Текст книги "Умный сад в подробностях"

Автор книги: Николай Курдюмов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)

КАК ДОВЕСТИ ДО УМА ТО, ЧТО ЕСТЬ

Лучшие результаты я получил от суглинисто-дерновой земли с добавлением песка, торфа и битого кирпича от старых построек, при поливке жидким удобрением из хорошо перебродившего, очень жидкого раствора дешевых сортов столярного клея (по сути, культура микробов – автор).

И. В. Мичурин.

Это делается очень быстро, дешево и сердито. Подходим к кусту.

1. Выбираем одну ветку – любую. Для удобства можно вытащить ее из куста.

2. Считаем, сколько на ней хороших лоз:толщиною не меньше карандаша, имеющих не меньше 5–6 вызревших почек (то есть почек на зрелой древесине). Скорее всего, их от 2 до 6.

3. Все мелкое, тоненькое, неразвитое и травянистое, незрелое, то есть все, кроме этих хороших лоз, удаляем у основания:толку от него не будет.

Если вся ветка не родила ничего, кроме такой мелочи, значит, она отжила свое. Вырезайте без сожаления. Помните: любая лоза может заменить ее уже на будущий год. Но чаще всего эта лоза сама выходит из умирающей ветки – ниже, ближе к корню. Нет ли ее там? Если есть, удаляйте все, что выше нее. Вот так и происходит омолаживаниеветки. Можете делать его, когда вздумается. (Рис. ниже).

4. Самую нижнюю из лоз, оставшихся на ветке, режем на 4 почки – делаем сучок замещения.Обрезка закончена. Остальные лозы можно вообще не укорачивать – они будут плодить.

Если на ветке нашлась всего одна лоза, посмотрите, что вам удобнее. Если она внизу, ближе к корню – тогда лучше срезать ее коротко и получить из нее к концу лета несколько лоз – омолодить ветку (тот же рис.). Если же лоза где-то у самого конца, тогда я бы ее не трогал, заставил бы отплодить и вырезал бы ветку совсем. Если внизу древесина хорошая, из пенька все равно выйдет пара хороших побегов на замену. Лучше, если лозы начинаются ближе к земле, – удобнее укрывать и располагать куст. В прошлом веке в Европе были весьма популярны головчатые и даже «блиновидные» формы (рис. на стр. 194).

Правда, они годятся только для короткорослых сортов. У нас же в основном – сильнорослые, у которых первые 2–3 почки лоз часто бесплодны – их побеги не дают кистей. Лучше оставлять длинные лозы и протягивать их по нижним проволокам.

КАК ОМОЛОДИТЬ СТАРЫЙ КУСТ. Это легко сделать, если даже внизу нет новых лоз на замену. Делать это можно в любое

время, вплоть до середины лета. Просто нужно знать: если корни хорошие, – где бы ни срезали вы ветку, из среза пойдут сильные побеги, которые осенью станут лозами. А лозы через год – ветками. Вот и омоложка. 1998 год продемонстрировал, как омолодить кусты без вмешательства хозяина: вся древесина вымерзла, а весной из пней вышли мощные побеги, и к осени отросли новые кусты.

КАК ПОДВИНУТЬ КУСТ НА НОВОЕ МЕСТО. Просто протяните туда макушку длинной ветки (или двух веток), прямо под концевыми лозами вырежьте колечки коры и все это закопайте в траншейку, добавив органики и придавив сверху кирпичами. Из окольцованных мест за лето отрастут корни, и осенью можно отрезать материнскую ветку. Новый куст готов (рис. на стр. 195).

КУСТЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО РЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ

Для достижения возможно раннего вступления лоз в пору плодоношения нужно стараться выращивать возможно более сильные лозы, оставляя не более двух побегов на каждом экземпляре.

И. В. Мичурин

Если все лозы весной привязать горизонтально к нижней проволоке, вверх по шпалере полезет «расческа» побегов. Их останется подвязать на высоте около метра. Грозди при этом будут висеть ровным рядком на высоте пояса – красота! Почему мы так любим отращивать метры лишних, ненужных веток и привязывать их вертикально? Ведь при этом пробуждаются в основном концевые почки лоз, а побеги перепутываются на верхней проволоке, душа друг друга тенью! Я уж не говорю о том, что укрывать такие кусты на зиму – трудовой подвиг. Вот несколько приемов, которые позволят вам выводить кусты, удобные для вас.

1. Классический вариант, разъясненный в главке о сучке замещения. В кусте при этом – две ветки,направленные в разные стороны, и на каждой – по три-четыре лозы. Лозы длиной примерно по 2 м, между кустами – по 4 м. Не бойтесь привязывать по две-три лозы к одной нижней проволоке: почки пробудятся не все, а на двух метрах шпалеры можно уместить до 20 побегов: дойдя до верхней проволоки, они будут остановлены раз и навсегда и их пасынки – тоже (об этом – следующая главка). Расти вольно будут только побеги из сучка замещения, для которых в центре куста каркас лучше нарастить.

Нюансс сучком: в мае, когда побеги сучка выйдут на полметра-метр, их загоризонталивают рядом со шпалерой, чтобы осенью удобно было класть новые лозы для укрытия (рис. ниже). Гнуть надо за кончики – побеги очень хрупки!

КАК ПОЛУЧИТЬ ДВЕ ВЕТКИ ИЗ ЧУБУКА. Когда черенок пошел в рост, при любом раскладе в первое лето нужно выращивать один побег,удаляя все, кроме самого развитого, иначе получится куча мелочи вместо сильной лозы. Но два побега вполне допустимы, если вывести их в самом начале роста. Это легко: на высоте 20–30 см юный побег, достигший 30–40 см, обезглавливается. Через пару недель удаляются все точки роста, кроме двух сильных боковых побегов (пасынков). Чем вертикальнее мы подвяжем юные побеги, тем сильнее они вырастут (рис. ниже).

Следующей весной наши первые лозы режутся каждая до 4 почек, и побеги, растущие на них, не укорачиваются. Они и служат основой куста. Осенью нижний можно превращать в сучок, а длинные протягивать на плодоношение.

2. Классика на стене беседки в два-три этажа.Это для, скажем так, не особо вымерзающих сортов. Между этажами – не меньше метра. Полностью закрывает зеленью каркас любой высоты, например, стенку веранды. Если сверху метровый навес, то в мокрый год куст надежно защищен от милдью"*" и прочих грибков, и здоровьем будут радовать и листья, и ягоды, и зрелая к зиме древесина,

ВЫВОД НОВОГО ЭТАЖА. На новой ветке сучком сделайте не нижнюю лозу, а следующую за ней. Нижнюю же (а она самая сильная) направьте вверх и загните на следующую проволоку. После загиба оставьте знакомые нам 4 почки: из них и вырастет голова для второго этажа. Видите? Сучок замещения – это просто 3–4 почки, дающие новую голову. Где вы захотите, там их и оставите. Сейчас они оказались на конце лозы, чтобы дать голову для нового этажа (рис. ниже).

Третий этаж выводится так же: лозу, что ближе к корню, направляют вверх и загибают, а сучком второго этажа делают следующую (рис. на стр. 199).

Многоэтажные кусты сильны и плодовиты, но вы помните: верхние ветки всегда «тянут соки на себя» и усиливаются, ослабляя тех, кто ниже. Для того, чтобы нижние ветки были в равновесии с верхними, их надо усилить. Поэтому каждый следующий этаж должен нести на одну лозу меньше.Первый – три лозы, второй – две и третий – одну. Мало того, при таком раскладе и сучок оставляют с каждым этажом короче: на первом – 4 почки, на втором – 3, на третьем – 2 (тот же рисунок). И это не все: побеги сучка верхнего этажа будут сильнее всех, и их придется в июне один раз ополовинить да удалить пасынки – кроме концевых, продолжающих рост побега.

3. То же, но с удлиненными горизонтальными ветвями.Например, вдоль забора. Вряд ли практично: лучше лишние кусты посадить. Но зато мы увидим, как сделать несколько голов на горизонтальной ветке. Это просто: понимая, что любая голова вырастает из сучка, нам нужно оставить сучки через 1,5 м вдоль по ветке.

ВЫВОД НОВЫХ ГОЛОВ. Вот новая голова отплодоносила. Удаляем не всю плодовую часть: оставляем одну из бывших лоз – новоиспеченных веток. Из нее вверх торчат отплодоносившие лозы. Вырезаем их все, пока не дойдем до той, что отстоит от первого сучка примерно на полтора метра. Ее режем на 4 почки – это и есть сучок – родитель новой головы. Следующая за ним лоза продолжит рост ветки – ее привязываем к проволоке горизонтально. Все, что дальше нее, отрезаем (рис. на стр. 200). В дальнейшем основная ветка будет оставаться голой, а плодовые лозы будут выращиваться только из голов и подвязываться к основной ветке. Тут мы окончательно понимаем: голова не имеет возраста– она остается новой каждый год.

В случае горизонтальных веток больше бушевать будет то, что ближе к «стволу». По тому побеги ближнего, первого сучка нужно в июне ополовинить и потом убрать пасынки – все, кроме концевого, который продолжит рост побега.

по нижней проволоке, легко укрыть, бросив сверху рубероид, картон, старые половицы или двойную пленку, прижав края укрытия досками или камнями. Вся работа – убрать плодовые части веток да привязать новые плодовые лозы к проволоке. Никаких сгибаний, увязываний и закапываний. А по весне остается снять укрытия и в мае сделать надрезы над заспавшимися почками. Второй раз вы подойдете к винограду уже тогда, когда побеги достигнут метра, – подвязать. С этого момента начинается летняя работа.

ЛЕТНЯЯ «ПРОПОЛКА» И НЕКОТОРЫЕ УРОЖАЙНЫЕ ХИТРОСТИ

Как уже упоминалось, побегам плодовой части житья вообще не дают. И правильно, иначе каждый из них вымахает на 3–4 метра и даст десяток метровых пасынков. Ну, если куст не такой сильный, то вдвое меньше, но даже и это – полсотни листьев! И весь их фотосинтез уходит на то, чтобы создать никому не нужный метраж этих джунглей. А для созревания грозди достаточно 3–5 листиков!

Вот к этому и нужно стремиться. Куст надо полоть.Иначе вся сила его уйдет в древесину, а не в плоды. Вспомните правило Гоше № 12! Кроме того:

1. Когда над кистями вырастет примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по 3–5 листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному, но я не пробовал.

2. Все боковые побеги (пасынки), а также и концевой, по достижении полуметра урезаются до двух листьев. Можно пасынки вырезать совсем, но из-за частой гибели листьев от болезней я предпочитаю оставить пару молодых листьев.

3. Все, что растет после этого, регулярно укорачивается до 1–2 листьев. (Рис. слева).

Таким образом, плодовые побеги так и не достигают верхней проволоки. И не надо! По верхней проволоке можно пустить побеги из сучка замещения. Но можно еще на треть укрупнить ягоды и увеличить их сахаристость. Для этого сразу после завязывания ягод нужно окольцевать лозы в основании побегов. Это прекратит отток питательных веществ в корни, и часть их достанется гроздьям (рис. внизу). Вообще, чтобы ягоды были сладкими, они должны быть на солнце.

Есть и другие хитрости. Некоторые сорта могут плодоносить на пасынках – например, Мускаты. Если прищипнуть побеги во время выхода бутонов, они быстро разветвляются, и веточки (почему мы их так презрительно «пасынками» называем?) также цветут и дают кисти, не крупные, но вполне хорошие.

Отсюда – простор для эксперимента. Если регулярно прищипывать точки роста сильного побега, он к осени может дать веточки 3-го и 4-го порядков и превратится в густое деревце. Наверняка, его урожай увеличится. Представляете такую пушистую плодовую часть? Не ручаюсь за столовые сорта, но у Изабеллы, наверняка, отплодят все почки. Так можно прищипывать прирост малины, и урожай утраивается. Но, как и в случае с плодоношением на пасынках, возникает проблема размещениятаких «крон» на шпалере: они занимают и места втрое больше, чем простые лозы. Тут нужны дополнительные шпалерные приспособления. А вообще-то самый лучший результат можно получить, если для каждого растения построить индивидуальную шпалеру.Даже для огурцов и помидоров шпалеры будут разные! А уж для разных формировок – тем паче.

Как видите, виноградом заниматься вполне можно! Из него можно даже делать штамбовые деревца, а при желаний и разные формы. Напоследок – совет по работе со шпалерой. Привязывать к проволокам – очень нудное занятие. Потратьте время зимой, и наделайте из алюминиевой

проволоки простых крючков (рис.). Такие используются в тепличных комбинатах для подвязки огурцов и томатов. Их легко надеть и легко снять, и даже за целое лето лозы и ветки не передушиваются. Думаю, пятисот крючков хватит на весь сад и огород.

А теперь хочется показать, как работал с виноградом Николай Гоше.

ВИНОГРАДНЫЕ КОРДОНЫ ГОШЕ

Гоше выращивал виноград исключительно на южных стенах – в Германии его иначе не уберечь от морозов. Работал в основном со слаборослыми сортами. Они отличаются тем, что даже в основаниях лоз образуют только плодовые побеги. Поэтому головы могут состоять из одних коротеньких сучков. Соответственно, самих голов может быть больше – чуть ли не из каждого глазка делается новая голова. Плодовые побеги удерживаются в пределах шпалеры.

Поскольку кордоны очень загружены плодовой древесиной, выводятся они постепенно: по две, а при сильном росте по четыре новых головы в год. У горизонтальногокордона концевой побег в июне привязывают горизонтально, а осенью его урезают до трехпочек: две – для образования двух голов, а концевая – для побега продолжения. На следующий год этот побег продолжения снова горизонталят, а осенью опять оставляют три новых почки. Так, ветка прирастает на три почки в год (рис. ниже).

Вертикальный кордонтакже наращивается по три почки в год. Два боковых побега превращаются в головы, а верхний, концевой, продолжает рост вверх и осенью укорачивается для получения трех следующих побегов (рисунок на стр. 204). При этом, чтобы сохранить прямизну ствола, применяется тот же прием, что и для получения второго плеча кордона: выталкивание нового побега путем сгибания лидера. Весной «стволик» (лоза продолжения) гнется так, чтобы третья почка, дающая новый побег продолжения, была на сгибе (рис. на стр. 205). Из нее лезет сильный побег, а отогнутая лоза прирезается. Из лозы получится голова, а из пасынка – продолжение ствола. Для сильных кустов этот прием можно применять и летом, по ходу роста. Но гнуть придется на каждой следующей почке. Отрос побег на полметра – согнули и выставили вверх лист. Согнутый побег прирезаем. Из него сразу – сильный пасынок. Дорос он до 50–70 см – гнем и его у самой нижней почки и тут же укорачиваем. Из сгиба – опять сильный пасынок, уже третьего порядка. И так далее. Для того, чтобы нужная почка оказалась на верхней плоскости побега, даже зрелую, а тем паче зеленую древесину можно скручивать вдоль, вплоть до треска волокон, а потом жестко закреплять проволокой. Через месяц проволоку нужно снять – побеги уже фиксируются.

А ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИЕ СОРТА

Глупец гадает; напротив того, мудрец проходит жизнь как огород, наперед зная, что кой-где выдернется ему репа, а кое-где и редька.

К. Прутков

и сорта будут именно те, о которых рассказано. Я попросил Петра Пантелеевича выписать в порядке убывания САМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ко всем возможным напастям сорта винограда для Кубани. Вот этот список.

1. ВОСТОРГ – как я и думал – на первом месте. Сорт очень ранний.

2. ПЛЕВЕН УСТОЙЧИВЫЙ – ранний сорт.

3. АРКАДИЯ, или НАСТЯ _Г– ранний.

4. НАДЕЖДА АЗОС – ранний.

5. РОМУЛУС – самый устойчивый из кишмишей (бессемянных) – ранний.

6. КР.ТТТА-1 – средне-ранний сорт.

7. БГ-14 – средний сорт.

8. ЮБИЛЕЙ ЖУРАВЛЯ – поздний.

9. ОРИГИНАЛ – средне-поздний.

10. СУРУЧЕНСКИИ БЕЛЫЙ – поздний.

11. УСТОЙЧИВЫЙ ДОКУЧАЕВОЙ – поздний.

12. МАРИНКА – средний.

Кстати, о кишмишах. Есть у нас энтузиаст кишмишей, врач, Юрий Иванович Божко. У него три десятка сортов кишмишей, некоторые из которых весьма устойчивы. Он доказал: мы можем выращивать у себя кишмиши! Спасибо ему! Пытаясь донести до нас свою работу, Юрий Иванович недавно издал очень красивую маленькую брошюру с фотографиями и описанием сортов. Сейчас он планирует начать распространять свои кишмиши и готовит питомничек.

Вот и все о винограде. Напоследок напомню: если есть возможность, устраивайте для винограда крышу.Я видел, как в 1997 году из-за дождей виноград потерял и листья, и ягоды, а потом, не успев вызреть, вымерз от первого же ноябрьского мороза. И я видел, что в то же время побеги, попавшие под навесы, были в отличном состоянии и остались живы. Конечно, нет худа без добра – кусты омолодились, но лучше делать это самому, а не перепоручать дождям.

Глава 11. ГЛАВНОЕ О КУСТАРНИКАХ И КЛУБНИКЕ

Незрелый ананас для человека справедливого всегда хуже зрелой смородины.

К. Прутков.

Здесь я ограничусь самыми главными моментами, постоянно бросающимися в глаза на дачах, и небольшой коллекцией умных способов, придуманных садоводами-практиками.

Главная беда ягодников – отсутствие навоза,без которого они практически не дают прироста нужной силы. Навозом лучше всего заваливать ряды слоем в полштыка. При этом почва приобретает стабильную влажность и воздушную структуру– то, к чему кустарники так же требовательны, как огурцы и капуста. Тут особенно нужны обордюренные «грядки» с органикой. Сказанное меньше относится к землянике, которая растет практически на любых почвах, и даже на моем сухом солончаке, что упрощает, но не исключает ухода.

Другая беда: почему-то чаще всего кустарники попадают в тень, где быстро слабеют, и цветочные почки в тени недоразвиваются.

Третья беда – тля и мучнистая роса. Пока это самая трудоемкая проблема.

И четвертая беда – кустарники, как правило, не обрезают, как надо. От этого они накапливают старые ветки, зарастают неразвитым приростом – «мышиными хвостами», а нормального прироста не дают, и поэтому не могут омолаживаться.Эта беда самая поправимая: резать кустарники просто, и достаточно делать это дважды в год. Органику тоже достать нетрудно: листового опада и сорняков со всего участка, а также отходов из дома хватит, чтобы укрыть полтора десятка кустов. А с болезнями и вредителями мы все равно справимся – дайте срок.

ЗЕМЛЯНИКА

…Но до американских размеров сбыта нам еще далеко: в Нью-Йорке во время сильного подвоза бывает на рынке по 120 тысяч четвериков (около 1800 тонн) в день.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства, 1900 г.

Землянику мы привыкли называть клубникой, а клубнику – родственницу лесной – земляникой. В английском языке она называется «соломенной ягодой», потому что издавна выращивается на мульче,для чего в Англии использовали солому. А американцы стали мульчировать плантации чем-то вроде толя – «картоном, пропитанным гудроном». Мичурин стал писать об этом, и чиновники «мичуринской агробиологии» тут же среагировали: мульчирование толем применялось и изучалось на десятках гектаров в хозяйствах юга России. В конце 30-х учебники упоминали мульчирование как обычный, известный способ ухода. Видимо, кому-то это оказалось невыгодно: мы об этом почти ничего не знаем.

Отзывы были восторженные: мульча и влагу держит, и почву рыхлит, и усы не укореняются, и лист здоров, а главное – ягода не гниет,и стандартных ягод собирают чуть ли не вдвое больше. Мы работаем на почве и теряем, по моим наблюдениям, треть, а в мокрые годы – половину ягод только из-за отсутствия мульчи.Лучшее, что я могу предложить, – поднятая грядка под рубероидом.

Ставим стенки-доски высотой в 15–20 см. Заполняем с горкой землей и органикой. Укладываем рубероид присыпкой вверх, края подсовываем к доскам, прижимаем или прикалываем: нужна хорошая герметизация со всех сторон, иначе почва под мульчой будет высыхать. Рассаду упихиваем в маленькие крестики, сделанные ножом. Не рвите дыр,не делайте больших прорезов: вся мульча пойдет насмарку, если есть, куда лезть сорнякам. Кусты сами расширят себе дырочки. Помня Овсинского, в рядах кусты сожмем до 25–30 см, а междурядья расширим. На грядке метровой ширины получится три ряда: один – по центру и два – почти вплотную к краям. И пусть с них свешиваются. О поливе такой грядки заботиться вообще не нужно – влаги хватит и в самый сухой год. Конечно, по мульче ходить нельзя, и между грядками нужно проложить дорожки. (Рис. вверху). Можно не делать высокую грядку, а раскатывать сразу несколько рулонов в нахлест. Тогда по «нахлестам» проложите доски, чтобы по ним ходить. Рубероид лежит 3–4 года – как раз столько, сколько живет плантация, и выходит дешевле пленки. Черная пленка тоже годится, но она за год-два разрушается, и чтобы сохранить ее, нужно засыпать сверху хорошим слоем шелухи или соломы. Учитывая все сказанное, я предпочитаю рубероид. (Рис. внизу).

Из подкормок земляника любит микроэлементы. Можно добавить на ведро воды по щепотке медного и железного купороса, борной кислоты, марганцовки и настойки йода и полить прямо из лейки растения вместе с листьями. Кусты скажут «спасибо» – зазеленеют с новой силой.

Если вы предпочитаете работать на почве, все же следует чем-то засыпать ряды во время плодоношения: жалко ягоду-то. И, конечно, нужно придумать что-нибудь, чтобы уменьшить трудоемкость ухода. Например, можно делать так: два года не выпалывать усов, а после второго урожая просто перекопать старые ряды, превращая их в новые междурядья.

Есть у нас еще одна привычка: в конце лета срезать весь лист и «обновлять» кусты. Считается, что это – профилактика от грибковых болезней (антракноза). Тут меня большие сомнения берут: я практически не видел, чтобы у нас плантации страдали от таких болезней. А вот сила куста от такой стрижки уменьшается. И будущие плодовые почки внутри розетки закладываются в меньшем количестве. Да и земля иссыхает сильнее, пока кусты голые. Я много раз видел больные листья, но они благополучно отмирали и не вызывали вспышек болезни. Поэтому, если уж вам хочется обновить куст, то убирайте только старые листья, и логичнее сделать это сразу после того, как земляника отплодоносит: у куста останется время обрасти, увеличиться и сформировать будущие цветки,

Размножать землянику можно, доращивая усы в емкости с водой. В землю вкапывается горшок или тазик, а вокруг него делается перегнойная или песочная грядочка. Емкость наполняется водой. Нарезанные усы ставятся основаниями в воду, а розетками вдавливаются в грядочку вокруг емкости. Емкость накрывается крышкой. Усы можно придавить на первое время пленкой или дощечками – чтобы лучше «уцепились». Воду нужно подливать трижды в неделю! ГЛАВНОЕ: сразу перед усадкой в тазик срезы нужно обновить, иначе некоторые усы погибнут. К августу вокруг тазика зеленеет куртина земляники. (Рис).

Часто советуют строить разные колонны, пирамиды и прочие вертикальные сооружения для земляники. Имея грядки на рубероиде, за которыми почти не нужно ухаживать, я не испытываю никакой нужды в таких постройках.