Текст книги "Умный сад в подробностях"

Автор книги: Николай Курдюмов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)

КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ВЕТОК

(тонкости для любителей)

1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше – они мельчают. Плодушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно тени. Если ничего не делать, плодовая ветка может превратиться в густой «коралловидный» агрегат, почти потерявший способность давать плоды, хотя и бурно цветущий.

Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все кроме нижней плодушки или, максимум, двух. Оставленные плодушки дадут побеги, с которыми работают по формуле (см. рисунок).

ПОЯСНЕНИЕ: ее побег слаб, достаточно первого или двух первых шагов формулы. Например, многие тонкие прутики я в этом году укоротил в июне, и большего не потребовалось: выдвинув плодушки из верхнего глазка, они успокоились.

2. Многие наши сорта плодоносят на прутиках, которые с годами удлиняются и покрываются цветочными почками. Оставить лучше две-три у основания (см. рисунок).

3. Юные плодушечки могут не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков. Они могут созревать год, а то и два (зависит от сорта и условий). Их нужно уберечь от разверзания (прорастания ростовым побегом). Оно происходит, если прямо над плодушкой срезать часть ветки или весь побег. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой почку. Из нее выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка не прорастет (рис.).

4. Если в основании плодовой ветки есть неразвитые глазки ⁴, все побеги, появляющиеся из плодовых сумок ⁴", режут очень коротко – все время на одну почку. Иначе нет шансов вытолкнуть из этих глазков плодушки (рис.).

5. Если коротко срезанная плодовая ветка проросла всеми глазками и дала два, три или четыре ростовых побега – оставляется самый нижний, и с ним работают по формуле.

Напомню: все упомянутое годится в основном для яблонь и груш и щадящий вариант – для слив. Остальным культурам больше подходит гнутье и укорачивание прироста пару раз за лето. Они без проблем образуют Цветочные почки вполне самостоятельно.

Ну а коли уж мы столь основательно коснулись плодушек, то нельзя не упомянуть о том, какие ухищрения позволяли нашим садоводам выращивать яблоки и груши весом более двух килограммов, поражать ими весь мир на парижских выставках и продавать их англичанам по 200–300 долларов за штуку.

КАК ВЫРАЩИВАЮТ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОДЫ

На низком, сильном, формованном деревце оставляют по три-четыре развитых плодушки на верху. Они расположены ближе к стволу. Все остальные плодушки ослепляют – отстригают цветки, а все растущие побеги регулярно прищипывают. Особенно сдерживают побеги на выбранной плодовой ветке и возле нее.

Опыляют цветки чаще всего искусственно: мало ли что. Когда оформилась завязь, аккуратно вырезают всю, кроме одной – самой крупной. Плодик одевают в мешочек из двойной марли: упаси Бог – плодожорка! Дерево кормят и поят.

Когда плодик окреп, к плодоножке прививают в прикладку (аблактировкой" ¹") один из молодых побегов, растущих на материнской ветви. Как только прививка срослась, макушку этого «донора» отрезают: корми толь* плод! Если удастся, сильный побег с нижних веток прививают и к самой плодовой ветке. Когда ж становите ясно, что плодик наливается, плодовую ветку кольцуют основания, чтобы не отдавала питание вниз. Теперь плод покрывают бумажным пакетом: солнце делает кожицу грубой, и она хуже растягивается. Трижды, пока плод набирает массу, его обмывают раствором железного купороса (а сейчас, видимо, годятся и стимуляторы). Обмывку делают на ночь, чтобы раствор впитался. К этому времени плод уже не висит – это ведь растягивает плодоножку – а лежит на специальной подставке или подвеске. Ну как, попробуете?..

Живо представляю себе веселую компанию фанатов гигантских плодов. Они постоянно что-то ищут, пробуют и делятся впечатлениями. Для производства очередной операции они собираются (завтра – опыление!!!), спорят, выбирают достойного (он в кольцевании – ас!), а потом отмечают «успешное навешивание бумажного мешка» бурными веселыми возлияниями. Естественно, кульминация жизни – выставка плодов, и победившая команда проживет зиму с гордо поднятой головой и лучезарной улыбкой…

Размечтался… Ладно! Давайте повторим пройденный материал. Что мы узнали?

1. Прирост – это все длинное, а плодушки – все маленькое. Косточковые могут плодоносить и на прошлогоднем приросте.

2. Длина прироста показывает состояние корневой системы дерева.

3. Лучше всего дерево плодоносит при среднем приросте.

4. Жирующее дерево можно ослабить, а слабое – стимулировать.

5. Плодоносная ветка а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук.

6. Сделать ветки плодоносными можно с помощью одного только пригиба.

7. А также с помощью прищипки и летней обрезки. Лучше совмещать пригиб с летней стрижкой.

9. Плодушки создаются путем регулярного укорачивания побегов.

10. Так конструируется идеальное дачное дерево.

11. Но, думаю, большинство из вас ограничится шестью первыми пунктами. И правильно: выбирайте то, что вам подходит. Не осложняйте себе жизнь, расслабьтесь. Тем более, что мы разобрались пока только с молодыми Деревьями. А что делать со взрослыми и старыми?

РАЗГРУЗКА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ

МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ ОБ УРОЖАЕ

–  Во яблони! Без всякого ухода – на яблок!

– А вы поухаживайте, поухаживайте

В отличие от молодых, взрослые сады чаще всего разгружаются, осветляются и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветви, но и стволы, а часто целые деревья. Превратившись в подобие пирамидально по тополя раньше, чем начали цвести, и спрятавшись при этом целиком в тень, свою и соседскую, они уже никогда толком не заплодоносят. Глядя, как тенистый садовый лес быстро превращается в солнечную «саванну», хозяев реагируют по-разному. Большинство из них согласно, лучше изменить ситуацию в корне: «Режьте все, что считаете нужным!» Меньшинство, около четверти, испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе, оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на «помиловании» – надо, значит, надо! Наконец встречаются хозяева (кстати говоря, в основном это разумные и весе люди), которые просят избавить их от лишнего урожая оставить самый минимум: слишком утомительно стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки. Дачники же использующие весь свой урожай, встречаются так редко что заслуживают собственной «Красной книги». Налицо общая тенденция: отсутствие хорошего урожая являете меньшей проблемой, чем его присутствие. Парадокс? Боюсь, что нет.

С одной стороны: мы уверены в том, что урожай вещь неуправляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Прибавьте сюда нашу занятость и усталость. Плоды: в основном червивые, а деревья высокие и полупустые Сочетание сорта «слава победителям», плодов «позор побежденным» и дерева «безумству храбрых» вошло в привычку и стало нормой. К тому же дача так далеко, а холодной чаще всего один, а тут внукам в школу, а некогда… С другой стороны, есть люди – и их немало не такие занятые. Они собирают урожай – часто на нашей же даче – и привозят его на соседний рыночек. Цена невелика, и часто мы справедливо решаем, что дешевле купить. Как я уже упоминал, до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, не нужен? Но о чем мечтаем мы, дожидаясь лета, как не об увешанных плодами деревьях! Откуда это противоречие? Что заставляет нас постоянно разрываться между изобилием плодов и невозможностью их употребить?

Все дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой в плодах. Часто мы эту разницу не осознаем. Если четко разделить желаемое и действительное, на душе может здорово полегчать: вы можете наконец понять, какой сад нам нужен.

Как ни крути, дача – это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет – красота! Вот завязалось, зреет – чудо! Вот созрело – все соседи зазваны на чай, все друзья – на шашлык, и душа радуется. Вот замотался, не успел собрать, все опало, сгнило – ну и гори оно синим огнем. Самое главное – удовольствие уже получили! Это и есть предвкушение. Чтобы удовлетворить его, по моим подсчетам, садик среднего возраста должен родить тонну-полторы плодов. Совсем не важно, что почти все они станут удобрением для почвы. Использовано будет в лучшем случае по два-три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из необходимости сделать запас на зиму, невозможности часто приезжать и неохота высоко лезть. Думаю, она не превышает 100–150 кг. Предвкушение в десять раз больше потребности (вот во всем мы – так!). Отсюда расстройства. Некоторые пытаются решить эту проблему, правой рукой сжав пилу, а левой вздымая лозунг «Все на борьбу с излишками урожая!» Я же предлагаю компромиссы.

Во-первых,успокоимся и возрадуемся: урожая нам нужно действительно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают не опыленные цветки, позже – недоопыленная завязь и в июне – не выдержавшие конкуренции плоды. Если осталось 10–15 процентов завязи – это очень хороший урожай. Мы же, полные предвкушения, видим только обилие цветков и думаем, что и плодов должно быть столько же. Научитесь смотреть по-другому: вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре – два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего – сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки – особенно те, что закрывают свет, – лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в июне. Это и будет во-вторых:создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Взрослые деревья можно существенно приблизить к этому состоянию. Обычно для этого требуется одно лето, в особо тяжелых случаях – два; в обоих случаях это несложно.

КАК ИСПРАВИТЬ ДЕРЕВО

Жил старик па развесистой ветке.

У него были волосы редки.

Но галчата напали

И совсем общипали

Старика на развесистой ветке.

Эдвард, Лир

Речь идет в основном о деревьях штамбовых, то есть опирающихся на один ствол. При этом дерево может «пробивать крышу», наращивая один, центральный лидер, и оставаясь достаточно нешироким, а может иметь несколько сучьев-лидеров, между которыми происходит драка и гонка за свет; такое дерево весьма экспансивно и занимает массу места, часто подавляя другие растения.

Исправление «пирамидального» дерева несложно. 1. Изучив состояние прироста, находите ветки со средним приростом – самые плодоносные. Обычно это средний ярус ⁺ветвей. 2. Без сожаления вырезаете «под корень» центральный ствол-лидер. 3. Укорачиваете нижние, опустившиеся ветки до более молодых ответвлений, направленных вверх-наружу. 4. Летом, начиная с июня, регулируете рост поросли из среза: или удаляете, или превращаете в плодовые ветки гнутьем. К концу лета поросль «поймет», чего от нее хотят, и дерево уравновесится. Рассмотрим все это немного подробнее.

1. Для взрослого дерева типично, что главный урожай – в среднем этаже кроны: буйно растущий вверх еще не заплодоносил, а нижние ветки уже постарели, перегружены плодушками и дают мелочь. А нам, к тому же, нужно сильно снизить крону и осветлить сад. Не вдаваясь в дебри всяких там разреженно-ярусных и полускелетно-обрастающих, просто уберем плохое и оставим самое хорошее.

2. Не волнуйтесь, без лидера дерево не погибнет. Оставьте максимум два яруса веток. Пилите на боковую ветку, не оставляя пня. И помните: из среза полезет поросль ⁴", которая, если ее упустить, за два года вытянется на три метра и сравняется по толщине с основными ветками. Срез можно залить краской, но только когда он высохнет.

3. Как правило, на каждой поникшей ветке есть где-то выше молодое ответвление. Без сожаления срезайте всю поникшую часть после него. Так вы усилите прирост, и ветка сможет еще 3–4 года расти и давать нормальные плоды. Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Каждые три года это можно повторять. Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходов к свету, лучше удалить совсем, особенно с северной стороны кроны: толку от них не будет.

Получилось низкое, светлое дерево с плоской кроной (рис. на стр. 114). Если летом не отрегулировать поросль ⁺из среза и новые волчки" ¹", к осени дерево потратит массу материала на выращивание этой ненужной древесины, и развитие плодовых почек может быть полностью блокировано (рис. справа). Проще всего раз в месяц удалять эту братию почти вровень со стволом,оставляя не пенек, а бляшку. Из нее за лето могут выйти два-три слабых побега, которые быстро станут плодовыми прутиками (рис. на стр. 99). Однако если веток в кроне мало, можно создать из волчков еще один ярус, разогнув их в конце лета на свободные места. На следующий год их нужно прищипывать и «оплодухотворять», как это описано в главке о плодушках. Одного лета такой работы будет достаточно: дальше ветки начнут сами гнуться под тяжестью плодов.

Дерево с несколькими лидерамиисправляется, в сущности, так же. Плодоносные ветки выводятся наружу. Разница в том, что центр этого «бокала» зарос ветками, путающимися и ищущими выход к свету. Все их, кроме плодовых прутиков, лучше удалить «на бляшку». Может оказаться, что какой-то из стволов, а то и два, мешают соседним деревьям. Смело выпиливайте их у самого основания, не оставляя пня. Из срезов за лето вырастут сильные побеги-заместители, которые можно превратить в ветки. Но это уже не исправление, а замена кроны.

КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ

Сад мой сегодня занят, Он зарастает волчками. Можно войти?

Танка

Это совсем просто. Нужно спилить все дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьем ее можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветет, как ни в чем не бывало.

Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая. Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянутся выше двух метров. Если через каждые 60–80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год – прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас – новое, удобное дерево (рис. на стр. 116).

ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома.Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это – летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растет из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони – сразу отламывается.

ЕСЛИ ДЕРЕВО СОВСЕМ СТАРОЕ

Кашлем насморк не испортишь.

Сножом в руках осмотрите коруна стволе и главных суках.Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой. Если кора почти вся мертвая, пилите почти под корень. Возможно, дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлится.

Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживет еще долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум но два молодых ствола-лидера, выросших из волчков несколько лет назад. Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклоненных наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса – лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите. Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков. Смысл омолаживания сводится к. оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут чем больше удалите, тем лучше. Придется, видимо, еще лечить повреждения коры, но эти приемы я решил вынести в главу о защите растений.

ГЛАВНОЕ О КОЛОННОВИДКАХ

Несмотря на многочисленные публикации, колонновидные яблони остались чем-то таинственным для многих дачников. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле некоторые совсем не заплодоносили. Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут – боковые ветки появляются! Многие поняли колонновидность так буквально, что начисто срезают все, что торчит из стволика в стороны, включая все плодушки. Поставим все на места, чтобы впредь не усердствовать так чрезмерно.

Прежде всего: колонка – обычное дерево, просто у нее сильно укорочены междоузлия" ¹". Она как бы сжата в длину. И это – вся разница. Как и обычная яблоня, колонка образует ветки. Их можно укорачивать до 3–5 почек, но не стоит удалять: урожай уменьшится. Можно колонку гнуть, и она так же дает ряд вертикальных побегов. Так же склонна тянуться, особенно в тени, и поэтому стоит пару раз за лето переполовинить верхушку. Колонка – это, по сути, почти готовое «веретено» (загляните на стр. 141). Расти столбиком, конечно, – большое удобство, но это вовсе не обязательно: можете ее и горизонтально положить.

Что касается сортов, то нам повезло: под Крымском, в селе Новокрымское, есть питомник колонновидных яблонь. Создал его пятнадцать лет назад Михаил Монахос, увлеченный и талантливый агроном, выпускник плодоовощного факультета Тимирязевки. Сейчас Миша – главный «колонковед» Кубани. Он испытал около сотни сортов колонок и отобрал лучшие, производство которых и наладил. Сейчас в испытании у Михаила новое чудо – колонные груши. Так что колонки у нас есть! Уже создана и колонная алыча; ведется работа и по другим породам. Сад колонок – истинное чудо: как будто поле кукурузы, и на каждой «кукурузине» – ведро яблок. (Фото на следующей стр.).

КОЕ-ЧТО О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ САДА

КОГДА РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ?

Где начало того конца, которым оканчивается начало?

К. Прутков

Правильный ответ: когда угодно.

Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьезное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приемов летней обрезки и увидел ее эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что «идет сок». Они просто учитывали, когда и как он идет.

Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удается остановить в росте. Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки – какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.

Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это – почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.

Дерево только создает видимость летнего существа – того, что бодрствует не весь год. Но оно живет постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии. Отрезал или пригнул в марте – в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе – побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И все равно придется доделывать.

Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объем, придать определенную форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т. д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что «хочет». Вы почти не управляете деревом. Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации*,то есть во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать.Такое управление я называю формировкой.

Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка,традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли.

Формировка– это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формировки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формировки, обрезка – это жестоко и бессмысленно. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Расти!» Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал… Спать лег. А весной просыпается – цел только по колено! Что за дьявол! Ну не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти-то заставил? Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так – ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..

Формировка же делается вовремя. Вовремя – это когда уже видно, но еще не повлияло.Наклюнулся ненужный побег – долой его легким щелчком, пока мал: позже – уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! В этом году мне удалось формировать свои деревца именно этими «инструментами». Цель формировки – превращать ненужное в полезное или предотвращать появление ненужного. Научное обоснование невозможности формировкипреследовало, как я понял, другую цель: обеспечить дешевый и низко квалифицированный уход за растущими площадями советских садов.

НЕМНОГО СТРАТЕГИИ

После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так. Поэтому, если в саду есть деревья, которые «много себе позволяют», но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путем решительного удаления половины стволов или суков – для начала. А на следующий год убрать и остальное.

Сомкнувшиеся деревья нужно «мирить». Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отгибая веток. При этом лучше «вытягивать» кроны на север – юг и «сжимать» с запада – востока. Так будет больше света.

Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом дает тень, не меньше чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Еще говорят, что воробей через нее пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.