Текст книги "Индия глазами советских друзей"

Автор книги: Михаил Облянцев

Соавторы: Мария Васильева
сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

М.И. Облянцев, М.И. Васильева
Индия глазами советских друзей

Индия – страна не только чудес и экзотики…

Индия началась для нас, группы советских специалистов, с предложения оказать техническую помощь в строительстве завода точного машиностроения в Сунабеде, небольшом городе на юго-востоке штата Орисса. С этого дня мы стали жить Индией, не пропуская ничего, что попадалось на глаза со словами «индийский», «Индия».

«Индийская гробница», фильмы Раджа Капура и другие индийские фильмы, выставки рассказывали нам кое-что о стране и ее народе. Но все же при слове «Индия» перед нами вставали непроходимые джунгли со множеством диких зверей, таинственные факиры и заклинатели змей.

Наконец, все формальности и сборы позади, и красавец лайнер Ил-62, нарушая ночную тишину, взмывает в воздух и ложится на курс Москва – Дели.

Нам предстояло своими глазами увидеть необыкновенную страну с более чем 600-миллионным населением, мир поразительных контрастов, где далекое прошлое шагало рядом с настоящим и будущим.

В Дели

Пронеслись шесть часов беспосадочного полета, и мы мягко приземлились в аэропорту Палам. Спускаемся по трапу. Жарко (35 градусов тепла), но все-таки стараемся все вокруг заметить: и ярко-голубое небо, и трогательное внимание служащих аэропорта, и детей-индийцев, которые показались нам необыкновенно красивыми…

Машины на большой скорости мчат нас по утреннему Дели. Открытые окна не приносят облегчения. Душно. И страшновато: движение левостороннее, улицы полны пешеходов, велосипедистов. Водители отчаянно сигналят… Как они не наезжают друг на друга или на пешеходов, одному богу известно. Спасение от жары принес отель «Джанпатх» с кондиционированием, где нам предстояло жить целую неделю, а потом – далекий путь на «перекладных»: самолетом до Хайдарабада, затем самолетом до Висакхапатнама и, наконец, машиной по горной дороге (около 200 км) до затерявшейся в Корапутском дистрикте тихой Сунабеды.

^{Кутб-минар}

Знакомство с Дели началось в Раджгхате – священном месте, где были кремированы такие выдающиеся деятели Индии, как Махатма Ганди, Дж. Неру, Лал Бахадур Шастри. Территория в образцовом порядке. Царит торжественная тишина. Люди босиком (как здесь принято) идут нескончаемой вереницей, отдавая дань памяти великим борцам за свободу и независимость страны. Многие с цветами. На строгой полированной гранитной плите, па месте кремации Ганди, высечены только два слова: «Есть правда». Постояв здесь немного, мы отправились в Мехраули, один из пригородов Дели, где среди развалин храма, от которого остались лишь высокие красивые арки, портик и груды гранита, возвышается замечательный памятник раннего периода истории Дели – башня Кутб-минар (высота 72,5 м). Начало ее строительства относится к 1196 году. Весь комплекс строился около века. Сильнейшее землетрясение в Дели 1803 года разрушило многие сооружения, даже менее высокие, а Кутб-минар уцелел. Построена она из красного песчаника и белого мрамора. Конусный ствол, как бы состоящий из пучка связанных колонн, опоясан ажурными мраморными балкончиками и полосами, на которых высечены изречения из Корана. В народе говорят, что именно эти письмена и предохранили башню от разрушения. Конечно, причина ее устойчивости (несмотря даже на то, что она относится к числу падающих башен) заключается, надо думать, в мастерстве строителей, создавших совершенные формы и пропорции.

^{Железная колонна}

Познакомить нас с жизнью города, его достопримечательностями вызвались «самодеятельные» гиды, студенты делийских колледжей. Они бойко сообщали исторические сведения, давали любую информацию, часто основанную на фольклорном материале, вполне квалифицированно советовали, с какого места можно сделать наиболее удачные снимки.

Неподалеку от Кутб-минара они показали нам знаменитую железную колонну, которая, несмотря на влажный тропический климат, не имеет ни одного ржавого пятнышка, а отлили ее предположительно в 321 году. (Высота 7,2 метра, диаметр 41 сантиметр, масса более 7 тонн.) Колонна эта, по мнению индийцев, делает счастливым каждого, кто обхватит ее руками, прижавшись к ней спиной. Поэтому на высоте примерно одного метра от земли она отполирована спинами людей, мечтающих о счастье. Мы долго наблюдали, как тщетно пытались это сделать наивные люди. И сами тоже попробовали. Но не смогли. А вот две девочки обхватили колонну, взявшись за руки. Удастся ли им разделить счастье на двоих?

Здесь же, в Мехраули, находится восьмиугольная гробница Адхам-хана, сброшенного с дворцового парапета его родным братом Акбаром.

^{Красный Форт}

В восьми километрах к востоку от Кутб-минара лежат развалины Туглакабадской крепости. Хорошо сохранился лишь мавзолей Гийяс-уд-дина Туглака.

Наше внимание привлекли сооружения эпохи Великих Моголов, особенно Пурана-кила (Старая крепость). У ее полуразрушенных стен расположен всемирно известный делийский зоопарк, а южнее мечети Шер-Шаха возвышается восьмигранное здание – Шер-мандал, на ступеньках которого умер император Хумаюн, сын Бабура, первого императора династии Моголов. Гробница Хумаюна утопает в зелени огромного сада.

В «Джанпатх» мы вернулись, переполненные впечатлениями и очень уставшие, но, не желая зря терять времени, после весьма вкусного европейского обеда мы отправились к Красному Форту, где заранее договорились встретиться с нашими «гидами».

Красный Форт показался нам величественным, прекрасным сооружением. Он был воздвигнут как резиденция Шах-Джахана, одного из правителей династии Великих Моголов. Название свое крепость получила от красного песчаника, которым выложены стены. Наиболее интересные сооружения форта – это «залы приемов»: Диван-и-ам, предназначенный для публичных церемоний, и Диван-и-хас – для частных аудиенций. Здание Ранг-махал привлекает яркой росписью. В нем жили женщины из императорской семьи. Очень красива изящная беломраморная Моти-масджид (Жемчужная мечеть); великолепна резьба по камню и инкрустация полудрагоценными камнями в шахских банях. Многие орнаменты и росписи в Красном Форте выполнены прославленными в ту пору флорентийскими мастерами.

В форте при Моголах были сосредоточены большие ценности. Достаточно сказать, что здесь стоял знаменитый трон Шах-Джахана на массивных золотых ножках, инкрустированный рубинами, изумрудами и алмазами. На нем восседал облаченный в тканный золотом атлас император, голову которого венчала усыпанная огромными алмазами корона.

Со стен форта 15 августа 1947 года была провозглашена независимость Индии, и первый премьер-министр Джавахарлал Неру поднял над крепостью государственный флаг страны.

Напротив Красного Форта высится, соперничая с ним в величии, Джама-масджид (Пятничная мечеть) – также из красного песчаника и мрамора. Мечеть стоит на высоком каменном ступенчатом стилобате. Впечатляют ее порталы, молитвенные залы, два сорокаметровых минарета, беломраморные главы которых расчерчены по вертикали тонкими полосками черного мрамора. Это одна из крупнейших мечетей в мире. Тысячи мусульман по зову муэдзина собираются сюда на утреннюю молитву.

…Скоро нам предстояло покинуть Дели, поэтому мы торопились познакомиться с ним получше – узнать, увидеть и услышать как можно больше.

В 1911 году на торжественном приеме, который состоялся на северной окраине старого Дели, король Великобритании Георг V объявил о решении перенести столицу Индии из Калькутты в Дели. Для планировки и строительства города были привлечены два известных в то время архитектора – Эдвин Лютьенс и Герберт Бейкер. Созданные ими ансамбли и являются тем центром, вокруг которого растет огромный столичный город с населением свыше 4 миллионов человек. По их проектам были построены дворец вице-короля Раштрапати Бхаван, ныне резиденция президента республики, расположенная в большом, английского стиля, парке, центральный секретариат и огромное, круглое, по фасаду украшенное колоннами здание законодательного собрания, в котором сейчас работает парламент республики.

Но более всего поразила нас повседневная уличная жизнь Дели. Он многолик. Красота здесь часто соседствует с уродством, а роскошь – с безысходной нуждой. В транспортном потоке – и лимузины последних марок, и неповоротливые арбы, запряженные волами; на тротуарах прохожих развлекают заклинатели змей, бродячие хироманты, мальчишки с танцующими обезьянками. В многочисленных барах, кафе, ресторанах проводят свой досуг те, у кого есть деньги, а у кого их нет, отдыхают прямо на улицах, расположившись в тени стен или деревьев.

Новая часть города застроена современными многоэтажными зданиями, радует глаз великолепными парками с фонтанами и необыкновенными экзотическими цветами. Большая же часть старого Дели малоэтажна, на узких кривых улочках теснятся лавчонки, товары часто раскладывают прямо на тротуаре. На окраинах – множество кварталов с хижинами из фанеры, жести и глины, где ютится беднота.

Улицы города в дневное время переполнены людьми, снующими, кажется, без дела от одной лавки к другой. Создается впечатление, что все жители покинули кров и, смешавшись с повозками, велосипедами и автомашинами, бесцельно бродят по улицам. Прямо на проезжей части стоят измученные жарой и постоянным голодом коровы. Они священны, их никто не осмеливается прогнать. Лихие шоферы ловко объезжают животных.

Утром, перед началом работы, и вечером, после трудового дня, все улицы запружены велосипедистами. Они едут сплошным потоком, часто парами, обнявшись друг с другом. В эти часы велосипед – основной вид транспорта, машинам места нет. Городских рейсовых автобусов очень мало. По улицам курсируют вело– и моторикши.

В пестро одетой толпе наряду с женщинами в живописных ярких сари и мужчинами в европейских костюмах и удобных национальных одеждах часто встречаются мужчины в набедренных повязках. И везде снуют шустрые, шумные, полуголые ребятишки. И не просто снуют: они работают. И еще как!

^{Дели. «Священная» корова на территории министерства обороны}

Чистильщики обуви, внимательно следя за прохожими, умело выбирают клиента. А если уж заметят иностранца, то, хочет он того или нет, его ботинки будут вычищены. Если же по каким-либо причинам взаимопонимание отсутствует, то выход они находят быстро: выбирают подходящий момент и мигом пачкают черные ботинки белым кремом. Тут уж деваться некуда. Приходится остановиться и дать возможность мальчишке продемонстрировать, как он ловко и изящно умеет чистить обувь. Рупия из вашего кармана перекочевывает на ладошку мальчугану. Наблюдая за деятельностью маленьких чистильщиков обуви, мы поняли, что это – монополия мальчиков определенного возраста (восьмидесяти лет), подчиняющихся строгим законам улицы. Каждый обслуживает клиентов только на «своей» территории. Если, преследуя вас, он дошел до границы чужих «владений», «погоня» прекращается, и вы попадаете в зону действия другого представителя этой «фирмы». И никто не нарушает установленного порядка.

У продавцов газет те же законы. Но только мальчишки-газетчики более ловкие, да и работа у них опаснее: часто приходится бежать рядом с машиной и на ходу вручать свой товар.

Мы не претендуем на полное описание жизни большого города. Она в разное время разная. Но не сказать о шоферах Дели просто невозможно. Лихачами в нашем понимании этого слова их назвать нельзя. Может быть, их можно назвать виртуозами: они водят машины на предельной скорости по улицам, где движение практически не организовано (регулировщиков мало, а светофоров еще меньше), и при этом без аварий или наездов. Впечатление неизбежной катастрофы усиливалось непривычным для нас левосторонним движением. Однако за довольно длительное время пребывания в Индии мы не знали ни одного случая аварии. Лавируя среди бесчисленного множества препятствий, водитель еще успевает поговорить с вами, рассказать о каком-то событии, обратить внимание на встретившуюся достопримечательность. Если вы вдруг заметили знакомого или захотели что-либо купить в магазине, который проехали, водитель делает такой вираж, что просто дух захватывает. Он может практически перпендикулярно движению развернуться и подрулить к магазину или знакомому. Рычит клаксон, взвизгивают тормоза, и… вы у цели.

Проезжая по оживленным улицам индийской столицы, мы обратили внимание на раздувающиеся, как паруса, плакаты-транспаранты с красочными фигурками двух веселых ребятишек и улыбающихся родителей. На плакате: «Нас двое и нам двоих! Два-три ребенка, не больше!» А рядом перевернутый красный треугольник – эмблема государственной программы планирования семьи.

Известно, что Индия занимает второе (после Китая) место в мире по численности населения и значительно превосходит его по приросту. Население страны ежегодно увеличивается на 13 миллионов человек. Как считают демографы, в начале XXI столетия Индия будет первой страной в мире с населением свыше одного миллиарда человек. Причина большого прироста населения лежит не только в высокой рождаемости. Этому способствует сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни. Если в первые годы независимости страны средняя продолжительность жизни индийца составляла 32 года, то теперь она превышает 52. Кроме того, несмотря на значительные успехи, достигнутые республикой в экономическом отношении, темпы роста производства продуктов питания и предметов первой необходимости отстают от темпов роста населения.

За последние 10 лет производство промышленной продукции значительно возросло; урожай зерновых в 1975/76 сельскохозяйственном году составил около 118 миллионов тонн, что является для Индии рекордным. Однако потребление промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения за эти годы не увеличилось.

Государственные деятели Индии понимали, что если не будут приняты конкретные меры по ограничению темпов роста населения и контролю над ним, то обеспечить хотя бы минимум материальных благ для народа будет трудно. И в 1951 году правительство республики официально провозгласило программу планирования семьи. Индийская пресса писала: «Нет никакого сомнения в необходимости снижения роста населения в нашей стране, и мы твердо убеждены, что планирование семьи необходимо для подъема жизненного уровня. В то время как некоторые другие страны еще колебались в вопросе контроля над рождаемостью, мы смело сделали этот вопрос частью нашей стратегии развития. Даже теперь есть еще страны, которые, проводя на практике планирование семьи, по идеологическим причинам осуждают это».

Индийская программа планирования семьи – это не просто ограничение рождаемости путем вмешательства в естественные физиологические процессы человека. Здесь речь идет о том, чтобы помочь людям более рационально пользоваться материальными благами и взвешивать все свои возможности, прежде чем увеличивать семью.

Основные положения программы состоят в следующем: родители сами должны решать, сколько иметь детей, и помнить при этом об ответственности перед обществом и обязательствах по отношению к детям; люди должны ощущать необходимость в помощи со стороны учреждений, осуществляющих программу планирования семьи, тогда эта программа будет встречаться сочувственно; учреждения должны находиться как можно ближе к месту жительства людей, воздействовать на которых следует с помощью средств, вызывающих у них доверие, через тех руководителей, которые пользуются авторитетом; при этом никоим образом нельзя оскорблять религиозные чувства людей, покушаться на их моральные нормы и обычаи.

Программой планирования семьи занимается целая сеть специальных учреждений. Подчиняются они органам здравоохранения. Созданы здравпункты на местах. Действуют городские и сельские центры по планированию семьи. Функционируют консультации для супружеских пар, где не только дают советы, но и осуществляют медицинское наблюдение и учет деторождаемости. Ведется широкая кампания всеми средствами пропаганды. Красочные транспаранты (прежде всего там, где большое скопление людей: на рынках, в магазинах, на площадях и вокзалах) на стенах, повозках, автомобилях, автобусах, колясках вело– и моторикш пропагандируют малодетную «счастливую» семью. Перед демонстрацией кинофильмов и телепередачами в течение нескольких минут мелькают папа, мама, двое детишек и красный треугольник.

Каковы же результаты этой программы? За годы ее осуществления, как подсчитано работниками здравоохранения, удалось избежать только 17,5 миллиона случаев рождения детей, тогда как предполагалось, что цифра 10 миллионов будет среднегодовой. Достигнутое уменьшение рождаемости оказалось в 10 раз меньше предполагаемого. О причинах первых неудач претворения программы сказал директор Бомбейского института проблем населения, ученый-демограф С. Агарвала:

– Нам не удалось пока воспитать в людях новое отношение к проблеме рождаемости. Плакаты, брошюры, киножурналы и другие средства пропаганды слабо влияют на сознание людей, хотя и создают необходимую социальную обстановку, в которой программа планирования семьи теоретически осуществима. Возможно, не хватает яркой, хорошо иллюстрированной литературы о планировании семьи на местных языках. Много времени и средств тратится па публикацию на английском языке в газетах статей и призывов к сокращению рождаемости. А ведь эти газеты недоступны широким массам. Почти не использовались такие методы пропаганды, как поездки с лекциями по деревням. Вместо этого туда отправлялись машины с громкоговорителями. Агитаторы выкрикивали лозунги, не объясняя людям суть вопроса. Но это не значит, что программа планирования семьи провалилась. Ее необходимо рассматривать как социально-культурную революцию, направленную на изменение многовековых традиций. Необходимо, чтобы каждый молодой человек считал своим патриотическим долгом всячески помогать осуществлению программы планирования семьи.

В начале марта 1976 года на союзной территории Дели был издан указ, согласно которому родители, отказавшиеся от стерилизации, в случае появления в семье третьего ребенка автоматически лишаются ряда льгот и привилегий. Им будет отказано в бесплатном лечении в государственных госпиталях, в получении займов на постройку дома и на другие нужды. Родители, подвергшиеся стерилизации, получают дополнительные льготы: кредиты, отвод участков под жилье и т. д. После выборов в марте 1977 года и прихода к власти нового правительства подобные меры воздействия на родителей были отменены.

Одна из причин высокой деторождаемости – ранние браки. Официальная статистика считает, что средний возраст выходящих замуж индийских девушек составляет 16 лет. При обследовании некоторых районов страны установлено, что около 12 процентов девушек еще до 14 лет вступают в брак. В апреле 1976 года правительство объявило о запрещении ранних браков. Для вступления в брак установлен минимальный возраст: для девушек – 18 лет, для юношей – 21 год.

Регулирование семьи – не только сложный и щепетильный вопрос, но и проблема, не имеющая прецедента в мировой практике. Мы наблюдали за проведением в жизнь этой необычной программы позднее в Сунабеде. О ней знали почти все, с кем бы мы ни заговаривали, но смысл ее некоторые индийцы не понимают до сих пор.

Многие спрашивали:

– А разве плохо иметь большую семью? И помощников много, и старость не так одинока.

Так рассуждали чаще всего сельские жители, полагая, что без большой семьи в деревне не прожить. Есть и другие, которые не возражают против ограничения рождаемости, но ничего для этого не делают.

^{Старый Дели. Торговый центр Чандни-Чоук}

На базаре в Сунабеде однажды мы заметили знакомый плакат о семье и подошли к торговцу, повесившему его над своей лавкой. Увидев у нас фотоаппараты, он собрал четырех ребятишек и попросил снять их. На вопрос: «Это все ваши дети?» – он ответил:

– Нет, не все! Дома остались маленькие.

– Ну а как же лозунг: «Двух детей – хватит!»

Продавец смущенно посмотрел на своих детей, затем перевел взгляд на плакат и тихо ответил:

– Я понимаю призыв правительства… Все правильно, но время идет, а семья растет.

Демографы считают, что надо найти более убедительные аргументы и более эффективные меры, чтобы ликвидировать предрассудки, связанные с многовековыми традициями и религиозными убеждениями индийцев. Применение крайней меры – стерилизации – оставлено на усмотрение правительств штатов…

Наступил последний день нашего пребывания в Дели. Мы решили посвятить его магазинам. И здесь неоценимую услугу оказали нам водители.

– Вы хотите купить или посмотреть? – спросил нас один из них.

– Посмотреть, – Признались мы. – Покупать будем на обратном пути.

Он понимающе кивнул и помчал нас в старый Дели, на улицу Чандни-Чоук (Улица серебра, или Улица лунного света). Торговый центр старого Дели предстал пред нами во всей красе: шумный, пестрый, с товарами – не только в лавках, но и на тротуарах и даже на проезжей части. Торгуют с рассвета до глубокой ночи. Здесь, кажется, можно купить все: от поделок из цветного металла до украшений из серебра, золота, драгоценных камней, яркие, красочные ткани, броские коробки, сверкающую технику. Неоновые рекламы, иллюминация и дымящиеся ароматические палочки дополняют картину. В каждом магазине или лавочке – фигурки богов, убранные цветами и лампочками. Какая же торговля без бога? И без проигрывателя? Непрерывно льются народные мелодии или песни из популярных кинофильмов, заглушая обычный шум торговых рядов. На кострах и углях жарятся, варятся разные индийские кушанья. Тут же продают восточные сладости, кофе, чай, фрукты, овощи! Цены на товары не твердые. Хозяин запрашивает цену, покупатель предлагает свою. Кажется, что такой метод торговли доставляет истинное удовольствие как продавцам, так и покупателям.

Совсем по-иному поставлено дело в торговом центре Нового Дели, на знаменитом Коннаут-плейс – большой круглой площади с парком посередине. По кругу идут здания, занятые сплошь магазинами, торговыми фирмами, кафе, ресторанами и кинотеатрами. В магазинах тихо, малолюдно. Помещения просторные, украшены с большим вкусом, напоминают музеи. Покупатели – в основном туристы. Продавцы радушны, корректны. Покупателя встречают у дверей, предлагают сесть, выпить холодной кока-колы, а уже затем начинается торговля. Вам предложат ошеломляющее количество товаров самого высокого качества. Цены, правда, здесь очень высокие, но торговаться не принято.

^{Сувениры из орехового дерева}

Иностранцы охотно покупают ювелирные и меховые изделия. И фирмы делают все, чтобы угодить покупателю. Здесь можно заказать шубу из меха любого зверя, даже тигра или леопарда. Покупку доставят по адресу. Если вам надо что-либо сшить, то эта работа будет выполнена в тот же день или к утру следующего дня. Конечно, за дополнительную плату. А если вам вдруг разонравилась покупка? Не огорчайтесь. Ее можно вернуть в магазин. При этом продавец внешне никак не выразит своего неудовольствия, а постарается обязательно удовлетворить ваше желание, или, как он говорит, «исправить свою ошибку». Так торгуют на Коннаут-плейс. И цены, и покупатель, и товары – все здесь, на «высшем уровне».

Походив по кругу, мы отправились в Карол Багх, третий торговый центр, где главный покупатель – средний или зажиточный житель Дели. Это нечто среднее между Коннаут-плейс и Чандни-Чоук.

Неподалеку от отеля «Джанпатх», прямо на улице, расположен так называемый Тибетский базар. Мелкие лавчонки, навесы из фанеры и циновок тянутся на два квартала. Здесь продаются изделия тибетских умельцев из латуни, бронзы, кости и дерева. Большинство их в других магазинах не встретишь. Особенно много украшений из латуни с полудрагоценными камнями и искусственными топазами всех оттенков и форм. Среди покупателей – большинство иностранцы. Сидя на наспех сколоченных ящиках, они (чаще женщины) подолгу копаются в камнях, разложенных на циновках, отыскивая каждая «свой» камень.

Дели не только город с шумными, пестрыми базарами и торговыми центрами, улицами, переполненными толпой. Есть там и тихие, спокойные уголки, скверы, парки, утопающие в зелени и цветах, где можно посидеть, отдохнуть от толчеи.

Цветов здесь великое множество. Пурпурные, огненно-золотые, алые, желтые, сиреневые, распускаются они на деревьях, всеми оттенками радуги переливаются розы, хризантемы, гладиолусы, бугенвиллея. Особенно пышно цветут они зимой, поэтому в это время года и устраивают в столице выставки цветов.

Мы немного передохнули от беготни по городу в одном из самых красивых парков Дели, так называемом Мемориальном парке, разбитом в ознаменование 2500-летия Будды.

Вот и пролетела неделя! Не все мы посмотрели, не все узнали, но первое знакомство с главным городом Индии состоялось.