Текст книги "Охота для всех"

Автор книги: Луи Анри Буссенар

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)

Однако они гораздо удобнее картонных гильз, особенно для путешественников, которым доводится передвигаться по совершенно необжитым местам, где практически невозможно возобновить боезапас, так что они бывают вынуждены брать с собой огромное количество уже набитых картонных гильз.

Металлическая гильза может служить сколь угодно долго. Набить ее довольно легко, фланец у нее толстый, а потому нет опасности, что его разорвет, так что ее можно использовать даже в ружье со слабым или изношенным замком. Так как капсула металлической гильзы достаточно широка, не существует опасности, что ее отбросит в канал бойка, и не следует опасаться выброса газов через казенную часть. И наконец, металлические гильзы не деформируются, как картонные, под давлением пыжей или от влаги. Они легко вставляются в патронник, легко вытаскиваются экстрактором после выстрела, увеличивают мощность стрельбы. К тому же сейчас они обходятся дешевле картонных, что тоже немаловажно.

Имея при себе две сотни металлических гильз и запас пороха, дроби, пыжей и запалов, отважный исследователь или страстный охотник, любитель редких трофеев, может провести целый год вдали от жилья, ни о чем не заботясь.

Я скажу еще несколько теплых слов о латунных гильзах, которые сослужили мне добрую службу во время долгой и трудной экспедиции по Французской и Нидерландской Гвиане, ибо хотя бы из чувства признательности я должен это сделать.

А сейчас вернемся к картонным гильзам, коих существует великое множество, и отличаются они друг от друга по качеству, а соответственно – и по цене. Стоят они от 3 до 7,5 франка за сотню. Я бы не советовал охотникам покупать более дешевые гильзы, потому что придется горько пожалеть о своей страсти к экономии.

Дешевые гильзы сделаны из тонкого картона, более похожего на бумагу, сминаются даже пальцем, раздуваются под давлением пыжа, плохо поддаются закручиванию, впитывают влагу, и к тому же их нелегко вставлять в патронник. Плюс ко всему они часто лопаются, что приводит к значительной потере двигательной силы заряда, вызывают осечки (что еще хуже), вдобавок иногда их практически невозможно извлечь после выстрела.

Итак, господа, покупайте гильзы высшего качества, герметически закрытые, водонепроницаемые, такие, где есть гарантия, что картон не прорвется и не отойдет от металлического донца.

Что касается меня, то я не знаю ничего лучше, чем гильзы производства компании «Эли Бразерс». Картон у них толстый, крепкий, на ощупь похож на кожу. Эти гильзы на удивление легко вставляются в патронник, никогда не деформируются при выстреле, так что экстракция производится тоже очень хорошо, и не приходится применять специальный пинцет. Бронзовое донце, плоское и гладкое, имеет аккуратный фланец. Воспламенение происходит безо всяких осложнений, так что осечки случаются не чаще одного раза на тысячу гильз. Хороший запал прекрасно воспламеняет порох. Внутренняя часть укреплена листовым железом, и это железо покрыто слоем лака, чтобы воспрепятствовать порче и разложению пороха. Короче говоря, эта гильза обладает всеми положительными качествами, какие только может пожелать охотник. Вот почему я настоятельно советую пользоваться именно этими картонными гильзами.

Еще одно слово о металлических гильзах.

Часты нарекания на то, что они раздуваются при выстреле и столь плотно примыкают к стенкам патронника, что требуются огромные усилия, чтобы их оттуда извлечь. Сей недостаток был устранен путем изменения состава металла, используемого для их изготовления. Раньше без разбору использовали сталь, листовое железо, медь и т. д. И что же? А то, что результаты были плохими. Теперь металлические гильзы штампуют из цельного куска латуни, ибо металл этот обладает одним бесценным свойством, а именно: он расширяется после нагревания при выстреле, а затем при остывании возвращается в свой прежний объем. Благодаря упругости металла гильзы не прикипают к стенкам патронника и легко вынимаются, даже если стрельба велась большими зарядами.

ПЫЖИ

Для пыжей употребляют самые разные материалы: каучук, паклю, пробку, ткань льняную и шерстяную, дерево, мох, кожу, перемолотый картон и даже металл.

Упорство, с коим охотник и оружейники искали материал, который бы лучше других подходил для пыжей, красноречиво свидетельствует о важности пыжа при стрельбе из ружья.

Я сейчас говорю не только о том маленьком картонном пыже, у которого свое предназначение, но в основном о том пыже, что призван отделить порох от дроби.

Лучшим среди всех прочих, без сомнения, является пыж компании «Эли Бразерс», сделанный из толстого войлока, хорошо промасленный и покрытый с боков стеарином. Временем его рождения можно считать 1850 год, и несомненные достоинства сего предмета таковы, что теперь он получил, так сказать, повсеместное распространение. Итак, друзья, пользуйтесь этими пыжами – и будете часто попадать в цель, потому что дробь будет ложиться кучно.

Сейчас существуют два вида пыжей: из войлока и из картона. Последние тоже бывают двух видов: из просмоленного картона и из белого картона.

Пыж из войлока укладывают прямо на порох, чтобы избежать прилипания дробинок к самому пыжу, ибо он пропитан жирной субстанцией, и чтобы позволить ему после выстрела выскочить из ствола невредимым.

Пыж из картона кладут на пыж из войлока, чтобы дробинки не соприкасались с ним и не слиплись, ведь иначе они могут увлечь его за собой на гораздо большее расстояние, чем положено.

Роль пыжа из войлока заключается в том, что он должен задерживать газ до его выброса из ствола.

Роль пыжа из картона состоит в том, что он должен предохранить войлочный пыж от воздействия газов и от соприкосновения с дробью.

Третий пыж, тоже картонный, предназначен для облегчения процесса фальцовки и кладется на дробь. Он должен быть тонким и упругим, ибо толстый и тяжелый пыж мог бы застрять в дуле и тем самым искривить траекторию полета дробинок.

КАК НАДО СНАРЯЖАТЬ ПАТРОНЫ

Прежде чем приступать к набивке гильз, охотник должен изучить свое ружье и понять, при каком количестве пороха и дроби в патроне можно получить наилучший результат. У всех ружей эти показатели сугубо индивидуальны и зависят от того, из какого сплава сделаны стволы, от его вязкости, от толщины стенок, от внешней температуры и т. д.

Да, существует неопровержимая и прямая зависимость между качеством ствола и дозой пороха в патроне. Следует также учитывать и качество самого пороха, то есть величину его зерен, количество дроби, диаметр и вес дробинок, и все это с учетом того, на какую дичь идет охотник и каково дульное сужение стволов его ружья.

Совершенно ясно, что величина порохового заряда изменяется в зависимости от размера употребляемой дроби, если охотник желает получить наилучшие результаты кучности боя ружья.

Таким образом можно добиться кучности, которая будет соответствовать виду дичи, способу ведения охоты, сезону и наружной температуре воздуха, можно вести стрельбу с большой осыпью дроби[49]49
  Осыпь дроби – потеря кучности боя, раскидистый бой.


[Закрыть] на короткой дистанции, со средней осыпью на средней дистанции и с большой кучностью на длинной дистанции.

Только после множества испытаний ружья охотник сможет точно определить, какой заряд дает большую кучность, а какой большую осыпь в зависимости от обстоятельств.

Но означает ли это, что существует великое множество патронов, способное внести смущение в умы охотников?

Ни в коей мере. Как только охотник определит, каков «характер» его ружья, он может свести все патроны к двум типам: рассеивающим, то есть дающим большую осыпь дроби, и концентрирующим, то есть дающим большую кучность при стрельбе. Первые хороши для первых дней открытия сезона, а в лесу ими хорошо стрелять из двустволки, вторые пригодятся для той же двустволки на равнине, на болотах, на морском побережье.

Чтобы избежать путаницы, следует пометить патроны особыми знаками. Что касается меня, то я на картонных гильзах рядом с номером дроби ставлю первые буквы слов «рассеивающий» и «концентрирующий».

Однако эти советы обращены к тем, кто охотится с ружьем с полным дульным сужением, то есть «full-choke», у обоих стволов, а ствол со средним чоком, то есть «modified-choke», даст при стрельбе теми же патронами весьма посредственные результаты. При стрельбе из обычного цилиндрического ствола без дульного сужения мы получим с точно таким же патроном большую осыпь дроби.

Я ограничусь тем, что укажу, при каких зарядах ружье обычного веса дает наилучшие результаты.

Для ружья 12-го калибра следует брать патрон, снаряженный 5,3 грамма пороха и 35 граммами дроби (твердой), для 16-го калибра, соответственно, – 4,25 грамма пороха и 32 граммами дроби, а для 20-го – 3,5 грамма пороха и 28 граммами дроби, причем лучше использовать смесь разных сортов пороха, о чем я уже говорил выше. Количество пороха варьируется в зависимости от размеров дробинок: чем они меньше, тем больше требуется пороха.

Из «Руководства по охотничьим ружьям» я позаимствовал таблицу необходимого количества пороха и дроби для ружья 12-го калибра среднего веса. Помните, что нумерация английской дроби отличается на одну единицу от нумерации французской.

с 12 по 8	с 10 по 9	6,2	32–35
с 7 по 4	с 8 по 5	5,75	– « —
№ 3	№ 4	5,31	– « —
от ВВВ до SSS	от 00 до 000	5,0	– « —
6 мм	6 мм	4,75	– « —
8 мм	8 мм	4,25	– « —

Как видите, чем крупнее дробь, тем меньшее количество пороха требуется. Вы совершите большую ошибку, если в соответствии с диаметром дробинок будете увеличивать заряд пороха для крупной дроби и уменьшать его для мелкой, ибо это будет противоречить законам физики.

Для стрельбы с большой кучностью боя и с большой дистанции снаряжайте патрон следующим образом:

1) возьмите английскую гильзу фирмы «Эли Бразерс»;

2) заряд пороха, соответствующий калибру ружья;

3) просмоленный картонный пыж;

4) пропитанный жирной субстанцией войлочный пыж, очень толстый, хорошо подобранный по калибру и с ровными краями;

5) белый картонный пыж;

6) заряд дроби;

7) еще один белый картонный пыж.

Вот в таком порядке и поместите все в гильзу, а затем закрутите края гильзы внутрь.

Для стрельбы на среднюю дистанцию со средней кучностью боя следует взять пороха на 0,5 грамма меньше, пыж из войлока должен быть немного тоньше, а заряд дроби – на 3 грамма больше.

Для стрельбы с большой осыпью дроби берите обычную гильзу среднего качества, заряд пороха должен быть меньше на 1 грамм, чем при стрельбе на большую дистанцию, войлочный пыж следует брать французского производства, сухой, плоский, тонкий; заряд дроби – на 3 грамма больше, чем для кучной стрельбы. Поверх дроби надо положить еще один войлочный пыж и хорошо закрутить края гильзы.

Общее правило таково: не надо очень сильно прижимать пыж к пороху и закручивать края гильзы слишком сильно.

Еще одно слово. Я хотел бы, чтобы охотники правильно поняли употребляемые мной термины, в особенности «стрельба с большой осыпью». Осыпь получается большой по сравнению с кучной стрельбой из ружья с полным дульным сужением, ибо кучность получается все равно гораздо большая при стрельбе из ружья с полным или даже средним чоком, чем при стрельбе из ружья с цилиндрическими стволами.

Некоторые читатели могут прийти в недоумение от того, что их будет мучить вопрос, зачем вообще нужно ружье с полным чоком, если приходится заботиться о том, чтобы уменьшить его дальнобойность и кучность боя. На это весьма справедливое замечание могу ответить, что дичь в наше время стала чрезвычайно пугливой, а потому ее будет много только в первые дни открытия сезона и к ней можно будет подойти довольно близко. Вот тогда-то и нужно будет вести стрельбу с большой осыпью дроби, чтобы не изрешетить дичь. Умелый охотник еще и доставит себе удовольствие дать дичи, буквально вылетевшей из-под ног, отлететь подальше, когда можно будет гарантировать, что бедная птичка не будет нафарширована дробью.

В самый же разгар сезона охотник по достоинству оценит несравненные качества ружья с дульным сужением, которое позволит ему метко стрелять и подбивать дичь с дистанции, где обычное ружье было бы бессильно.

СТРЕЛЬБА

Итак, ваше ружье хорошо приспособлено к особенностям строения вашего тела, его легко вскинуть к плечу, ваш глаз немедленно, без колебаний находит мушку на верхней прицельной планке. Короче говоря, вы готовы прицелиться и стрелять. Ваше ружье заряжено прекрасными патронами, потому что вы сами наполнили их соответствующими дозами пороха и дроби, вы довольны своими опытами в стрельбе по мишени, ибо ваше ружье бьет метко и кучно, короче говоря, оправдывает все ваши надежды.

Так вот, теперь только от вас зависит, будет ли охота удачной.

Существует два совершенно отличных друг от друга способа стрельбы по движущейся цели, и различаются они способом вскидки. Один из них называют французским, другой – английским.

При стрельбе французским способом левая рука кладется на предохранительную спусковую скобу, локоть почти касается груди, щека стрелка плотно прижимается к прикладу. Этот способ очень хорош при ведении стрельбы из засады из карабина, но не слишком годится для стрельбы влет, которую чаще всего и требуется вести на охоте.

При стрельбе английским способом вытянутая левая рука поддерживает ствол, что позволяет стрелять очень быстро, так как прицеливание практически сведено к нулю, ибо сам конец ствола и определяет направление полета заряда дроби.

Чтобы вам стало понятнее, опишу все в деталях. Когда дичь поднимается на крыло, стрелок пристально следит за ней взглядом, и, только когда птица оказывается, по его мнению, на должном расстоянии, он быстро вскидывает ружье так, чтобы приклад упирался в ключичную впадину. Голову следует держать очень прямо, не склоняя к прикладу, а стволы направить на цель.

Все движения надо производить одновременно, не теряя ни секунды, в каком-то смысле даже автоматически (а потому требуется много и часто тренироваться на стенде). Как только ружье оказывается у плеча, охотник должен нажать на спусковой крючок.

Способ этот, как я уже говорил, позволяет стрелять быстро и дает хорошие результаты. Так стреляют почти все охотники на голубей, ибо, если при первом выстреле стрелка и постигнет неудача, он может произвести второй выстрел практически немедленно, опустив и вновь вскинув ружье.

У французского способа стрельбы, как и у английского, есть множество ярых поклонников, и все они по-своему правы. Полагаю, тому, кто уже привык к одному из способов, не стоит переучиваться, потому что это вряд ли принесет ему большое удовольствие.

Однако ничто не мешает объединить все лучшее, что есть в обоих способах, как, впрочем, и делают с успехом многие охотники. Когда дичь вспархивает, они следят за ней взглядом, в оба глаза, вскидывают ружье к плечу, закрывают левый глаз, прицеливаются и нажимают на спусковой крючок, когда дичь оказывается на линии прицела. Таким образом они соединяют скорость и точность стрельбы, избегают проб и ошибок, обусловленных французским способом ведения стрельбы, когда следует вести стволы вслед за дичью, и обеспечивают точность боя быстрой наводкой.

Некоторые охотники привыкли заранее вскидывать ружье к плечу, как только собака делает стойку. Они думают, что таким образом подготовятся к стрельбе заранее и не потеряют времени даром. Но эта система порочна, ибо охотнику неведомо, где именно находится дичь, куда она полетит или побежит, да и вообще он не представляет себе, что за дичь учуял его пес.

Предпочтительнее вскидывать ружье к плечу даже не в тот момент, когда дичь вспорхнула или выскочила из укрытия, чтобы понять, куда она направится, но почти в ту секунду, когда пришла пора открывать огонь. Слишком долгая поводка и прицеливание не только не обеспечивают меткость выстрела, а, напротив, чаще всего приводят к промаху.

Надо плавно нажимать на спусковой крючок, а не резко ударять по нему, потому что каждое резкое движение нарушает равновесие в положении ружья и смещает стволы в сторону.

Иногда охотники промахиваются, потому что стреляют слишком низко, так как забывают, что на дробинки, как и на все на земле, действует сила земного притяжения. Иногда промах бывает обусловлен тем, что происходит недолет, ибо охотник неправильно рассчитал скорость полета или бега дичи и пути, который она проделала за время прицеливания.

Целиться всегда нужно чуть выше и чуть дальше движущейся цели, учитывая, разумеется, разделяющую вас дистанцию. Так следует поступать и для того, чтобы уравнять действие силы притяжения, и для того, чтобы несколько опередить дичь и учесть расстояние, которое она преодолела с того момента, как охотник припал щекой к прикладу, и до того, как дробь поразила ее.

Не забывайте, что уже на расстоянии 45 метров дробинки снижаются на 7–8 сантиметров по сравнению с высшей точкой траектории полета, а на 65 метрах – уже как минимум на 18.

Существуют три основные дистанции для стрельбы на охоте: ближняя, средняя и дальняя. При стрельбе с ближней дистанции, не превосходящей 25 метров, можно стрелять без учета действия силы земного притяжения на дробь. На средней дистанции можно легко поразить дичь, находящуюся на удалении до 45 метров, а на дальней дистанции, до 65 метров, уже требуется высококлассный стрелок и ружье с полным чоком 12-го калибра, и то попадание не гарантировано (обычно бывает 1/3 промахов).

По отношению к положению движущейся цели выстрелы бывают:

1) прямыми, когда дичь движется перед охотником;

2) боковыми или косоприцельными, когда дичь бросается в сторону;

3) вертикальными, когда дичь круто взмывает вверх;

4) «ныряющими», то есть навесными, когда дичь в поисках спасения устремляется в овраг или с обрыва.

Если вы стреляете по движущейся вперед прямо перед вами дичи, то с расстояния в 20–25 метров надо прицеливаться ей в спину, если же дистанция несколько больше, то надо стрелять немного на упреждение, то есть целиться чуть выше спины.

Если дичь устремляется вбок, не важно, направо или налево, на расстоянии от 20 до 25 метров, надо целиться в голову, если скорость ее полета или бега не слишком велика; если же дичь движется быстро, надо стрелять тоже с упреждением, то есть целиться на 5 сантиметров впереди головы. При дистанции более 35 метров прицеливайтесь на 15–20 сантиметров впереди головы дичи с учетом скорости ее передвижения и расстояния, что вас разделяет.

Если дичь устремилась от вас под прямым углом в сторону и скорость ее велика, да к тому же и находится она от вас на удалении от 55 до 60 метров, то целиться надо не только сантиметров на 50–70 впереди головы, но и на 8–10 сантиметров выше.

Не задумываясь, стреляйте вбок даже на расстоянии в 60 метров, так как такое положение дичи, пожалуй, более всего благоприятствует успеху охотника, ибо дичь подставляет охотнику свои самые уязвимые части тела.

Когда птица слетает с вершины горы и устремляется вниз, надо целиться немного впереди и чуть ниже головы, если она находится слева или справа от вас; если же она летит прямо перед вами, надо прицеливаться ей в лапки на дистанции в 20–25 метров и немного ниже лапок, если дистанция больше.

Если дичь пролетает над головой охотника, он должен немного откинуться назад, а затем прицелиться чуть впереди головы птицы, учитывая при этом скорость ее полета.

Для того чтобы охота на бегающую дичь была удачной, наилучшей считается дистанция от 25 до 35 метров, если стрелять из ружья с цилиндрическими стволами дробью № 5, 6, 7. Ружье со стволами чок-бор позволяет метко стрелять с гораздо большего расстояния. Для летающей дичи наилучшей является дистанция от 25 до 40 метров для обычного ружья.

Умение точно определить расстояние, отделяющее стрелка от дичи, чрезвычайно важно на охоте. Начинающий охотник должен хорошо овладеть этой наукой. Он сможет этого добиться, если будет много тренироваться в стрельбе по мишеням на открытой местности.

Рекомендую также в поле и в лесу как можно чаще выбирать какое-нибудь дерево, пенек или куст и спрашивать себя, каково до них расстояние, а потом проверять себя, дойдя до цели и хорошо просчитав шаги.

Иногда рельеф местности бывает обманчив, например, если перед охотником простирается расширяющаяся долина, расстояние до цели кажется намного меньшим, чем оно есть на самом деле, и, напротив, если охотник находится на проселочной дороге, обсаженной с двух сторон деревьями, зарослями кустарника или между двумя изгородями, ему покажется, что цель удалена от него на гораздо большее расстояние, чем в действительности.

Еще труднее правильно рассчитать дистанцию на водной глади, когда нет ничего, что могло бы служить ориентиром.

Заканчивая эту главу, я хотел бы дать несколько самых общих рекомендаций по ведению стрельбы в разных обстоятельствах по различным видам дичи.

Куропатка. – Когда стая куропаток вспархивает совсем рядом, буквально у вас из-под ног, не торопитесь. Мысленно выделите одну из птиц, прицельтесь и стреляйте. Затем опустите ружье, быстро вскиньте его к плечу и вновь стреляйте. Если птица находится на ближней дистанции, цельтесь прямо в тельце, куда бы ни двигалась дичь и каково бы ни было ее положение. Точно так же поступайте и в том случае, если птица летит вверх и находится от вас на расстоянии не более 30 шагов. Если куропатка летит на вас на высоте человеческого роста, цельтесь в голову; если же она летит выше, то цельтесь в ее клюв. Если дичь летит быстро, стреляйте с упреждением примерно в 20 сантиметров.

Коростель. – Пусть себе летит, а вы тем временем спокойно прицельтесь, потому что промахнуться по нему невозможно.

Перепелка. – Дайте и ей немного полетать, стреляйте только тогда, когда дичь будет от вас в 20–25 метрах, иначе вы изрешетите ее дробью, и от бедняжки останутся пух и перья. Стрелять следует с упреждением.

Фазан. – Услышав его крики и хлопанье крыльев, не волнуйтесь. Стреляйте в тот момент, когда фазан поднялся и полетел вбок. Цельтесь в голову, а не в хвост, иначе фазаний хвост спасет голову.

Вальдшнеп. – Охотьтесь на него на лесосеках, когда можете, и стреляйте, как можете. Если вы находитесь на опушке, можете дать ему отлететь подальше и даже сделать в воздухе первый кувырок. Его может сразить даже одна-единственная дробинка дроби № 8, так что не стоит особенно торопиться стрелять.

Утка. – Если дичь на воде, цельтесь ниже выступающей над водой части. В полете цельтесь в шею.

Заяц. – Если он бежит впереди вас, цельтесь в уши, если он несется наперерез – в нос, а если скачет прямо на вас – бейте под передние лапы.

Кролик. – Если вы повстречались с ним в поле, стреляйте точно так же, как по зайцу. Если же вы увидели его на лесосеке, а затем тотчас же потеряли из виду, рассчитайте хотя бы приблизительно скорость его бега, прицельтесь в следующий прогал и стреляйте, как только увидите цель. Если кролик прячется в высоких травах, стреляйте туда, где верхушки растений качаются. Если же кролик находится в густых зарослях кустарника, попытайтесь определить направление его движения по шороху и стреляйте, но это, конечно, стрельба «по предположению», то есть на глаз, а попросту – наугад.

Косуля. – Если животное стоит к вам боком, цельтесь в голову, а еще лучше – в шею. Можно также стрелять чуть ниже лопатки, но все же самое уязвимое место – основание шеи, ибо вы сразу можете попасть в сердце, и тогда животное умрет мгновенно, или вы прострелите легкие, то тогда животное погибнет от внутреннего кровоизлияния. Если косуля идет на вас, стреляйте в низ грудины, если же убегает, то цельтесь в заднюю часть головы.

Охотник, допустивший промах, должен опустить ружье, пристально посмотреть на дичь и вновь вскинуть ружье к плечу. Кажущаяся потеря времени, которая позволит дичи несколько удалиться, будет возмещена метким выстрелом.

Опасайтесь, дорогие коллеги, солнечных бликов в ясный день, потому что они часто бывают причиной ошибок и промахов. Гораздо удобнее и спокойнее стрелять при пасмурной погоде, но только когда дичь летит на высоте человеческого роста.

Я мог бы давать советы до бесконечности, ибо тема воистину неисчерпаема, но я остановлюсь, так как знаю на собственном опыте, что постоянная практика даст охотнику-новичку гораздо больше, чем толстые и полные научные трактаты об охоте.