Текст книги "Умный сад в подробностях"

Автор книги: Николай Курдюмов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)

УКОРЕНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ

Спокойно Гляжу на лист: Есть фотосинтез!

Танка

Если зимний черенок использует своизапасы, то летний – в основном то, что производит зеленый лист.Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света. Но при этом он должен испарять воду, а воды еще и в помине нет – корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна пленка. Но летом под длен-кой все сгорает за час. Решение задачки – в точном подборе места для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем– ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум.Нормально – под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кроной большого дерева, вокруг которого – освещенное пространство.

Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20–30 см. Натянута чистая пленка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было пленку приподнимать. Вот и все устройство, называемое холодным парнич-ком.Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с темной стороны, укоренение будет еще более быстрым и мощным. Для этою годится лист алюминия, зеркальная пленка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен

ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕРЕНОК можно срезать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца августа. Годятся все ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Нужно брать те побеги, что еще продолжают расти. Обычно бе рут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит – в две, а то и в одну. (Рис. на стр. 49). На этот раз имеет значение время:. лучше резать рано утром – в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует, часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляем только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы они не требовали много влаги. Если листья уже постарели, луч ше найти побеги с более молодыми.

Зеленые черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить от силы помня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить еще пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, – и лучше надеть на банку пакет из прозрачной пленки – для увеличения влажности воздуха

Подготовка черенков проста: сделать две бороздки на нижней трети – для образования корешков.

Сажаем черенки как можно скорее. Расстояние подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие – на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) – на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную.

Такой парничок достаточно пропалывать и проливать ¹из лейки раз в неделю. Лучше, конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, пленку можно снимать, но поливать нужно почаще. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей пленке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.

И опять скажу: пробуйте укоренять все, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть все, чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок – это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух– и трехлетняя древесина.

Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень «сообразительны»! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал еще Мичурин.

И это еще не все. Самые не укореняемые черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться «не сходя с ветки».

КАК УКОРЕНИТЬ ЧТО УГОДНО

Закономерность – повторение случайностей

Самый надежный способ укоренить растение – сделать отводок. Ветка, прикопанная в землю и увлажняемая, за лето дает свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной ее можно отрезать и посадить, куда нужно. Так можно размножить все, что угодно. И деревья прекрасно укореняются. Мы не «отводим» их только потому, что привыкли зачем-то поднимать крону высоко над землей. У Юрия Игнатовича Тращея в Васюрин-ской деревья сидят почти горизонтально. Ветки их опускаются и прикалываются, потом снова прикалываются, и деревья могут «шагать» по саду, образуя низкорослый «дерево-сад».

А китайцы еще в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из нее вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений. Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки. Его используют при размножении подвоев" ¹" в питомниках: отросший сеянец закапывают в канавку, оставляя только верхушку на свету. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями – можно делить. А в Казахстане сортовое дерево закапывают в две стороны три года подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем ⁴, образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. В нашем климате нам сам Бог велел использовать этот прием.

Образование корней на отводке можно усилить и ускорить, если надрезать или удалить часть коры на нижней

стороне ветки (см. рис.). Здесь будут скапливаться оттекающие из листьев вещества, и образуется наплыв, содержащий массу корневых зачатков. Если отделяется всего один отводок, кору можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все вещества, и образуется вздутие, что еще лучше.

Мичурин, уже в десять лет играючи прививавший что угодно, научился это использовать. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось – достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки. В мае кольцевал" ¹" молодые веточки, в июле трубка заполнялась корнями. (Фото на стр. 54). Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Но вот что важно для нас: все «упрямые» веточки образовывали отличное вздутие, и оно было покрыто пупырышками корневых зачатков. Все эти веточки, посаженные весной в грядки, отлично укоренялись! Вывод:просто окольцевав побег в начале лета,мы готовим его к уверенному окоренению.

Нетрудно окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить землей или надеть пакет, коробку, упаковку от кефира, наполненные влажной почвой. Созрел урожай – отрезаем ветки с ягодами. Ягоды – в дело, а ветки уже с корнями – в землю. Год – и новые кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к окоренению чубуки. А если не полениться почву привязать, то уже в августе – сентябре можно сажать чубук с корнями. Весной он мощно пойдет в рост, развивая сразу три ветки. Выигрыш – год! Если это войдет в привычку, у нас появится позднелетний рынок посадочного материала.

Все это разработано и описано еще в 20-х годах. Мичурин очень рассчитывал, что наше садоводство преобразится благодаря его методам. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Работая в патентном бюро агроуниверситета, я обнаружил, что воздушное отводкование них нет. Что ж, советской науке это не подошло. А вот нам с вами вполне годится! Давайте же воплотим мечту Мичурина – разработаем способ полностью и самостоятельно. А для начала вот мой вариант.

В мае – июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем над этим стыком (см. рисунок). Делаем и борозды для образования корешков длиной в 3–5 см. Побег лучше взять ростовой, | без разветвлений – удобнее надеть пакет. Снизу крепенько привязываем пакет на ладонь ниже кольца снятой коры. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, прелый лист, мох, немного перегноя или почвы. Увлажнение – среднее, ни в коем случае не грязь! Количество – не больше, чем со стакан. Сверху связываем пакет на 2–3 см выше борозд. Теперь _;завернем все это в пару слоев газет и закрепим их: солнце, не должно сильно нагревать пакет.

(Рисунки на стр. 57). Это все. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только пакет заполнится; корешками, растущий побег можно укоротить вдвое. Через неделю можно сажать в хорошо пролитую ямку. Отрезать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет – при посадке.

Укоренять таким способом можно и двух-, и трехлетние ветки" ¹". Конечно, сажать их летом – большой риск, и нужно подождать до осени. Но из таких веток получаются сразу плодоносящие, слаборослые деревца.

Можно «отвести» и целое юное дерево! У трех, – четырехлетнего дерева можно окольцевать ствол. Укрепить, как положено, емкость с землей – мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить – конечно, сильно разгрузив крону. А из-под кольца полезут новые побеги – из них за пару лет вырастет новая крона обезглавленного дерева. Так из одного дерева за одно лето делают два. Особенно популярно это тропиках.

Ну, а если вы предпочитаете рынок, следующая глава для вас.

Глава 4. САЖЕНЕЦ, ИЗ КОТОРОГО ЧТО-ТО ПОЛУЧИТЬСЯ

СОРТОТИП – подозрительный человек,

Продающий сортовые саженцы

А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?..

А проблема в том, что больше половины купленных саженцев не оправдывают надежд покупателя. Как я уже упоминал, главная причина этой статистики состоит в том, что покупатель часто понятия не имеет, что он покупает. Я надеюсь с помощью данной главы несколько исправить эту ситуацию.

Саженец может оказаться неперспективным по трем причинам.

1. Вам продали совсем не то, что вы купили. Обнаруживается это на 5-й год.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вариант а). Сознательное приложение коммуникабельности, обаяния, интеллекта, внешних данных и связей для установления приятельских отношений с хорошим производителем саженцев или его знакомыми. Это самый надежный вариант; шансы могут повыситься на 30 %, а это немало.

Вариант б). «Сыночек, ну возьми, не пожалеешь, будешь меня потом вспоминать, честное слово!» Истинная правда: вспоминать придется в любом случае. Убейте двух зайцев: и деньги бабушке дайте, и саженец не берите. Впрочем, можно подарить кому-то, кто делал вам не слишком много добра.

Вариант в). Если вам пытаются толкнуть дичку, это можно предотвратить. Дело в том, что почти все сортовые саженцы – привиты (по-нашему, по-кубански, – «коля-Рованы»). На их корневой шейке есть характерный изгиб, ^ана изгибе – пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Если же вы видите прямой стволик и мощный ^Стержневой корень, то весьма вероятно, что это сеянцы ^из питомника или из леса (особенно – кизил). Если же саженец растет из куска толстого горизонтального корня – это корневой отпрыск, и совсем не факт, что он взят от корнесобственного" ¹" дерева (а только в этом случае о повторит его свойства). Так случается с вишней, сливой.

Вариант г). Вам продают сортовое дерево, да сорт не тот. Выход только один: что-то вроде романтического нигилизма или фатализма. «Что ж, как судьба распорядиться…» или: «Все хорошие сорта ищут, а я вот – специально не буду!» Других решений нет.

Причина 2. Саженец не имел нормально сформированной корневой системы. Массовое явление в любой стра-1 не, где платят не за качество, а потребитель ничем не защищен. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: умение выбирать хорошую корневую систему.

Причина 3. Саженцы косточковых (вишня, черешня слива, алыча, персик, абрикос, нектарин) в питомнике уже подхватили трутовую гниль древесины. Массовое явление на Кубани. РЕШЕНИЕ: способность выбирать самые здоровые саженцы.

Саженец также может быть мертвым, мерзлым, сильно поврежденным, но это, как правило, бросается в глаза вид слишком нетоварный. Такие саженцы решаются продавать крайне редко, и я лишь немного упомяну об это» позже. А сейчас вникнем в пункты 2 и 3, дабы новые* вашу способность выбирать из всех саженцев наиболее здоровые и жизнеспособные.

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ХОРОШИХ КОРНЯХ

Из семечка Что-тс растет. О, не мешайте!

Танк

Представьте себе картину: все дачники приучены, закладывая новый сад, сеять сразу на нужные места семе* яблони, айвы, алычи и вишни. По три семечка в лунку, июлю вырастают крепенькие сеянцы. Дачники звонят приглашают мастеров – сделать окулировку (привив» почкой – глазком). Те могут приехать со своими сортовыми черенками, а могут привить и те, что дал хозяие Прививка дешевле саженца, а приживаются они почти все В лунке три сеянца – два из них с гарантией пойдут в дело. Эта утопия не беспочвенна. Ведь такие деревца не вынимаются из почвы с момента посева. Стержневой корень – естественный корень сеянца – настолько глубок и мощен, что сообщает деревцу удивительную силу и выносливость. Единственная причина, по которой мы вынимаем саженцы из земли, в том, что это товар. Его нужно перевезти и продать.

С начала XIX века в питомниках России и Европы решали эту проблему, формируя у саженцев мочковатую корневую систему. Вся она располагается у поверхности, в объеме половины ведерка, и саженец становится транспортабельным. Делается это так: в мае – начале июня вынимают из почвы пошедшие в рост сеянцы, обрезают стержневой корешок и сажают на место. Это и есть пикировка. Корень при этом ветвится и дает боковые отростки – мочки. В июле-августе сеянец окулируют. На зиму привитые сеянцы снова вынимают, опять подрезают длинные корни и укладывают на хранение в выстланные лапником траншеи. Это, конечно, труд, но потери от морозов, обледенения, мышей, лошадей, людей уже тогда были дороже. Все следующее лето саженец растет: сортовой побег набирает мощь, а дичок постепенно урезают. Осенью снова обрезают длинные корешки. Получается густая борода к| решков, среди которых главный уже не выделяется. капывая такой саженец, мы получаем в придачу и всю корневую систему.

МАЙ-1 ОСЕНЬ –1 ОСЕНЬ-2

Судя по нашим саженцам, их, за редким исключение вообще не вынимают из почвы ни разу. Ясное дело: некогда да и платить за это надо. И растут их корни два года «основном вглубь. Саженец вырастает сильный – загляденье! Осенью отрубают лопатой главный корень – и рынок! А в почве осталось 80 процентов корневой сие мы. (Рисунок внизу). Пока деревце ее отрастит, оно будет сидеть год, а то и два, не давая прироста, и в панике выбрасывая плодушки, чтобы успеть родить хотя бы одно семе ко прежде, чем погибнуть. Вы видели такие деревца? даже радовались яблочку, рожденному в первый год? уве Оно родилось не от хорошей жизни. Такой способ ускорения плодоношения» приводит к сильной ослабление и быстрой гибели. Именно о таких саженцах Р. И. Шредер ⁺писал: «…такие деревья никуда не годны, так как лишены корневых мочек; потеря при пересадке так вели* что остальные (то есть выжившие) деревья обходятся слишком дорого, да и эти долго не могут оправиться».

Мы настолько привыкли к таким саженцам, что считаем их переваливание и частичную гибель чуть ли не нормой. Боже упаси! Саженец с развитыми корневыми мочками трогается в рост так же лег как куст нарцисса, как рей. Вот это – норма саженца.

Из нашей реальной практики почти исчез важный технологический факт: корневая система деревьев формируется. Цель формировки – сосредоточить корни в малом объеме, чего дерево никогда не делает само. Так формируется и крона: крону дерево никогда формирует само. В результате формировок мы получаем годное к пересадке, обильно плодоносящее, удобное и красивое дерево – культурную форму. Такое дерево приносит только пользу.

Поздравим себя с открытием! Оказывается, деревья могут быть культурными. А наши, стало быть, бескультурные?.. Ну, честно говоря, культурные формы у нас – редкость. Но об этом будет целая глава.

СКАЗКА О ПЕНЬКЕ И ГРИБКЕ-ТРУТОВИЧКЕ

Комар был кровно заинтересован в приезде гостей…

По моим наблюдениям, сейчас на наших дачах больше половины вишен, черешен, слив, абрикосов и практически все персики заражены коричневой гнилью древесины – трутовым грибком. На Кубани он – как насморк. Отсыхание мелких веточек и целых ветвей, безжизненное посерение и почернение коры не старой еще древесины, выделение камеди ⁺(клея) – типичные симптомы процветания этого «милого» живого существа. Попадает он в дерево через гниющие пеньки и долго не сохнущие ранки. Грибница движется по сердцевине вверх, пытаясь достать и растущие ветки. Пока рост сильный, дерево успевает «убежать» от гриба: молодые ветки и внешний, новый слой древесины остаются здоровыми. Так и живут: дерево наращивает новое годичное кольцо" ¹«, а он, паразит, старое съедает. Дерево при этом не гибнет, но оно борется за жизнь, рождая мелочь и сбрасывая завязь, теряя ветки и отчаянно выбрасывая молодые побеги – волчки. Узнаете свои косточковые*? Если нет, скорее всего, у вас нет косточковых. Сады без трутовика – Редкость. Семечковым» ¹" он особого зла не чинит: он их ест почему-то слишком медленно – 20–30 лет. Косточковые приводит в негодность за 8—12 лет. Персики любит так, что в 5–6 лет с ними уже не хочется работать. Если, спиливая живую ветку, вы видите коричневые опилки, – это он, родимый. Избавиться от него нельзя. Пропитавшись 6–8 лет, пробивает внешнее кольцо древесины ствола и является в виде бугорчатых или «ухообраз» плодовых тел.

В тени древесина наращивается медленно, и трутовик догоняет дерево быстрее. То же – если прироста нет: деревце не растет, а трутовик – еще как! Поэтому саженцы косточковых с обрубком стержневого корня нужно осмотреть очень внимательно: ведь заражение трутовиком происходит в питомнике.

Гриб проникает в дерево там, где можно впитаться в древесину, а потом пользоваться влагой. Идеальное место в этом смысле – загнивающий пенек от срезанного дичка-подвоя, сделанный тупым секатором.

Редкостный садовод сейчас работает ножом. В основном пеньки оставляют столь торчащими, что они не зарастают по два-три года. Именно через этот пенек саженец и «хватает» спору. (Рис. А – слева).

Классическая подготовка саженцев такова. В мае, когда прививка пошла в рост, дичок обрезают, оставив над прививкой 10 см (шип). Весь дичок сейчас удалять нельзя: он пока толще сортового побега, и ранка зарастет плохо Все лето его держат живым, но прирастать не дают, чтобы он не толстел. К осени привой ⁺уже толще дичка. Весной вокруг острый нож и срезают дичок точным сбегающим срезом. Через гладкий срез спора не пройдет: сухо. Такой срез затягивается уже к концу лета. (Рис. Б – справа).

Очевидно, можно удалить дичок и раньше, еще летом, но нож должен быть острым, а срез точным. Если залить ею краской, можно сохранить саженец.

ГЛАВНОЕ О ВЕРШКАХ

Странно, но саженцы у нас почему-то продают, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже. Это при том, что корней почти нет! При недостатке корневой системы лучше возьмется маленький саженец: у него меньше листьев, и он требует от корней меньше воды. А маленьким саженец с хорошими корнями – вообще удача: он даст низкое, удобное деревце.

А еще любопытно наблюдать, как торговец, заключив! сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и стволик. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал – великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения. На самом деле: а) резать – так уж пополам на 50–70 см, чтобы штамб ⁺был ниже, а новые побеги мощнее; б) после такой обрезки остаются пеньки, весь ускоряющие вселение трутовика в новую квартиру. Так что весной лучше срезать саженец «по колено». Главное! чтобы в нижней части стволика были живые и целые почки.