Текст книги "Умный сад в подробностях"

Автор книги: Николай Курдюмов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)

ИЛИ ОБМАНУТЬ, ИЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ

Петух пробуждается рано, но злодей – еще раньше!

К. Прутков.

Можно сказать, что плодовым садам вредят в основном тлии плодожорки.Другие вредители появляются так редко и фрагментарно, что, не будь двух упомянутых, мы и не замечали бы особого вредительства.

Плодожорки– милые бабочки. Откладывают яйца в завязь плодов в течение месяца после цветения. В июле августе второе поколение кладет яйца в наливающиеся плоды. При мокрой погоде поврежденные плодики первыми начинают портиться от плодовой гнили. Особенно жаль черешню. Плодики, в которых подрастает розовая плодо-жорочья гусеничка, спешно «созревают» и падают. Поэтому я считаю разумным регулярно стрясатьих – хоть на дереве больных не будет!

СЛАБОЕ МЕСТО: привлекаются запахами бродящих и киснущих Сахаров. Значит, можно поймать! Годится пиво, квас, компот из фруктовых остатков, даже просто сахарная бражка. Можно наливать в тазики, в банки и бутылки, ставить на стол, развешивать в кронах по нескольку штук. Тазики на день лучше прикрыть: плодожорка днем не летает. Учуяв запах еды, бабочки набиваются в ловушки кучами и тонут. Раз в неделю отцедить их и долить «божественного нектара» – дело нетрудное. Этот способ проверен многократно. Пара хороших тазиков может избавить от бабочек весь сад. Тазики эффективнее банок: бабочки «приводняются» прямо на компот и тонут, ни на что не отвлекаясь.

Тля – зверь маленький, а потому может дать за лето и десять поколений. Обычно мы позволяем ей это: редко встретишь чистые деревья в июне. Значит, недооцениваем! Еще раз напомню: там, где лист скручен, плодовые почки не образуются. Вот откуда голые, часто даже необлиственные части веток – лишняя, бесплодная древесина.

СЛАБОЕ МЕСТО: почти всех самок для «рождения» первого весеннего поколения на деревья заносят муравьи.Практически вся древесная тля – сожительница муравьев, их домашний скот, полный аналог нашей коровы.

Дерево – это пастбище. Под корнями, глубоко в почве – муравейник. Обычно он появляется уже под двух-трехлетним деревцем. Улетая закладывать новую семью, крылатая муравьиха тащит в челюстях самку тли с яйцами. Ясно – плохую не возьмет. Так получаются тлевые «породы». А весной, с появлением первых листиков, «пастухи» рассаживают юных самок по побегам. Как отличить свободную, «дикую» тлю от муравьиной? Дикая захватывает сперва отдельные ветки, а муравьиная методично закручивает все побеги дерева. Первое время «пастухи» помогают тле: охраняют, растаскивают по новым веточкам. А «фуражиры», снующие по стволу, ее доят. Породистая тля эффективно концентрирует сок дерева, испаряя лишнюю воду и оставляя сахар – ну прямо «медогонный аппарат»! – а излишки «сиропа» выделяет для «хозяев». А позже так размножается, что начинает давать не только «молоко», но и «мясо». Вот такое животноводство! Используют муравьи и кровяную тлю– крупную, серую, покрывающую в июле-августе кору веток персиков и алычи снизу. С этой проще: надел варежку, размазал по коре и полмесяца можно жить спокойно. Но и с листовой тлей можно посостязаться в остроумии.

Конечно, если уже май-июнь и тля уже завершила строительство развитого социализма, нужно брать опрыскиватель и поливать деревья без всякого «пацифизма». Однако я, что называется, нутром чую: и тут можно обойтись без ядов. Пытаюсь найти простое и доступное, как стиральный порошок, вещество, безвредное для листьев и губительное для тли. А пока попробуйте горький перец: 1 кг сырых или 0,5 кг сухих стручков варите час в ведре воды и настаивайте сутки. Потом процедите. Для опрыскивания литр этой «аджики» разбавьте еще в ведре воды. Не забудьте добавить прилипатель – ложку моющего средства. Опрыскивать ветки нужно снизу,а побеги – с двух сторон.

Однако можно сделать так, чтобы опрыскивать совсем не пришлось. Для этого достаточно весной не пустить муравьев на дерево.При их проворстве это не легко, но возможно. Неплохо работают полиэтиленовые полосы, на которые периодически, раз в 3–4 недели, наносится клей-ловушка(например, АЛТ) (рис. на стр. 227). На кору не мажьте: и липкость теряет, и кору угнетает. На бумагу не мажьте: впитывается внутрь. Способ более эффективен для молодых деревьев: мощные муравейники взрослых деревьев быстро заваливают липкий пояс «трупами» добровольцев. К тому же, клей весьма дорог.

Более трудоемко, но более надежно и дешево – емкостьвокруг ствола. Делается из полиэтиленовой «юбочки» (рис. ниже). Самое трудное – проклеить стык, чтобы налитая жидкость не утекала. Получается «защитный ров». Он может висеть на стволе, а проще сделать его у земли, подсыпав под ствол земельный валик. Проклеивать стыки лучше всего широким скотчем с двух сторон. А можно сделать «ров» из резиновой детской клеенки – она отлично клеется резиновым клеем. Налить в «ров» можно и простую воду, но лучше добавить моющего средства: оно моментально обволакивает всякого, кто в него попадает. Ров нужно периодически вычищать и доливать.

Качественный ров сдерживает не только муравьев, но и всех, кто заползает на дерево с земли: кровяную тлю, упавших гусениц молей и листоверток, клещей, цветоедов. Он так эффективен, что стоит строить вокруг молодых деревьев стационарные «рвы» из металла или бетона: окупится многократно. Полиэтиленовый же

ров в сентябре нужно снять, чтобы осмотреть кору: не повредил ли кто, и при необходимости подлечить.

Итак, дорогие дачники, дерево будет вполне здоровым, если будет «одето в типовое обмундирование». Древесная «форма номер раз»: защитный пояс или ров снизу и емкости с пивом… нет, лучше с компотом – на уровне кроны. Нужно, чтобы мы и не представляли себе деревья без этой «формы». А для тех, кто с трудом меняет привычки (и я – из их числа!) один компромисс. Если в мае-июне тля «завернула» молодой прирост, срежьте его до здорового листа: все равно нужно его укорачивать, а скрученный лист, как уже дважды упоминалось, дает только пустую древесину.

ГРИБКИ И ДОЖДЬ

ГРИБКОВЫЙ ДОЖДЬ – здесь: маленький грибной дождичек.

Дело в том, что спора любого грибка прорастает в капельке воды. Поэтому для грибковых болезней любой дождь – грибной. А также – туман и роса.

Если бы не мучнистая роса, фитофтора да пероноспора – как бы мы славно жили! Первая гробит ягодные кустарники, вторая – помидоры и картошку, третья – в неделю сжигает огурцы. А есть еще пероноспора винограда – милдью, которая уничтожила виноград в дождливом 1997 году.

Особенно лютуют грибки в жару: при 25–30 °C спора прорастает за час-два, при 15 °C – только за два-три дня. Споры пылят из больных пятен, поднимаются с током теплого воздуха и падают на листья, как снег. С каждого листа слетает их полмиллиона. Эффективных препаратов, несмотря на рекламу, нет.

Привожу состав Ю. И. Трощея, который он успешно использует против всех грибковых и бактериальных болезней: сырая желчь (любой скотины или птицы) – 1 часть, вода – 10 частей. Опрыскивать с появлением первых признаков болезни и дальше – по необходимости.

СЛАБОЕ МЕСТО: без капельной воды грибок не прорастает. Думаю, это самый верный путь – нам нужно привыкнуть укрыватьрастения от дождя и росы. Я много раз видел, как выделяются здоровой зеленью виноградные лозы, попавшие под навес. Видел и пышные кусты томатов в августе 97-го: их хозяйка просто укрыла всю грядку нетканым материалом – лутрасилом. Кусты «не потели» по утрам и были здоровы. Встречал и огуречные грядки, укрытые сверху пленкой. Конечно, мы вряд ли сможем укрыть деревья (хотя раньше шпалерные деревья укрывали крышей!), но кусты вполне можно накрыть, хотя бы от дождя. Лутрасил ⁺, агрил и спонбонд сейчас уже не так дороги. Весь мир укрывает ими все, что можно. Конечно, это не самый удобный для нас способ, но я не знаю более эффективного.

Хорошо сдерживает болезни СИЛК – уже октябрь, а мои растения еще вполне живы! Но от сильных дождей и он не спасет. Если вы знаете лучшее средство, пожалуйста, свяжитесь со мной.

ГДЕ ВЫ, УСТОЙЧИВЫЕ СОРТА?

Каждый год каталоги радуют нас сортами, устойчивыми буквально ко всем болезням. Это – теория. Но растения продолжают дружно болеть – это действительность. Почему? Во-первых, устойчивость свою сорта проявляют только при высокой агротехнике – такой, как в теплицах, где их выводили. Во-вторых, даже у солидных торговых фирм доля брака в семенах, как правило, не бывает ниже 60 %. Почему? Ну, с одной стороны, настоящие семена ценных гибридов и сортов слишком дороги – мы их просто не купим. К тому же, их нужно жестко калибровать, что вполовину уменьшает их количество. Хранить, опять же, в специальных условиях – дело трудное. А с другой стороны, мы приучены к тому, что если ты что-то оплатил, то вовсе не факт, что получишь то, что хотел. Видя, что в половине случаев нас надувают, мы все равно продолжаем покупать, бережно храня надежду на удачу и лелея милосердие к горемыкам-обманщикам. Эта наша душевность заставляет торговцев продолжать бизнес в том же духе. В-третьих, многие устойчивые сорта остаются таковыми ненадолго: через три-четыре года появляются разновидности болезней, справляющихся и с ними. Тем более, что, попадая, например, из «солнечной» Голландии в наш «пасмурный» край, интеллигентные сорта сильно переживают и нервничают, что снижает их устойчивость еще больше.

Чтобы получить заметное увеличение устойчивости, нужно привнести в растение гены совершенно устойчивых видов. Чаще всего это дикие виды. Они бывают абсолютно устойчивы к некоторым болезням и ко многим климатическим факторам, но, как правило, плоды их почти несъедобны. Приходится делать сотни скрещиваний, а потом отбирать нужные деревья из тысяч саженцев. А чтобы достать пыльцу нужных видов, надо ухитриться слетать в нужную точку планеты в нужный момент. Это делает такую отдаленную гибридизацию почти невозможным делом: дорого. Мичурин поступал именно так и заложил генетическую базу для дальнейшей селекционной работы. С тех пор в основном скрещивают уже имеющиеся сорта. С дикими видами работают лишь энтузиасты некоторых региональных опытных станций. Такая генетическая «узость» вкупе с избытком удобрений и ядов приводит к постепенному снижению устойчивости, что мы и видим: сейчас почти нет пород, которые не страдали бы от целого комплекса болезней. Если яблони и груши болеют в основном паршой и еще выглядят достаточно живыми, то персики, абрикосы, многие сливы и вишни можно считать вымирающими породами на Кубани.

Изменить эту ситуацию попытался Юрий Игнатович Трощей. Его сад на окраине Васюринской, возможно, представляет для плодоводства Кубани ценность большую, чем многие плантации наших питомников. Трощей не просто разработал новую, удобную и безопасную систему садоводства, отдельные элементы которой я уже упоминал. Он проделал сложную селекционную работу: скрестил семь лучших районированных сортов с шестью дикими, в том числе горными видами яблони. Не рассказать о его работе в нашей ситуации было бы нечестно.

Интересно уже то, что его сад заложен на метровом слое глины. Юрий Игнатович завез ее из карьера. Три года сеял люцерну и другие травы. Сейчас деревья мощно растут и чувствуют себя прекрасно.

Для работы Трощей взял Розмарин, Грушовку Вернен-скую, Апорт Александр, Кроваво-красный апорт, Апорт Гареева, Зимнее красное киргизов, Рашида зимнюю.

Пыльца была взята у выбранной формы низкорослой лесной яблони, яблони сливолистной, яблони Недзвецко-го, яблони Сиверса, киргизской и гималайской яблонь.

Десять лет Трощей наблюдал и выбраковывал. В результате осталось семь гибридов.Все они показали исключительную устойчивость к болезням: находясь среди деревьев с признаками парши, манилиоза, мучнистых рос и других болезней (ядов Трощей не применяет никогда), они многие годы оставались чистыми и здоровыми. Кроме того, они исключительно выносливы к скачкам климата, и плоды их отлично хранятся. Конечно, и сами плоды достойны высшей оценки. Поражает и вид самих деревьев: листья – в ладонь, глянцевые, побеги гибкие, мощные. Свои гибриды Юрий Игнатович назвал Траши.Вот их характеристика:

ТРАШИ-1. Розмарин X Белый налив с низкорослой лесной. Сверхранний, белые плоды по 100–120 г, равномерно покрывают всю древесину. Крона разлатая, ветви отходят под углом 60°. Склонен к перегрузу урожаем. Плодить начинает с 4-х лет. Не переносит близости грунтовых вод.

ТРАШИ-2. Кроваво-красный апорт с лесной низкорослой. Ранний, плоды изумительной красоты, красные с белыми подкожными точками, по 150–160 г. Крона также плоская, лист очень крупный. Морозостоек и жаростоек.

ТРАШИ-3. Апорт Александр с дикой яблоней киргизов. Среднеспелый, плоды плоские, белые с розоватыми полосками, огромные, до 300 г. Крона широко-пониклая, ветки отходят почти под прямым углом. Плодоносит с 4-го года.

ТРАШИ-4. Апорт Гареева с яблоней Недзвецкого. Созревает в сентябре, плоды белые с красными полосами, по 300–350 г, очень красивы. Крона широко-пониклая, лист огромный (170 на 120 мм), глянцевый. Плодоносит с 4-го года.

ТРАШИ-5. Грушовка Верненская с яблоней сливолистной. Средне-поздний, плоды по 130 г, вишневые с розовыми точками, очень красивы и ароматны. Крона широкопониклая, лист небольшой. Плодоносит с 5-го года.

ТРАШИ-6. Зимняя киргизов с яблоней Сиверса. Поздний. Плоды по 170 г, снежно-белые сжелтым бочком, очень вкусны и красивы. Дерево плакучее (ветки отходят под углом 100–105°), исключительно неприхотливо и устойчиво, лист крупный, вытянутый в длину. Плодит с 4-го года.

ТРАШИ-7. Рашида зимняя с гималайской. Зимний гибрид, плоды хранятся до следующего урожая. Желтовато-зеленые, с карминным бочком, конические, по 150–180 г, исключительного вкуса, с ароматом персика. Лист очень вытянутый, крона широкораскидистая. Заплодоносил в возрасте 3-х лет. Высочайшая побегообразовательная способность.

ВНИМАНИЕ ПИТОМНИКОВ и ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САЖЕНЦЕВ!Юрий Игнатович готов предоставить черенки своих гибридов для размножения и дальнейшей селекционной работы. Однако деревья еще невелики, и рассчитывать на получение материала могут пока только самые серьезные партнеры.

ДРЕВЕСНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ

В районе Белореченски кислотный дождь рН 5.5 – для здоровья вашей кожи!

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца. Обычное явле ние – разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку салидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору – она у них не склонна к расширению. Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.

НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения «ожогов коры»: весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако Валерий Петрович Чернышев из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы.В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.

КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зеленых царапин– до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый «увлажняюще-питательный крем». За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой корызеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро «наделить» новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив (рис.).

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за «скальпель».

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается (рис.).

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рва ные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2–3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится (рис. ниже). Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя (рис. справа). В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «Плинитюд лифтинг». Ведь они этого достойны!

СИЛК И ЕГО КОМПАНИЯ

Главный вредитель урожая – человек.Ю. Слащинин.

Химзащита – ярчайшая иллюстрация бесполезности борьбы с беспорядком. Понадобится еще полвека, чтобы заменить эту борьбу чем-то более эффективным. Но верный путь уже есть: путь профилактики. Похоже, время борьбы кончается. Оторвавшись от микробов (а в них ли, ей богу, дело?), ученые обнаружили, что заболеваемость зависит не столько от наличия инфекции, сколько от состояния иммунной системы.Мир стал все увереннее заботиться об иммунитете и тонусе вместо того, чтобы убивать микробов. В растениеводстве появилось новое поколение препаратов – индукторы*.

Индукторы никого не убивают – они вообще не ядовиты. Это, по сути, естественные стимуляторы растений, усиливающие деление клеток и повышающие сопротивление болезням. Их и выделяют из растений. Применяются они в сверхмикродозах: 1—20 г на гектар. Обработанные растения меньше болеют и быстрее развиваются. В России тоже появилась серия индукторов. В наших магазинах сейчас есть первый из них – СИЛК, испытанный и проверенный нашим КНИИСХом.

СИЛК

СИЛК – индуктор иммунитета и регулятор роста. Это комплекс веществ, выделенный из отходов производства пихтовой древесины (опил, кора, хвоя). Растворим в воде и сохраняет свойства при температуре до 60 °C. Абсолютно безвреден для всех форм жизни. За 15 дней в почве разлагается полностью. Продается в виде порошка и в таблетках.

Препарат был детально исследован в КНИИСХ имени Лукьяненко в течение двух лет на разных культурах, и опыты продолжаются. Один из первых испытателей и пропагандистов СИЛКа – доцент кафедры тропического растениеводства КГАУ Борис Николаевич Жук. Собранные им многочисленные данные об эффектах, получаемых при применении СИЛКа, подтверждают: препарат неизменно дает хороший результат.

Действие СИЛКа множественно. Точнее всего его можно назвать кураторством растительного организма. Прежде всего, СИЛК повышает иммунитет растений так, что заболеваемость их уменьшается в 2–5 раз, то есть выражен эффект защитного препарата. Обработанные СИЛКом семена прорастают очень быстро и дружно, например, огуречные могут за сутки дать корешки по сантиметру. Обработанная рассада здорова и мощно развивается. Растения лучше противостоят засухе (корни больше) и под-мерзанию (рост стимулируется). Урожай появляется на неделю-две раньше, плоды чистые и развитые. Например, увеличивается завязываемость огурцов, томатов, баклажанов, заметно уменьшается сброс завязей на плодовых деревьях; почти исчезает торошение ягод в кистях винограда. Завязывается и дает урожай абрикос. Груши и яблони, обработанные СИЛКом, ломают ветки под тяжестью плодов. То есть, проще говоря, СИЛК позволяет растению быть таким, каким оно было бы, не будь разных помех и вредных воздействий. При этом нельзя сказать, что СИЛК увеличивает урожай во много раз. Но он сохраняет тот урожай, который растение в состоянии дать, будучи сильным и здоровым – и отсюда прирост урожая, а часто просто его появление.

Даже в октябре мои томаты и огурцы живы, относительно здоровы и продолжают поставлять на стол плоды, которых вполне хватает на еду и даже на кое-какие закрутки. Томаты хорошо перенесли фитофтору, а огурцы стойко выдержали пероноспору и до сих пор плодоносят. Отличные были и яблоки: красивые, крупные. Так что СИЛК прочно вошел в мой небогатый арсенал защиты растений.

Сходным действием обладает «Биостим». Подробно он описан в «Умном огороде». Заказать его можно у Ю. И. Слащинина – это он нашел изобретателя «Биостима», Г. А. Протопопова и помог наладить производство препарата.

Последняя новость: создано еще несколько препаратов группы СИЛКа, и, вероятно, после окончания испытаний и проверок они появятся в продаже.