественные условия произрастания. Он говорил, что растение постоянно должно находиться на открытом воздухе.

И второе. Учёный считал, что сооружение теплицы должно быть доступным даже сельской школе со скромными средствами. И дороговизну теплиц считал непозволительной ошибкой.

Возвращаясь к нашей теплице, можно сказать, что она удовлетворяет обоим непреложным требованиям К. А. Тимирязева: растения растут на «воле», а сооружение теплицы не требует ни заметных средств, ни ощутимых усилий: оно посильно не только любой сельской школе, но и любой «бабушке». Потому–то я без зазрения совести, отбросив всякую скромность, называю свою теплицу «тимирязевской».

Глава 5. Удобрения

Забота о природе требует иного, более осторожного подхода и к удобрениям. При этом недостаточна традиционная забота о том, чтобы не нанести удобрениями вреда почвенной и надпочвенной фауне, чтобы не спровоцировать излишек нитратов в травах, плодах и корнеплодах, чтобы не исказить первородный вкус овощей и фруктов (простейший пример – «водянистая» картошка с щедро удобренной свежим навозом грядки) и т. п. Нужно также думать о том, что излишне концентрированный раствор питательных веществ, доставляемый листьям, может вызвать их ожог, особенно в жару и сушь.

5.1. Альпийские грядки

БА: Альпийские грядки – это просто высокие овощные грядки, сооружаемые Зеппом Хольцером в Альпах. У них – тройное назначение:

• консервировать органическое удобрение;

• аккумулировать тепло;

• отводить избыточную влагу.

Иногда Хольцер возлагает на грядки ещё и функцию защиты от ветра, строя их (в плане) в форме меандра (ползущей змеи или текущей по равнине речки). Кстати, название меандр происходит от названия извилистой речки Большой Мендерес в Турции.

Понятно, что нам не надо решать вторую и третью задачи – наш климат их просто не ставит. Больше того – вместо накопления тепла нам надо хотя бы не привлекать его. Это, впрочем, решается просто снижением высоты грядок. Не будем и с ветром бороться (у нас грядки – низкие). А вот задача консервации органического удобрения – остаётся.

В наших условиях аналог альпийской грядки можно сформировать так. По центру обычной грядки выкапывается канава шириной 60–70 см и глубиной 25–30 см. В канаву закладывается всевозможная грубая органика – ветки деревьев, обрезки кустарников, негодные деревянные и картонные ящики, обсеменившиеся сорняки, всевозможные кочерыжки, словом, всё то, что не разложится на поверхности грядки в разумные сроки. На грубую органику укладывается слой богатых азотом материалов – куриный послед, свежий навоз, обрезки травы. И всё это прикрывается вынутой из канавы землёй.

Органика в канаве будет медленно разлагаться (в течение 5–10 лет), причём это разложение будет убыстряться в тёплое время года (в присутствии растений) и приостанавливаться в холодную пору. То есть грядка будет сбалансированно удобренной в течение длительного времени.

Сразу же после сооружения на грядке лучше посеять сидераты, чтобы они послужили «демпфером»: в первый сезон они вберут в себя избыток нитратов, равномерно распределят нитраты по грядке, а в следующем сезоне грядка будет умеренно удобренной.

Альпийские грядки решают уйму проблем:

• снимается проблема утилизации грубой органики, которая чаще всего решается с помощью костра;

• грядка удобрена на 5–10 лет;

• питательные вещества для растений вырабатываются медленно, бережно, только в тёплую пору;

• в канаву можно поместить содержимое выгребной ямы и организовать таким образом возврат органики в почву (у брезгливого огородника эта часть органики обычно пропадает – он её фактически уничтожает с помощью ЭМ-препаратов или оксизина);

• на грядке благодаря «горению» древесины устанавливается микроклимат, способствующий растяжению вегетативного сезона;

• избавление от «услуг» костра – это и вклад в оздоровление окружающей среды.

Организовать сооружение альпийской грядки можно так: вырыть на грядке канаву и заполнять её по мере поступления органики. А чтобы пауза, когда грядка фактически служит «мусорной корзиной», не показалась чересчур длинной, альпийские грядки можно делать короче. Заполненная грядка укрывается, как было описано выше, и засевается подходящими сидератами или их смесью.

Надо ли говорить, что так удобренная грядка не может навредить растениям. И, вместе с тем, в дело, а не в небо, пущена органика, сама по себе бесценная, но непригодная для обычного разложения на поверхности грядки.

Теперь в течение долгих лет в тёплое время года органика будет разлагаться – как раз тогда, когда у растений наибольшая потребность в углеродном и минеральном питании, т. е. фактически грядка будет постоянно удобренной. На ней будет расти обильная биомасса – и это тоже будет поддерживать плодородие грядки.

Процедуру сооружения альпийской грядки можно сделать непрерывной. Каждый год в саду–огороде появляется изрядное количество органики, которую, чаще всего, сжигают.

Стало быть, каждый год можно сооружать новую альпийскую грядку, или сделать её непрерывной: продвигать по мере заполнения канавы и засевать. Сначала – сидератами, которые поглотят возможный избыток азота, а потом – и культурными растениями.