Текст книги "Умный сад в подробностях"

Автор книги: Николай Курдюмов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)

Ежегодно, обрезав лидер на высоте нового этажа (35–40 см), пробуждают на нем для работы три почки: две – для суков и верхнюю – для стволика. Как видите, выравнивание наклоненных сучьев идет по горизонтали – так, чтобы нижние сучья всегда были сильнее, иначе они ослабнут и затормозятся в росте. Вспомните: соки преимущественно отдаются наверх. Поэтому и далее: «нельзя допускать всех этажей на одинаковую длину даже тогда, когда все они готовы, а напротив, этажи должны всегда укорачиваться кверху настолько, чтобы длина самого верхнего была бы не больше половины длины самого нижнего; в противном случае нижние отстанут в росте, сделаются бесплодными и станут постепенно отмирать». (См. рисунки).

Однако при такой резке верхних этажей они недодают урожай. И Гоше нашел выход: позволил двум нижним этажам расти вертикально! «Благодаря тому, что… два нижних этажа могут развиваться длиннее других, – деревья становятся здоровыми, долговечными и плодородными».

Однако и такие пальметты не уравновешивают сами себя и требуют много внимания, и поиски продолжились. «…Потребовалось много времени и работы, пока удалось, наконец, построить форму так, чтобы она равномерно питала все свои сучья, хорошо покрывалась плодущей древесиной и вполне покрывала отведенную для нее площадь стены или шпалеры».

Канделябровая пальметта. Два нижних сука ведутся горизонтально, а затем загибаются вверх! Из горизонтальной части по всей длине вырастают побеги, которые пускаются также вверх. Получается огромная «расческа». (Рис. па стр. 144).

Но и тут неудача! Сучья, что ближе к стволу, расгут намного сильнее наружных. Как же достичь симметрии? И появляется двойное и четверное «II». (Рис. ниже).

Тут сучья питаются совершенно одинаково! Но – опять не так: слишком пустует низ шпалеры, но главное – выведение одного только основания требует 3–4 года. И форма опять не прижилась. Наконец выход был найден.

Пальметта Верье. «Эту форму всякий разумный дре-вовод считает наилучшею; она делает излишними все остальные пальметты, будучи равно пригодной как для рослых, так и для слабых сортов, как для высоких, так и для низких шпалер, как на склоне, так и в равнине. Ее можно выводить с 3—16 и более сучьями, без уменьшения ее достоинства; выводить ее, несомненно, легче, чем даже все другие канделябровые пальметты; самое же главное – сучья ее удерживаются в равновесии без особых затруднений, при этом обработка плодовых ветвей в высшей степени проста, а высота пальметт может увеличиваться неограниченно… Нам, во всяком случае, вовсе неизвестны темные стороны этой формы, и среди наших знакомых также нет таких садоводов, которым они были бы известны»…Интересно, правда? А ларчик просто открывался: пальметта Верье – это косая пальметта, равномерно загнутая вверх. Из косых пальметт пальметты Верье легче всего и делаются.

В любом случае при выведении Верье нижние сучья должны обгонять верхние, для чего они выращиваются наклонно и даже с подъемом и, только достигнув длины своего этажа, пригибаются и привязываются горизонтально к каркасу. (Рис. на стр. 147).

Верье годится для всех плодовых культур, вплоть до вишен. Оптимальный размер – 6–8 сучьев, на более крупные формы уходит слишком много лет.

Для получения правильных углов наклона, особенно при переделке пальметт, Гоше использует подпилы, упомянутые ранее.

Надрезы он делает пилой до половины толщины сука. С их помощью он гнет сучья с одинаковым успехом и вниз, и вверх. Он с удовольствием описывает, как перенял этот прием у столяра, и потому убедился в его полной безвредности. «Для меня это открытие было величайшим приобретением, с помощью которого я взялся за исправление неудачных экземпляров из числа моих пальметт. Почти все сучья… до превращения в пальметты Верье, подпиливаются, даже без крайней необходимости, а единственно для предупреждения отломки их от ствола. Результаты, достигнутые этим приемом, так прекрасны, что я счел своею обязанностью поделиться с публикой этим малоизвестным способом». (Приятно сознавать, что прием, до которого ты дошел сам, великий Гоше перенял у столяра!)

На склонах Верье ведется в одну сторону (рис. вверху). Она также выполняется и в объеме как четырех– и шестикрылая пальметта, (рис. внизу). А для красоты ей можно придать круговую форму. (Рис. на стр. 149). Но особенно великолепна она на стенах здания.

А теперь вернемся в «каменный век пальметт».

Веерная пальметта. «Под этим именем мы разумеем так называемые голландские шпалеры, то есть деревья, выведенные несимметрично, довольствуясь удалением лишней древесины и плоскою привязкою остающейся там, где имеется место…Теперь к веерным формам применяют обрезку, тогда как раньше их не обрезали.

…Тем не менее, мы упоминаем об этих формах, так как они, не годясь специалистам, представляют некоторые преимущества для всех тех, кому не достает знаний и времени для правильного ведения деревьев. Веерные пальметты дают урожаи сносные, если не качественно, то количественно, несмотря на то, что форма эта выглядит не так красиво… Но в моих глазах плоды без древесных форм все-таки лучше, чем древесные формы без плодов. И разумный человек не должен думать, будто когда-либо настанет время исключительного существования совершенно правильных форм плодовых деревьев; это недостижимо. Потому что… всякий человек, занимающийся плодоводством попутно, отдыха и развлечения ради, не найдет достаточно времени для выполнения всех тех работ, без которых невозможно воспользоваться всеми преимуществами рациональной формовой культуры; при таких условиях надо радоваться, если люди полюбят нечто достижимое для них…» (рис. внизу).

Далее Гоше описывает плюсы и выгоды веерных деревьев: простота, дешевизна, возможность выращивать на севере южные плоды, использование стен зданий, легкость заполнения площади и хорошее плодоношение. И заключает: «Лишь бы достичь того, чтобы все подходящие стены одеты шпалерными деревьями, – и деревенские жители будут уметь лучше нынешнего обходиться с плодовыми ветками, а мы будем считать это великим прогрессом в народном хозяйстве, вовсе не смущаясь, если народ станет выводить не классически правильные формы».

Ура! Наконец-то Гоше вспомнил и о нас. И как вовремя! В России его книга вышла в 1899 году. Век прошел, виток сделан, я просто подписываюсь под каждым словом великого мастера, и мы можем вместе осуществлять его заветы.

Может показаться, что простота и нетрудоемкость совершенно не совместимы с формовыми деревьями. А это смотря о какой форме речь! Верье – действительно «золотая середина» разумности. К ней тяготеют все деревья, подвергаемые регулярному пригибу и прищипке без особой даже кропотливости. И мои деревца – пример тому (фото на стр. 152). Да если просто разогнуть с подпилом все ветки обычного молодого дерева, больше всего оно станет похоже именно на Верье. Но наше путешествие продолжается, и на очереди форма, открывающая еще ряд приемов эффективного управления развитием дерева. И это – кордоны.

Горизонтальный кордон.«Эту форму можно горячо рекомендовать из-за легкого ведения ее, малой площади, ею занимаемой, прекрасных и многочисленных плодов, приносимых ею, и из-за красивого вида длинных гирлянд из цветов, листьев или плодов. Она была выведена Ж. Л. Жамеиом в 1840 году и вскоре приобрела известность и обширное распространение… (Верье, кстати, изобрел свои пальметты в начале XIX века – автор)… Мы считаем выгодным вести в ней только три культуры: яблони, груши и виноград. У всех остальных деревьев рост слишком силен, чтобы можно было ограничить их столь малым пространством» (рис. ниже).

Работая с кордонами, Гоше пришел к следующим выводам: а) двухсторонние кордоны предпочтительнее односторонних; б) применять следует карликовые подвои; в) сажать односторонние деревья одного этажа не ближе 3-х м друг от друга; г) не стоит аблактировать" ¹" концы кордонов друг с другом – это затрудняет исправление ослабевших или больных деревьев; д) многоэтажные кордоны следует применять только при большой необходимости: если ими обсажены грядки, они мешают ходить и работать. И тут я живо представляю себе грядки, обордюренные кордонами в треть метра выстой. И яблони с грушами – ровненьким рядком на фоне зелени морковки. Ей богу, здорово!

Двуплечий кордон отличается лишь созданием Т-образного расхождения плеч. Они создаются разными способами, являющими собой великолепный набор приемов управления деревом. Приведу главные из них.

1. Саженец весной режется на высоте плеч на почку. Все появившиеся побеги, кроме двух верхних, удаляются. В мае еще зеленый нижний побег аблактируется к стволику, и оба побега загибаются (а можно и не аблактировать) (рис. на стр. 154 вверху).

2. В питомнике: по достижении саженцем (растущей окулировкой" ¹") полуметра его срезают на высоте плеч. Новый побег будет иметь в основании два глазка – рядом друг с другом. Как только новый побег вырастет на 12–15 см, его отрезают до двух глазков, и из них появляется «вилка» – два побега, которые в зеленом состоянии загибаются в стороны (рис. справа).

3. Окулировки не трогают. Саженец весной срезают на высоте плеч. Верхнюю почку укорачивают,перерезав ножом пополам горизонтально. Это пробуждает два придаточных глазка, находящиеся по бокам от почки, и из них выходит искомая «вилочка» побегов (рис. слева).

4. В питомнике. Как только окулировка (сортовой побег) перерос линию плеч на 10–15 см, на линии плеч выбирают два глазка (то есть листка). Вертикальным резом отделяют полоску стебля в треть стебля толщиной, вместе с верхним глазком. Рез ведут до нижнего глазка. Отделенный глазок отгибают. Позже обоим побегам придают нужное направление. «Эта оригинальная операция, будучи проведена на травянистых побегах, удается превосходно: недели через три раны заживают так, что, не зная о них ранее ничего, нельзя было бы даже заметить оперированного места. Замечательно еще и то, что опущенный таким способом глазок дает побег такой же силы,как и из оставленного глазка». Вот это и называется – вовремя.Работая с травянистыми побегами, можно делать чудеса! (Рис. вверху).

Несколько приемов связаны с двойной прививкой – я их пропущу. А вот прием, незаменимый для нас, не привыкших к садовому ножу.

5. Летом, когда сортовой побег достиг полуметра, его гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Но при этом на самом сгибе располагают почку (она уже есть под листом). Сок толкает эту почку, и она быстро пытается стать продолжением стволика – дает побег. Его тут же загибают в другую сторону. Далее отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он за год уже догоняет своего «родителя» (рис. внизу).

Двуплечие кордоны Гоше сажал на расстоянии 7 метров, а если плечи вырастали слишком длинными, вел их друг над другом или устраивал на концах спирали, по которым и вел окончание плеч. «Эти спирали… своей прелестью вызывают удивление всех посетителей сада». (Рис. на стр. 156).

Простой вертикальный кордон.«…Нет другой формы, которую можно было бы вывести так легко и скоро и за которой было бы так просто ухаживать. Стволу сверху донизу приходится образовать и питать только плодовые ветви и нечего заботиться о поддержании равновесия сучьев, не надо удалять одни части для усиления других. При нормальных условиях шпалеры полностью закрываются уже на третьем году, и с этого года можно уже получать плоды. Можно утверждать по совести, что пока другие формы приходится еще выводить, с вертикальных кордонов уже собирают урожаи».

Эта форма возможна только для карликовых подвоев. Но я думаю, что летняя прищипка вкупе с кольцеванием основания ствола позволяет получить сносные кордоны, особенно на корнесобственных" ¹" саженцах.

Все веточки кордона превращаются в плодовые, а лидер режут ежегодно так, чтобы только пробудить все почки, которым помогают надрезами. Когда кордон достиг своей высоты, прирост ежегодно отрезают по осени почти полностью. При необходимости заполнить пустое место в ряду нужному побегу просто дают расти и привязывают к каркасу. (Рис. выше). Если раздвоить саженец внизу, получается двойной кордон.Он хорош особенно для персиков. Наконец, есть косой кордон.(Рис. на стр. 158).

Кстати, о пробуждении почек приходится заботиться, выводя почти любую форму. Ю. И. Трощей из Васюринской пользуется животным клеем (столярный клей, костный клей, или просто вываренные до густоты кости). Если намазать клеем точку роста в мае, когда побеги начали расти, то, по словам Юрия Игнатовича, ниже по побегу пробуждается гораздо больше почек, чем при отрезании верхушки.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РЕЗКИ

Привожу эту главку, как свод законов для «повешения» в рамке на стенку дачи. Эти законы, установленные и сведенные в специальную главу самим Гоше, послужат в качестве резюме ко всему, до сих пор здесь упомянутому.

«Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них».

1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев.

2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного* покоя.

Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают ее из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: «…если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром».

3. Первая окончательная обрезка у семечковых* производится только после того, как дерево примется (в норме – на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения. Укорененные и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укорененное дерево имеет развитые корни.В любом случае у него корней не меньше, чем почек,а если что-то срезать, корней больше, чем почек;при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, тем он сильнее.

Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней – у него корней меньше, чем почек.Тут как короткая резка, так и отсутствие резки, плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной обрезке.

Нормальныйгодичный саженец семечковых – прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиванием прутика на треть или наполовину, что является неокончательной обрезкой (окончательная – для формы – гораздо короче и ее делают на следующий год.

Косточковые же приходится укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка дает побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используйте принцип равновесия корней и почек,глядя на корни и почки своих саженцев.

4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны.Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии,

5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей– авт.).

Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приемы:

а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).

г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок– подключает корневые связи к ветке.

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.

е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

ж) Слабые побеги ветки продольно бороздуют– это их усиливает (подробно об этом приеме – в главе «Защита вместо борьбы»),

з) Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) – 1,5 г на литр воды. Я бы еще прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с более слабых.

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами. По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том,

что если вам понадобится что-то усилить или ослабить,

способов для этого достаточно.

6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются.Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях – одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.

7. Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.

8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых.Значит, если нужно удлинение ветки, ее не режут, а оставляют верхушечную почку – она самая сильная. Или надо срезать ветку над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки (кроме них сбоку есть еще недоразвитые придаточные) можно обломать, и из придаточных почек получатся поздние и слабые побеги, легко превращаемые в маленькие плодовые прутики, из которых, однако, не получится нормальных плодовых веток.

9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки.То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже «плывет» мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.

10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать.Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонен на 45°, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.

11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками.Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: «Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков,чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях,– переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки». Для «замедления со-кообращения» (уменьшения роста) используются следующие приемы:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги семечковых. Но это увеличивает крону.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.

в) Разветвления плодовых веток, переросшие 10–12 см, ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3—4 глазков.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15–20 см. Это ослабляет все дерево в целом. В этом и состоит польза летней обрезки.

д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным.Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее.

Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.

е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо толщиной 2–3 мм и настолько же вглубь древесины,

ж) Целый год не резать дерево совсем. Это – усиленный пункт «а».

Еще более жесткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.

Примечание.Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодныйсорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенек», что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приемы от «з» до «к» из-за их трудоемкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах

12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов. Очевидно, Рудзкий использовал материалы Гоше. Кроме упомянутых, Гоше описывает и приемы обрезки, способствующие усилению плодов:

а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене" ¹" или райке ⁺(парадизке), вишни на антипках ⁴", персики и абрикосы – на айвах. (Нигде не встречал такого, но не думаю, что это опечатка).

б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке. Или:

в) Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.

г) Все плодовые ветки, длиною не более 12–15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах ветвей.

е). Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12–15 см, что происходит уже в мае.

Если же вы хотите вырастить очень большие плоды, к вашим услугам весь арсенал «Клуба гигантских фруктов». Но, к счастью, вы можете этого и не делать.

Так или иначе, позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу, можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток, побегов и плоду шек – мы с этим покончили! Просто забудьте обо всем этом на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного – именно то, что вы не прочь применить на деле.

А напоследок – мнение Гоше о сортоведении, часто выдаваемом за основу плодоводства.

«Право, нам давно пора бросить эту праздную забаву, не только бесполезную, но даже прямо вредную, так как поклонение помологии ведет за собой стремление вырастить как можно больше сортов, три четверти из которых никуда не годятся.

…Число сортов постоянно растет, и, например, у груш, уже превзошло тысячу…При таком множестве сортов отнесение данного плода на память к данному семейству, разряду, классу и подклассу является делом решительно невозможным. К чему же тогда помологические системы? Неужели для того, чтобы несколько прилежных писак могли пощеголять псевдонаучными приемами, дозволительно наполнять садовые журналы шаблонными описаниями, а головы учащихся – ерундою?

По нашему убеждению, следует совершенно вычеркнуть помологию из числа предметов учения в садовых школах. Если к тому же будет брошен обычай награждать на выставках преимущественно «обширные и точно определенные коллекции», то у нас будут шансы обращения на пользу дела тех сил, которые ныне тратятся попусту. Менее будет у нас сортов, менее будет, в глазах просрана, походить наше знание на науку, но зато мы станем выращивать гораздо больше фруктов!»

Как похожи труды Гоше и Мичурина! Та же вразумительность и корректность, то же остроумие и та же прямота и бескомпромиссность. Уверенность практика, точно знающего свою цель и достигшего высоких результатов.Редкость в нашей литературе, и в жизни вообще. Пусть же пример Николая Гоше напоминает нам о том, что, даже живя в обществе, мы только сами должны решать,что хорошо, а что плохо. Иначе успеха не добиться. Результат – удивительная вещь: стоит его увидеть и захотеть, как он начинает неминуемо вырисовываться. Это действительно так. Возможно, это – самая высшая милость Бога, дар Небес. Остальное зависит от того, насколько мы верим себе. И да будет так!