Текст книги "Почему мы так одеты"

Автор книги: Григорий Филановский

Соавторы: Александра Супрун
сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)

ОТКУДА МНОГОЦВЕТЬЕ

Привлекательность, нарядность обуви, одежды, костюма во многом зависят от расцветки. Но изначально полимерные волокна, природные и химические, никак не окрашены или редко бывают окрашены так, как хотелось бы создателям костюмов. Даже вроде бы белый хлопок не превращается в совершенно белую ткань – ее еще необходимо отбелить. Этим занимались еще в античном мире. В Древнем Риме претендент на должность сенатора отдавал выбелить свою тогу. Это должно было как бы симво-» лизировать чистоту его намерений. «Тога кандида» – так именовалась выбеленная тога, а владелец ее стал называться «кандидатом». Вот каково происхождение этого слова, вошедшего во многие языки.

Римский писатель Плиний Старший описывает методику отбеливания: «Сперва одежда моется мелом, добываемым в Сардинии, затем окуривается серой». Относительно использования мела – тут древние просчитались такой способ вряд ли может придать ткани белизну. А вот сернистые соединения отчасти разрушали естественные пигменты хлопка, льна, шерсти, шелка. Подметили люди и другое: если, скажем, льняная ткань вылежится как следует под солнышком, под свежим ветром, то станет побелей. Казалось бы, все в порядке: хочешь отбелить ткань – расстилай ее на лугу или возле сельского дома. На картинах старых голландских мастеров мы видим такие «пейзажи с полотном».

Однако в XVII–XVIII веках, когда в небольшой по площади стране начали производить изрядно полотна, дело осложнилось. Население Голландии возрастало, и дошло до того, что из-за бесчисленных разворотов ткани не оставалось ни клочка свободной земли для хлебных полей и пастбищ… Выход был найден, когда в 1785 году известный ученый Клод Бертолле продемонстрировал сравнительно простой способ отделки полотна соединениями хлора. Они так же, как производные серы, разрушительно действуют на пигменты, придающие ткани желтоватый оттенок, к подобные соединения для той же цели поныне применяются в текстильной промышленности.

Ослепительно белая одежда всегда сочеталась с понятием о чистоте. Но случайно слово «белье» родственно обозначению белого цвета. Один из оригинальных методов отоолки возник еще в XVI веке. Автором этого радикального способа считается миссис Гильеи, супруга кучера английской королевы Елизаветы. У этого способа тотчас нашлось немало приверженцев, особенно среди простого народа. И вот указом 1596 года именем монарха воспрещалось отбеливать ткани таким образом. Суть этого распоряжения в том, что благодаря несложному средству отбелки не только придворные дамы, но и прислуга могла повсюду красоваться в белоснежных нарядах, кружевах.

Открытие миссис Гплъсн можно обозначить одним словом: синька. Слегка подсинивающий краситель, который добавляется при утирке, чтобы отбелить рубашку или простыню. Фокус заключается в том, что несколько желтоватый тон неотбеленной материи с возникающим чуть синеватым взаимно «гасят» друг друга при нашем восприятии цвета. Таковы законы и оптики и физиологии зрения. Иначе говоря, в этом случае мы сталкиваемся не с химическим, а с оптическим отбеливателем. Такие отбеливатели сегодня применяют, в общем, более широко, нежели химические. Правда, на зрительное восприятие цвета они действуют не совсем так, как традиционная синька. Невидимые ультрафиолетовые лучи как бы «сдвигаются» по спектру в зону голубых, синих, фиолетовых. В результате опять-таки достигается тот же эффект – «съедается» начисто неприятная желтизна на белом фоне материи.

Для создания белизны, пусть иллюзорной, существуют десятки типов отбеливателей. А уж для всего многоцветного мира костюма несколько тысяч красителей. Поневоле задаешься вопросом: зачем так много? Или, возможно, как при рассмотрении химических волокон, различны лишь фирменные наименования одних и тех же соединений? Нет, причина в другом. Не говоря уже о множестве разных оттенков каждого цвета, хотя именно для этого возможен ограниченный набор цветовой гаммы красителей. И варьировать можно этим набором. Но более основательна другая причина: неодинаковая способность окрашивания тех или иных текстильных материалов. И где, как должна служить окрашенная ткань в костюме. Окрашивается ли спортивный костюм, или пряжа, или нити для тканей жакетов или галстуков – очевидно, нужен разный подход.

Вкратце: все зависит, во-первых, от того, что нужно красить, во-вторых, чем именно красить; и в-третьих, – как это осуществить. Перейдя на язык специалистов, сформулируем ту же мысль так: окраска текстиля определяется характером волокон, группой красителей, технологией красильного процесса. А говоря попросту: хорошо окрасить ткань непросто, куда сложней, чем, допустим, отбелить, хотя нередко перед тем, как красить, необходимо отбелить как следует.

Разумеется, не упустим и здесь повода заглянуть в историю. Вслед за рассказом о том, как отбеливали ткань древние римляне, Плиний сообщает: «В Египте применяют весьма примечательный способ окраски тканей. После отжима материала, имеющего белый цвет, его пропитывают, но не краской, а протравами, которые должны поглотить краску. После этого протравленная ткань, все еще не изменяя своего первоначального вида, погружается, в котел с кипящей краской, и тут же вынимается полностью окрашенной. Интересно, что хотя краска в котле одного цвета, ткань, когда ее вынимают, отливает различными цветами, в зависимости от тех протрав, которыми она обработана. Краски эти не линяют…»

Можно лишь удивляться тому, как древние дошли опытным путем до столь хитроумного и тонкого способа окраски тканей. Прежде всего следовало добыть подходящие для этой цели красители. Ведь те, которыми пользовались тогдашние художники или гончары, впрямую для окраски тканей не годились. Ни охра сама по себе, пи сурик, ни сажа. В самом деле, попробуйте нарисовать что-либо цветными карандашами или акварельными красками на куске белой ткани – после первой же стирки или дождя все слиняет.

Минеральные вещества кое-как могут окрасить ткань посредством протрав, но гораздо лучше с этим справляются красР1тели органические. А где их взять? Опять же – ¦ поискать в природе подходящие «дары живой земли». Такие, чтобы окрашивали ткани в основные яркие цвета – красный, синий, желтый. Упорный поиск вознаграждался: находились растения, живые существа, дающие желанную краску. Скажем, отличный желтый краситель получается из полевых цветов, именуемых в античные времена «крокус», позднее в славянских языках – «кроки». Древнегреческий драматург V века до нашей эры Эсхил в трагедии «Персы» представляет хор, вызывай, щий мертвого царя Дария из преисподней: «Старый властелин, выйди к нам в своей царской шафрановой одежде!..» Почему же именно царские одежды – шафрановые, желтые? Видимо, не у каждого могли быть таковые?..

Несомненно, не у каждого: подсчитано, что для получения килограмма пигмента требуется обработать около 50 тысяч растений. Неудивительно, что в древности далеко не всякий мог позволить себе роскошь – облачиться в шафрановые одежды. Кстати, и поныне в Испании, в провинции Ламанче, откуда родом знаменитый Дон-Кихот, крестьяне собирают шафран, то есть крохотные пестики цветов, которые цветут считанные часы… Мешочек сушеного шафрана у ламанчского крестьянина – драгоценный запас на свадьбу или на черный день. Правда, нынешнее назначение шафрана иное – он идет на нужды пищевой, парфюмерной промышленности.

Но неужели большинство наших предков не носило одежду желтых тонов вследствие дефицита дорогостоящего шафрана? Как показали археологические раскопки, на Руси в XII веке в качестве натурального красителя использовался сок ольхи. И кора дуба – не только для выделки кожи, но и для окраски тканей. В зависимости от протравы, вариантов технологии мог получиться широкий диапазон оттенков – от песочного до темно-коричневого. Разноцветье одежды достигалось с помощью отвара листьев березы, корней барбариса, еловых шишек или толокнянки. Но и среди «даров живой земли» исстари одни красители считались заурядными, а другие, как шафран, – первоклассными. Но, как это нередко бывает, исключительное по достоинствам сочеталось, увы, с мизерными количествами…

В античном мире самой замечательной и драгоценной краской считали пурпур. В нашем представлении пурпур – это нечто темно-красное. Между тем в древности под пурпуром понималась широкая гамма оттенков – от бледно-розового до темно-фиолетового. При этом был и настоящий «императорский» пурпур, тот самый, которым окрашивали тоги цезарей. Еще такой пурпур называли «тирским», потому' что возле этого славного и многострадального средиземноморского города добывали в море раковины моллюска багрянки. Из десяти тысяч раковин получался всего один грамм красителя…

И пурпур был не единственным источником красной краски для тканей. В свое время половину дани Риму Испания отдавала «натурой» – кермесом, содержащим красный пигмент. «Кермес» – арабское слово, так называлось крохотное насекомое – дубовый червец. Кермес, как и пурпур, добывался в сравнительно небольших количествах, и его едва хватало, чтобы окрашивать наряды господ. Но вот после открытия Америки завоеватели-испанцы обнаружили заокеанского родственника дубового червеца. Предпочитал он обитать не на дубе, а на кактусе, причем одного вида – попала. Несмотря на то, что в Новом Свете начали разводить плантации этого кактуса и грамм красителя получался всего из полутораста насекомых, и этого красителя все равно не хватало.

Неплохим источником красной краски для тканей было еще и растение, которое можно разводить в умеренном климате. Для Европы, впрочем, это пришелец, подобно шелковице. На своей восточной родине растение это называлось «ализари». В странах Европы его перекрестили на «крапп» или «марену красильную». Марене отдавали плодородные земли, в том числе у нас в Крыму, в Закавказье. В то же время из-за океана начали прибывать в Старый Свет корабли, груженные кампешем – «красильным деревом». В наше время за ним закрепилось название «красное дерево», и оно используется исключительно столярами-краснодеревщиками.

Встарь в народе эту заморскую диковинку прозвали еще и «кровавым деревом». В поэме Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» бабы с ужасом говорят о тканях, очевидно, окрашенных соком кампеша, что они «собачьей кровью крашены…». Может быть, подоплека негативного отношения к этому красителю отчасти кроется в его двойственности. Ведь в зависимости от способа крашения ткань можно было окрасить как в красный, так и в синий цвет. Отсюда еще одно наименование кампеша – «синий сандал».

Синий… Забегая вперед, отметим, что это, может быть, самый распространенный цвет в костюме многих народов всей планеты. Опять-таки во всех оттенках: от светло-голубого до темно-синего, близкого к темно-зеленому. Все текстильные материалы из натуральных волокон легко окрашивались в синие тона соком весьма распространенного в миро растения. В Западной Европе оно зовется «вайда», в Польше – «фабровник», в России его прозвали «синиль», на Украине – «синичник». Конечно, ухоженные посевы этого растения приносили больше краски, чем дикорастущие. Но и собирать вайду на лугах и полянах было несложно. Однако несколько жалким считалось это растение – дитя Севера, в сравнении с поистине «королевской» синей краской, добываемой в «стране чудес» – Индии! И потому известной во всем мире под именем индиго.

ВСЛЕД ЗА ИНДИГО

Оно богаче вайды пигментом в 50 раз. А главное – дает при окрашивании глубокий яркий цвет. К тому же прочную окраску, неподвластную атакам времени, дождей, солнца. Недавно в Парагвае нашли ткань, окрашенную индиго полтора века назад, а как будто вчера. И после стирки остается неизменной – такова особенность этой чудесной краски. Подобно шелку, сотворить который из праха земного мечтали еще алхимики, индиго стимулировало прорыв к новой органической химии XX века. История эта весьма поучительна.

Но сперва о давнем знакомстве европейцев с замечательной краской. О ней античные авторы имели столь же смутное представление, как о хлопке или шелке. Сообщалось, к примеру, что индиго извлекается из рыбы алу-зеы. В общем-то мифического существа, вобравшего в себя все цвета моря и выходящего из его глубин раз в 70 лет. Оттого-то индиго так редко и драгоценно. Римский писатель I века до н. э. Витрувий жалуется, что индиго не хватает даже живописцам, не то что красильщикам тканей.

В средние века оживляется торговля, налаживаются морские и сухопутные пути караванов судов или верблюдов, везущих товары во все концы света. И на европейский рынок индиго поступает в значительном количестве, хотя цена его довольно высока. Тем не менее его предпочитают менее качественной вайде. И, защищая интересы местного «немецкого индиго», власти в Германии в 1777 году издают указ, объявляющий импортное индиго «дьявольской краской». С церковных амвонов провозглашается, что каждый пользующийся этим «соблазном сатаны» будет осужден на том свете гореть в геенне огненной. Люди благочестивые и суеверные на всякий случаи „довольствуются врйдоп…"

Ясно, что при таком положении вещей индиго сделалось источником бешеной наживы и конкуренции, алхимических вожделений и афер. Знаменитый авантюрист XVIII века граф Сен-Жермен демонстрировал французскому королю «секреты превосходных красок французских тканей», которые якобы добыты посредством пресловутого «философского камня…». Но недалеко уже было время «философского камня» новой эпохи, подлинной науки, в частности, химии, физики, раскрывающих тайны строения материи. В 1869 году был синтезирован первый краситель, способный окрашивать ткани не хуже природного. Его называли по созвучию с «ализари» – ализарином. За этим последовало рождение других рукотворных красителей.

Наконец, после 15 лет упорнейших поисков известный немецкий ученый Адольф Байер получил, синтезировал индиго. Сотворенное не природой, а в лаборатории. Годы ушли на расшифровку формулы этого соединения и годы на его синтез. Арсенал современных методов исследования позволил бы квалифицированному химику-органику решить такую задачу не за 15 лет, а чуть ли не за 15 дней. Да, нынче каждый школьник легко доказывает теорему Пифагора и выпаливает формулу воды, но отдадим должное первооткрывателям – им надо было начинать все сначала. А создателю искусственного индиго пришлось столкнуться с происками магнатов-монополистов доходного дела – поставок индиго из земель колониальной империи.

Подкупленные «эксперты» опубликовали следующий документ: «Бесчисленные запросы относительно «индиго», поступающие ежедневно, заставляют нас довести до всеобщего сведения, что представленное вещество является не чем иным, как одной из очищенных форм природного индиго и не имеет с искусственным индиго ничего общего». К этому «документу» многие отнеслись с большим доверием, чем к открытию Байера. В конце прошлого века людям действительно трудно было представить, что химия может всерьез, на равных, конкурировать с живой природой. Красители, пожалуй, первыми доказали необычайные возможности науки и техники в этом направлении.

Радикальные изменения претерпела и технология крашения. Если мы описывали деревянные столбы для ткачества у африканского племени хауса, то на таком же уровне было, очевидно, и крашение тканей у этих людей. В земле вырывалась огромная яма, дно и стенки которой обмазывались водонепроницаемыми глиняными смесями. Эту яму заполняли водой, разводили индиго и добавляли в раствор золу некоторых растений. Выдерживали ткань 10 суток – и вытаскивали окрашенной. Но в прошлом веке в Европе и тем более в России технология окраски тканей в принципе недалеко ушла от описанной. Красили в ямах, чанах, бочках.

Вспоминаются строки из повести Максима Горького «Детство»: «Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета. материи: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей – «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым – «бордо». Просто, а – непонятно». Тогда было непонятно не только подростку из Нижнего Новгорода, но, должно быть, ни один ученый не представлял себе достаточно ясно физико-химической сущности процесса окрашивания текстильного волокна. Сегодня вся эта премудрость подробно излагается в вузовских учебниках. Правда, чтобы разобраться как следует во всем этом, надо изучать современную физику' и химию, физическую химию и химическую физику.

Как текстильное волокно приобретает определенный ' цвет? Попробуем и мы вникнуть в этот процесс. Наверное, это получается вследствие того, что с волокном связываются молекулы красителя. А в этих молекулах определенные группы атомов «отвечают» за цвет. Упрощенно говоря, эти группы молекул, поглощая лучи с какой-либо длиной волны, оставляют нашему зрительному восприятию лучи, вызывающие ощущение того или иного цвета. Это суть явления в самых общих чертах. И многое зависит от того, какой краситель применяется, как он применяется, как связывается с волокном.

Скажем, сочные, яркие тона дают представители отрядов «кубовых» красителей, к числу которых принадлежит и индиго. С этими красителями, как отмечал еще Плиний и удивленно замечал мальчик Алеша Пешков, в ходе крашения происходят странные метаморфозы. Теперь мы можем разъяснить, в чем тут дело. Красители эти нерастворимы в воде. С одной стороны, это хорошо – при стирке или линьке молекулы их не вымываются из текстильных волокон, увлекаемые водой. Но, с другой стороны, как же развести краситель – ведь сухим не покрасишь ткань? Оказывается, растворимы в воде соли этих красителей. Вот почему необходима упоминаемая Плинием «протрава» или зола трав у красильщиков африканского племени хауса…

По прочности сцепления с волокном лидируют также азокрасители. Они вообще, можно сказать, рождаются лишь в ходе окраски, связываясь намертво со структурой волокнистого материала ткани. Но, конечно, проще и удобней вести окраску, когда краситель образует водный раствор и материя пропитывается им насквозь. Однако как в этом случае обеспечивается прочность связи молекул прямых красителей, то есть напрямую идущих к текстильным нитям, – с этими нитями, с волокном? Тут действуют силы адсорбции. Правда, если бы полагаться только на те силы, которые притягивают молекулы из раствора – к поверхности волокна, то наступило бы разочарование. При первой стирке, в дождь значительная часть молекул красителя «дезертировала» бы из структуры текстиля, делая его обесцвеченным, линялым. Чтобы этого не произошло, на выручку идут специальные добавки, которые увеличивают так называемое сродство красителя к материи, иными словами, прочность привязки красящих молекул.

Теперь нам понятней, отчего сейчас используется такое множество разновидностей красителей. Ведь каждый вид тканей «предпочитает» свои. Да и с окраской, скажем, химических волокон поначалу вышла заминка. Отчасти потому их не сразу стали применять как одежный материал. Пришлось химикам обратиться к новым видам соединений, способных окрашивать новые полимерные волокна. Сравнительно недавно, во второй половине XX века, появился отряд дисперсных красителей. Молекулы их относительно невелики по размерам и способны потому пробиваться в плотную структуру синтетики.

Успехи химии сегодня таковы, что мы можем окрасить любой текстильный материал в любой цвет. Притом довольно быстро. Вспомним, что в старину ткань окрашивали если не в течение многих суток, то^ по меньшей мере часов. Современная техника значительно ускорила этот процесс. Тут действуют такие факторы, как хорошо подготовленный красильный раствор, и достаточно высокие температуры, и движение ткани в красящей среде. Новинка: крашение в вакууме, что резко повышает активность поглощения молекул красителя волокном. Ну и понятно, строгий контроль технологических режимов, нарушения которых в конечном счете мы ощущаем как потребители.

А ведь каждый краситель, полученный с химического завода, сдает экзамены на образце окрашиваемой ткани. Образец этот стирается различными моющими средствами и выглаживается горячим утюгом, и трется сухой щеткой, и подолгу «загорает» на ярком солнечном свету… По всем этим показателям красителю выставляются оценки: пятерки, четверки, тройки. Так оцениваются: яркость, сочность, глубина цвета. Бывает, что краситель вообще не тянет больше чем на четверку. Поэтому химики продолжают синтезировать новые соединения, искать среди них красители, которые превзошли бы существующие. И зачастую этот путь ведет к успеху. К концу XX века синтетические красители практически вытеснили натуральные из мира костюма. Однако процесс их обновления продолжается. Так же, как совершенствование форм крашения текстильных материалов.

Окраска ткани, о которой шла речь, далеко не исчерпывает возможностей придания материалу того вида, расцветки, фактуры, которые предложены, заданы художником, модельером. Отделочные цехи текстильных производств по-разному доводят материал до желаемого вида.