Текст книги "Умный сад в подробностях"

Автор книги: Николай Курдюмов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)

ЕСЛИ ДЕРЕВО ЖИРУЕТ, или Руководство по воспитанию акселератов

Значок на 150-килограммовом мужике:

«Хочешь умереть? Спроси, хочу ли я похудеть!»

Вот приемы, позволяющие «окоротить» не в меру разжиревшее дерево. Я их перечислю, а вы выберете подходящие. Если дерево чересчур мощно растет, можно применять сразу два, а то и три приема: не бойтесь, не умрет, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите, да прибавьте еще что-нибудь из нашего арсенала. А он достаточно богат.

ПРИГИБ ВЕТОК. Пригнуть ветку для дерева – все равно что отрезать. Гнутую ветку оно кормит лишь остатками с барского стола лидеров ⁴", лезущих вверх. И она смиренно начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему «рвут удила», и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры. Их на будущий год также придется гнуть. А не нужны – так и срезать под корень, прямо в мае – июне, пока не выросли.

ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять начнет наглеть. Слишком трудоемкий прием, но эффективный.

ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБРЕЗКА. Прекрасный прием, подходящий к небольшим деревцам. Трижды за лето срезаем почти весь прирост, Уменьшаем листовой аппарат – тормозятся корни, Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.

ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ (см. рис. на стр. 81). Берем острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперек – на время к корням перестает поступать питание. Можно резать в несколько слоев, чертить спиральки, фигурки, писать «Здесь был Вася», только крупно,

ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще – передушивание. Проволока (лучше – медная, толщиной 2–3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остается врастать. Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6–7 см – они могут сломаться от ветра или урожая. Можно сделать два кольца из проволоки в 1 мм.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Эффективный прием. На стволе или в основаниях скелетных" ¹" ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени – можно и прозрачным). За год-два кольцо срастется – камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6– 10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать придется строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем (см. рисунок}.

Все эти приемы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность Два последних приема не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам: они очень склонны к камедетечению" ¹", а вишни и персики растут и так неважно. Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаще срезать на омоложение.

КАК ОЖИВИТЬ СЛАБОЕ ДЕРЕВО, или Садовая реаниматология

Когда сыт – кругом оченькрасиво!

Деревья, у которых «вырубилась» корневая система или сильно повреждена кора на стволе, дают прирост меньше 20 см, боковые ветки – и того меньше; деревце становится колюче-мохнатым от массы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой, плоды сплошная мелочь: дереву-то важно дать семена, а не мякоть. Засуха усиливает эти страдания. Что делать?

1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Постучав по коре там, где она вогнута или надтреснута, можно услышать «пустой звук»: полость. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола; прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение част коры после не пережитой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом.Рану заляпайте глинисто-навозной смесью.

Если обнаружился кольцевой канал гнили или погрыза, можно помочь и тут. Нужно сделать ящик вокруг ствола и насыпать земли выше погрыза. И поливать. Дерево может дать придаточные корни и снова пойдет в рост.

2. РАЗГРУЗКА КРОНЫ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодов. Все боковые, и особенно поникшие ветки, укорачиваются наполовину или даже больше – до молодого верхнего ответвления с заметным прирос том.Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Большую часть оставшихся плодушек тоже удаляем. Видите? Все наоборот: мы избавляемся плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет. (Рисунок на стр. 83).

3. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, до древесины, одной целой линией, до самой земли. На ветках – по одной борозде, стволе – две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «ход том» и мешает нарастать новым проводящим тканям. О пускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следуй замазать упомянутой болтушкой.

4. Теперь ГАРАНТИРУЕМ КОРНЯМ ВЛАГУ И ПИТАНИЕ. Речь идет об упомянутых приствольных грядках, Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрывав сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце.

5.Высший пилотаж: когда покажутся юные побеги, хорошо пару раз опрыснуть дерево СИЛКом, в который добавлена мочевина (карбамид, чайная ложка на ведро), или проще – свежая урина ⁺(на 1 часть – 2 части воды). Это – стимуляция и подкормка.

6.  Примите меры от тли!Об этом подробнее – в главе о защите растений.

Очевидно, у вас нашлись и деревья со средним приростом. Их просто ведут в парикмахерскую: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места. На этом мы еще остановимся.

Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: «плакучие» ветки реанимировать, а мощные лидеры – «воспитывать». Конечно, гнуть лидеры здесь слишком тяжело, и они просто укорачиваются на боковую ветвь.

КАК БЫСТРЕЕ «ЗАПЛОДУШИТЬ» МОЛОДЕЖЬ

Я помню чудное мгновенье:

Твои цветы, твои листы…

О, гений чистой красоты —

Дитя оплодухотворенья!

НАУКООБРАЗНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Введем для интереса математическую характеристику у плодового растения: эффективность урожая.Она равна урожаю, собранному с одного кубометра кроны.

УРОЖАЙ (кг)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОЖАЯ = –

ОБЪЕМ КРОНЫ (м ³)

Эффективность типичной восьмилетней яблони, высота которой вдвое больше расстояния до соседа, весьма; мала: 10 кг поделим на объем (3x4x5 = 60 м ³) и получим 0,6. Со своей яблоньки-семилетки, которую я «оплодухотворяю» трижды – четырежды за лето, подрезая растущие побеги, я собрал четыре с половиной ведра – примерно 40 кг, а объем ее 2x2x1,5 = 6 м ³. Эффективность – почти 7 кг/м ³. Если бы я работал еще грамотнее, эта цифра была бы вдвое выше. Но 10 кг/м ³– вполне достижимый рубеж для любого, кого деревья действительно интересуют.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Смысл жизни, по-моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, решает эту единственную задачу.

В конце прошлого века киевский агроном И. Е. Овсинский ввел свою систему беспахотного земледелия и увеличил урожай на порядок, уменьшив трудозатраты втрое. Сожительствуя со своими полями, он учитывал открытую им «деятельную самобытность растений». Растения пытаются выжить наилучшим способом. Они чувствуют и оценивают среду, в которой оказались. Но, главное, всякий раз они сами решают, каким образом лучше жить. Деятельная самобытность растений состоит в том, что в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство. Если учесть, что у одних растений мы используем тело, а у других – только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы «заботливо» сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И растения «наглеют»: буйно растут, но не плодоносят.

«…Недовольство своим положением, страдания – вот причины, по которым цветы цветут и производят семена… Мы, убежденные в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль». «…Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва и удобрения будут ни к чему… Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них – цветками и плодами…»

Дерево – просто живой организм. Организм сильный и стремящийся выжить как можно успешнее. А снабжение нас отборными плодами не входит в его планы – смею Думать, оно вообще не подозревает о нашем присутствии. Дерево – всего лишь биоматериал. Но материал податливый и предсказуемый. Понимая его, мы можем приложить к нему расчет и руки – и сделать его чем-то. Мы можем придать ему самую удобную форму и облепить его ветки и лодушками, и создать для себя идеальное дерево: чтоб и красиво, и все в руках, и плоды крупные, и при этом чтобы места почти не занимало! И следующая главка – учебничек о том, как управлять деревом самым простым и нетрудоемким способом.

ОДНО СПЛОШНОЕ ГНУТЬЕ

– Ну согласитесь, что с такого дерева вы 600 кг не соберете.

– А зачем мне 600?!

ФОРМУЛА ПЛОДОНОСНОЙ ВЕТКИ: плодоносная ветка: а) наклонена,б) освещена и в) доступна для рук

без всяких лестниц. Из таких веток я и предлагаю составлять идеальное дерево для дачи. Почти ничего не резать, а просто гнуть. Это проще всех других приемов – достаточно понимать, как ветки реагируют на пригиб, и соблюдать некоторые меры предосторожности:

1. Любая вертикальная ветвь или побег реагирует на пригиб почти всегда одинаково: из места сгиба выбрасывается новый сильный побег – на замену пригнутому, а вдоль ветки появляются еще несколько новых побегов, устремленных вверх; концевые побеги также загибаются кверху. На сгибе могут появиться и два-три новых лидера – их сила убывает от сгиба к концу ветки (см. рисунки на стр. 87). Любой растущий побег по своей природе ориентирован прежде всего на вертикальный рост.

Если больше не делать ничего, новые лидеры быстро перехватят на себя питание ветки, продолжат триумфальный взлет в небо, и уже на второй год станут толще ветки-матери. Получая крохи, она быстро начинает плодить вместе с оставшимися побегами, и плоды уже на второй год сгибают ее еще ниже.

Точно так жереагируют на пригиб и сильные саженцы, и устремленные вверх деревца. Если ствол не толще запястья, дерево легко согнуть с подпилом:6—10 раз хорошо разведенной пилкой надпиливаем ствол до половины толщины со стороны загиба. Пропилы можно делать через 8—10 см. После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают, а согнутая часть меньше растет и быстрее плодоносит. Весьма эффективно таким образом воспитываются субтильные черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. А я таким способом постоянно превращаю 4– 6-летние деревья разных пород из метел в зонтики (см. рисунок на стр. 88). Чтобы не рисковать, закрепляйте подпиленную ветку всегда двумя растяжками!

Итак, молодые штамбовые ⁺деревья резать вообще необязательно.Они неплохо воспитываются одним только регулярным пригибом. Ну разве что выпилить «под корень» весь центральный лидер, если он уже не гнется никак. Главные ветки разгибаются, при необходимости – с| подпилом. (Фото 1 и 2). Гнуть можно в удобные для вас стороны – был бы свет и пространство для каждой в Если удалить лидер, из среза выстрелит пучок сильных побегов. Можно сделать второй ярус веток из них, а можно – из тех, что появились на ветвях. Думаю, в каждом?! ярусе должно быть не больше б—8 веток. Лишние побег удалите в мае-июне, не дожидаясь, пока они повлияют наразвитие всего дерева. (Рис. на стр. 90).

ТЕХНИКА ГНУТЬЯ. Следует учесть три момента.

1. Ветки, идущие под острым утлом, очень легко отламываютсяот ствола. Поэтому: а) применяйте подпилы, б растяжку цепляйте ближе к концу, за прошлогоднюю двулетнюю часть ветки и в) работайте осторожно и нужно, без спортивной злости и свирепости.

2. Применяйте все, что не порвется в течение полного сезона: упаковочный полипропиленовый шпагат, про? волоку. Не нужно заботиться о том, чтобы растяжки не врезались в кору: ветке это не повредит. Единственны вред: если растяжка сильно передавила ветку, она в этом месте может сломаться от ветра. Поэтомув середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Заодно их можно подтянуть. Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три месяца.

3. Если ветка все же отломилась, – не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая ее с деревом. Не стремитесь сжимать древесину – она уже не срастется. Зафиксируйте ветку в нужном положении и проведите на уцелевшей коре борозду обмажьте глиной, замотайте пленкой. Камбий за пару лет

все восстановит. Ветка даже не затормозится. Позже, года через два, можно будет удалить остатки торчащих щепок и коры.

4. Бесштамбовые варианты Ю. И. Трощея – прекрасный пример практичности. Он совмещает пологую посадку и пригиб ветвей. Его формы полностью исключают обрезку и отдают дружный урожай, что важно и в промышленном саду.

Самое простое – вырастить косую «расческу», и на 4-й год разложить все ее ветки горизонтально, с подпилом или без него. (Рисунок выше).

Можно сделать это более последовательно, зало: основу из трех наклонных веток, а растущие вертикальные побеги гнуть каждый год левее исходных ветвей. щей называет этот способ «левосторонним раскрытие; веера». (Рисунки выше и на стр. 93 – 3е лето)

А вот «гнуто-косая пальметта ⁴"» Трощея. Форма значительно ценная: а) выводится почти без обрезки, б) размещается в одной плоскости, в) позволяет применять сильнорослые сорта (из-за того, что ствол сжат «в гармошку», Дерево остается низким) и г) все это приводит к раннему плодоношению. (Рисунки на стр. 94–95)

Итак, если ежегодновесной пли в начале лета гнуть все, что растет вверх, то через три года дерево перейдет на плодоношение и начнет гнуть себя само. Вам останется только иногда прореживать густоту и удалять старое {фото 3).

(См. рис. На след стр.)

Однако крона при этом остается весьма объемной. Эффективность дерева можно очень увеличить, ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой.

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ПЛОДУШКУ

Из всех плодов наилучшие приносит

хорошее воспитание.

К. Прутков

Грубо: если постоянно укорачивать до 3–4 почек (листьев) все, что уже выросло на 20–30 см, через пару лет получается очаровательный, маленький, густой шарик, весьутыканный плодушками. Я знаю грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали – чуть ли не неделю. В семь лет это был шар, на который я мог сверху и обнять руками. Груши были отличные. Они не то что не падали, они делались «квадратными» от тесноты. В этом шарике помещалось ведер пять-шесть. Вот это – разумное дерево!

Фото 3, 4.Эти деревца почти не будут увеличиваться, но их объем будет заполняться плодами.

Тут есть несколько нюансов.

1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост один раз за лето – в июне.

2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше – верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет «плоским в ширину».

3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев.Плохой лист не даст плодушек,и даже листьев может не дать: его пазушная ⁺почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки – бесполезная часть, создающая лишний объем.

4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет.

5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом.Загнул ветку – начинаешь прищипывать.

Так можно удерживать дерево в небольшом объеме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, и урожаи бывают стабильными, и плоды крупными. (Фото 3, 4). Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: «…Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве.У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится».

Но главное – путем летней прищипки можно вырастить плодушки.Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовуюветку. Плодовая ветка– это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней – пара плодушек и пара небольших побегов. Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает ее. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.

Итак – на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный – в метр, лучше срезать его почти «под корень», оставив бляшку в 1–2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два. (Рис. ниже). С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так (см. рис. на стр. 101).

1. Сделаем срез «на почку ⁺», оставив четыре почки (верхний рисунок). Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себе: побег растет и тянет в себя сок. Почки в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке – наш пенек просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было! Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: «Дальше, дальше ступай!» Собьет с разбегу в две (иногда – в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее «отца», но все равно – ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего. (Рисунок на стр. 101 снизу).

2. Вот, через 2–3 недели наши новые побеги выросли на 20–30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому: а) верхний побег удаляем до нижнего, б) нижний опять

укорачиваем и лучше до 2–3 почек. (Тот же рис.). Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать на шутку. Новые побеги еще слабее прежних, но все еще слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но еще короче: на 1 почку. (Стр. 102, сверху). И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик (рисунок снизу).

Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки. Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо.И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.

Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.

Примечание:самая большая ошибка – укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год – дело неблагодарное и долгое.

Еще примечание:если, несмотря на все старания плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать еще короче – на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность. (Рис. на стр. 103).

Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:

май – на 4 почки, июнь – на 2–3 почки, июль – на 1 почку, август – на 1.

С летними, зелеными побегами работают точно так же.

Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3–4 почки.

И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги. Что с ними делать дальше? Вот главные моменты, почерпнутые у Гоше и подтверждаешь! е наблюдениями, что неизменно радует.