Текст книги "По законам красоты"

Автор книги: Ефим Зборовский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)

Большое количество моделей одежды из отечественных тканей различных фактур и расцветок закупили в СССР иностранные фирмы.

Во многих странах мира уже не удовлетворяются одним просмотром советской моды. Ее хотят приобрести, носить и наслаждаться ею.

В Россию за модой – таково стремление и тех стран, которые еще совсем недавно считали себя монополистами и диктаторами моды.

Голландская фирма «Мюлдер» закупила в СССР 66 тысяч платьев из льняных тканей с лавсаном, выполненных по русским национальным мотивам. На Всемирной выставке в столице Канады – Монреале 600 платьев, представленных Ростовскими швейными фабриками производственного объединения «Дон», высоко были оценены и тут же на месте проданы. А вскоре ростовские швейники продали капиталистическим фирмам Японии, Швеции, Голландии, Норвегии, Италии и Англии двадцать тысяч платьев. Среди них платья, названные «рязанская», «солнышко», «мартышка», «россиянка».

О последней модели хочется сказать несколько слов. Говорят, когда в Англию привозят эти платья, британские модницы забывают обо всем на свете.

В основу фасона положена старинная русская рубашка-косоворотка. Та самая, что обтягивала могучие плечи Ильи Муромца, былинного богатыря.

Много было на свете мод. И все они канули в вечность. Сейчас никому и в голову не придет возродить наряды английского двора времен Ричарда Львиное Сердце... А вот мотивы, зародившиеся в седой древности среди березовых перелесков и голубых озер Руси, живут.

И дело тут, видимо, не только в моде. Скорее всего успеху «россиянки» содействует интерес людей мира к России, к русскому искусству, корнями уходящему в былинные времена...

Многие иностранные фирмы закупают русские платья, отделанные вышивкой по народным мотивам. Красивые строчевышитые изделия умельцев Российской Федерации – Рязанского, Горьковского, Тарусского, Торжокского, Ивановского, Крестецкого промыслов пользуются исключительной популярностью. Идя навстречу пожеланиям модниц Голландии, Англии, Италии, Японии, а главным образом, чтобы извлечь прибыль, эти страны закупили в Белоруссии большую партию женских платьев с белорусским национальным орнаментом.

Но мода, как известно, рождается из тканей. Именно с них начинается творческий замысел художника и сам процесс моделирования одежды.

А наши материалы как раз и пользуются широкой известностью в различных странах мира. Русские хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые и штапельные ткани высоко котируются на международном рынке.

Более 30 лет всесоюзное объединение «Экспортлен» поставляет их в Африку и Юго-Восточную Азию. Жители Сингапура, Индонезии, Таиланда, Ирака, Саудовской Аравии, Австралии, Новой Зеландии носят одежду из советских тканей.

Многим канадцам полюбились наши хлопчатобумажные ткани – гладкокрашеные и набивные ситцы и вельвет.

Модна одежда из советских тканей и в социалистических странах Европы.

Советский Союз с успехом конкурирует на мировом рынке с сильнейшими фирмами различных европейских стран в продаже моделей детской одежды. Франция, Англия, Голландия – первые ее покупатели.

И насколько же смешным, противоестественным выглядят на фоне этого потуги некоторых зарубежных специалистов, стремившихся удивить мир сверхновинкой. Доходит порой до курьезов, когда вместо разумных эстетических поисков ударяются бог весть во что. К примеру, совсем недавно итальянцы предложили мужчинам пестро вышитые черным янтарем куртки с блестками; сорочки с рукавами «буф» и рюшами на манжетах, а к черному костюму – рубашку и туфли в нежные цветочки. Неизвестно пока, привилась ли эта мода, но мы знаем, что она никогда не может понравиться нормальному мужчине.

Английские эстеты придумали другую новинку: мини-юбки и мужские брюки с полосками из винила, соединенными с батарейками, которые замаскированы в поясе. Эти костюмы имеют дистанционное управление. Жена, находясь в другом конце помещения, может иллюминировать брюки своего супруга, а он из любезности в ответ – ее мини-юбку.

А вот в Париже или Нью-Йорке, собираясь на бал, вместо скромных и красивых кулонов, браслетов и колец, к шее, ко лбу, к рукам и коленкам приклеивают мелкий бисер, разноцветные монеты, блестки. Ничего не скажешь, дикие украшения.

Всех, пожалуй, перещеголял модельер Доменико Альбион из Флоренции. Он «смоделировал» женское платье – булыжник, целиком обклеенное обыкновенными камнями разных размеров. До такой эстетической «мысли» не дошли даже художники каменного века. Интересно только, какой женщине под силу вес такого платья.

Как далеко все это от советской моды – яркой, выразительной, жизнерадостной, удобной. Она отвечает высоким художественным вкусам советских людей, их насущным потребностям и возросшим материальным возможностям.

СВОИМИ РУКАМИ

Неоднократно приходится наблюдать, как девушки или женщины создают для себя и своих близких удачные с точки зрения фасона и декоративной отделки модели одежды. Причем это не заимствование из журналов мод, а результат самостоятельного творчества, основанного на личном вкусе и собственного, порой врожденного, понимания красоты. Иногда модели берутся полностью из журналов мод, иногда частично видоизменяются авторами-любителями, которые в какой-то мере вносят таким образом свой скромный вклад в создание моды.

В тех и других случаях тяготение к искусству моделирования одежды равнозначно по своему смыслу увлечению музыкой, живописью или другим видом творчества, когда человек не профессионал, но уже многое знает. Но овладев швейным делом, самоучки бывают чаще всего совершенно незнакомы с системой построения выкроек, что, естественно, отрицательно сказывается на совершенствовании их мастерства.

В журналах мод конструкции одежды не публикуются. В методических пособиях эти вопросы изложены в слишком научном, довольно усложненном плане и потому прежде всего могут служить пособием лишь для слушателей специальных школ или для опытных специалистов.

Учитывая это обстоятельство, автор книги приводит ниже максимально доступные и популярно изложенные описания построения чертежей выкроек и принципы конструирования одежды. На их основе можно создавать изделия разных силуэтов и фасонов.

Следует, однако, учесть, что приведенные чертежи построены на фигуры условно-пропорционального телосложения. Но как известно, в жизни нередко встречаются фигуры с отклонениями от условно-пропорциональных, поэтому мы рекомендуем руководствоваться теми замечаниями, которые изложены в конце описания каждого чертежа.

Прежде чем приступить к построению чертежей, познакомимся с правилами измерения человеческих фигур.

СНЯТИЕ МЕРОК С ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

(рис. 1)

Для конструирования одежды необходимо иметь точные мерки, которые кладутся в основу построения чертежа.

Чтобы получить правильный обмер фигуры человека, определить особенности его телосложения, нужно придерживаться следующих требований.

Мерки для женского легкого и верхнего платья и группы девочек дошкольного, школьного возрастов и подростков снимают в легком платье.

Для мужской группы всех возрастов – в рубашке.

Мерки полуобхватов шеи, груди, талии и бедер, а также мерки ширины груди и спины записываются в половинном измерении, так как чертеж строится на одной половинке изделия (полспинке, половине переда платья, блузки, жакета, раздельно половинки брюк и т. д.)

Мерку длин, высот, ширины плеча и мерку обхвата руки записывают в полном размере, ибо они полностью учитываются в чертеже изделия. Мерки снимаются сантиметровой лентой и записываются со следующей последовательностью:

Полуобхват шеи. Измеряют по нижнему основанию шеи, без натяжения ленты. Она проходит сзади над остистым отростком седьмого шейного позвонка и замыкается спереди.

Полуобхват груди первый. Ленту располагают горизонтально по спине, по нижним углам лопаток, через задние углы подмышечных впадин. Спереди лента проходит над основанием грудных желез. Эта мерка снимается только с женщин и девочек дошкольной и подростковой группы.

Полуобхват груди второй. Не сдвигая ленты на спине ее направляют так же, как при первом полуобхвате груди с той разницей, что спереди она проходит по выступающим точкам грудных желез. Точно также снимается мерка с мужчин и мальчиков всех возрастов. Эта мерка определяет размер любого изделия.

Полуобхват талии. Ленту направляют горизонтально между нижними ребрами и гребнями подвздошных костей, то есть в местах наибольшего прогиба боковых сторон талии.

Для более точного определения линии талии, следует завязать вокруг нее шнурок в строго горизонтальном направлении.

Рис. 1. Снятие мерок с фигуры.

Полуобхват бедер. Измеряют горизонтально вокруг бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц. Лента замыкается спереди. При заметной выпуклости живота ленту ослабляют для соответствующего припуска на живот.

Ширина груди. Ленту направляют горизонтально над выступающими точками грудных желез до передних углов подмышечных впадин.

Высота груди. (Для женщин и девочек дошкольной и подростковой группы). Измеряют от проектируемого плечевого шва у основания шеи до высшей точки груди.

Длина переда до линии талии. Одновременно при измерении высоты груди ленту продлевают до линии талии.

Ширина плеча. Измеряют от основания шеи до плечевой точки, то есть до места втачки рукава.

Длина рукава. Измеряют от плечевой точки (место втачки рукава) по опущенной руке до уровня желаемой длины рукава.

Обхват руки. Измеряют вокруг свободно опущенной руки. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины.

Ширина спины. Ленту располагают горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.

ТАБЛИЦА

прибавок на свободное облегание изделий легкого платья

	Величина прибавки для силуэтов в см
Участки прибавок	прилегающего	полуприлегаюшего	прямого	свободного	Примечание
К полуобхвату груди второму	3,5—5	5—6	5-7	6—9	Величина прибавки распределяется между участками чертежа: к ширине спины 0,3, к ширине переда 0,2, к ширине проймы 0,5 от общей прибавки – и может меняться в зависимости от силуэта и формы
К полуобхвату талии	0,5—2	3—7	_	_	_
К полуобхвату бедер	0,5—2	зависит от моды	—	—	Для юбок: прилегающего силуэта 0,5—1,5 см, полуприлегающего 1,5– 2,5
К обхвату руки	3—4 для узкого рукава	5—6 для нормального рукава	7—8 для расширенного рукава	9—9,5 для широкого рукава	Для рукавов реглан и цельнокроеных прибавки увеличивают на 2—3 см
К длине спинки до линии талии	0,5—1	для	всех	силуэтов
На свободу проймы по глубине	—	—	—	—	Для изделий с рукавом: цельнокроеным 1—2 см, реглан 3—4 см
К ширине ростка и горловине	0,5—1	для	всех	силуэтов	—

Длина спины до линии талии. Измеряют от седьмого шейного позвонка вниз по позвоночнику до линии талии. При этом ленту держат свободно, без прилегания к позвоночнику, с учетом уровня выступа лопаток.

Длина изделия. (Блузка, платье, жакет, плащ, пальто.) Измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до желаемой длины, увеличивая мерку длины с учетом выступа лопаток.

Длина юбки. Измеряют от линии талии спереди до уровня желаемой длины.

Длина брюк. У женщин измеряют от линии талии спереди до уровня желаемой длины. У мужчин – от линии талии по наружной боковой поверхности бедра.

Высота сиденья. Измеряют с сидящего человека. От линии талии по боку вниз до основания сиденья стула. Эту мерку можно заменить расчетом ½ мерки полуобхвата бедер плюс 1—1,5 см.

При построении чертежей к снятым меркам полуобхватов шеи, груди, бедер, талии, обхвату руки, а также глубине проймы и длине спинки и переда до линии талии предусмотрены прибавки на свободное облегание изделия.

Размеры этих прибавок и их распределение по участкам выкройки зависят от силуэта, формы, назначения изделия и плотности ткани.

Приведем в виде отдельной таблицы (стр. 104) прибавки, характерные для легкого платья, так как эти изделия чаще, чем другие, шьют в домашних условиях.

Ниже приведенные чертежи женских и детских изделий построены без припусков на швы. Они даются в процессе раскроя. Чертежи мужских изделий построены с припусками на швы. Запас на подгибку низа изделия, рукавов, в боковые и плечевые швы дается в процессе раскроя.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ ПРЯМОГО СИЛУЭТА

(рис. 2)

Для построения данного чертежа возьмем условные мерки 48-го размера:

1. Полуобхват шеи – 18 см

2. Полуобхват груди первый – 44 см

3. Полуобхват груди второй – 48 см

4. Полуобхват талии – 38 см

5. Полуобхват бедер – 51 см

6. Ширина груди – 17,5 см

7. Высота груди – 26 см

8. Длина переда до линии талии – 43 см

9. Ширина плеча – 13,5 см

10. Длина рукава – 53 см

11. Обхват руки – 29 см

12. Ширина спины – 18 см

13. Длина спины до линии талии – 39 см

14. Длина платья – 100 см

ЧЕРТЕЖ СПИНКИ

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (½ мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24—2 = 22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до линии талии плюс 1 см; 39+1=40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (½ мерки длины до талии минус 2 см; 19,5—2= 17,5 см) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины, затем соединяем эти точки, вычерчивая среднюю линию спинки.

Росток. От точки А вправо откладываем ширину ростка 6,5 см (⅓ мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6 + 0,5=6,5 см) и ставим точку А₁. От нее вверх откладываем 2,2 см (⅓ ширины ростка; 6,5:3 = 2,2 см) и ставим точку А₂. Соединяем точки А, А₂ плавной кривой, вычерчивая линию ростка.

Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем 19,8 см (мерку ширины спины плюс 1,8 см на свободное облегание; 18+1,8=19,8 см) и ставим точку Г₁. От нее вверх проводим вертикальную линию и на пересечении от точки А₁ ставим точку А₃.

Плечевой шов. От точки А₃ вниз по вертикали откладываем 3,5 см и ставим точку П. От точки А₂ через точку П откладываем 15 см (мерку ширины плеча плюс 1 см на сутюжку; 14+1 = 15 см) и ставим точку П₁.

Пройма. От точки Г₁ вправо по горизонтали откладываем 5,8 см (½ ширины проймы) и ставим точку Г₂. Ширина проймы платья составляет разницу между шириной всего платья и суммой ширин спины и переда с учетом прибавки на свободное облегание.

От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем 8,2 см (⅓ длины отрезка Г₁ П плюс 2 см вверх) и ставим точку П₂. От точки Г₁ проводим биссектрису (линия, делящая угол пополам) длиною 2,5 см и ставим цифру 1. Соединяем точки П₁, П₂, 1, Г₂, вычерчивая линию проймы спинки.

Боковой шов. От точки Г₂ вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией от точки Н ставим точку Н₁. Соединяем точки Г₂, Н₁ вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, Н₁, вычерчивая низ.

Рис. 2. Чертеж основы платья.

ЧЕРТЕЖ ПЕРЕДА

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (½ мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24—2 = 22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до талии плюс 1 см; 39+1 = 40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (½ мерки длины спины до талии минус 2 см; 19,5—2= 17,5) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина переда по линии груди. От точки А влево по горизонтали откладываем 22,7 см (мерку ширины груди, разницу между вторым и первым полуобхватом груди, прибавку к ширине переда; 17,5+4+1,2 = 22,7 см) и ставим точку А₁. От нее вниз опускаем вертикаль, на линии пересечения ее с горизонтальной от точки Г ставим точку Г₁.

Положение нагрудной вытачки. От точки Г влево по горизонтали откладываем 10,3 см (½ ширины переда по линии груди – отрезка ГГ₁ минус 1 см; 11,3—1 = 10,3 см) и ставим точку Г₂. От нее вверх проводим вертикальную линию произвольной длины.

Вершина горловины. От точки Т вверх по вертикальной линии через точки Г, А откладываем 44 см (мерку длины переда до талии плюс 1 см; 43+1=44 см) и ставим точку А₂. От нее влево проводим горизонтальную линию, откладываем по ней ширину горловины 6,5 см (⅓ полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6 + 0,5 см = 6,5 см) и ставим точку А₃.

Вырез горловины. От точки А₂ вниз по вертикали откладываем глубину горловины 7,5 см (ширина горловины плюс 1 см; 6,5+1=7,5 см) и ставим точку А₄. От точек Аз и А₄ проводим перпендикуляры, на их пересечении ставим точку Ш. От нее проводим биссектрису длиною 3 см и ставим точку Ш₁. Соединяем точки А₃, Ш₁, А₄ вогнутой линией, вычерчивая вырез горловины.

Линия переда. Соединяем точки А₄, Г, Т, Б, Н, вычерчивая линию середины переда, удлиняем ее от точки Н вниз на 1 см и ставим точку Н₁.

Нагрудная вытачка. От точки А₃ радиусом, равным мерке высоты груди (26 см), делаем засечку на вертикальной линии от точки Г₂ и ставим точку Г₃. От точки А₃ влево по горизонтальной линии откладываем 4,5 см (⅓ мерки ширины плеча; 13,5:3=4,5 см) и ставим точку А₅.

От нее влево по дуге откладываем раствор вытачки 10 см (раствор равен удвоенной разнице между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2 см; 48—44 = 4x2 = 8+2=10 см) и ставим точку П. Соединяем эту точку с точкой Г₃ тонкой линией. От точки П вправо по дуге откладываем 4,5 см (отрезок А₃ А₅, т. е. ⅓ мерки ширины плеча) и ставим точку А₆.

Вершина проймы. От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П (на чертеже спинки), и ставим точку П₁.

Пройма. От точки Г₁ вверх по вертикали откладываем ⅓ измерения отрезка Г₁П₁ и ставим точку П₂. От нее радиусом П₂П₁ проводим влево дугу. На ней от точки А₆ делаем засечку радиусом, равным мерке ширины плеча (13,5 см), и ставим точку П₃. От точки Г₁ проводим биссектрису длиною 2 см и ставим цифру 2.

Точки П₂, П₃ соединяем тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 3. От нее вправо откладываем 1 см и ставим цифру 4. Соединяем точки П₃, 4, П₂, 2, Г₂, вычерчивая линию проймы переда.

Боковой шов. От точки Г₂ вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной низа ставим точку Н₂. Соединяем точки Г₂, Н₂, вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н₁, Н₂, вычерчивая низ.

Плечевой шов. Соединяем точки А₆, П₃ тонкой линией, на пересечении ее с линией от точки П внизу ставим точку П₄. Соединяем точки П₃, П₄, вычерчивая плечевой шов.

От точки Г₃ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное измерению отрезка П₄, Г₃, и ставим точку А₇. Соединяем точки А₇ и П₄ с точкой Г₃, вычерчивая нагрудную вытачку. Соединяем точки А₃, А₇, вычерчивая остальную часть плечевого шва.

После оформления всей проймы платья соединяем пунктирной линией точки П₁, П₃, середину обозначаем точкой О. От нее вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией проймы ставим точку О₁. От точки О вниз откладываем 2,7 см и ставим точку О₂. Расстояние между точками О₁О₂ определяет вертикальный диаметр проймы, используемый при построении чертежа рукава.

Примечания:

1. Вытачка – конструктивный элемент. При ее помощи создается объемная форма там, где это необходимо. Например, нагрудная вытачка формирует объем груди. В современных конструкциях платья, блуз, жакетов, пальто вытачки с направлением от плечевого шва к центру груди не делают. Она, как правило, делается в пройме, под проймой, иногда в боковом срезе, на линии талии, в линии кокетки, в рельефе и т. д. Однако при построении основы чертежа вытачка проектируется именно от плечевого шва, и является исходной для перемещения ее в желаемое место.

В данном примере на чертеже основы выкройки намечают место начала нового положения вытачки – точкой В. Ее соединяют с нижним концом первичной вытачки – точкой Г₃. Линию между этими точками разрезают, раствор первичной вытачки (точки П₄ и А₇) закрывают, скалывая его булавкой. После чего образуется раствор новой вытачки, начало которой обозначают точкой В₁ и соединяют с точкой Г₃. На чертеже основы пунктирными линиями показаны контуры новой вытачки и новых линий проймы и плечевого шва, полученных после закрытия первоначальной вытачки. Точно так же она перемещается в любое другое место лифа. Рассчитывать раствор новой вытачки независимо от ее длины не следует, ибо угол ее всегда соответствует углу раствора, полученного при расчете первичной вытачки.

Во всех случаях перемещения вытачки конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раскрытие вытачки заканчивается на 1,5—2 см до ее конца, что обеспечивает плавное стачивание вытачки и обработки ее.

На фигуру с большой грудью раствор нагрудной вытачки слишком широкий. В этом случае ее лучше переместить в две вытачки – в боковую и талевую или в горловинную и талевую.

Иногда вытачка заменяется мягкими складками, драпировкой, сборками.

2. Если ткань сухая, не поддается сутюжке, в плечевом срезе спинки делают вытачку. Раствор ее равен 1,5—2,5 см в зависимости от структуры ткани. Длина ее 6—8 см, а место расположения ее в плечевом срезе зависит от особенностей фигуры (выступ лопаток, кривизна спины). Но во всех случаях вытачка строится параллельно середине спинки.

На чертеже спинки ширина плеча расширяется против мерки с учетом раствора вытачки.

3. На основе чертежа платья прямого силуэта можно построить платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Для этого необходимо вершину бокового шва – точку Г₂ располагать на расстоянии 1—5 см от точки Г₁ то есть сместить боковой шов с середины проймы ближе, в сторону проймы спинки.

К примеру, от точки 1 на линии проймы проводим вниз вертикальную линию, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно точки m₁, б₁, н₁.

Боковые срезы на линии талии платья делаются с прогибом, а на спинке и переде проектируются вытачки. Величина прогибов, а также количество вытачек, расположение, длина и величина их растворов зависит от силуэта, особенностей телосложения, моды и уточняются на примерке.

Сумма растворов вытачек определяется разностью между шириной платья по линии груди и шириной по линии талии.

Приведем пример. Ширина платья по линии груди равна мерке полуобхвата груди 48 см плюс 6 см, то есть на свободное облегание = 54 см. Ширина платья по линии талии равна мерке полуобхвата талии 38 см плюс 2 см, то есть на свободное облегание = 40 см.

Разность составляет 14 см. Этот излишек по талии забирается в вытачки и в прогибы боковых швов.

На чертеже основы платья пунктирными линиями показана примерная схема расположения вытачек и прогибов боковых швов спинки и переда. Так как сетка основы чертежа построена из расчета полуобхвата груди, которая обычно меньше, чем полуобхват бедер, следует проверить соответствие ширины изделия по линии бедер на чертеже с меркой полуобхвата бедер и прибавкой на свободное облегание, предусмотренное таблицей, и внести поправки в ширину бедер по спинке и по переду.

Ширина платья внизу определяется силуэтом модели.

ЧЕРТЕЖ ПРЯМОГО РУКАВА ПЛАТЬЯ

(рис. 3)

Построение рукава проводится на основе измерений некоторых величин, взятых с чертежа платья.

Проводим вертикальную линию, вершину обозначаем точкой О.

Длина рукава. От точки О вниз по вертикали откладываем 53 см (мерку длины рукава) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки О вниз по вертикали откладываем величину измерения отрезка О₁О₂ (вертикальный диаметр проймы на чертеже платья) и ставим точку О₁.

От точек О, О₁, Н влево и вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Рис. 3. Чертеж рукава платья.

Ширина рукава под проймой. От точки О₁ влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 17,5 см (½ суммы величины мерки обхвата руки и прибавки на свободное облегание; 29 + 6:2=17,5 см) и ставим соответственно точки влево – Р, вправо – Р₁.

Передний и локтевой перекаты. От точки О₁ влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 8,8 см (½ ширины рукава под проймой; 17,5:2 = 8,8 см) и ставим соответственно точки влево – Р₂, вправо– Р₃. От этих точек вверх проводим вертикальные линии, на пересечении их с горизонтальной линией от точки О вправо ставим точку О₂, а влево – точку О₃.

Расстояние между точками О, О₂ делим пополам, минусуем 1,5 см и ставим точку О₄. Расстояние между точками О, О₃ делим пополам, середину обозначаем точкой О₅.

Линия оката. Отрезок Р₃Р₁ делим пополам, середину обозначаем цифрой 1. От нее вверх откладываем 0,7 см и ставим цифру 2.

От точки Р₃ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П₂ (на чертеже переда платья) минус 1 см, и ставим цифру 3. От нее вправо откладываем 0,5 см и ставим цифру 4. Соединяем точку О₄ и цифру 4 тонкой линией.

От точки О₄ вниз по косой откладываем 2 см и ставим цифру 5.

От точки Р₂ вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г₁П₂ (на чертеже спинки), и ставим цифру 6. Соединяем точку О₅ и цифру 6 тонкой линией. От точки О₅ вниз по косой откладываем 1,2 см и ставим цифру 7.

Соединяем точку Р и цифру 6 тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 8. От нее вниз по косой откладываем 1 см и ставим цифру 9.

Соединяем точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р₁ плавной линией, вычерчивая линию оката.

Точка О является местом контрольной надсечки, совпадающей с плечевым швом платья.

Шов рукава. От точки Н влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 14 см (условная ширина низка рукава) и ставим соответственно точки влево – Н₁, вправо – Н₂. Соединяем точки Р, Н₁, затем точки Р₁, Н₂, вычерчивая средний шов рукава.

Низ. Расстояние между точками Н, Н₁ делим пополам, середину обозначаем точкой Н₃. От нее вниз откладываем 1,5 см и ставим точку Н₄.

Расстояние между точками Н, Н₂ делим пополам, середину обозначаем точкой Н₅. От нее вверх откладываем 1,5 см и ставим точку Н₆. Соединяем точки Н₁, Н₄, Н, Н₆, Н₂ плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Получив основу втачного прямого рукава, мы можем на ней построить узкий рукав. Для этого необходимо определить линию локтя и ширину низка – 11 см. Прежде всего занижаем вершины переднего и локтевого срезов на 0,5—0,7 см, как показано пунктирными линиями на горизонтальной РР₁ и ставим соответственно точки А и А₁.

Линия локтя. От точки О вниз по вертикали откладываем 33 см (½ длины нового рукава плюс 5 см; 56:2 = 28 + 5 = 33 см) и ставим точку Л.

Длина рукава. От точки О вниз откладываем 56 см (условная мерка длины нового рукава) и ставим точку Б. От точек Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Средняя линия. От точки Б вправо по горизонтали откладываем 3 см и ставим точку Б₁. Соединяем точки Л, Б₁, вычерчивая среднюю линию.

Ширина внизу. От точки Б₁ влево и вправо откладываем в каждую сторону по 5,5 см (½ ширины рукава внизу) и ставим соответственно точки влево – Б₂, вправо – Б₃.

Передний перекат. Точки Р₃ и Б₃ соединяем тонкой линией, на пересечении ее с горизонтальной линией локтя ставим точку Л₁. От нее влево откладываем 1 см и ставим точку Л₂. Соединяем точки Р₃, Л₂, Б₃, вычерчивая линию переднего переката.

Локтевой перекат. От точки Р₂ вниз проводим вертикальную линию до горизонтальной линии локтя, на пересечении ставим точку Л₃. От нее вправо откладываем 1 см и ставим точку Л₄. Соединяем точки Р₂, Л₄, Б₂ и намечаем локтевой перекат. После этого развертываем рукав по линии локтя и внизу вокруг переднего и локтевого перекатов следующим образом.

Передний срез. По линии локтя от точки Л₂ вправо по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ₂, и ставим точку Л₅.

По линии низа от точки Б₃ вправо откладываем расстояние, равное длине отрезка Б₁Б₃, и ставим точку Б₄.

Соединяем точки А₁, Л₅, Б₄, вычерчивая линию переднего среза.

Локтевая вытачка. По линии локтя от точки Л₄ влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка ЛЛ₄ плюс 1 см, и ставим точку Л₆. Соединяем точки Л₃, Б₂ тонкой линией. От точки Л₆ вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см и ставим точку Л7. Соединяем точки Л₃, Л₆, затем Л₃, Л₇, вычерчивая вытачку. Раствор ее равен 2 см.

Локтевой срез. По линии низа от точки Б₂ влево по горизонтали откладываем расстояние, равное длине отрезка Б₁Б₂, и ставим точку Б₅. От нее вниз проводим вертикальную линию длиною 2 см (равна раствору вытачки) и ставим точку Б₆.

Соединяем точки А, Л₆, затем точки Л₇ и Б₆, вычерчивая локтевой срез.

Низ. От точки Б₃ вверх откладываем 1 см и ставим точку Б₇.

Соединяем точки Б₆, Б₂, Б₇, Б₄ плавной кривой, вычерчивая низ рукава.

Примечание. Длина проймы рукава, то есть вся ее окружность, должна превышать длину проймы платья из расчета от 5 до 10 процентов на каждый сантиметр проймы. Этот процент дается на посадку оката рукава и зависит от того, насколько ткань поддается сутюжке. При сухих тканях, не поддающихся сутюжке, посадку можно частично заменить вытачкой в окате рукава (в точке О). Высота оката, общая длина проймы рукава и планируемая посадка уточняются окончательно после примерки изделия.