Текст книги "Почему мы так одеты"
Автор книги: Григорий Филановский
Соавторы: Александра Супрун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
ВОКРУГ ПОЯСА
Сегодня пояс в любом костюме скорее декоративная деталь. Без н-зе зачастую можно легко обойтись, но пояс выступает довльно заметно то на мужских брюках, которые и так хорошо держатся на талии, то пришивается сзади к пальто, преобразившись в куцый хлястик, то гармонирует с платьем… Но когда человек начал одеваться, пояс был одним из первых элементов его костюма. Почему? А на чем, скажите, могла держаться та сравнительно примитивная одежда вроде звериной шкуры или куска ткани? На шее, на плечах, на ногах и на талии – на поясе. Специалисты и сегодня относят, например, брюки и юбки к категории «поясной одежды».
К поясу – кожаному, веревочному, матерчатому прикреплялась набедренная повязка, передник – основная часть одежды первобытных племен, обитавших в жарких краях. И оружие нередко подвязывалось к поясу. Недаром у Гомера в «Илиаде» «подпоясаться» – значит вооружиться, собраться в поход. Снаряжая на битву друга, «Гектор, слово окончивши, меч подает среброгвоздый вместе с ножнами его и крепким ремнем перевязанный сын Телемака вручает блестящий пурпурный пояс».
В отечественных музеях сохраняют древнерусские военные пояса – запон, навязь. А что на них навязывалось, крепилось? Меч, колчан со стрелами, нож. А в эпоху появления огнестрельного оружия на поясах держались пистолеты, пороховница, огниво и трут. И наверное, недаром пояс издавна считался символом мужества. Например, волшебный «пояс силы» делал скандинавского бога Тора необычайно могущественным. Непременной принадлежностью монгола-скотовода был пояс «бус». «Бу-стой» – по-монгольски один из синонимов мужчины, в отличие от «бус-гуй» – «беспоясной» женщины. В некоторых арабских странах можно и не спрашивать у подростка, достиг ли он совершеннолетия, – достаточно взглянуть, подпоясан ли он. Если на нем пояс из верблюжьей шерсти, значит, владельцу минуло пятнадцать лет, он уже взрослый человек, отвечающий за свои поступки.
Символ силы, мужества, зрелости – для кого, собственно, это предназначено? Вероятно, для окружающих, соплеменников, людей, чье суждение было не безразлично владельцу костюма, снабженного поясом. Подтверждают эту мысль примеры из быта разных народностей. У эскимосов сватовство начиналось с того, что жених дарил невесте пояс, инкрустированный охотничьими трофеями – резцами моржей, белых медведей. Этот подарок ясно говорил о том, что с таким мужем будущая жена станет жить в достатке, припеваючи…
Символическое и функциональное значения пояса пересекались в былые времена. На поясе держалась, как мы уже говорили о доспехах, часть необходимого «движимого имущества». Орудия своего ремесла носили за поясом цирюльники, писцы, лекари. Да мало ли что можно было «заткнуть за пояс»?! Путники навешивали на пояс флягу с питьем, нож, те же огниво и трут. А в пояс нередко зашивали ценности – так сохраннее. Проходили века, и вот что сообщает писатель XX века Сер-геев-Ценский о своем герое, жившем, по представлению автора, примерно в конце прошлого века: «Широкий вязаный пояс его имел два кармана – для мелочи и для часов».
Пояс с карманами? Это ли диво: карманы вообще обязаны своим возникновением поясу, именно ему. Поначалу это были мешочки, которые прикреплялись к поясу. Так делали нищие, что привязывали свою суму для подаяний, калиту, к веревке на талии. И знатные господа, и дамы, хранящие в подобных мешочках-карманах кошельки, ключи и тому подобное. А начиная с XIV века такие карманы начинают пришивать прямо к платью…
Но пояса оставались весьма важной частью костюма: они соответствовали положению человека в обществе. Например, словацкий юноша в прошлом, как бы он ни был беден, отказывая себе в чем угодно, приобретал на ярмарке дорогой, вязаный, украшенный блестящими пластинками пояс. Без этого нечего было и мечтать о внимании со стороны девушки. Этот внешний признак создавал иллюзию восхождения по социальной лестнице. Еще во времена Древней Руси новгородских богатых купцов прозвали «золотые пояса». И в XVI–XVII веках пояса богачей делались из самых дорогих материй, усыпались драгоценностями.
Украинские казаки покупали широкие восточные пояса, на которых бывали вышиты целые композиции. Ценились такие пояса в 500 дукатов – на эту сумму можно было накупить и лошадей, и оружие! но, видимо, важней было щегольнуть роскошной обновкой. Герой поэмы Тараса Шевченко «Наймичка» Марко из долгих странствий привозит домой не что иное, как большой пояс. В разных вариантах дошел до наших дней такой бродячий сюжет исторического анекдота. Однажды властитель какого-то средневекового государства спросил у заезжего трубадура:
– Сколько я, по-твоему, стою?
– Три тысячи золотых, – отвечал тот.
– Но ведь три тысячи, – возмутился правитель, – это только цена вот этого моего пояса!
– Совершенно верно, поэтому я назвал такую цену… Можно добавить, что в других вариантах анекдота похожий диалог ведут Ходжа Насреддин и Тамерлан; или какой-то торговый гость простодушно оценивал английского короля…
Еще век назад в Азербайджане пояс, сплошь покрытый золотыми монетами, считался семейной реликвией, переходил из рода в род. А в описанной в 1328 году духовной грамоте Ивана Калиты пояс занимает одно из главных мест при перечислении царских сокровищ: «А из золота дан сыну своему Ивану (Красному): чеп золоты (золотую цепь), пояс большой с жемчугом, с каменьем, пояс золотой с капторгами (то есть застежками), пояс сердоличен золотом окован». Кстати, тот самый пояс, что достался Ивану Красному, сыграл свою роль в отечественной истории.
От Ивана Красного упомянутый пояс достался его сыну Дмитрию, тому самому, что известен нам как Дмитрий Донской. Достался как родительское благословение – «пояс великий золот с каменьем, с жемчуги, что мя благословил отец мой князь Василий». На пояс этот зарились многие, и, улучив момент на каком-то многолюдном и шумном празднике, уникальный пояс подменили. Подсунули похожий, но гораздо менее ценный. Настоящий же потихоньку присвоил себе тысяцкий Вельямов. От Вельямовых пояс перешел как приданое невесте в род князя Владимира Андреевича. Перешел по уговору, брачному договору; и по тогдашним обычаям торжественное вручение приданого происходило прямо на свадьбе. Получай, жених, Василий Косой, пояс-загляденье и знай наших!
Однако вышло не совсем гладко: этот подарок привлек внимание присутствующей на свадьбе княгини Софьи Витовны, женщины властной, незаурядной, судьба которой сплетена с судьбой государства Российского, точней, отдельных княжеств в XV веке. Княгиня опознала сокровище, когда-то принадлежавшее ее близким. И, разъяренная, при всем честном народе сорвала пояс с жениха, успевшего нацепить на себя драгоценную реликвию. Этот скандальный эпизод, происшедший в 1433 году, послужил поводом для вспышки междоусобной борьбы между представителями знатных княжеских родов…
О символическом значении пояса в древности говорит и дошедшее до наших дней выражение «распоясаться». В чем его суть? Согласно словарю, это выражение отвечает такому состоянию человека, когда его ничто не сдерживает, когда общепринятые нормы поведения ему нипочем. Интересно, как это связано с реальным поясом? С тем, что некогда у кого-то мог «распоясаться». Заглянем вновь в глубь веков. На античных памятниках Дионис или Вакх – бог виноделия у древних греков (у римлян он, как известно, назывался Бахус) – показывался без пояса. И бегущие за ним неистовые вакханки держат снятые пояса в руках.
И в одной из русских былин особо подчеркивается, что когда жениху Настасьи Королевны грозила беда, она забылась до такой степени, что бегала по двору в рубаш ке без пояса… Итак, если мужской пояс нередко почитался символом мужества, мужской выдержки, то жен ский олицетворял скромность, присущую девушке. Наверное, не в одном лишь поясе – в каждой части костюма – отголоски былых времен, нравов, обычаев, жизни прошедших поколений…
УКРАШЕННАЯ ГОЛОВА
Обозревая костюм «с ног до головы», мы дошли до головных уборов. Так же, как категория «обувь» подчеркивает специфическое место ее в мире костюма, и «головные уборы» в какой-то степени стоят особняком. Нетрудно представить себе, какой ассортимент можно встретить в магазине с таким названием. Но вот если вдуматься – почему такое название «головные уборы»? Оно восходит к очень давним временам, когда люди по тем или иным причинам украшали – «убирали» – свои головы. Замысловатые прически встречались во все времена, причем и у женщин и у мужчин. Порой они бывали таковыми в связи с религиозными предписаниями. Скажем, если тотемным животным, почитаемым племенем, был бизон, то в прическе формировались рога, подобные бизоньим. Также религиозные установки диктовали: или ни в коем случае не стричь волос на голове, или, напротив, выбривать часть волос как жертвенное приношение божествам, или носить парик. Нередко культовая подоплека этого забывалась, но оставалась традиция, которой следовали очень строго.
Прически бывали чрезвычайно экстравагантными. Волосы окрашивались в различные цвета, в них вплетались перья, ленты, их заплетали в косы, завивали. К примеру, щеголи из африканского племени басунтов в начале прошлого века с помощью угля, сажи и масла земляного ореха добивались того, что их головы, по словам очевидцев, «приобретали вид виноградной лозы, густо усеянной ягодами». Опасаясь испортить такую прическу, обладатель ее вынужден был спать на специальной подставке для головы.
Но не заносит ли нас далеко в сторону от нашей темы? От вопроса: почему мы так одеты? История причесок, наверное, тоже любопытна, однако мы уже переходим к тем головным уборам, которые входят в комплект нашей одежды, хотя упоминание о прическах не случайно. В том смысле, что многие головные уборы утилитарно так же не обязательны, как фасоны причесок.
Многие, но, разумеется, не все. Возьмем, к примеру, обычную шапку-ушанку. Похолодает, опустишь на уши»– не отмерзнут. Замечателен в этом плане и башлык у абхазцев и других народов Кавказа. Он состоит из двух кусков ткани и заканчивается остроконечным верхом. Погода в тех краях быстро меняется: то налетит гроза, то припечет солнце, то задуют свирепые ветры. И при любой погоде башлык надежно укроет голову чаевода или чабана. В «период дождей» во Вьетнаме ливни льют непрерывно. Шляпу там делают из листьев пальмы, которые крепятся на тонком бамбуковом каркасе. В такой шляпе-зонтике, называемой нон, человек спокойно работает в иоле: и от дождя укроет, и руки свободны.
С давних времен в Восточной Украине распространены брыли из «стрилок» – ровных стеблей из совсем спелой пшеницы. Поля такой шляпы – «крысы», потому одна из ее разновидностей называется «крысано». Заокеанские «родственники» таких головных уборов – панамы, сомбреро – повсеместно носят в Центральной и Южной Америке. Без такой широкополой шляпы можно ч впрямь пострадать от огненных лучей тропического голнца. Правда, когда сомбреро достигает в диаметре целого метра или становится еще шире, то это уже слишком. В Мексике уже в наше время издан указ, ограничивающий размеры сомбреро…
Французское кепи, или попросту кепка с козырьком, первоначально служила, очевидно, также для защиты глаз от солнца, но в наше время меньше всего выполняет эту свою функцию. Порой козырек настолько узок, что об этом смешно говорить – какая тут защита от солнца! Тем не менее немыслима кепка без этого рудимента – декоративного козырька. В своей книге «Первобытная культура» крупный английский ученый-этнограф Эдуард Тэйлор отмечает: «Эти заметки могут побудить читателя к внимательному просмотру книг о костюмах, которые полны любопытных иллюстраций того, как вещи вовсе не изобретаются с помощью фантазии, но появляются в процессе постепенных изменений уже существующего. Современный цилиндр, например, произошел от конической шляпы пуритан. Лента у основания тульи – напоминание о шнурке для стягивания круглого куска войлока, из которого состояла первобытная шляпа. Наш цилиндр покрыт шелковым ворсом – как бы в память о шапках из бобрового меха, защищающих от дождя».
Ленты матросской бескозырки впервые были прикреплены английскими моряками в знак траура по погибшему адмиралу Нельсону. Сколько лет прошло с начала прошлого века до конца нынешнего, а эти черные ленты неизменны… А вспомним строки из лермонтовского «Бородино»: «…Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами…» Промелькнули, как в кино, но попробуем сделать пару «стоп-кадров», присмотреться и определить, о каких «пестрых значках» и «конских хвостах» идет речь. Оказывается, «уланами» (искаженно «огланы») поначалу называли военнослужащих татарского происхождения. Они носили квадратные шапки с характерными для национального костюма узорами – «пестрыми значками». Драгуны – отборная пехота, посаженная на коней. Отрезанный конский хвост неспроста прикреплялся сзади к головному убору – он защищал драгуна от удара сабли.
Пушкинская Татьяна приезжает на бал в «малиновом берете». Берет, поначалу «барет» – мягкая шапочка без тульи и околышка. Да/га рождения этого головного убора – XII век, место рождения – Западная Европа. Наименование свое этот головной убор получил от латинско го «биррус» – красный. Спустя век-другой после своего рождения береты вышли из употребления и вошли в моду лишь во времена создания пушкинского романа.
Береты разных веков представлены в музеях головных уборов; есть такой музей и в чешском городе Новый Ичин. Побывав там, можно сравнить различные головные уборы, если не в натуре, то на картинах, в описаниях, и уловить их преемственность. Своеобразна и лю бопытна судьба головного убора, который трансфер мировался ныне в форменную шапочку советских пио неров. В древности сходный по форме головной убор на зывался «фригийский колпак», поскольку такую шапку носили фригийцы – одна из народностей Малой Азии, играющая видную роль в античной истории. Во времена французской революции, в конце XVIII века, костюмы начали делать по античным образцам. И фригийская шля па, принесенная в Париж революционно настроенными марсельцами вместе с «Марсельезой», стала отличительным знаком левой партии якобинцев. С той поры «фригийский колпак» в зарубежной и русской литературе – синоним стремления к свободе народа. Не случайно такие головные уборы носили в Индии борцы против английского колониализма. И республиканцы в Испании, которые в 30-е годы сражались с фашизмом…
Было бы удивительно, если бы веяния моды не затронули головные уборы, хотя бы те же береты, цилиндры.
Только в музеях сохранились дамские широкополые шляпы со страусовыми перьями, к слову, чуть было не поставившие под угрозу само существование этого вида птиц. К разряду совершенно невероятных относятся и сооружения, которые красовались на головах парижских дам позапрошлого века. Возвышались они на целый метр, и каждая часть этого головного убора получила особое наименование. В основании такой своеобразной пирамиды был «герцог», выше следовали «капуцин», «кошка», «мышка», «труба», «первое небо», «второе…» – вплоть до «девятого неба». Для таких головных уборов оказывались низкими дверные проемы. И, пускаясь в танец, обладательница подобной прически-шляпы должна была, как жонглер, искусно балансировать шаткой пирамидой на голове…
Эти головные уборы тешили тщеславие их владельцев. Перенесемся еще на пару веков назад в Россию, и посмотрим, как собирается в гости боярин, что он надевает на голову. Маленькую шапочку, тафью, прикрывающую разве что макушку. Расшитая шелками, золотом, унизанная жемчугами тафья считалась лишь «комнатной» шапкой, а поверх нее надевался колпак. Не какой-нибудь невзрачный, но из белого атласа, с околышком, обшитым золотыми пуговками. И уж на этот колпак насаживалась самая главная – горлатная шапка из черно-бурых лисиц; и соболей. Возвращаясь домой, боярин надевал головной убор на специальный «болва-нец»…
Историко-географические, этнографические экскурсы дают нам множество примеров того, как именно головные уборы подчеркивали сословные различия. В.Древнем Риме раб не смел появляться на людях в шляпе. Лишь в зимний праздник сатурналий всем, в том числе рабам, разрешено было надевать шляпы, мимолетно чувствовать себя «господами». Можно заглянуть в знаменитый словарь русского языка В. Даля, где лишь в одной-едии-ственной статье «Шляпа» есть иллюстрации. Наглядно показана разница между шляпами – «служебной», «лакейской», «купеческой», «поповской», «ямской», «бурлацкой» и так далее. В наше время такие подразделения головных уборов кажутся анахронизмом. Кажутся, но в действительности отличия существуют в классовых обществах, разве что не бросаются в глаза.
Например, в книге Н. Н. Смёлякова «Деловая Америка» рассказывается следующее. «Если большинство мужчин ходят без шляп летом, а некоторые даже зимой (ношение шляпы многие считают признаком старости или отсутствия здоровья), то дамы носят шляпы. Фантазии в области фасонов и материалов, из которых они делаются, нет предела…» Далее автор пишет уже о мужских головных уборах: «Когда вы отдаете шляпу в гардероб, по этикетке магазина, где вы ее купили, определяется ваша состоятельность, положение в обществе и сколько вы можете дать на чай гардеробщику. Это своего рода удостоверение, по которому и устанавливается мера внимания к посетителю».
В градациях престижности, не чуждой любому обществу, и такая вещь, как меховая шапка, также характеризует ее владельца – из кроличьего ли она меха или пыжиковая, норковая. Устаревшая, в общем, пословица «По одежке встречают» в современном изложении интерпретируется примерно так: «По внешнему облику человека отчасти определяется, кто он, каково его место в социальной структуре».
КТО ЕСТЬ КТО
Когда за особые заслуги, достижения древние венчали голову своего кумира лавровым венком, он становился лауреатом. В буквальном смысле: «увенчанный лавром», подобно статуе Аполлона. Каждому небожителю полагался свой венок: Юпитеру – дубовый, Плутону – кипарисовый, Минерве, богине мудрости, – оливковый. Добавим, что и ныне оливковая ветка мира сродни мудрости… Вакху-Бахусу, как легко догадаться, сплетали венки из винограда и хмеля…
Надо заметить, что венок не всегда был символом признания заслуг, поощрения, наградой. Например, обманщикам и доносчикам надевался на голову венок из мирики – растения, известного под названием «медвежья лапа». Осужденные за какие-либо преступления против властей предержащих должны были переносить назначенное телесное наказание в венках из колючего кустарника – терновника. Отсюда – «терновый венок»… Но особенные головные уборы все крепче оседали на головах людей, облеченных властью. В Риме первым увенчал свою голову короной император Марк Аврелий, хотя именно его трудно упрекнуть в стремлении к роскоши и в злоупотреблении властью.
Но вообще головной убор издавна отличал правителей, знатных, привилегированных. Двойная шапка египетского фараона символизировала его власть над Верхним и Нижним царствами. В Средней Азии хана венчали белой войлочной шапкой с черными полями – в этом был намек на то, что хану подвластны белые заснеженные горы и черные земли долин. В головных уборах китайских правителей, мандаринов, важно было, какой шарик находится на вершине. У мандарина первого класса – рубиновый, второго – коралловый, третьего – сапфировый. Перьями венчались бархатные шляпы французских дворян. Но у князей и герцогов красовалось семь перьев, у графов – пять, у баронов – три, у! прочих – одно перышко. И головные уборы католических священнослужителей тоже соответствовали рангу каждого из них. У простого аббата – черная шляпа с тремя кистями, у епископа уже шесть кистей, а на зеленой шляпе архиепископа – десять. Может быть, и это более относится к прошлому. Так же, как митра с тремя «венцами» – пурпурным, голубым и зеленым – обозначала тройственную власть папы римского – как судьи, законодателя и священнослужителя.
Короли, цари, императоры именовались коронованными особами, и лишь с момента коронации их власть считалась неоспоримой. Нынче на всеобщее обозрение в кремлевской Оружейной палате выставлена знаменитая шапка Мономаха, которой венчали первых правителей на Руси. Она и в самом деле напоминает остроконечную шляпу. Состоит из восьми золотых пластинок, увенчана «яблоком» с четырьмя камнями: рубином, жемчугом, голубым и желтым яхонтами, как встарь называли сапфиры. Тщательными исследованиями установлено, что шапка эта изготовлена два века спустя – после смерти Мономаха, и, по-видимому, бухарского происхождения.
В XVIII веке российские императрицы, казалось, состязались одна с другой в демонстрации баснословной роскоши, в том числе в коронах. Екатерина I для своей короны купила у китайского богдыхана грандиозный рубин, вдобавок ко всем драгоценным камням. В короне Анны Иоанновны таковых камней уже 2605. Ио Екатерине II это количество показалось недостаточным: оно удвоилось. Корона отяжелела настолько, что на торжественные церемонии царице подавали другую, полегче, «выходную», как ее называли. Верней, одну из «выходных». Пара дубликатов впрок – это еще что: король Карл V мог надевать на выбор любую из сорока с лишним золотых корон…
Наряду с ролью почетного отличия головной убор мог выступать, как и терновый венок, символом осуждения, наказания. Например в средние века на головах осужденных инквизицией была белая корона с нарисованными на ней дьяволами. По виду этих дьяволов толпа зрителей узнавала, будет ли несчастный еретик удушен или сожжен. Кстати, еще недавно в США на голову набедокурившего школьника нахлобучивали остроконечный колпак. В тот день всем было ясно, что он наказан. А вот в Европе в старину банкроты обязаны были появляться на людях не иначе, как в зеленых шапках…
Головные уборы, пожалуй, наиболее ярко отражали положение человека в обществе. Но в большей или меньшей степени то же относится и к другой одежде. Продолжим хотя бы примеры «позорящих» облачений, как их называли, – для признания виновными в чем-либо. У осужденных инквизицией сен-бенито – покаянное облачение: длинная черная рубашка с красным «Андреевским» крестом на груди и на спине. Яркая нашивка на спине каторжника – своеобразная мишень на случай его побега, «бубновый туз». В старинных хрониках сообщается, что за богохульство, воровство, пьянство провинившимся надевали уздечку, выворачивали платье наизнанку.
С другой стороны, власть имущие чрезвычайно заботились о том, чтобы их костюм отличался от костюма нижестоящих лиц. В каждом случае это достигалось по-разному. В Вавилонском царстве чем высокопоставленнен был господин, тем более длинную рубашку он был вправо носить. У ассирийской знати ту же роль играла ширина бахромы платья. Шотландский король носил семицветную одежду; его придворные могли надевать костюмы, в которых насчитывалось 5 разных цветов, у остальных привилегированных особ – 4, а простонародью положена была одежда однотонная. Теоретическую базу под такие градации подвел византийский император Константин!
Багрянородный, живший в X веке. Он сочинил для своего сына Романа трактат «О церемониях Византийского двора». Там, в частности, говорится: «Варварам следует говорить, что царские одежды нерукотворны и приносятся прямо с небес… Кто из императоров сделает эту одежду повседневной или подарит ее – подлежат проклятью!»
Количество одежды, хранившееся в царских гардеробах, не может не вызвать изумления. Зачем столько? Возможно, это легендарное преувеличение, но у дочери калифа Маоза Адды было более 20 тысяч одежд, и еще 12 тысяч у ее сестрицы. Достоверно, однако, что у английской королевы XVI века Елизаветы насчитывалось 3 тысячи платьев, и каждое из них было незаурядным. Например, над одним из них около ста мастериц трудились неустанно в течение трех недель. Русская тезка этой королевы – Елизавета Петровна, по свидетельству современников, занималась своим туалетом по пять часов в день; а за один бал успевала троекратно поменять наряды. В 1735 году пожар уничтожил почти весь гардероб царицы, но вскоре в ее распоряжении вновь было 15 тысяч платьев, да еще два сундука, набитых шелковыми чулками.
На фоне подобных роскошеств коронованных особ весьма оригинальными кажутся многочисленные законы и указы, официально направленные «против роскоши». Впрочем, беглое ознакомление с некоторыми из них ясно показывает, на что они были нацелены.
1294 год. «Самые знатные господа и дамы (разумеется, особ королевской крови это не касается) не должны приобретать материй дороже 20 сольдо за один парижский локоть. Просто дворяне соответственно не дороже 18, прочие граждане – 15. Молодым, незамужним женщинам следует довольствоваться лишь одной выходной одеждой».
1396 год. Постановление Шпеерского магистрата: «Чепцы женщин не должны иметь более четырех рядов оборок. Никакие платья, нижние или верхние, не следует делать узкими, а также с пуговицами спереди или шнуровкой на боках. Висячие концы рукавов не должны быть длиннее одного локтя. Ворот платья должен быть такой ширины, чтобы не слишком обнажалась шея. Воспрещается носить полосатые или вышитые платья, а также недопустимы украшения на них в виде птиц или букв. Мужчинам не дозволяется носить перья на шляпах. Кто не значится рыцарем, не вправе носить на себе ни золота, ни серебра, ни жемчуга. И никому не разрешается носить пробор на голове и бороду».
1495 год. На сейме в германском городе Вормсе принимается «Устав об одежде всех сословий». В нем сказано: «Простые мужики и рабочие, как в городах, так и в деревнях, не смеют носить одежды из сукна дороже гульдена за локоть. Также не должны надевать сами и дозволять своим женам и детям: золото, жемчуг, бархат, шелк. Но эта статья не ограничивает ни в коей степени князей, графов, господ дворян…»
1553 год. Англия. Костюмы из дорогих материй дозволяется носить исключительно особам королевской крови и высшему дворянству.
1613 год. Польша. Принятый закон требует, чтобы «состояние шляхты и относительно одежды возвышалось над плебеями». И далее: «Чтобы никакой мещанин или плебей не дерзнул употреблять шелкового платья и шелкового подбоя; также, чтобы никто из них не ходил в сафьяне и не носил никаких мехов, кроме лисьих и тому подобных. За нарушение сего штраф до 14 гривен». Через семь лет сумма штрафа возросла всемеро – для острастки.
Сохранился рапорт, верней, донос, который некий Ганс Георг Борис адресовал курфюрсту Фридриху Вильгельму Бранденбургскому. Внимание начальства обращается на то, что: «В одежде допускаются такие излишества, что становится просто невозможно отличить ремесленника от дворянина, а дворянина от князя».
Наконец, выдержка из журнальной статьи 1890 года, отклик на весть об изобретении Шардонне искусственного шелка. «Шелк, играющий такую же первенствующую роль между тканями, как золото между металлами, до сих пор был доступен только незначительному меньшинству общества. Новое же изобретение, обещающее понизить цену на шелк, по крайней мере, на две трети, пожалуй, сделает то, что благороднейшая из тканей впредь уже не будет отличительным признаком жен банкиров и разных сановников, а будет доступна и простым смертным. Это обстоятельство не особенно благоприятно встречено дамами «большого света». Но редакции модных журналов заверили своих клиентов, что сыщут специально для них материю, отличающую их от дам «малого света»…
Да, времена менялись, на пороге стоял XX век. Указы, регламентирующие одежду разных сословий, ушли в область преданий. Социальный и технический прогресс в мире делали свое дело. Однако заверения «модных журналов» прошлого века оказались не столь уж призрачными. Нет, дело уже не в натуральном шелке или каких-то особенных материях для тех, кому доступна любая роскошь. Знак изысканности и недоступности «простым смертным» выглядит теперь иначе, подобно этикеткам шляп в США. Какой фирмой выпущен костюм, платье…
Но, говоря о том, что в наше время нет регламентации одежды – кому какая полагается, – мы обязаны сделать существенную оговорку. Довольно значительная часть населения регулярно носит одежду форменную, и на этом тоже нельзя не остановиться.
