Текст книги "Умный сад в подробностях"
Автор книги: Николай Курдюмов
Жанр:
Сад и Огород
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И О ПИТАНИИ
– Вы чем картошку удобряли?
– Да чем только ни удобряли! Растет, зараза!..
Неотъемлемая часть агротехники – удобрение и подкормки. Придется об этом хотя бы упомянуть. Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды – на заливаемых участках. Там удобрения не помогут. Определенно есть проблема ожирения деревьев. В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения – погашали фонды. Сад так и пришлось выкорчевать. Значит, есть проблема непонимания питания. Я поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач. Думаю, растения можно кормить более рационально.
Лет двадцать назад американка Карен Прайор сформулировала основы разумной дрессуры. Ее принципы сделали ее главным авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов и социологов. Она без проблем могла научить краба в нужный момент звонить в колокольчик! Оказалось, что она нашла универсальный способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию. Все гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь, а) Желаемое поведение должно быть награждено, б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. Это – все, остальное детали. Этот процесс дает фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить еще один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и все пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своем уме делать не станет.
Кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона. Отношения, как им и положено, сознательно создавались бы, а их разрушение считалось бы курьезом. Чего проще: внимательно проследи, чем ты можешь наградить, затем определи, что ты хочешь получить в качестве награды. А потом честно поменяй первое на второе! Разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы"1". Но мы, цари зверей, до такого «натурализма» не унижаемся – ума не хватает. И все же попробуйте подрессировать друг друга. Вы будете потрясены результатами. Два часа честной игры сделают вас воистину просветленным.
Ну а при чем тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду «притягивать их за уши» к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнер – определенно не дерево.
Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево – питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.
1. ВСЕГДА КОРМИТЕ И ПОИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПЛОДОНОСИТ или дает урожай.
2. НЕ КОРМИТЕ И НЕ ПОИТЕ ТО, ЧТО НЕ ПЛОДОНОСИТ или не дает урожай.
3. НАГРАДУ* ЗА ХОРОШЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ ДАВАЙТЕ СРАЗУ: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время – тоже.
ПОЯСНЕНИЯ и СЛЕДСТВИЯ. 1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать – упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приемов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять? 2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить (вернитесь к главке о реанимации). Дало плод – получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть. 3. Вот взрослое дерево «отдыхает» после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла. 4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения). 5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придет в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати! 6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и «положено на реанимацию». Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.
Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. «…Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных». Это – про овощи, особенно про неплодовые:салаты, капусты, корнеплоды.
Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них – уже упомянутое покрытие приствольного крута толстым слоем перегноя, а сверху еще и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников.
Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты. Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей (о ней подробнее – в последней главе). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год! А во-вторых, устройте стационарные «кормушки»: вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны – штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения или лить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху – достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.
Напоследок добавлю: но возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. Нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помета или «человеческого золота» 4' (1:50), настои навоза (1:20).
КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ (главное о технике обрезки и об инструменте)
Не все стриги, что растет.
К. Прутков
Все же главная мысль такова: лучший срез – отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но – каждые две-три недели. И все же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начнет напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, все лето смотрим, как на ее месте вырастают четыре точно таких же: «Режу и режу, а она, зараза, прет и прет. Я уже прямо в отчаянии!»
Я решил перечислить самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратитьэто делать, и станет лучше.
1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, поначалу требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего, от него хотят. Иначе оно обязательно зарастает волчками +.
2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза.
А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастает три-четыре – такого же роста, так же вверх. Такое «усекновение голов» лишь усиливает вертикальный рост.Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничемувместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее – превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.
3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой.Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик.Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.
Пенек – тройная беда. Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину «гангрены»: маленький сухой пенечек (рисунок). Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом.Такой срез и называется «на кольцо» (рис. на стр. 128).
Во-вторых, пенек – это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять-таки дает трутовику возможность «доесть» дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.
В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез – это инструмент, предназначенный как будто специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза – опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате там, где должно было смыкаться кольцо коревого валика, возникает чудесное творение человеческих рук – язвенный нарост, топорщащийся мелкими побегами, или «ежик». Отпиленный и повешенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.
Что такое точный срез?Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен (рис.). А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.
4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую
ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас – садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска(современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю:за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это – градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору – она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывалдерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.
Слава Богу, нам ни к чему такая возня. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от остройпилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом это – месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечет в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнет трескаться, вам придется «ремонтировать» ее: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается, оставаясь свободной от гнилей.
5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ.
ГЛАВНОЕ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ
Плохой секатор размочаливает ранку и кору. Тупая пила не режет, а рвет: срез получается лохматым, а коро-вый валик может не образоваться, потому что сигналом к его образованию служат разрезанныеклетки камбия. Может быть, отсюда такое внимание к садовому вару и прочим замазкам.
Конечно, этот последний совет выглядит 1абстракцией: сейчас в России совершенно не производят и не продают работающегосадового инструмента. Я сам ищу старые секаторы, выпуска 50—70-х годов: тогда сталь была еще подходящей. После переделки эти секаторы режут лучше голландских. Садовые пилы так же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два-три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно. Европейский инструмент хоть и дорог, но зато режет, как надо; однако и его приходится содержать в порядке, смазывать и подтачивать. Нормальный инструмент – это проблема, и я могу только поделиться секретами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера – они разберутся, что к чему.
СЕКАТОР, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить: 1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10–15 градусов, а то и меньше (рис. на стр. 130). 2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе.
САДОВАЯ ПИЛА имеет чуть серповидно вогнутое полотно и зуб, скошенный вовнутрь (к рукоятке). Именно такой зуб без проблем «выскребает» сырую поперечную древесину. Разводка – не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунков. Если рукоятка совсем гладкая, ее лучше сделать «гофрированной», иначе рука быстро устает. Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают отличные, гладкие срезы, но пилят очень медленно и для профессиональной работы не годятся. Я точу свои пилы с помощью дрели и точильного диска толщиной в 1,5 мм.
Ну вот и весь «учебник реального дачного плодоводства». Деревьями, видит Бог, вы уже сыты настолько, что лучше бы о них больше не упоминать. Но я не могу отказать себе в удовольствии показать вам искусство настоящего садовника. Следующая глава – о формовом садоводстве в исполнении Николая Гоше. Я просто беру рисунки и выдержки из его монографии. Добавить тут нечего. Расценивайте главу просто как альбом с картинками. Давайте отдохнем от агрономии, дадим волю воображению и помянем добром гениального мастера, показавшего всему миру возможности нашего сожительства с растениями.
Глава 6. ТЕРРА ИНКОГНИТА: ФОРМОВОЕ САДОВОДСТВО
Нет столь великой вещи, которую не
превзошла бы величиною еще большая.
Нет вещи столь малой, в которую не
вместилось бы еще меньшая.
К. Прутков.
Если честно, то самое лучшее, что можно было бы сделать для садоводов-любителей, это переиздать «Руководство» Гоше целиком. Надеюсь, когда-нибудь я смогу сделать это.
Книга доставляет истинное наслаждение: Гоше с одинаковым мастерством и талантом выращивает деревья, выражает свои мысли и рисует с натуры. Вникая в его труд, чувствуешь, как вырастаешь в собственных глазах и даже ощущаешь себя интеллигентным человеком. И наконец понимаешь, насколько дерево благодатно для сожительства, какой огромный резерв отзывчивости и послушания скрыт в нем, и как неестественно и нелепо то, что мы не только не пользуемся им, но даже совершенно о нем не подозреваем. Может быть, эта глава даст вам больше, чем вся литература по садоводству, прочитанная до сих пор.
ФОРМОВОЙ ПЛОДОВЫЙ САД
В этом году я «сделал открытие»: на южной стене все растет весной втрое быстрее,чем на грядках при самом лучшем питании. Гоше больше ста лет назад не представлял себе, как можно выращивать сад, не строя специально стен для формовки деревьев. В Германии он свободно выращивал отличный виноград, абрикосы, персики и даже инжир. И изо всех сил пропагандировал свои успехи.
«…Стены суть именно те сооружения, которые увеличивают и скопляют теплоту, отстраняют ветры и умеряют вредные влияния климата…Что для любителя цветов оранжерея, то для любителя плодов хорошо заложенный фор-мовый сад. Только при его помощи делается возможным воспитывать деревья таких сортов и собирать с них плоды такого совершенства и доброты, чтобы можно было соперничать с плодами из стран, более счастливо расположенных…Ничто так не приковывает взора посетителя, как подобный сад, притом в течение круглого года. В формовом саду нет мертвого сезона: зимою здесь веселят глаз прекрасные формы, весною богатое, чудное цветение, летом – развитие листьев, побегов и плодов, поздним летом и осенью – сами плоды всевозможных цветов, форм и величин. К этому присоединяется еще сбор плодов и потребление их от лета до весны. Какое удовольствие для малого и старого – сбор плодов! С какой гордостью украшаем мы стол плодами своей собственной культуры! С каким волнением посматривают на них и пробуют их на вкус!
…Устройство роскошного парка стоит гораздо дороже… Часто одна оранжерея стоит дороже, чем все устройство и засадка формового сада… Не в стоимости закладки, а только в недостатке любительства и в трудности получить способного садовника лежат причины того, что эта полезная роскошь до сих пор так мало распространена».
У нас на юге не нужны и стены – и так тепло. А шпалеру или каркасик устроить совсем недорого. Ведь при этом дерево начнет приносить тройную пользу: давать хорошие плоды, вызывать интерес и радовать глаз красотой.
НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ
«Число искусственных форм – легион, и почти нет такой формы в природе, которой не принимало бы формовое дерево. Оно было превращаемо в формы обезьян, гусей, верблюдов, баранов, ослов и т. п., но история умалчивает, почему в формах именно этих зверей находили люди удовольствие, мы же сами не осмеливаемся подыскивать правдоподобных причин тому! Кроме этих звериных форм, обезображивали деревья еще и иным образом.
…Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определяться прихотью или произволом; она должна прежде всего отвечать двум важным условиям: образование ее и уход за нею должны брать возможно меньше времени, и мы должны получить на данной площади возможно большее количество плодовых веток. (Далее Гоше, как ни в чем не бывало, перечисляет девятнадцать лучшихформ. Мы их просмотрим в основном в картинках.) Все остальные формы мы считаем за игрушки, которые следовало бы искоренить, а не содействовать их распространению».
Ну, я бы не был столь категоричным. Жизнь, в конце концов, – это игра, и если человек находит радость в коллекционировании причудливых форм, я поддержу его от всей души. Все же мы – не хлебом единым, и не фруктами едиными – сад наш. Коллекция форм Гоше не противоречит этой мысли.
Пирамиды.«…Пирамида – это самая прекрасная форма из всех существующих, дающая, при хорошем воспитании, очень большие и отличные урожаи. Правда, она требует для своего ведения больше работы и больше знания, чем другие формы; однако, истый садовод считает эти трудности вещью второстепенною и с удовольствием придается труду, лишь бы иметь в саду действительную прелесть. Где бы пирамида ни находилась, она представляет величественный вид…»
Больше всего пирамида подходит для груш, яблонь, айвы, слив, а также для крыжовника, смородины (кроме черной), йошты, аронии, ирги. Выводится она двумя ежегодными обрезками. Рано весной (осенью) саженец укорачивают до 50–60 см (рез – на почку). Верхняя почка даст продолжение ствола – этот побег и так будет самым сильным. Нам же надо получить 4–6 боковых веток (см. рисунок слева), Чтобы пробудить нижние почки, над ними делают полулунный надрез ножом или крышеобразный надрез пилой (лучше – полотном ножовки по металлу) (см. рисунок внизу). Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже: два самых верхних, примыкающих к концевой почке, надрезают символически, а две самых нижних – на треть окружности стволика и вместе с миллиметровым слоем древесины. Если и это не помогает, в конце мая лидера укоротите до двух почек (он еще успеет отрасти), а два – три верхних побега ополовиньте.
Летом, в июне, деревце уравновешивают: а) верхний побег – стволик – не трогают. Ну, если только есть тля, нужно удалить все до здоровых листьев; б) боковые веточки прирезают так, чтобы они стали одинаковыми по силе: более сильные (обычно те, что выше) укорачивают сильнее, а более слабые – слабее, или вообще не укорачивают, Смысл в том, чтобы к осени все веточки сровнялись бы по высоте; в) с помощью распорок или оттяжек веточки наклоняют на 45° и распределяют равномерно по окружности; г) наконец, если есть лишние побеги, их удаляют совсем. К осени получается первый ярус (рис. на стр. 135 вверху).
На следующий год и лидер, и веточки ровненько срезают над 5 – 6-й почкой, то есть ополовинивают. На лидере повторяют прошлогоднюю операцию: верхнюю почку отпускают расти, а несколько нижних пробуждают надрезами. Боковые ветки удлиняют ростом концевых побегов, а все ответвившиеся от них превращают в плодовые веточки (см. «Как самому вырастить плодушку»)
Летом снова убирают лишние побеги, уравновешивают второй ярус, а если надо, то и первый, и придают веткам нужные положения. Получается деревце с двумя ярусами (рис. внизу). Напоминаю: не срезайте плодушек!
На третий год с приростом повторяют те же операции: сверху создают еще один ярус, а боковые ветки укорачивают и уравновешивают. И так лет 5–6. Потом форму дерева поддерживают, ежегодно удаляя почти весь прирост при ранне весенней обрезке. Размеры пирамид могут быть разными: от 2 до 6 м в высоту.
Для сохранения направления ветокГоше применял обрезку на ищп +. Выше самой верхней рабочей почки оставляется отрезок побега в 3–4 почки, каковые полностью удалены – шип. Растущий побег продолжения летом привязывается к шипу и без всяких оттяжек принимает нужное направление. В июле шип удаляют. Таким способом Гоше создавал прямизну ветвей, которую считал очень важной. Вот как выглядит пирамида осенью пятого года, перед обрезкой (справа).
Крылатая пирамида —это правильная, у которой все ветки расположены строго друг над другом и образуют плоскости – крылья. Каждый «этаж» должен быть не меньше 35 см по высоте. Выводить проще тем, что в качестве каркаса достаточно жерди и пяти-шести проволок. Именно столько крыльев – оптимум для пирамид (см. рисунки).
Канделябровая пирамида.«…Эти пирамиды могут быть выращиваемы только из груш на айвах, яблоней на дусенах и райках (то есть на карликовых подвоях – автор)…Чем сильнее рост сорта, тем шире и выше должно их формировать…Хорошо веденная канделябровая пирамида представляет премилый вид. Легкие и элегантные сучья ее во время цветения кажутся цветочными гирляндами, а осенью – плодовыми. Она может служить украшением на малых грядках, газонах, огородах, в формовых садах, словом, всюду, где ей можно найти помещение…»
Первые три (для 6-сучной) или четыре (для 8-сучной пирамиды) ветки получают также, как в случае обыкновенной пирамиды. Оставляют так же и лидер. В июне юные веточки привязывают к горизонтальному каркасу. Для более сильного их развития центральный лидер прищипывают,когда он достигнет полуметра. Закрепив 30–40 см боковых веток, им позволяют расти вверх. Гоше обрезает их снова до горизонтальной части лишь зимой (весной). Я же полагаю, что при хорошем росте еще в июне, отрезав воспрявшие после привязки верхушки боковых веток, можно получить из каждой два побега. Правда, нет гарантии, что их будет два, а не один. Чтобы не рисковать, Гоше делает это весной следующего года: тут можно применить надрезы. Шип не нужен: два появившихся побега привязывают в начале июня горизонтально и У-образно (рис. на стр. 138). Привязав те же 30–40 см, все побеги отпускают расти вверх. Теперь нужно добиться их равенства с лидером, поэтому лидер прищипывают чаще и короче, пока боковые сучья не догонят его. Когда они вырастут вверх на 30–50 см, их привязывают к проволоке каркаса. В дальнейшем сучья ведут по проволоке, а лидер регулярно прищипывают, чтобы он их не обгонял. На самом верху все побеги, интереса ради, можно аблактировать 4друг к другу.
Примечание:карлики сами покрываются плодушками по всей длине веток. Но можно использовать и не карлики При этом: а) основание стволика ежегодно узенько кольцуем, чтобы уменьшить рост и б) сучья ведем вверх, регулярно обрезая н прищипывая, как у простой пирамиды. Вывод займет больше времен;:, и плодушек не будет так много, но, думаю, все равно это приемлемо для нас.
Ваза.«В посадках, главная цель которых – сбор плодов, нет места для вазы; только там, где желательно разнообразие форм, где на первом плане стоит развлечение, украшение, удовлетворение вкусам хозяина, только там уместна ваза».
Гоше подкрепляет эту мысль расчетом: пирамида такого же диаметра (около 2,5 м) несет втрое большую длину ветвей, что на формовом дереве означает и пропорциональное увеличение урожая. Учитывая то, что большинству из нас не нужен большой урожай, мы простим вазе то, что она не дотягивает до рекорда. К тому же, после исправления большинство деревьев как раз и принимает вид вазы, только дикой и лишенной эстетической изысканности.
Основание вазы выводится так же, как основание канделябровой пирамиды, а дальше сучья направляются по каркасу, удерживаясь в равновесии прищипкой, и прирезаясь весной для создания боковых веточек, превращаемых в плодушки, (Рис. на стр. 140).
Примечание:очевидно, вы заметили, что все формы строго симметричны при распределении веток в ширину. Почему? Потому что иначе одни ветки будут расти намного сильнее других, и даже сильной прищипкой их не уравновесить. Это —.одно из главных правил формировки деревьев.
Веретено или колонна.«Веретено очень пригодно тому, кто желает подобрать у себя в саду многочисленный сортимент; веретено очень легко вывести, оно не требует такого беспрерывного ухода, какого требует многие другие формы, оно скоро начинает родить, плоды на нем развиваются отлично и, при высоте не более 3–4 м, не так легко срываются ветрами, как с пирамид. Мы не можем, однако, умолчать, что урожайность веретена меньшая, чем пирамиды (но ведь и сажать их можно вдвое чаще – авт.)…Мы употребляем веретена для промежуточных посадок, то есть их сажают между пирамидами на дичках, а когда пирамиды потребуют для себя больше места, веретена удаляют. До этого времени пройдет 15–20 лет (ничего себе! – авт.)и веретена сослужат свою службу – извлекут пользу из пустого пространства между пирамидами.
Веретено незаменимо для образования целых групп, но и единичные деревья на газонах также очень хороши, равно как хороши они и для посадки на грядах огорода, где они менее, чем пирамиды, затеняют соседние овощи».
Для веретен годятся только карлики. «Подвои из собственных сеянцев не годятся здесь ни для груш, ни для яблоней, потому что веретено по своим малым размерам требует короткойобрезки боковых веток. А при этих подвоях оставленные почки на верхушечной и на боковых ветвях образуют только ростовые побеги(те самые, которые «прут и прут», если хозяин не доделывает обрезку летом – авт.),отчего плодоношение часто запаздывает и уменьшается…» Однако, если применять три летних прищипки, я думаю, можно получить веретено, для нас удовлетворительное.
Выводится, в общем, как простая пирамида, но есть «геометрические» отличия: а) центральный лидер ежегодно режут не на 4– 5,а на 7–8 почек; б) боковые ветки, наоборот, укорачивают сильнее, до 2–3 почек нового прироста; в) шипов не оставляют; г) не делают этажей, а стараются пробудить все почки на стволе,для чего делают надрезы над всеми, при нужде прищипывая лидера; д) больше оставляют «лишних» и неразвитых побегов и используют их как плодовые веточки.
По сути, колонновидные яблони при подрезке боковых веток и верхушки легко превращаются в узкие веретена. (Рис. на стр. 141).
Пальметты. «Под именем пальметт (в старых книгах это слово пишется с одним «т». – авт.) разумеют деревья, сучья которых развиваются в одной плоскости и притом один над другим, в одном направлении…Число известных пальметт бесконечно велико, и ни одна форма не имеет такого разнообразия; однако, между ними очень немного удачных, то есть таких, которые вполне покрывали бы отведенную для них площадь шпалера». Однако, есть еще две проблемы, связанные с пальметтами: трудно удержать в равновесии горизонтальные ветки и раннее ослабление и старение нижних горизонтальных ветвей. Мы постепенно подойдем к тому, как разрешились эти трудности.
Все горизонтальные ветки (сучья) ведутся сначала, как косые, под 30° к горизонту. На 3-м году жизни эти сучья опускаются, если нужно – с подпилом. Если пытаться сразу горизонталить длинные сучья, то они слишком слабеют и отдают всю силу лидеру, которого, наоборот, очень трудно становится сдерживать. И это – еще одно из главных правил формировки. (См. рисунки).
