Текст книги "Почему мы так одеты"
Автор книги: Григорий Филановский
Соавторы: Александра Супрун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
ПО ФОРМЕ
Будем исходить из того, что нынче каждый одевается так, как ему заблагорассудится. Верней, в зависимости от того, какие у него запросы, возможности, вкус, насколько он зависим от общественного мнения. Последнее никак не сбросишь со счетов: на торжественный вечер люди одеваются, как правило, иначе, нежели на пляж, независимо от погоды. И, одетые по-домашнему, обращаются к платяному шкафу, собираясь в гости. Так диктуют неписаные законы этикета. В Японии, например, четко разграничены костюмы для тех или иных вариантов времяпрепровождения. Рабочий костюм – «сагефуку», повседневный – «фуданги», празднично-выходной – «хара-ги». Наконец, у каждого японца наготове и особое церемониально-парадное платье «рейфуку».
В общении людей, лучше сказать, в любой общественной структуре, костюм нередко определяет «кто есть кто». Выше мы говорили преимущественно о сословных различиях, но есть ведь и другие. Во все века костюм нередко указывал и на профессии, род деятельности человека. В Древнем Египте ученого, верней, грамотея отличало длинное страусовое перо, прикрепленное к его облачению. А в странах Юго-Восточной Азии ученые в былом выделялись черными халатами и громадными зонтами. Официальный костюм членов Французской академии «бессмертных» сшит из черной и зеленой ткани и обязательно включает в себя треугольную шляпу. Особые мантии и квадратные шляпы предназначены для торжественной церемонии принятия ученого – ив наши дни – в члены Лондонского королевского общества.
Какая-либо деталь костюма, расцветка, покрой соответствовали роду занятий его владельца. Свидетельства тому – в полотнах живописцев, в литературе. Авторы нередко включали описание одежды персонажей как существенную часть их характеристики. Заглянем, к примеру, в «Кентерберийские рассказы» зачинателя английской литературы Джефри Чосера. XIV век. Перед нами проходит вереница лиц различных сословий и профессий – и у каждого свой облик. Молодые дворяне в коротком платье с длинными и широкими рукавами, одежды их расшиты белым и красным. Пестро одеты купцы, и, заметим, ботинки у них – со шнурками. Моряки разгуливают в широких балахонах. Темно-синяя одежда у врачей, впрочем, у хирургов – красная. Величествен судья в зеленом камзоле с горностаевой опушкой.
Между прочим, забавный случай описан сравнительно недавно в газете. В Австрии, где, как и в Англии, судьи по традиции облачаются в такие же мантии, как несколько веков назад, подсудимым на ту беду оказался скорняк. Присмотревшись, он обнаружил, что подкладка судейской мантии сделана из заячьих шкурок, имитированных под горностая. На основании такого нарушения порядка он опротестовал приговор, и Верховный суд отменил его. Соблюдение всех тонкостей старинного ритуала может вызвать улыбку, но из этого не следует, что форменный костюм себя изживает. Только в одних случаях это строго регламентируется официально, а в других – принимается самими членами какой-либо корпорации, сообщества.
Наблюдая футбольный матч, зритель легко отличает по форме игроков каждой из команд. Недаром говорится: «защищать цвета своей команды». Порой те же цвета отличают болельщиков на трибунах некоторых зарубежных стадионов. На мировых первенствах по футболу выделяются секторы, занятые итальянскими «тиффози». Впрочем, и двадцать веков назад на конных соревнованиях в Риме возницы соперничающих колесниц облачались в одежды определенных цветов. «Что же ты в алом плаще, если стоишь за зеленых?» – строка из эпиграммы поэта той эпохи, А в средние века из крестовых походов феодалы вывезли идею гербов. В каждом гербе преобладали определенные цвета, и те же цвета были в одежде членов рода данного феодала, его вассалов, слуг. Позже «гербовая одежда» появилась как знак отличия тех или иных цехов ремесленников.
И еще в прошлом веке в Бразилии был распространен обычай носить кольца с символическими камнями, которые указывали на профессию их владельцев. Врачам полагалось носить изумруд, юристам – рубин, инженерам-строителям – сапфир, военным инженерам – бирюзу. В наше время в городах США можно встретить, правда лучше не встречать, шайки подростков в форменных куртках, украшенных со всех сторон устрашающими нашивками с изображением скелетов, черепов и молний. В Англии, где множество различных клубов, принадлежность к каждому из них определяется по характерному галстуку, причем запатентовано ни много ни мало 20 тысяч образцов. Студенты за рубежом носят форменные фуражки своих учебных заведений. Опять же, этот обычай родился не вчера: еще в XVI веке студентам Парижского университета было предписано носить черные кафтаны и красные брюки. Можно вспомнить «семинариста в желтой шали», упомянутого в «Евгении Онегине».
А разве не привыкли мы к нашей школьной форме? Отблеск нашего Красного знамени на пионерских галстуках. Если же говорить вообще о форменной одежде, то в Советском Союзе она представлена там, где необходима, целесообразна. Вспомним, что чиновничья иерархия царской России регламентировала до мелочей и официальную одежду должностных лиц. В «Своде законов Российской империи», изданном в конце прошлого века, немало места отводится «Общегражданской форме». Оказывается, «форма одежды полагается: парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя». Приведем взятое наугад примечание, допустим, к параграфу 2 – «Брюки». «На балы при Высочайшем Дворе, а также на большие парадные балы вне Двора, удостаиваемые присутствие Их Императорских Величеств, когда надлежит быть в парадной форме, чины, коим положены при этой форме темные брюки, являются: не танцующие в белых брюках, а танцующие – при шелковых белых чулках и лакированных башмаках, в коротких белых брюках».
В параграфе 31 перечисляются 32 случая, когда «праздничной форме следует быть». Например, «при закладке судов и спуске их на воду», «на церковных процессиях по наряду», «на маскарадах при Высочайшем Дворе» и так далее. Лишь в одном параграфе дается некоторая поблажка чиновному люду: «Людям служащим, когда они не находятся при исполнении служебных обязанностей, не воспрещается носить партикулярное платье», то есть «гражданский» не форменный костюм.
Теперь в гражданской сфере лишь разработанный до мельчайших подробностей дипломатический церемониал дает четкие указания относительно костюма дипломатов. Заметим: в международном масштабе. К примеру, рекомендуется для обычных утренних визитов надевать черный пиджак и брюки в полоску, мягкую шляпу, серый галстук. А для официальных вечерних визитов в отличие от утренних – смокинг, черный жилет, цилиндр, белую бабочку. Эти предписания исполняются неукоснительно всем дипломатическим корпусом.
Каким образом административная иерархия выражается в наше время в костюме – воочию убеждается новичок на японских фирмах. Единица на коричневом кружке – у директора. У его заместителя – двойка, и так далее. Соответственно у представителей администрации синие кружки с номерами, у технического персонала кружки на костюме желтого цвета, у рабочих – красного. Возможно, именно такое характерно для Японии. Но вглядимся в окружающее нас с вами. Попробуйте представить себе милиционера на посту в штатском костюме. Не так ли выделяет и дисциплинирует форменная одежда железнодорожника на рабочем посту, связиста, летчика. И уж категорически неотъемлема форма, мундир для человека военного.
С незапамятных времен в любой схватке нужно было сразу разглядеть: где свой, где чужой, враг. Поскольку бойцы встарь без труда отличали своих сородичей, зная многих лично или замечая привычный облик, одежду, доспехи, нужды не было в особой воинской форме. Однако сражающихся подчас отличали и какие-то особенные черты. Римский писатель Элиан сообщает о древних спартанцах: «…В битву им предписывается идти в одежде пурпурного цвета, так как это, по мнению спартанцев, сообщало достоинство, и, кроме того, льющаяся из ран кровь, принимавшая на пурпуре более темный и устрашающий оттенок, сильнее отпугивала противника…» В китайской пехоте еще в прошлом веке держалась «тигриная» форма: желтая, с коричневыми полосами шапка, на которой торчали «уши», вдобавок изображение тигриной морды с раскрытой пастью на щите. Хоть, по сути, и «бумажный тигр», а, должно быть, страшновато… Появление огнестрельного оружия сделало почти бесполезными кольчугу, рыцарские латы, а также нежелательными яркие цвета воинских мундиров. Но еще в прошлом веке итальянцы шли в бой в синих мундирах, австрийцы в белых, датчане в красных. В прошлом веке стрелковое оружие не было столь прицельным и скорострельным, и лишь после первой мирровой войны защитный цвет хаки стал преобладающим в полевом обмундировании большинства армий.
В Москве предложено создать музей униформ, подобный тем, что существует в Лондоне, Париже, Берлине. В таких музеях только на картинах можно увидеть, как были одеты, например, римские легионеры, с перьями разных цветов в головных уборах, смотря в каком легионе сражались. Но вот французские мундиры, которым сто лет, для каждой части войска. Синий с красной подкладкой – у гвардии, мушкетеры – в черном, драгуны – в красном, пехота – в сером. Как и любой костюм, воинский мундир по идее представлял собой единообразный гармонический комплекс. Гегель в «Эстетике» замечает в связи с этим: «Солдаты регулярной армии одного и того же полка обыкновенно одеты в одинаковые мундиры. Различные части одежды, их форма, цвет и т. д. не являются здесь случайными по отношению друг к другу, но одна часть одежды имеет свою определенную форму вследствие того, что другая часть имеет ту же форму».
В России единая форма одежды для воинов появилась на несколько десятилетий раньше, чем в Западной Европе. Учрежденные в середине XVI века при Иване Грозном стрелецкие полки были одеты в длиннополые кафтаны и отороченные мехом шапки. У каждого полка свой цвет, этим цветом выделялся отложной воротник. А со второй половины XVIII столетия уже весь мундир «с головы до ног» отличает принадлежащего к определен– % ной воинской части. Более того, чуть не основной заботой многих придворных было: так или иначе изменить, дополнить, усложнить мундир офицера какого-либо лейб-гвардейского или другого полка…
Что-то в мундирах сохраняется традиционно в течение десятилетий, а что-то меняется закономерно. Стальные пластины на плечах рыцарских костюмов, защищающих от ударов мечом, превратились в погоны. Причем поначалу это был один погон на одном плече… Буденовки и шинели красных командиров и бойцов во времена гражданской войны как бы проецировали на них образы былинных русских богатырей. Гимнастическая рубаха из полотна, введенная в 1862 году, сделалась вскоре гимнастеркой, послужившей не одному поколению бойцов. В сегодняшнем мундире наших воинов сочетаются традиции и современность, удобство и элегантность, скромность повседневного мундира и нарядность надеваемого в торжественных случаях. И, понятно, четко обозначается род войск, воинское звание.
В КОСТЮМЕ ЖЕНИХА
Свадьба: в центре внимания – жених и невеста. Сперва о женихе, разумеется, в первую очередь о том, как он одет. И сегодня во всем мире, да и у нас в стране на сельских свадьбах можно увидеть жениха и невесту в нарядных национальных костюмах. Приветствуя возрождение этой традиции, нужно все-таки констатировать, что зачастую молодожены на свадьбе одеты примерно так же, как манекены в салоне новобрачных. Присмотримся к костюму жениха, к тому, что в обиходе называют мужским костюмом: пиджак, брюки или «тройка», в которую входит и жилет. В отличие от невесты жених в том же костюме пойдет на работу или на лекцию, в кино, в гости. Одним словом, хороший, но самый обыкновенный мужской костюм. Но зададимся тем же вопросом: почему, откуда он именно такой? Какие метаморфозы происходили с ним в разные времена, в разных землях?..
Пиджак – из рода «халатной» одежды. То есть облегающий тело, с рукавами. Спереди две полы. Такова схема конструкции одежды, которую носили наши предки и носим мы. Халат и плащ, пальто и шуба, кафтан и камзол, шушун и зипун, армяк и гуня, фрак и куртка. Каждая из этих разновидностей одежды только по принципу конструкции родственна другой. Да и под одним и тем же наименованием могла быть одежда широкого диапазона. Например, кафтаны. Они упоминаются у Пушкина – и когда речь идет о Петровской эпохе, и в «Пиковой даме», где действие происходит более века спустя. Были в старину кафтаны «исподние» – нечто вроде нательных халатов. Были кафтаны с ватной подстежкой или даже на меху – ни дать ни взять пальто. И «дождевые кафтаны» сродни плащам. А укороченные – кафтанцы – подобны курткам.
Биография собственно кафтана завершается чуть ли не в XX веке; еще в начале века где-то в глухих уголках Российской империи попадался кафтан на плечах степенного мужика. Возможно, «жалованный» кафтан – особый знак отличия, которым вплоть до конца прошлого века награждались «крестьяне, мастеровые, инородцы». Такой кафтан давал определенные льготы его владельцу. Скажем, удостоенный такой награды не мог быть запросто выпорот, как все прочие людишки низшего звания…
В старину слово «кафтанник» было синонимом слова «портной», но само слово «кафтан» заимствовано из арабского. И если углубиться в родословную кафтана, то можно дойти и до древнегреческой хламиды. Но мы собираемся, хотя бы пунктирно, проследить путь от кафтана до сегодняшнего пиджака на женихе. Вспомним крыловский «Тришкин кафтан»: «…Носит он кафтан такой, которого длиннее и камзолы». Отсюда ясно, что в отличие от кафтана, что обычно бывал до колен, длина камзола сопоставима с длиной пиджака.
Камзол первоначально прятался под латами военных. Затем, когда латы были отброшены за ненадобностью, камзол оказался на виду. В XVIII веке кавалеристы для удобства заворачивали передние углы камзолов – пришпиливали их сзади – так верховому было удобнее. Это новшество вскоре переняли и пехотинцы, и даже сугубо штатские чиновники. Они стали обрезать фалды своих камзолов и сходных с ними сюртуков. Так родился фрак. Постепенно фрак стал отличаться от прочей одежды аристократов отсутствием всяческих украшений, знаменуя собой новый стиль в моде буржуазии. Кроме того, фрак не просто висел, как кафтан или камзол, на плечах, он шился «по фигуре».
Когда в 1776 году Вениамин Франклин прибыл с визитом во Францию, парижское общество было изумлено, чтобы не сказать – шокировано простотой темного фрака знаменитого государственного деятеля и ученого. Но время брало свое, и после того, как Гёте в «Страданиях юного Вертера» изобразил своего героя в синем фраке, «вертеровский костюм» быстро распространился в Европе. И в дворянской среде России, уже в первой половине прошлого века, хотя «панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет», во времена Пушкина эти неологизмы только входили в язык. Панталоны. Фрак. Жилет.
Начнем с последнего, о фраке мы уже говорили, а о панталонах р^ечь впереди. Жилет трансформировался из поддевки – без рукавов и воротника надевался жилет или жилетка между кафтаном и нательной рубахой. Сегодня костюм «тройка» с жилетом – порой дань текущей моде. Кстати, и фрак сохранился до наших дней, но лишь у дипломатов или музыкантов. Однако мы остановились на фраке минувших времен. Среднее сословие – в Европе и в России – предпочитало, однако, сюртук. Или относительно короткую цветную куртку – жакет. «Короткая куртка» – по-английски «пи-жакет» – в дальнейшем в русском языке – «пиджак». В просторечии, поскольку он прикрывал спину, – «спинжак».
Мы уже упоминали воротник как рудимент, унаследованный от предков пиджака и других видов одежды. Примерно такого же происхождения и лацканы. Лацканом первоначально назывались цветные отвороты мундиров. Затем так же именовались особые куски сукна, настегивающиеся на парадный мундир… Сам по себе пиджак в XX веке кочует из одного журнала мод в следующий без радикальных перемен. Однобортный – двубортный; с накладными плечами – или почти без них, с прямоугольными или закругленными бортами, подлиннее или покороче. Другое дело – вытесняются пиджаки разными куртками, пуловерами, свитерами.
Гораздо мобильнее нижняя часть мужского костюма – брюки. Эта часть костюма примечательна многими страницами своей родословной. Прежде всего любое наименование этого вида одежды – ив прошлом и в настоящем – только во множественном числе. Штаны, шаровары, гольфы, рейтузы, джинсы, гачи, панталоны, порты и так далее. Видимо, неспроста: пара брюк. Отчего же пара? Наверное, потому, что когда-то, в очень давние времена на ноги надевались две отдельные брючины. И лишь на определенном этапе, когда люди научились шить как следует, сшивать отдельные части одежды, и штанины сошлись в единые штаны. Напомним тут о родстве слов «порты» и «портной».
«Порты», «портки» – со временем эти слова стали обозначать преимущественно мужское нательное белье, исподнее. Подобная трансформация понятий не единственная по отношению к данной одежде. Во многих славянских языках штаны издревле назывались «гачи». Но вот на Украине вслед за шароварами с юга распространилось и их туземное наименование, и гачи были разжалованы в то же исподнее. Откуда «панталоны»? Панталоне – персонаж итальянской комедии, который носил узкие, в обтяжку, брюки. Во второй половине прошлого века слово «панталоны» стало обозначать то же, что «порты» и «гачи» с течением времени.
Да и с привычными словами «брюки» и «штаны» тоже произошли любопытные превращения. Небезызвестный литературный герой Остап Бендер, увидев на дверях магазина объявление «Штанов нет», заметил, что культурней было бы написать «Брюк нет». С этим можно поспорить: в литературном языке – от Тургенева до «Облака в штанах» Маяковского – «брюки» почти не встречаются. Хотя это слово – от названия голландской материи «брюкиш» – упоминается в отечественных документах уже в начале XVI века. Правда, порой название и этой разновидности штанов было связано с их особой формой, назначением.
Возьмем рейтузы – эти длинные вязаные панталоны, первоначально надеваемые всадниками-рейтерами. Лишь потом рейтузами стали называться трикотажные облегающие штаны. И уже во второй половине XX века для разновидности трикотажной одежды, объединяющей штаны и чулки, появилось новое название – колготки. Нынешнему поколению кажется, что это слово, как и сами колготки, существовало, по крайней мере, в прошлом веке. Между тем впервые это слово на страницах русской газеты увидело свет в 1965 году. Справедливости ради заметим, что вообще-то цельные штаны – от пояса до носков – встречаются на картинах средневековья.
Гольфы – это первоначально брюки, которые надевали голландцы, переселенцы в Америку, когда играли в гольф, национальную игру с мячом. В таких брюках-гольфах, перехваченных ниже колен узкими манжетами, удобно было бегать по спортивной площадке. К таким брюкам шли и соответствующие высокие носки, тоже получившие название «гольфы»… Джинсы, которые вошли в арсенал мировой моды лишь во второй половине нынешнего века, родились еще в прошлом веке. Имя джинсам, как и брюкам, дала ткань, из которой они изготавливаются. Причем эта ткань сперва вовсе не предназначалась для одежды. Делалась джинсовая ткань из особых сортов хлопка, и, как отмечалось в рассказе о джуте, волокно этого растения добавляется в структуру для крепости. Окрашивается джинсовая ткань в синий цвет – индиго, но наполовину – только уточная нить. С течением времени на такой ткани проступают неокрашенные нити основы, и она становится голубоватой. Паруса из такой ткани – «голубые из Генуи» по-итальянски именовались – «Блю де Женова», а по-французски – «Бие де Жен». Из жаргонного «блюджин» выкристаллизовалось наконец «джинсы».
Когда у американских ковбоев стали быстро изнашиваться штаны из обычных материй, какой-то предприимчивый делец предложил брюки делать из «чертовой кожи» – джинсовой ткани. Впоследствии «ковбойский стиль» в моде способствовал распространению джинсов по всему свету… Подобно джинсам, более или менее случайно возникли и некоторое детали брюк, их внешнего вида. Скажем, на брюках воинского мундира заметна продольная яркая полоска потоньше или пошире. Лампасы. Сначала это слово обозначало основной цвет восточной ткани с крупным узором. В XVIII веке так называли шнур для мебельной обивки или украшения штанин – отсюда и пошло…
Как-то австрийский император Франц-Иосиф, прогуливаясь возле дворца по весенней грязи, дабы не испачкать брюки, закатал их нижние края. Так ему показалось удобно, и в этом был резон, но придворные поняли тот маневр по-своему. Привыкшие во всем следовать за повелителем, они тут же бросились и в этом подражать монарху. Так возникли манжеты на брюках. И складка на брюках обязана своим возникновением случаю, но уже совсем другого порядка. Когда готовую одежду, пошитую на фабриках Европы, упаковывали для отправки в Америку, то для большей плотности укладки проглаживали брюки, и образовывалась складка. Предполагалось, по получении заказчик легко разгладит, ликвидирует эту складку. Однако американцы, получив новую партию брюк, решили, что такая складка – последний крик моды. И через некоторое время брюки со складкой были восприняты в Европе как последний крик американской моды.
Расширяющиеся у бедер кавалерийские брюки обессмертили имя породившего их французского генерала Галпфе. А вообще, что касается ширины и длины брюк, то нынешние колебания моды представляются мизерными по сравнению с тем, что бывало в прошлые века. Моряки, правда, всегда предпочитали «клеш», что переводится как «колокол» – расширяющиеся книзу. А гусары, напротив, носили узкие брюки, в обтяжку – лосины, из лосиной кожи. Шаровары запорожских казаков, по выражению Гоголя, бывали «шириною с Черное море». Чрезвычайно широкие шаровары носили в ту пору соседние с запорожцами народы. И ранее, в конце IX века, перс Ибн Руста в «Книге драгоценных ожерелий» писал, в частности, об одежде жителей Восточной Европы: «Шаровары они носят широкие, сто локтей материи идет у них на каждые…» Еще в прошлом веке в церемониальный наряд японской придворной знати входили необыкновенные штаны. Они были такой ширины, что в них заправлялись все остальные части одежды вместе с кимоно. И такой длины, что штанины волочились сзади на целый метр. У европейских аристократов начиная с XV века штаны были до колен, но зато широченные. Набивались конским волосом настолько, что для лордов в таких штанах пришлось даже расширить сиденья в английском парламенте.
А в 1903 году президент Франции Лубэ отказался от получения ордена Подвязки, так как для церемонии вручения этого ордена требовалось надеть короткие, до колен, штаны. Времена менялись. В конце позапрошлого века французская аристократия презрительно звала пролетариев «санкюлотами», что буквально означает «длинноштаниые». Сами же аристократы носили короткие, до колен, пышные, кружевные, с подвязками брюки – «кюлоты». Но наступала эпоха делового буржуазного стиля, в том числе в костюме.
Еще одна почти непременная деталь костюма жениха – галстук. Буквальный перевод этого слова с немецкого – «шейный нлаток». По-украински галстук называется «краватка», и выяснение этимологии этих слов приводит к обстоятельствам рождения данного атрибута костюма. В XVII веке, во времена французского короля Людовика XIV, среди наемных полков был и хорватский.
Форма воинов этого полка включала в себя и кружевной шарф. Вообще-то в древности шарф, служащий ныне лишь для защиты горла от простуды, мог служить и знаком отличия. В этом качестве он позднее превратился в орденскую ленту, перевязь, которую носили, наискосок через плечо. Как бы то ни было, у бравых хорват будущий галстук-шарф был отличием их мундира.
Но в 1602 году, когда войска срочно отправились на кровавую Штайнкернскую битву, солдаты и офицеры хорватского полка второпях просто повязала вокруг шеи первые попавшиеся под руку платки. В оитве победа была на стороне французов, но особенно отличились хорваты. «Господин герцог, принц Конде и войска по возвращении их после выигранной битвы повсюду встречались восторженными толпами народа», – пишет Вольтер в книге «Эпоха Людовика XIV». Вообще тогда были модны кружевные галстуки, но надетые в спешке незатейливые шейные платки победителей обратили на себя внимание и вызвали всеобщее подражание. Их прозвали «кравате», потому что среди их обладателей было много хорват…
Некоторое время самой аристократической считалась манера носить галстук, спрятав концы его «а ла Штейн-керы» – по примеру победителей при Штейнкерне. Но с течением времени галстуки становятся все уже и изысканней. В начале XIX века развивается искусство вывязывания галстуков. Выпускаются даже соответствующие «учебники». Автор одного из них, молодой, зарабатывающий любой литературной поденщиной, – Бальзак – провозглашает: «Хорошо вывязанный галстук – половина успеха в жизни». Форма галстуков весьма разнообразна, не говоря уже о расцветках. Когда в 1904 году на миланской сцене была поставлена опера «Чио-Чио-Сан», первоначальное название которой было «Мадам Баттерфляй» – «Мадам Бабочка», то галстуки оркестрантов были сделаны в виде оригинальной фигуры, напоминающей бабочку. С тех пор вошел в обиход «галстук-бабочка», который, возможно, предпочел и наш условный жених, собираясь на свадьбу.
