Текст книги "Почему мы так одеты"
Автор книги: Григорий Филановский
Соавторы: Александра Супрун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
А ЕСЛИ СВЯЗАНО? И ДАЖЕ СКЛЕЕНО?.
Можно ли при изготовлении одежды обойтись без иглы и ножниц? Можно, оказывается, даже и без ткацкого станка. Но, естественно, все начинается с нитей. только переплетаться они будут по-другому. Другим спо-сооом: вязанием. Тоже достаточно древним. Сплетать из прутьев корзины или циновки люди научились в незапамятные времена, может быть, раньше, чем ткать. А вот машинное вязание зародилось примерно четыре века назад. Этому предшествует бурное распространение вязания в Европе. Дело нехитрое, научиться может и ребенок – орудия труда для этого понадобятся самые простые: крючок и спицы.
Средневековый хроникер описывает, как в 1559 году французский король Генрих выдавал замуж свою сестру. По этому случаю устроили рыцарский турнир, во время которого кто-то неосмотрительно треснул короля копьем по лбу. Так крепко, что король сразу помер. Это печальное событие не затмило от наблюдательного летописца поразившей его детали: на короле были вязаные шелковые чулки. Значит, такое было в диковинку. Но со второй половины XVI века вязание сделалось обыденным занятием и простолюдинов, и знатных дам во многих европейских странах.
Справедливости ради надо сказать, что на Арабском Востоке интерес к вязанию возник раньше, чем в Европе. Сегодня же ручное вязание распространено повсеместно на земном шаре. Среди массы любителей этого занятия выделяются рекордсмены. Например, одной англичанке удалось за год связать 40 свитеров, 25 жакетов, 22 пальто, 10 детских кофточек, по 2 платья и халата и по 5 пар перчаток и носков. Может быть, эта рукодельница пользовалась какими-нибудь необыкновенными спицами или восседала за домашней вязальной машиной, да еще с программным управлением? Однако, кроме шуток, трудилась она в одиночку и больше думала о деле, а не о рекордах. Другая чемпионка в этом искусстве, удостоенная титула «Мисс Вязание», специализируется преимущественно на свитерах. Выдала за год ни много ни мало 915 единиц. И вдобавок по специальному заказу соорудила две пары суперчулок, шапку размером с зонтик и четырехметровый шарф – все для зябнущего зимой в зоопарке слона…
Двадцать «петель в минуту – такова скорость, достигнутая виртуозами ручного вязания. Между тем еще в конце XVI века, когда вслед за вышеупомянутым Генрихом II и его придворными вязаные чулки начали носить многие граждане, вырвалась вперед мастерица, которая делала не 20, а все 60 петель в минуту. Неустанно, как заведенная. Это была машина, первая на свете вязальная машина, созданная англичанином Вильямом Ли. И его судьба во многом напоминает горькую участь изобретателя челнока-самолета. Не найдя признания у себя на родине, он переселился во Францию. Но так и не дождался ни признания, ни даже повторения единственного экземпляра вязальной, или, как ее назвали французы, трикотажной машины.
Расцвет трикотажного производства в мире приходится на недавнее время – последние десятилетия нашего века. За годы, прошедшие с его середины, выпуск трикотажных изделий в мировом масштабе возрос раз в десять, а то и больше. По прогнозам, в начале XXI века трикотажа, вероятно, будут выпускать не меньше, чем тканей. Для этого есть основательные причины. Производительность оборудования в трикотажном производстве чуть не в пять раз выше, чем в ткацком, а труда – раза в три. Объясняется это просто: соединение нитей происходит сразу, одновременно во многих местах. Тонкие и быстрые иголочки, расположенные одна от другой на расстоянии втрое меньшем, чем толщина букв в книге, иголочки с крючками на конце могут сплести что угодно. Чулки-паутинки – запросто. Заметим, что такое вряд ли бы удалось даже самой искусной мастерице ручного вязания.
Специализированные трикотажные автоматы способны выделать узорчатые трикотажные костюмы и пальто, так сказать, почти в готовом виде. Это не говоря уже о простых майках или перчатках. Не требуется никакого раскроя, шитья. И перенастроить трикотажный станок на выпуск другой модели сравнительно легко. Затраты времени на выпуск обновленной коллекции в трикотажном производстве измеряются днями, а в ткачестве – неделями. Но с каждой новой похвалой трикотажу, возможно, кое-кто недоумевает: зачем же мы разглагольствовали о перспективах ткачества? Не вчерашний ли это день текстильного производства, а заодно и швейного?
В Японии с давних пор сохранился странный обряд. Ежегодно в начале февраля все причастные к портняжному делу устраивали символические похороны иголки. Не грозит ли иголке и вместе с ней ткани действительный уход в небытие? Пожалуй, на этот счет особенно успокоиться не приходится. Будем прежде всего объективиы: если в чем-то трикотаж дает фору ткани, то в чем-то и проигрывает. Причем настолько, что по этим показателям никак не может соперничать с тканью. В ней нити основы и утка соприкасаются между собой в тысячах точек на сравнительно небольшой площади, и длина нити между этими точками минимальна. Таким же образом легко регулировать упругость материала.! Просто получать ткань заданной плотности. И вообще многие элементы одежды смотрятся лучше именно потому, что они из ткани. Так что речь может идти только о том, чтобы в будущем ткани были еще лучше и разнообразнее.
Другое дело, когда в ткацких станках монтируются узлы, подобные действующим в трикотажном производстве, – это позволяет повысить их мобильность. Впрочем, и на трикотажных машинах уже выпускают полотно, напоминающее сотканное. Что касается соединения ткани в костюме, то тут вездесущей нити кое-где дана отставка. Пошли в ход новые прочные клеи. Например, при – уже не скажешь «пошиве» – формировании пальто склеивание вместо сшивания на отдельных операциях ускоряет дело в четыре-пять раз. Швейная машина, которая так и называется «безниточной», соединяет куски ткани, преимущественно синтетической, по-иному – свариванием с помощью ультразвука.
Думается: а не настала ли очередь каких-то новых принципов получения текстильных материалов? И не ткачество, и не вязание, а что же? Скажем сразу: это уже не фантазия, это осуществляется, притом в промышленных масштабах. Как же могут держаться нити, не будучи ни переплетенными между собой, ни связанными? Но ведь мы знаем, как хорошо могут держаться вместе – если не нити – то, по крайней мере, волокна. Силы сцепления между ними довольно значительны. И не разваливаются, и служат долго: к примеру, фетровые шляпы, валенки из войлока. Правда, мы знаем, что войлок образуется благодаря уникальным свойствам шерсти. А смогли бы так же крепко держаться волокна, допустим, целлюлозы?
В обычной вате волокна тоже не расплетаются сами собой, хотя никакая одежда просто из ваты не станет держаться. Так-то так, но если уж на то пошло, то страницы книги, которую вы держите в руках, – из тех же целлюлозных волокон. Но не шить же платья из бумаги, хотя мы упоминали, между прочим, о массовом выпуске зарубежными фирмами бумажных рубашек одноразового пользования. Но речь сейчас совсем о другом. Рулоны бумаги выпускаются совсем не так, как рулоны ткани. Из густой массы на бумагоделательных машинах со скоростью мчащегося поезда… Вот если бы получать таким же образом рулоны готового текстильного материала…
В начале 60-х годов на ВДНХ в Москве открылась выставка текстильных материалов, производимых в странах СЭВ. Они, эти новые, необычные материи, получили наименование «нетканка». Очевидно, они получались не ткачеством. И не на трикотажных машинах. Так как же? Просто перемешивали кучу всевозможных нитей. И они держатся, образуют подобие ткани? Да, если эту мешанину должным образом укрепить. Подобно тому, как бетонную деталь укрепляют стальными стержнями или стальной сеткой. Получается сверхпрочный железобетон. Нетканка также укрепляется армирующей сеткой из прочных нитей, прошивается насквозь, пропитывается клейким раствором.
Главное в том, что нетканку можно выпускать так же, как рулон бумаги. В агрегат поступают обрывки самых разнообразных нитей, даже обрезки всевозможных тканей. Стальные валы сплющивают эту массу, уплотняют, укрепляют армирующей сеткой: по ходу движения формирующейся нетканки она пронизывается насквозь, пропитывается… С момента поступления кипы хлопка на фабрику до выпуска готовой ткани проходит несколько недель, и это в лучшем случае. В нетканом производстве от старта до финиша – всего несколько часов.
Нетканка пробивает себе дорогу в мир костюма. К концу 80-х годов выпуск нетканых материалов в мире перевалил за шесть-семь миллиардов квадратных метров – цифра весьма внушительная. Хороша нетканка для курток, детских костюмчиков, некоторых видов обуви. Здесь она даже лучше, чем и ткань, и трикотаж. Но во всех остальных случаях… В заключение: нетканка, возможно, вдохновила создателей костюмов на совершенно новый путь их формирования. Мобильная полимерная масса наносится, напыляется, что ли, на стальную мане-кенную форму и, застывая, становится шляпой, рубашкой, перчатками…
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Для. чего все это, все эти разнообразные текстильные материалы? Или для чего нужна человеку одежда? Для защиты от неблагоприятных внешних условий. Не только? Не станем спорить, более того, еще поговорим обо всем этом обстоятельно. Но не будем отрицать, одно из важнейших назначений одежды – защищать телр человека. Ведь людям в разных уголках Земли исстари приходилось защищаться от бешеных тропических ливней, от насыщенного соленой влагой упрямого морского ветра, от мокрого снега. Издавна рыбацкие робы в Норвегии делали из пропитанного олифой полотна. В Китае, где растет тунговое дерево, ткань пропитывали тунговым маслом.
Так пытались люди защищаться одеждой от того, чтобы не промокнуть насквозь…
С прошлого века в Европе и в Америке вошли в обиход плащи из прорезиненной ткани. В середине XX века – прозрачные или полупрозрачные дождевики из по-ливинилхлорида или полиэтилена. Если капля воды попадет на обычную одежду, она впитывается в материал. И раньше или позже, как говорится, промокаешь до нитки. Плотный дождевик не пропускает воду, но оптимальный ли это вариант? Можно ли сделать так, чтобы обычная ткань или трикотаж не пропускали влаги? Но при этом материал делается воздухонепроницаемым, прекращает «дышать». И внешний вид его ухудшается. Как же сделать текстильную нить водоотталкивающей и в то же время не «жирной»?
Оказывается, подобными свойствами наряду с частичками жира или масла обладают некоторые полимерные молекулы. Они препятствуют проникновению воды сквозь текстильную структуру. А нельзя ли пристроить на материи какие-либо полимерные молекулы, чтобы они так же, как воду, отталкивали, не пропускали грязь? Выяснилось, что можно – во всяком случае, частично. Такие материи гораздо легче отстирываются, чем, допустим, хлопчатобумажные. Но поступиться рубашкой из хлопка, чтобы легче отстирывалась синтетика? Согласны ли на такое мамаши непоседливых и вечно замурзанных сорванцов?..
Нет, не для них, главным образом, предназначена грязеотталкивающая ткань, хотя и для них тоже бы не помешало – при сохранении всех достоинств хлопка.
Речь идет о спецодежде. Всю ее с достаточным основанием можно считать одеждой XX века. Нельзя сказать, чтобы в подобной одежде не нуждались наши предки. Те, которым нужно было защищаться от неблагоприятных внешних условий. Только что мы вспоминали промасленные робы рыбаков. Выручали в лютые морозы шубы таежных охотников. В Японии, например, еще во времена средневековья в период полевых работ крестьяне или мастеровые на стройке надевали короткую куртку «хаппи». Рабочий халат «плахон» у мордовцев надевался во время работы поверх чистой вышитой рубахи. «Ленок» – это название крестьянского платья, говорит о том, для чего оно предназначалось.
Но каменщики, рудокопы, кузнецы, лесорубы, землепроходцы облачались кто как умел, предохраняясь навороченной одежкой от ненастья, осколков камней, брызг расплавленного металла и прочих напастей. И спецодежда в современном понимании, созданная по-настоящему на основе научно-технического прогресса, родилась лишь в наш век. Собственно, и гигиена одежды как наука едва насчитывает сто лет от роду. Какой должна быть одежда, чтобы в тех или иных условиях обеспечивать человеку максимально возможный комфорт? Надо было задать такой вопрос. И нелегко ответить на него без серьезных исследований. Тем более решать практически.
А решать нужно было обязательно. С одной стороны, все больше людей трудятся в условиях, где достаточный комфорт далеко не всегда достижим. С другой стороны – мы обязаны сделать так, чтобы условия труда были более благоприятны. И XX век дал для этого нам в руки необычайно многое…
С детства известно, что выражение «шуба греет» условно. Да, шуба не выпускает внутреннего тепла. Мех, шерсть обладают, как мы знаем, и практически и теоретически, отличными теплозащитными свойствами. А шелк – нет, и натуральный, и искусственный. Рижские изобретатели напыляют на шелковую, точней – ткань из вискозного шелка, тончайшую алюминиевую пленку. Если эта пленка снаружи – она в жару отражает лучи, предохраняя от перегрева. Если изнутри – задерживает тепло тела. Впрочем, новые «шубы», скажем, для полярников греют в буквальном смысле. В них вмонтированы батарейки, а электрический ток в нагревательных элементах трансформируется в тепло, как в электроплитке. Из этого, однако, не следует, что в такой шубе заложено много металла, идут медные провода. Конструкторы располагают синтетическими нитями с электропроводными свойствами. Подача тепла в шубе регулируется: стало холоднее – включай на всю катушку, потеплее – отключай… Греть и в самом деле, подобно «электрошубе», могут, если нужно, и носки, и варежки…
Молодая наука бионика обратила внимание на принцип терморегулирования, который не так уж скрыт от наших глаз. Вспомните, как в промозглую погоду воробьи сидят нахохлившись. Неспроста: между вздыбившимися перьями при этом образуется воздушная подушка. Воздух, как известно, прекрасный теплоизолятор, и такое состояние воробья позволяет ему как бы одеваться в надежную «шубу». Пригрело солнышко – и перышки плотно прижались друг к другу. Вот такая подсказка природы натолкнула конструкторов одежды на мысль создать универсальную модель «плаща-шубы». Двухслойный материал. В жаркий день слои плотно прижаты один к другому. Этому способствуют электрические силы – ткань «заряжена». При охлаждении в тех же электрических силах начинают брать верх силы отталкивания одного слоя от другого. Между слоями образуется та воздушная прослойка, которая превращает плащ в шубу.
Идут поиски оптимальных конструкций одежды для людей разных специальностей. Особый двухслойный материал выручает порой тружеников «огненных профессий». Между слоями накачивается пена. Если огненная стихия вдруг ринется на стоящего поблизости человека, то под действием высокой температуры пена вырвется наружу и преградит дорогу пламени. При эксперименте с таким защитным одеянием испытуемый смело протянул руку в печь, где температура была около тысячи градусов. Нет, он не обжегся. Более того, прибор зафиксировал температуру внутри костюма всего 27 градусов. Так своеобразная конструкция гарантирует защиту тела от невыносимой жары лучше, чем несгораемая асбестовая ткань.
Двойная «броня» понадобилась и для защиты от полчищ таежного гнуса. Необычайно тонкая и острая «иголочка» – хоботок комара – пробивает любой текстильный материал. И только двухслойная рубашка, в которой расстояние между слоями не меньше трех миллиметров, способна встать на пути вездесущего жала. Пробьет один, наружный слой, а уже второй – никоим образом. Вскользь об этом мы уже говорили. Опять-таки природа указывает на образец такого защитного барьера: кожу. Живую кожу. Но встретить бактерии «в штыки» могут и определенным образом модифицированные целлюлозные волокна. Нетрудно представить, как важен такой материал для халата медика.
Одежда как один из стражей здоровья человека – вот как поставил вопрос век XX. Конечно, нельзя представить себе дело так, что в XX веке вдруг спохватились: а хорошо ли то, что мы надеваем, для нашего здоровья? Народ в массе своей всегда хорошо чувствовал, какая одежда хороша в повседневном быту, в работе. А вот иные выкрутасы моды, о чем у нас речь впереди, действительно шли во вред здоровью. Спортивный стиль, который оказал громадное влияние на костюм XX века, был бы совершенно неприемлем для модников прошлых времен, предпочитавших вычурные туалеты. Ведь даже купальный костюм в прошлом по праву именовался костюмом. Аристократы XVIII века заходили в воду с пляжа в атласных платьях с оборками у шеи. Подобия современных купальников возникли на Западе лишь в начале нынешнего столетия.
Некоторые стороны проблемы «одежда и здоровье» порождены именно XX веком и должны решаться – и решаются в наше время. Уже говорилось о том, что синтетика не идеальный во всех отношениях материал для одежды. Лучше сказать: если одни свойства синтетики в этом плане превосходны, то другие могут влиять негативно на организм человека. Например, когда синтетические волокна накапливают статическое электричество, это нередко вызывает неприятные ощущения. С этим научились бороться, снабжая такую спецодежду не мешающим работе «громоотводом». Или вводя в полимерный материал антистатические добавки.
Впрочем, замечено, что порой электрические разряды способствуют устранению ревматических явлений. Поэтому, казалось бы, отрицательное свойство синтетики используется в лечебном белье. Вообще синтетические волокна способны выдерживать такое, что для натуральных смертельно. Пусть шерсть устоит против раствора серной кислоты, а капля щелочи не прожжет хлопчатобумажный халат. Но только' специальное синтетическое волокно останется невредимым в концентрированных сильных кислотах и щелочах.
Жизнь выдвигает перед творцами рабочих костюмов самые различные требования. В одном случае они должны быть непроницаемыми для пыли – мучной, цементной. В другом – создавать барьер электромагнитным волнам сверхвысокой частоты. Кому, спрашивается, может понадобиться такое? Да работникам радиоэлектронной промышленности. И ни один костюм на свете не подгоняется по фигуре так тщательно, как облачение космонавтов. Непосвященный может лишь догадываться, что представляет собой это сооружение, в котором каждая деталь многократно продумана и проверена. Впрочем, и работникам «земных» профессий нужны подчас довольно сложные доспехи. В подмосковном производственном объединении «Труд» делают специальные костюмы для нефтяников. На такие костюмы уходит двадцать шесть метров тканей, и состоят они из 186 деталей.
Французскому ученому, мыслителю Паскалю принадлежит афоризм: «Хорошая одежда – признак силы». Истолковать это изречение, возможно, следует с помощью старинной пословицы его родины: «Нет плохой погоды – есть плохая одежда». Попробуем еще более осовременить эту мысль: хорошая одежда делает нас более уверенными в любых ситуациях. Разве не это же предполагал Блез Паскаль? Повторяющийся эпитет «хорошая» по отношению к одежде равнозначен «удобная», «защитная», «обеспечивающая комфорт» и тому подобное. Это несомненно так, но есть еще многое сверх того…
МЕЖДУ НАМИ И ЗЕМЛЕЙ
Говорят: одет с головы до ног. Или: с ног до головы – это одно и то же. А еще говорят: «одет и обут». Значит, это разные вещи. Выражение восходит к глубокой древности. К тем незапамятным временам, когда для человека нередко обуться было, пожалуй, важней, чем одеться. Когда первобытному человеку довелось зашагать по каменистой, вязкой, скользкой земле, обувь стала предметом первой необходимости.
Но с каких пор человек начал обуваться? Ученые полагают, что не раньше, чем S50—200 веков назад. Как это произошло? Между ногой человека и землей мог оказаться любой подходящий материал: кусок кожи, дерева, плотный лист пальмы, войлок. Главное, чтобы прослойка эта как-то держалась на ноге и не слишком быстро изнашивалась. Обувь многих народов, причем не только музейная, дает представление о различных образцах подошвы.
Например, аварская: собственно, шерстяные носки, в которых подошвы вывязывали потолще. Тайские народы Юго-Восточной Азии делали подошву из многослойной ткани, прошитой вдоль и поперек. А жители эстонского острова Сааремаа, применяя ту же технологию, вдобавок ухитрялись просмолить подошву так, чтобы она становилась непромокаемой. Собираясь в дальний поход, эфиопские воины сшивали подошвы из семи слоев кожи, и раскаленная пустыня переставала быть непреодолимой.
В античном мире подошвой нередко служил кусок сандалового дерева, откуда и пошло слово «сандалии». Конструкция древних сандалий была, видимо, простой: привязанная к ноге подошва – и только. Историк искусства Винкельман писал: «Встречается обувь, состоящая из одной подошвы и называемая у грелов «аплас» (одноподошвенная); такие подошвы сделаны на статуях пленных царей в Капитолии: они состоят из куска кожи, завязанного и зашнурованного на ноге, как это делали до сих пор крестьяне между Римом и Неаполем». Да, в позапрошлом веке можно было усмотреть сходство между обувью простонародья и сандалиями древних. Ну а сегодня? Далеко ли ушли нынешние сапожки и туфли от обуви наших бабушек и дедушек? И да и нет. Ведь назначение обуви, в общем, осталось тем же. – И в конструкции ее отчетливо выделяется то, что специалисты именуют «верх» и «низ». Низ обуви – это подошва, каблук. Бывают они потолще и потоньше, повыше и пониже – отчего?
Известно, что древние знавали котурны. Котурн – подошва в ширину руки. Для чего такая толстая? Подобные подошвы были в ходу у актеров античного театра – чтобы персонажи драм и трагедий казались выше, представительнее, величественней. В Древнеперсидском государстве знатные лица также старались подобным образом приобрести более импозантную внешность, возвышаясь над низшими в буквальном смысле. Другие мотивы побуждали в те давно минувшие времена утолщать подощву женской обуви. Вот реплика из античной комедии: «Та, что не вышла ростом, выстилает башмаки пробкой…»
Общеизвестно, что высокий каблук делает женскую фигуру более стройной, привлекательной. Но что значит «высокий каблук»? Когда в наше время он входит в моду, то высота его все-таки не превышает 7–9 сантиметров. А в средневековой итальянской хронике сказано: «У испанок высота каблука достигает фута и более». Иначе говоря, порядка тридцати сантиметров! Не приходится удивляться тому, что некоторые из этих дам могут передвигаться лишь поддерживаемые служанками. Не отставали от Запада и наши знатные соотечественницы в XVII веке. Согласно заметкам немецкого ученого и путешественника Ол-еария, в Московии «женщины, особенно молодые и девицы, носят башмаки с весьма высокими – в четверть локтя – каблуками. В таких башмаках они не могут ходить много, потому что должны ступать только на цыпочках, едва касаясь земли передами башмака».
Уже из приведенных фактов можно сделать весьма существенный вывод: даже то, что находится «между нами и землей», облегчая пешие походы, не всегда подчиняется сугубо практическим целям. Так было века назад и продолжалось в XX столетии. Вспомним хотя бы «острый французский каблук» в трагическом стихотворении Блока. Или – пресловутые «шпильки» 60-х годов, пронзающие асфальт и музейный паркет. Где гарантии, что это не повторится, хотя доказано, что хождение на столь высоких каблуках, как говорится, здоровья не прибавляет. Однако так же твердо установлено/что в обуви на нормальном каблуке при ходьбе меньше утомляются отдельные мышцы ног. И сохраняется хорошая осанка. Так что каблук не только для красоты… Впрочем, и бескаблучная обувь в определенных случаях предпочтительна: гимнастические чешки, пуанты балерины – никаких тебе каблуков!
А вообще, надо заметить, что обувь – наиболее «рабочая» часть одежды. Она беспрерывно находится под напряжением: под различными нагрузками. Все это требует особого подхода к конструкции обуви. И в этой области сегодня отразились достижения таких сложных наук, как физика, химия, математика, сопротивление материалов. Уж на что, казалось бы, примитивна и не нова подошва – изначальная основа обуви. Но вот определилось, что она на каждом шагу изгибается, сжимается, скручивается, сдавливается. Причем в отдельных участках давление на нее достигает порядка 20 килограммов на квадратный сантиметр. Какой же материал выбрать для того, что находится «между нами и землей»?
Но все эти проблемы высветились со всей четкостью лишь в наше время. И наука, и техника XX века оказались способными решить их. А предкам нашим приходилось эмпирически, на ощупь искать новые материалы, пригодные для обуви, для подошвы. Новые лишь для первооткрывателя. Дерево! Сандаловое, которое дало название общеизвестной разновидности обуви. Или тростник – папирус, из которого в Древнем Египте делали не только «книги», но и обувь. Плотные листья пальмы. Обувь простонародья в Японии, еще в недавние времена – гэта, своего рода деревянные скамеечки. Карел Чапек, чешский писатель XX века, в своих заметках о Голландии писал, что там в ходу деревянные башмаки – «это, собственно говоря, маленькая лодочка, в которой удобно бродить по воде». Доныне в этой стране выпускается три миллиона пар в год таких тополиных «лодочек» – в определенных условиях такая обувь очень удобна и практична. Налажен выпуск подобной обуви и у нас в Прибалтике.
Встарь в славянских землях, на Руси основным поставщиком материалов для обуви был лес. Разумеется, Для простейшей обуви – лаптей. Деревенский умелец с помощью нехитрых приспособлений – кочедыга и 4 швайки – выплетал за день пять, а то и десять пар лаптей. Лихой припев народной русской песни: «Лапцы, вы, лапцы, вы, лапцы мои, лапцы липовый, вы не бойтесь – ходите, тятька новые сплетёт!..» Лапти плелись преимущественно из липовой коры, лыка, лычки, отсюда, вероятно, украинское – лычаки. Характерно и наименование старинной обуви польских крестьян – дровняки, ходаки. Что касается собственно лаптей, то за неимением подручной липы делались дубачи из дуба, ивняки из ивовой коры, берестяники из березы, шелюжники из тала…
Плели лапти по-разному, в этом деле существовали свои приемы, традиции. Скажем, украинские лычаки плели с носка, и в отличие от российских они были «прямого плетения». Да и ассортимент лаптей отличался известной широтой: и закрытые, и полузакрытые, и «босо-вики», и «топтыги». А на другом конце Европейского континента – в Испании еще в начале XX века нередко можно было встретить человека, обутого в альпаргатос. Звучит внушительно, но всего лишь тапочки, сплетенные из местного ковыля.
Подобная обувь из подручного материала выделыва-лась, как говорится, не от хорошей жизни. В мороз в ней бывало холодно, в дождь она намокала, да и непрочна была. Существовал даже особый термин «лапотная миля», то есть недолгий путь одной пары лаптей. А ведь во все времена наряду с этим существовал такой замечательный природный материал, как кожа. Напомним, что для подошвы подходит кожа потолще: коровья, воловья. Кожаные сапоги с такой подошвой, конечно, были намного соблазнительней лаптей. Однако лет триста назад в России, когда пара лаптей оценивалась в одну «деньгу», сапоги продавались за пятьдесят, сто, а то и больше «денег». Откуда было взять такую сумму бедняку?
В пословице «Лапоть знай лаптя, а сапог сапога» выразилось резкое социальное неравенство феодального строя, да, пожалуй, и всей предоктябрьской эпохи в России. Украинский писатель прошлого века Григорий Федорович Квитка-Основьяненко отмечал в заметках о жизни его современников на востоке Украины, Слобо-жанщине: «Девять десятых населения, особенно женщины, летом не носят обуви; а в праздники, особенно в дождливые дни, можно наблюдать, как селянки, шлепая босыми ногами по грязи, бережно несут при этом свои сапоги».
Хорошая обувь издавна была, можно сказать, предметом роскоши, доступным не каждому. Стоимость любой вещи, как известно, измеряется количеством вложенного в нее труда. Не дешево доставался материал, включая его выделку. И сработать хорошие сапоги или башмаки было под силу опытному мастеру, владеющему всеми секретами сапожного ремесла. Вспоминая находки в древнеегипетской пирамиде в Фивах, можно добавить, что значительная часть этого города состояла из множества мастерских кожевников, сапожников. Археологи установили, что несколько десятков сапожных мастерских было в старинном Новгороде, богатом торговом Центре Древней Руси. А вот что сообщает дореволюционная энциклопедия: «Сапожный промысел распространен во многих местах Империи. Главное средоточие его – Тверская губерния… Центр производства в Тверской губернии село Кимры с его районами, в которых насчитывается более десяти тысяч сапожников-кустарей».
За долгие века работа таких умельцев не очень изменилась. Как замечает советский писатель Михаил Михайлович Пришвин в рассказе о таких кустарях, работавших всего полвека назад: «…Все производство баш-мачника-выворотника и что он тянет зубами кожу – совершенно совпадает с рассказом Санчо Пансы Дон-Кихоту об испанских башмачниках, которые и в то время, в XVI веке, тоже тянули кожу зубами». И ныне не перевелись сапожники-виртуозы высочайшего класса. Но подавляющая масса современной обуви в мире делается уже не так, как век, как века назад. И не такая она, как в былые времена, во многом не такая…
