Текст книги "Умный сад в подробностях"

Автор книги: Николай Курдюмов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)

МАЛИНА

…Много ягод лесной малины вывозится из западных губерний в Германию для выделки вина.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства, 1900 г.

Без слоя органики (навоза) под кустами малина вообще немыслима. Она слишком требовательна к влаге и питанию. Даже мульчированные ряды нужно поливать раз в неделю. Почва должна быть влажной постоянно.Без этого малина мельчает и дает недоразвитые ягодки, да и те норовят быстро завянуть.

Самое страшное – не выкапывать прирост.Молодых побегов каждый куст может дать два десятка, а нужно их всего 5–6 – столько же, сколько плодоносящих веток. Это – замена старых, которые отплодят и высохнут. Оставить мы должны самые мощные побеги. А для усиления их мощи нужно удалять все остальные,более мелкие. Их нужно просто срубить на уровне почвы острой бритвочкой или плоскорезом. Первую прополку необходимо сделать в мае, когда самые крупные побеги достигнут 50–70 см, а через месяц прополку нужно повторить.Вот тогда куст направит силы на нужное дело – на закладку почек будущего урожая.

И вот побеги выросли метра на два и готовы зреть на зиму. Если вы хотите крупных ягод, удалите верхнюю четверть каждого побега: самый хороший урожай бывает в средней трети побега. Это относится и к плетям ежевики, и к лозам винограда, и к прочим лианам, очевидно, тоже.

Сажаяновые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток:урожая все равно не получите, и прироста не будущий год – тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче– почти до земли. А вообще-то малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10–15 см и укладывают плашмя на глубину 5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.

Какие у малины могут быть формировки? Оказывается, есть! Хаос побегов и плодоносящих веток можно упорядочить так, чтобы и ухаживать было удобнее, и урожай бы увеличивался. Вот то, что я счел наиболее практичным:

1. Вместо одной проволоки – две, в полуметре друг от друга. Плодовые ветки – на одной, а прирост в середине – конце июля – на другую. Свет – атем, и другим без помех; сперва удобно полоть прирост, а потом – собирать урожай и вырезать отплодившие ветки. Можно «посадить» прирост на место и осенью. Тогда он прирезается и просто выводится на наружную сторону проволоки – и вязать не надо. (Рис. справа).

2. Как и у винограда, у малины вовсе не обязательно выращивать побег в виде одного хлыста. В мае, когда сильные побеги достигли ^:' полуметра, прищипипем их верхушки. Они дадут две-три веточки. Когда и они

вырастут на полметра, прищепим и их. А потом, если новые веточки продолжают хорошо расти, прищипнем и их тоже. И весной все кончики укоротим. Вместо хлыста получилось деревце. Оно может дать втроебольше ягод, чем хлыст. Конечно, таких «деревьев» в ряду придется оставить вдвое – втрое меньше, чем хлыстов, но урожай все равно растет. Кроме того, для таких кустов можно придумать и другие схемы посадки, например, сажать их в шахматном порядке. (Рис. слева).

Нужно ли говорить, что лучше всего совместить оба упомянутых способа?

Примечание. Допустим, вы не успели сделать первую обрезку, и прирост вымахал уже на метр-полтора. Ничего страшного. Отрежьте голову. В зиму уйдет с 4–5 полуметровыми ветками. И весной эти ветки не поздно обезглавить. Эффект будет почти такой же, но «крона» будет вся наверху. А. Г. Соболев из Кургана пишет, что весенняя прирезка дает даже лучший результат: плодоношение растягивается на все лето. Как видите, «издеваться» над малиной можно всяко.

Есть и нерешенная проблема: галлица, которая образует на побегах уродливые округлые наросты. Урожай на таких ветках не вызревает. Если кто-то научился сохранять пораженные ветки, пожалуйста, поделитесь опытом!

ЕЖЕВИКА САДОВАЯ

Это та же малина, только с побегами по пять метров. И солнце любит больше. И еще отлично размножается, уткнув конец побега в землю. Все, что сказано о малине – от навоза до формировок – справедливо и для ежевики. Как и с виноградом, проблема с ней одна: где разместить плети, растущие не по дням, а по часам. Без шпалеры не обойтись. А на шпалере разумно плодовые ветки «мотать» на одну сторону, а растущие плети – иа другую. (Рис.).

СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК

У достойной старушки из Лутона Вся прическа была перепутана. Но четыре половника Киселя из крыжовника Утешали старушку из Лутона.

Эдвард Лир.

Элементарные условия для них – солнце, воздух и постоянно влажная почва, что достигается все тем же толстым слоем навозной или перегнойной мульчи.

Сажать лучше всего по два саженца и почти горизонтально, оставляя на поверхности только верхнюю треть побега. Такая посадка дает мощный куст и многочисленный прирост уже на второй год.

Главная задача – ежегодно выращивать несколько сильных новых побегов на замену старым веткам. Чаще всего придется менять ветки у черной смородины: мучнистая роса и стеклянница, выедающая сердцевину, приводят ветки в негодность уже на 3—4-й год. Реже всего – у крыжовника, который хорошо плодит и на пятилетних ветках. Но без прироста и обновления ветвей кусты сходят на «нет» даже у золотистой смородины, образующей на наших дачах огромные кустищи с ветками, живущими до десяти лет. Ее мелкие блестящие ягоды с длинным «хвостиком» – нечто среднее между смородинными и крыжовенными – особого интереса не представляют, а вот сам куст может быть отличным подвоем для крыжовника, красной и белой смородины при выращивании их в штамбовой форме. Пожалуй, дольше всех может обходиться без корневого прироста йошта– гибрид крыжовника и смородины (или «древовидный» крыжовник с силой роста небольшого дерева). Ее и нужно делать деревом в два-три ствола, и только на пятом году жизни это чудо-юдо даст заметный урожай. Отличный материал для прищипок и создания всяких форм.

Итак, прирост. Чтобы он был сильным и регулярным, нужно: а) завалить куст навозом (и еще буду это повторять!) и б) регулярно резатькуст, ведь вы помните: короче режешь – сильнее прирост. Иначе: нужно ежегодно создавать избыток корней– удалять часть кроны. Как и в случае с виноградом, смысл обрезки – чтобы каждый год куст состоял бы из того же количества веток того же возраста,что и в прошлом году. Например, 6 двулетних, 6 годичных (все это плодит) и 6 летних растущих зеленых побегов, в данном случае называемых нулевками.На следующий год – опять то же самое. Вы уже наверняка поняли, как это делается.

Приведенный пример, как я убедился, оптимален для черной смородины в условиях Кубани. Судите сами. 1) Плодоносить начинают годичные побеги, и урожай их – самый крупный и обильный: они покрыты ягодами по всей длине. 2) Уже трехлетние ветки плодят очень слабо из-за стеклянницы, засух и болезней. Мы держим в кусте по паре веток от одного до пяти-шести лет. Результат: большая часть куста не плодит как надо и прирост не вырастает. Лучше не оставлять в кусте веток старше трех лет, но увеличить количество молодых, нормально плодоносящих ветвей – годичных и двулетних. Для этого и нужны два саженца в лунку.

В первое летовыращиваем 6–8 сильных нулевок, для чего прочую поросль и мелочь в начале лета регулярно удаляем – как и у малины (рис. внизу). Осенью нулевки станут годичнымипобегами. На второе летогодичные побеги плодоносят сверху донизу, а рядом растут новые нулевки – такая же порция, так же бдительно охраняемая от лишних побегов и мелочи. Добавим штрих: отклоним годичные побеги под воткнутую в землю широкую П-образную арматурину (рис. на стр. 216). На третье летонулевки превратятся в годичные побеги, годичные – в двулетние ветки (на них появятся ответвления!); и то и другое будет плодить. А снизу будут расти еще нулевки, которые останется отрегулировать прополкой (рис. слева внизу). Примерно с этого года куст набирает свою густоту, и прирост нулевок должен уменьшиться и ослабеть. А мы берем секатор и срезаем все двулетки, прямо со спелыми ягодами! Лучше не ждать до осени, а срезать их раньше: нулевки сильнее вырастут. Осенью пригибаем выросшие нулевки вместо срезанных двулеток (рис. справа на стр. 217).

Для красной и белой смородины, ветки которых используются дольше, можно взять более растянутую по времени схему: 4–0, 4–1, 4–2, 4–3, 4–4, с удалением четырехлетних веток. Первая цифра – количество веток, вторая – их возраст.

Крыжовник требует учесть то, что он колючий. В его кусте вряд ли возможно оставить больше десятка взрослых веток, и поэтому лучше выращивать ежегодно по две нулевки и удалять по две-, пяти-, шестилетних ветки; 2–0, 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–5. При этом необходимо удалять нижние ответвления всех веток и приподнимать их выше с помощью подпорок, чтобы за кустом можно было ухаживать, – пропалывать мелочь. Это для крыжовника жизненно важно: без этого он быстро зарастает «хвостами», из-за чего ветки стареют и останавливаются в росте, а в колючки не влезешь, и куст за пару лет превращается в злой колючий шарик, с которого даже урожай собрать не просто, а не то что мелочь вырезать.

Йошту кустом выращивать невыгодно: за первые же два года вымахивает огромный кустище, в который трудно влезть, который занимает массу места и урожай дает весьма умеренный. Лучше оставить 3–4 ствола, все лишнее снизу удалить, поросль регулярно вырезать; стволы растащить веером в разные стороны и дважды за первую половину лета прищипывать все растущие побеги, а осенью вырезать лишние вертикальные лидеры, давая преимущество боковым веткам. После двух лет такой формировки можно рассчитывать на заметный урожай.

Осталось добавить: как и в случае с малиной, нулевки смородины можно прищипывать раз, а то и два раза за лето, и получать разветвленные нулевки.Я не пробовал, но читал, что так можно удвоить выход ягод. Наблюдения подтверждают это: я часто вижу нулевки, разветвленные тлей или мучнистой росой. Конечно, если лист поврежден, плодовые почки недоразвиваются,но побеги получаются нормальной силы – это факт. Выделив сильный куст для опыта, вы не проиграете.

Ну вот, теперь не осталось ничего, что мы не могли бы обрезать или сформировать. И настало время для самой больной и трудной темы: как защитить растения от болезней и вредителей. С помощью борьбы пытались полвека – не получилось. Попробуем иначе.

Глава 12. ЗАЩИТА ВМЕСТО БОРЬБЫ

«О добре могу я говорить, но не о зле, ибо – что есть зло, как не добро, мучимое голодом и жаждой?..»

Джебран-Аль-Джебран

И еще раз повторю: защита – не есть борьба, а борьба часто не подразумевает никакой защиты. Посему это название главы из «Умного огорода» заменить пока нечем.

Главные защитные механизмы находятся внутрисамого растения.Бесполезно «оборонять» растение, если оно ослаблено. Самая эффективная защита – усиление мощности и иммунитета самого организма. Тогда он сам способен противостоять болезням или быстро восстанавливать потери и сохраняет силу и плодовитость, даже подвергаясь обрезке. Я вижу это и на дачах, и вокруг, и внутри себя.

Думаете, мы болеем из-за микробов? Как бы не так! Ведь микробы постоянно населяют наши организмы в огромном количестве, и если бы именно в них была причина,мы все были бы постоянно больны всеми видами болезней. После открытия бактерий и вирусов долгое время считали, что «…именно они являются причиной болезней. Но теперь мы знаем, что вирусы и бактерии – всего лишь возбудители. Болезнь наступает тогда, когда организм потерял способность противостоять окружающей среде». Это сказал Роберт Родейл – человек, стараниями которого фермеры США выращивают отличные урожаи на органике, почти не применяя химии. Нагляднее всего это демонстрирует ЭМ-технология. Нам надо признать: причина болезни – мы сами. Антибиотики не делают нас здоровее. И когда мы переносим привычные отношения «врач – больной» на нашу дачу, мы не получаем здоровых растений.

Защита без борьбы – «садовое айкидо» – как оказалось, еще не развитое направление, и я расскажу то, что известно на сегодня. Но уже сейчас можно выделить три эффективных направления этой дисциплины:

1. Усиление силы и иммунитета самих растений с помощью органической почвы, растительных стимуляторов

и микробов.

2. Создание разнообразной и устойчивой экосистемы ⁴как в саду, так и на отдельных грядках, чтобы в полной мере использовать оздоравливающее действие разных растений и позволить размножиться естественным врагам вредителей. То есть, создание сада, исключающего монокультуру ⁴" даже в масштабах одной грядки.

3. Зная биологию вредителя или болезни, использовать способы, позволяющие его перехитрить(ловушки, приманки, отпугивание) или не пустить на растения (преграды, препятствия, укрытия). Сюда же относятся способы, позволяющие создать условия, неприемлемые для размножения и жизни паразитов. Например, прикрытие сорняков черной пленкой.

Кроме того, все найденные способы защиты должны по возможности быть: а) нетрудоемкими, то есть требовать меньше труда, чем привычные способы, и б) должны давать одинаково надежный эффект в разных районах и в разные годы. Если у вас есть такие находки, пожалуйста, сообщите о них. Я берусь систематизировать и обобщить ваши способы и довести до всех нуждающихся. Эта наша совместная работа может вылиться в издание «Справочника умной защиты» или чего-нибудь подобного, что будет действительно полезным и практичным.

ЭФФЕКТ ВИНЕГРЕТА

Если нельзя избежать болезней – избегай хотя бы врачей!

Для существ, питающихся каким-то одним видом корма (а именно таковы вредители и болезни) в природе нет условий, позволяющих неуемно размножаться. Разные трудности постоянно сдерживают их численность. И только мы умудрились создать для них идеальные условия, сажая одни растения в одном месте. Столько любимого корма без помех! Вредители просто пухнут от такого счастья. Они уже так избалованы, что в природной среде просто теряются до незаметности, а попав в смешанные посадки, ведут себя сдержанно и угрюмо. Их жизнь подчинена закону: чем разнообразнее среда, тем труднее размножаться!Почему?

Во-первых, кормовых растений как бы меньше, их уже приходится искать, а на это нужны силы и время, и не всякий червяк добирается до «дома» живым.

Во-вторых, поиски корма затрудняет обилие разных запахов, среди которых много неприятных, пугающих, а то и опьяняющих, что сильно сбивает с толку.

В-третьих, в таком саду гораздо больше разных живых существ, среди которых много и тех, для кого сам вредитель – корм.

В результате наши растения страдают очень умеренно и быстро восстанавливают утраченное.

Как и сорняки, большинство вредителей приспособлено к нашей агротехнике. Например, медведки, проволочник – к пахоте. В луговой дернине они не живут – им ее не прорыть. Если ставить грядку на дерн, с ними долго нет проблем.

Растения тоже влияют друг на друга. Даже наука об этом есть – аллелопатия. Чистых опытов здесь никто не ставил, и данные весьма противоречивы. Но если обобщить мнения разных источников, выходит то же самое: чем разнообразнее, тем лучше.Вот главные данные, встречающиеся наиболее часто:

ДИНАМИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ – те, которые на всех хорошо влияют, поддерживают общий тонус, создают, так сказать, благоприятную атмосферу. Это крапива, ромашка, валериана, одуванчик, тысячелистник.

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВСЕХ – салаты и шпинаты. Они притеняют почву от засухи, а их корни выделяют вещества, усиливающие активность корней других растений. Вот что нужно сажать на приствольных грядках деревьев!

ОТПУГИВАЮТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И УГНЕТАЮТ МИКРОБОВ лук, чеснок, петрушка, фасоль и все губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер и чабрец (тимьян), котовник, иссоп, майоран. Эти растения должны быть рассеяны по всему саду, присутствовать понемногу в грядках, йод деревьями и возле кустов.

А вот фенхель и полынь горькаяугнетают все соседние растения, и для них лучше отвести самый дальний угол.

В разнообразной экосистеме" ¹" постоянно происходит взаимообмен и взаимное сдерживание между насекомыми и микробами; в ней полезные организмы могут находить корм и укрытие. Чем богаче экосистема, тем она устойчивее.Это значит, что численность вредителей в ней никогда не повышается до уровня, который уже приносит заметный ущерб культурным растениям. По сути, есть один способ свести поражаемость растений к постоянному,стабильному минимуму: создать устойчивую экосистему.

Лучше всех это понимают европейские фермеры – биодинамисты. Биодинамическая система земледелия появилась в Германии еще в начале века. Смысл ее – в использовании живительных сил природы, которые проявляются там, где не нарушена гармония элементов природной среды. Результаты биодинамистов весьма впечатляющи. Они докапываются до причин.Больше семидесяти лет они наблюдают и ставят опыты. Это они первыми научились тонко управлять созреванием компоста и перегноя с помощью травяных препаратов. Видя вспышку болезни или вредителя, они не просто принимают меры для ликвидации вспышки. Главная их задача – понять, почему вспышка произошла.В результате таких исследований они видят реальные причины размножения вредителей и болезней. Оказывается, химзащита только усиливает эти причины! Хочу привести выводы С. Паделя, специалиста союза «Биоланд» по защите растений, с небольшими комментариями.

«Если нам приходилось наблюдать, какие растения в природе поражались болезнями, то оказывалось, что в большинстве случаев это были ослабевшие растения…Грибы, бактерии, вирусы, клещи и насекомые принимают на себя функцию санитарной полициив царстве природы. (Отбраковка слабых – необходимый механизм эволюции, обеспечивающий процветание потомства и вида. Без отбора вид быстро вырождается. – Автор)…Только когда эти полезные ПОМОЩНИКИ становятся слишком многочисленны и служат причиной недобора урожая, тогда мы можем назвать их вредителями». Выводы: а) проблемы со вспышками численности возникают только там, где вмешивается человек; б) многие наши растения ослаблены из-за неверной агротехники.

«С введением химических средств защиты число болезней, которые необходимо побороть, не уменьшилось, а значительно увеличилось».

«Основная идея (биодинамического подхода) состоит в том, чтобы улучшить фитосанитарное состояние (то есть, снизить вероятность поражения растений), а не бороться с болезнями». Для этого создаются условия, делающие поражение растений весьма незначительным. Профилактические приемы, о которых будет упомянуто ниже, призваны сдерживать чрезмерноеразмножение вредителей. «…Речь идет именно о чрезмерном размножении, поскольку присутствие небольшого числа вредителей даже длительное время еще не является причиной для паники». Ведь они являются кормом для их врагов – полезныхорганизмов. Дальше приводятся данные опытов, показывающие, что применение ядов уничтожает этих полезных существ сильнее, чем самого вредителя, в этом – вся жуть«стерилизации»: облил, уничтожил естественных врагов, а корм для вредителей остался – теперь гуляй да пой, братцы-паразиты!

Это и есть главный результат химической защиты. Как и любой борьбы! Помните ЭМ-культуру? Нужно не отсутствие вредителей, а их оптимальная численность.Чтобы поддерживать и кормить разных своих естественных врагов, без которых, действительно – пиши «пропало». Растения здоровы потому, что враги вредителей и болезней успешно делают свое дело.Конечно, это не исключает и искусственного сдерживания вредителей при необходимости. Но главное – создавать условия для полезных организмов.

«Полагаться при защите растений исключительно на средства борьбы и не применять при этом профилактических мер – значит заранее программировать разочарование». Многие биодинамические хозяйства успешно работают вообще без применения лечебных средств. Свои меры защиты они основывают на глубоком знании биологии жизни вредителей и их врагов. Лучше врагам – хуже вредителям! Европе потребовалось полвека на то, чтобы перестать видеть вокруг одних врагов, и обратиться лицом к друзьям. Сколько еще времени нужно нам, чтобы перестать хвататься за опрыскиватель, как за пулемет?

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЕЗНЫХ МИКРОБОВ И НАСЕКОМЫХ?

а) Насытить почву органикой. Это – пища для них. Важную санитарную роль играют микрогрибки: выделяют стимуляторы для корней и антибиотики против болезнетворных микробов. Микориза (нити гриба) вступают в симбиоз практически со всеми культурными растениями и помогают им развиваться. Все грибки питаются органикой.

Кроме того, применение азотных удобрений разрыхляет оболочки клеток листьев и сильно повышает поражаемость тлей, мучнистыми росами и другими грибковыми болезнями. Нужно СБАЛАНСИРОВАННОЕ количество питательных элементов. Где оно имеется? В телах самих живых существ – в ОРГАНИЧЕСКИХ остатках.

б) Поддерживать жизнь полезных существ. Конечно, мы не можем изменить климат в их пользу. Но мы можем дать им: а) корм, б) укрытия для жизни. Вот только некоторые примеры.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ГРИБКИ – болезни самих вредителей. Яды убивают их. Применяя яд против грибковых болезней растений, мы создаем вспышку вредителей.

НАЕЗДНИКИ – маленькие насекомые, родственники ос. Откладывают яйца в гусениц, в тлю и других вредителей. Зимуют в опавших листьях и под чешуйками коры. Питаются нектаром и пыльцой лугового разнотравья.

НОВИУСЫ (божьи коровки) – символ экологического земледелия. И жук, и личинка съедают по 50–70 тлей в день. Зимуют в опавшей листве!

ЗЛАТОГЛАЗКИ похожи на крупных комариков. За свою жизнь златоглазка уничтожает до 500 тлей, клещей, щитовок. Зимуют в незамерзающих нишах, под листвой, в компосте. Весной нуждаются в пыльце, нектаре и тле для восстановления численности после зимы.

ЖУЖЕЛИЦЫ – ночные хищники. Уничтожают слизней, проволочника, личинок хрущей и других вредителей, молодь медведки, личинок колорадского жука. Укрытия – заросли кустов с подстилкой из листьев. Землю тут копать нельзя – жужелицы часто живут в норах.

ШМЕЛИ и ДИКИЕ ПЧЕЛЫ – опылители всех плодовых, а также бобовых, тыквенных и других растений. Живут в лесках и кустарниках, где почва не нарушается. ПТИЦЫ уничтожают вредителей несметно. Нуждаются в густых кустарниковых зарослях, густых деревьях. Конечно, не вся дача, но уголок такой можно устроить! Разнотравная дернина, обилие цветов, декоративные кустарники и максимум девственной почвы, где не убирается листва, куда не ступает нога и не вонзается лопата, отсутствие ядов – и равновесие быстро восстановится.

То же можно сказать и о сорняках: Они должны быть в оптимальном количестве.Во многих опытах, при наличии сорняков снижалась поражаемость растений вредителями. Сорняки – отвлекающие растения; кроме того, на них часто размножается тля, поддерживающая численность полезных насекомых. «Сначала надо привыкнуть к мысли, что кормовые угодья полезных существ – это ВРЕДИТЕЛИ. Если нужно активизировать развитие полезных организмов, то нужно допустить и наличие вредителей».

В основе концепций уничтожения лежит чей-то слепой страх. Все эти концепции оказались обманом, мифом. Силы трех поколений ушли впустую – потрачены на борьбу ради самой борьбы. Я не против того, что кто-то получает от этого прибыль, но не хватит ли нам терпеть убытки?..

Можно поселить в смешанном саду и полезных «зверей». Ю. И. Трощей, например, обзавелся пчелками осьмиями.Лет десять назад выписал из Полтавы – тогда Полтавский НИИ садоводства рассылал их всем желающим. К сожалению, я не сумел узнать, рассылает ли сейчас. Осьмия – дикая пчела, похожая на домашнюю, только меньше вдвое. Живет в камышинах, пустотах дерева, размножается сама без всякого присмотра. Кормит личинок исключительно пыльцой, которую добывает в больших количествах. Отсюда – сильнейший «талант» опылять цветки: каждая пчела в день опыляет до 5000 цветков! С появлением осьмии заметно увеличилось завязывание ягод смородины и крыжовника, абрикоса и других деревьев. Летает осьмия и в пасмурную погоду.