Текст книги "По историческим и культовым местам Индии"

Автор книги: Владимир Руднев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)

Оформление садов Раштрапати Бхаван выдержано в духе лучших традиций могольской эпохи: между бассейнами и фонтанами раскинулись зеленые лужайки. Здесь всегда много отдыхающей публики, красивых индианок в фантастически ярких шелковых сари, богатых дам, украшенных драгоценностями, разгуливающих в сопровождении мужчин с яркими цветными тюрбанами на головах, по-европейски одетых молодых людей и целых семейств, которые приходят сюда, чтобы встретиться с людьми своего круга и достатка.

Президентский дворец стоит в глубине сада, окруженного высокой чугунной изгородью. Перед его фасадом высится мраморная колонна – символ британского владычества. Отсюда, от президентского дворца, простирается вдаль ровная широкая автомагистраль, называемая Радж-Патх (Путь Индии). По обе стороны от нее расположены здания секретариата и далее до самого горизонта видны каналы, по которым плывут нарядные гондолы и галеры.

От Виджай-Чаук, площади перед секретариатом, к Воротам Индии – памятнику индийским солдатам, павшим в годы первой мировой войны, – ежегодно устраивается парад в честь 26 января, Дня Республики. Посмотреть это красочное зрелище собираются огромные толпы – люди заполняют трибуны, влезают на деревья. По широкой магистрали Радж-Патха, открывая шествие, тяжело движутся пышно разукрашенные слоны в золоченых чепраках. Затем церемониальным маршем проходят войска, а следом за ними идут воины нага (племя из штата Мадхья Прадеш) и разодетые в живописные национальные одежды представители различных народностей, штатов и территорий Индии.

Дели многолик. Жизнь этого города зрелище поистине единственное в своем роде. Поражают контрасты: на его улицах рядом с шикарными машинами самых современных моделей, мопедами и велосипедами можно увидеть неповоротливые арбы, запряженные волами; на тротуарах развлекают зрителей заклинатели змей, бродячие хироманты, танцующие обезьянки. Бедняки ютятся в тени крепостных стен, а богач и состоятельный гость в фешенебельных отелях и ресторанах может отведать все, что только пожелает, – сказочные кушанья Моголов, североиндийские сладости, блюда европейской, американской, китайской и японской кухонь… Наиболее популярные индийские блюда – это «гандури чикен» (весенние цыплята, особым образом замаринованные и запеченные), «барах» (баранина кусками, зажаренная в печи), пловы и карри, «цыпята-муккхан» (зажаренные в масле).

Освоившись с улицами типа Чандни Чок в районе Красного форта или площади Коннаут Плейс, вы уже не столь остро будете ощущать городской хаос и людскую сутолоку. Улица – это дом индусов, ибо у большинства нет крыши над головой. Здесь, на этих улицах, они рождаются, вырастают, спят, едят и умирают. Улица – это сосредоточение торговли и ремесел. Среди белого дня вдоль стен сидят и лежат люди, бродят коровы, собаки и черноногие свиньи. Никто никого не гонит, не преследует. Людей или собак, лежащих на земле, терпеливо обходят либо переступают через них. В домах обитают владельцы мастерских, магазинов или лавок, а около ютится их прислуга и наемные ремесленники и рабочие. На антресолях или галереях перед магазинами располагаются продавцы и лоточники тех же магазинов и лавок. Товары раскладываются на земле, на асфальте. В основном это мишура, дешевые украшения, фрукты и овощи. Тут же, перед домами владельцев лавок или кустарных мастерских, работают по найму кустари всевозможных ремесел. У ювелирных магазинов с утра до ночи не разгибая спины, работают резчики и чеканщики по металлу или по дереву, гранильщики и шлифовальщики камней. Особенно много на улицах продавцов пана (наркотической жвачки листов бетеля) и изготовителей самой примитивной еды на самого разномастного потребителя.

На улице идет обмен по принципу: кто кого зацепит. Стоит лишь заглянуть в одну из многочисленных лавок, как ее владелец сию же секунду подскочит к вам и станет без конца раскладывать свои товары, с великим тщанием и терпением предлагать одно вместо другого. Почуяв покупателя, он попытается усадить вас на низенькую скамеечку и угостит стаканчиком кока-колы или апельсинового сока. Уйти из такой лавки без покупки, прямо скажем, нелегко.

В Дели проживает около 5 млн. жителей. И не имеет ни дома, ни даже крыши над головой более половины населения города. Иногда индийские газеты объявляют официальные данные о населении Индии, но эти данные весьма и весьма приблизительны: очень трудно пересчитать всех людей огромной страны, в которой не существует паспортной системы, а миллионы беспаспортных не имеют ни собственного дома, ни угла; некоторые не могут даже сказать, когда и где родились, кто их родители. Иногда, например, сообщается о том, что в результате стихийного бедствия погибло или пропало без вести 100 или 200 тыс. людей, а потом оказывается, по дополнительным данным, что их было около миллиона.

Одной из достопримечательностей Нового Дели является Бирла-Темпл – бело-розовый храм, посвященный богам Кришне (Нарайяне) и его супруге Лакшми. Кришна и Лакшми (боги любви и семейного счастья) – самые популярные божества из всего индуистского пантеона. Храм Лакшми – Нарайян построен в начале XX в. на средства богатейших капиталистов Индии, в частности мультимиллионера Бирлы, не столько как культовое здание и, пожалуй, даже не столько ради извлечения доходов, сколько для демонстрации могущества и богатства буржуазной элиты. В этом храме-дворце обилие слепящего света, ярких красок и позолоты во всем его убранстве создает веселое, праздничное настроение у посетителей.

Под огромным сводом купола расположен великолепный большой зал, или двор, типа греческого атриума (открытый сверху). В глубине алтаря в ярких лучах солнца купаются золотые статуи Кришны и Лакшми, украшенные самоцветами. Перед ними на мраморном полу разостлан огромный золотистый ковер, по которому расхаживают босые брахманы. Подойдя к решетке, отгораживающей жилище Лакшми от большого зала, посетители бросают на ковер деньги и цветы» Брахманы собирают бумажные деньги в стопки, а монеты в горки, чтобы видно было, как щедры поклонники солнцеликой богини.

Нарядные лестницы, арки, галереи, балконы, башни, купола, портики и переходы, скульптурные композиции, сделанные из ярких разноцветных пород мрамора, – все это эклектически соединяет стили всех эпох индийской культуры.

НА ПРАЗДНИКЕ ДАШАХРЫ – РАМЛИЛЫ

Празднества в Дели, как и в большинстве городов Индии, – массовые красочные театрализованные представления, построенные на материале индийского народного эпоса. В октябре – ноябре делийцы празднуют дашахру и дивали (праздники огня), в феврале – марте – холи (праздник красок). Во время дивали город иллюминирован множеством светильников, в небе вспыхивают разноцветные фейерверки. Огнями залит каждый дом, а двери в этот день держат открытыми – пусть в них войдет Лакшми, богиня благосостояния и благополучия. Дашахра длится в течение десяти дней. Этот праздник делийцы еще называют «Рамлилой», когда любительские театры показывают зрителям на площади у Красного форта представления, основанные на мотивах известного эпоса «Рамаяны». В этих театрализованных мистериях отражается и духовный мир, и образ жизни, и самобытная культура народа. Праздники уводят простого индийца от жестокой и суровой действительности, озаряют ее феерическим светом надежд и иллюзий.

На празднике Дашахры – Рамлилы.

Кульминацией Рамлилы является общегородское театрализованное представление на площади у Красного форта. Представление длится от полудня до заката солнца. Улицы заполнены пестрыми толпами, медленно продвигающимися в сторону Красного форта. Массы делийцев скопились на тротуарах, на балконах и крышах домов. Медленно движутся переполненные автобусы, такси, мотоциклы, велорикши, повозки в эпицентр праздника – своеобразный театр или стадион, разбитый на секторы, огражденный высокими железными изгородями. Плотные ряды полицейских образуют коридор до самого входа. Поток зрителей вливается на площадь через множество коридоров и ворот, и каждый довольно легко находит свое место на скамейках. В течение 2–3 часов заполняется этот гигантский театр. Здесь собирается вся элита города, представители всех общественных, государственных, религиозных институтов. Медленно и важно шествуют семьи, роды, кланы, подразделения военнослужащих, школьники, брахманы и т. д. Залитая октябрьским солнцем площадь выглядит как гигантский цветной ковер, сотканный из неописуемо нарядной и разнообразной одежды зрителей, как фантастический многоцветный калейдоскоп, постоянно меняющий сочетание своих тонов и красок. И над всем этим многоцветьем возвышаются сооруженные по случаю праздника гигантские фигуры демонов: Раваны – царя Ланки, его брата – Кумбхакарны и сына Раваны – Индраджита. Время от времени глаза ракшасов ко всеобщему удовольствию начинают вращаться, рты открываются, а руки с копьями то и дело поднимаются и опускаются. Но зрители еще чего-то ждут. И вот из арочных резных ворот выезжают тройки белых коней. В колесницах сидят главные герои Рамаяны. В одной – добрые, в другой – злые. Зрители узнают Раму, Ситу, Ханумана, Лакшмана и демонов-ракшасов. Колесницы следуют друг за другом на некотором расстоянии, позволяющем врагам обстреливать друг друга из луков. Маленькие золотистые стрелки то и дело взмывают вверх, не причиняя никому вреда. Каждая серия стрел сопровождается дружными возгласами толпы. Колесницы совершают несколько кругов по площади, время от времени останавливаются, чтобы разыграть батальные сцены или представить отдельных эпических героев, – какой, дескать, он грозный и могучий, что у него за сила, за повадки и оружие. Все эти манипуляции, сопровождаемые пением и чтением текстов из «Рамаяны», продолжаются до полного захода солнца. Когда же башни Красного форта и вся площадь погружаются в синие сумерки, загораются прожекторы и их оранжевым светом высвечиваются фигуры демонов, на площади воцаряется глубокая тревожная тишина ожидания. Еще мгновение – и произойдет кульминация, апогей праздника, знаменующий победу, торжество добра и правды над силами зла. Вот колесница Рамы приближается к демонам, и Лакшман, натянув тетиву, выпускает свою разящую стрелу в туловище Индраджита, внутри которого вспыхивает огонек. Разрастаясь, он охватывает всю огромную фигуру демона. Столб огня поднимается высоко в черное ночное небо. В это время Хануман поражает стрелой фигуру демона Хумбхакарны, и она также охватывается огнем. Наступает очередь для поединка Рамы с Раваной. Рама натягивает тетиву своего легендарного лука и пускает смертоносную стрелу в самого главного носителя зла – в Равану, фигура которого загорается с оглушительным треском и гулом, как бы разрываемая изнутри. Огненные столбы поднимаются в небо. Горящие фигуры медленно валятся на землю. Еще несколько мгновений догорают последние огни, затем площадь на мгновенье погружается в полный мрак и тишину, и тут же вспыхивают ослепительно яркие огни прожекторов и фонарей. Толпа громко кричит и рукоплещет. Праздник окончен.

Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор, Джавахарлал Неру и другие выдающиеся деятели Индии отмечали огромное влияние индийского эпоса на жизнь, общественную деятельность, на формирование нравственных норм, принципов и идеалов большинства индийцев. Огромное значение придавал народному эпосу и наш великий поэт А. С. Пушкин, создавший «Руслана и Людмилу», эту русскую «Рамаяну», в основу которой положены подвиги Руслана, отправившегося на поиски похищенной невесты Людмилы. Здесь обнаруживается несомненно сходство Руслана и Рамы, Людмилы и Ситы, князя Владимира и Дашаратхи, Фина и мудреца Вьясы, Наины и Шурпа-натхи, Черномора и Раваны. В этом гениально проявились духовная и культурная близость и братство двух великих народов – индийского и русского, именно эти идеи и чувства питали творчество многих русских поэтов, художников, ученых и путешественников.

СИКХИ

Среди обитателей Дели довольно резко выделяются своим внешним видом и поведением так называемые сикхи. Они носят костюмы и обувь полуевропейского фасона, но зато головы мужчин отмечены особыми признаками их касты и религии; окладистыми пышными бородами, иногда заправленными в сетки и подвязанными к подбородку, длинными нестрижеными волосами, собранными в пучок, поверх которого красуется яркий цветной тюрбан. Женщины вместо сари носят своеобразные брючные костюмы (паджам) с длинными шарфами (камаз), перекинутыми за спину. Помимо главных внешних примет мужчин (бороды и тюрбаны) есть еще и такие: качх – набедренная повязка, род кушака, повязываемого поверх брюк или костюма; кари – железное кольцо, надеваемое на запястье правой руки, – знак единства и железной дисциплины; кирпан (сабля) – знак власти и превосходства; кханга (гребень), поддерживающий волосы. Все эти атрибуты появились еще в XVI в., когда сикхизм оформился как новое религиозное течение, в котором переплелись лишь некоторые черты индуизма и ислама. Сикхизм был движением крестьян и ремесленников, движением, направленным против индийского и мусульманского феодализма, против кастовой системы. Сикхи создали мощную повстанческую армию и в начале XVI в. стали полновластными хозяевами в Пенджабе. Вождем этого движения был Нанак, которого сикхи (сикх от санскр. – последователь, ученик) и сейчас почитают как своего гуру, т. е. учителя, наставника, возведенного по истечении времени в героя и святого.

При жизни последнего гуру – Гобинда – сикхи создали так называемое военное братство, которое стало основой их военной и государственной власти в Пенджабе.

Главным святилищем сикхов считается Золотой храм, построенный во времена Акбара в Амритсаре (в Пенджабе). Один из делийских храмов сикхов находится на улице Чандни Чок.

В 1699 г. произошло полное отделение сикхов от индуизма, и образовалась единая для всего Пенджаба религиозная община сикхов – «Хальса» (араб. – чистый, искренний), которая существует и сейчас. Сикхизм – религия, провозгласившая равенство верующих перед богом и отвергающая кастовые различия, иерархию и отрицающая поклонение иконам и статуям индуистского Пантеона. В этом выразился определенный антифеодальный демократизм сикхизма. У сикхов нет представления о боге или о пророках как о небожителях. Вместо этого они почитают своих гуру, духовных наставников и вождей, примерно так же как и джайны, почитающие гуру победителей зла – тиртханкаров. Таких гуру у сикхов было десять, начиная с Нанака (1464–1539) и кончая Гобиндом (1675–1708). Религия сикхов построена на догматах праведности и разного рода обрядовых предписаний. Главным предметом поклонения у сикхов является священная книга Адигрантх или «Грантх Сахиб», которая хранится под балдахином в центре Гурдвары, храма сикхов. В храме нет никаких других предметов и изображений. Служба начинается утром чтением книги с первой ее страницы и оканчивается чтением ее последней страницы вечером. Около книги постоянно находится служка с опахалом, отмахивающий от нее мух и молей. В храме царит полная тишина, здесь нет ни колоколов, ни бубнов и тимпанов, как у индусов или джайнов, нет также свечей и светильников и ароматических воскурений. При входе в Гудвару снимают обувь, обмывают ноги и покрывают голову четырехугольным желтым платком. Затем кланяются, сложив ладони, священной книге и произносят главную молитву (мантру): «Вашигуру джи ка Хальса, вашигуру джи ка фатек» («Привет Хальсе бога, который всегда победоносен»). И только потом они усаживаются на пол и внимают чтению книги.

Золотой храм сикхов в Амритсаре.

В Гурдваре во время каждой службы (пуджи) устраивается ритуальная трапеза, причащение Карах Прасадом – родом кулича, приготовленного в железной посуде из муки, сахара и топленого масла. Кулич приносят сами верующие. В обряде общей трапезы выражена идея не-разделенности сикхов по кастовым признакам. У каждой Гурдвары существует общественная кухня (гуру калангер), которая готовит пищу не только для сикхов, но и для тех, кто готов переступить кастовые ограничения. Этот обычай был установлен самим Гуру Нанаком как способ привлечения индийцев к сикхизму.

Во всей повседневной жизни сикхи руководствуются строгими обычаями или предписаниями, среди которых – непострижение волос, запрещение есть мясо птицы или животного, забитых не с одного удара, запрещение курения табака и суровое осуждение супружеской неверности и прелюбодеяния. У сикхов нет выкупа за жениха или невесту. Обряды сикхов демократичнее и проще, чем у индуистов. Их свадьбы, например, или дни, посвященные рождению ребенка, устраиваются как народные праздники, когда собираются все родственники [подробнее об этом см. 33].

Современный сикхизм во многом претерпел изменения с тех пор, как стал государственной религией и Пенджабе. Одержав победу над Моголами, сикхи образовали независимый Пенджаб (1765) с Хальсой во главе. С этого времени начался процесс феодализации сикхских общин, их классовой и кастовой дифференциации. Так, были введены касты военачальников – сардаров, бедов, сидху и неприкасаемых. В гурдварах появились изображения индуистских богов, допускался обычай сати (самосожжения вдов). В современный период возникло движение за восстановление веры и ее очищение от поздних наслоений черт индуизма, а также возникли новые секты Наранкара и Намдхари – поборники пенджабского национализма.

Влиянпе сикхов в экономической и политической жизни современного Пенджаба довольно ощутимо. По-видимому, представители этого религиозного меньшинства сохранили свои позиции с времен английского господства, когда они, являя собой буржуазную элиту Пенджаба, занимая ключевые посты и должности во многих областях экономики и колониальной администрации, служили в колониальных учреждениях, офисах, отелях, несли военную службу.

Естественно поэтому, что многие реформы, проведенные правительством независимой Республики Индии, в какой-то мере затронули интересы этой части сикхов, ограничили их ведущую роль в делах штата. Но это коснулось зажиточного меньшинства, а не большинства неимущих сикхов, которые восприняли рождение независимости Индии положительно. При этом сикхи ревностно оберегают традиции и обычаи своей религии. Попытка некоторых зарубежных фирм, и в частности английской транспортной компании, в начале 1969 г. заставить сикхов сбрить бороды и снять тюрбаны при исполнении ими служебных обязанностей ничего не дала. Сикхи устроили демонстрацию не только в Индии, но и в Англии. Лидеры сикхов предупредили английскую администрацию, что подвергнутся самосожжению, если их не оставят в покое.

РАДЖАСТАН И ЕГО СТОЛИЦА ДЖАЙПУР

Раджастан, называвшийся ранее Раджпутаной, образовался в 1948 г. из 22 княжеств, и сейчас этот край считается своеобразным заповедником средневековья. Раджпутские князья еще в XVII в. перешли на службу к Великим Моголам, сохраняя суверенные права на свои земли. Здесь издавна жили богатейшие купцы, ростовщики и посредники в торговле между Дели и Деканом. И ныне по всей Индии раджастанские толстосумы имеют свои ростовщические конторы. В горах и копях Раджастана добывалось много драгоценных камней, а в городе жило множество ремесленников – ювелиров, резчиков по камню и по кости. И в то же время Раджастан остается экономически отсталым штатом. Главенствующее положение военной касты (раджпутов) наложило отпечаток на всю жизнь края. Феодальные замки и крепости, как орлиные гнезда, высятся на горных вершинах, а вокруг них разбросаны убогие селенья крестьян, издольщиков, батраков и ремесленников.

Тем, кто впервые приехал в Индию, ее бесконечные дороги кажутся не менее впечатляющими, чем города: природа, люди и животный мир этой страны представляются во всем своеобразии. То и дело мы задерживаемся у рощи баньянов, в густой кроне которых оглушительно свиристят тысячи ярких попугаев, или вдруг видим в полях редкостных серых журавлей, или заглядываемся на длинную цепочку женщин и девочек, несущих на головах кувшины воды и следующих друг за другом по старшинству.

Большие дороги, до блеска отшлифованные миллионами босых ног, живут своей особой, непостижимой жизнью: паломники, бродяги, целые семьи проходят туда и обратно – то ли к «святым» рекам, то ли в поисках хлеба насущного и пристанища. Они передвигаются большими группами, цепочкой и в одиночку, неся с собой припасы и скарб, своих грудных, малых детей, а в конце этих процессий бредут дряхлые старики, опирающиеся на длинные посохи. Обгоняя людей, по дорогам бешено несутся тяжелые автофургоны, предупреждая пешеходов непрерывным ревом своих сирен.

Индийские деревни однотипны и однообразны. Они теснятся у дороги, так как слишком дорог каждый акр земли. Лишь стоило нашему автобусу остановиться на несколько минут, как его мигом обступала толпа местных жителей. Они обычно не просили милостыню. И если кто-либо из нас давал детям конфеты или печенье, то старшие вырывали из их рук сладости и растаптывали их ногами. Так проявлял свое действие закон касты: ничего не брать, не есть из чужих рук, будь то даже самый дорогой «чоклит» (шоколад). От денег же никто не отказывался. Все это создавало довольно сложную ситуацию, и мы невольно ощущаем огромную и непреодолимую дистанцию между нами и этими людьми, пребывающими в состоянии, крайней бедности и нищеты. Индусы не скрывали от посторонних глаз ни своей бедности, ни обнаженности, но сохраняли при этом то особое свое достоинство и невозмутимость, которые невольно поражали, восхищали иностранцев.

Индианка с кувшином

Деревенские дома были или глиняные, с плоскими крышами, на которых спят в теплый сухой период, или представляли собой убогие хижины из плетеных ивовых прутьев, обмазанные навозом и глиной.

Посреди деревни обычно возвышался храм, и около него находился артезианский колодец. Вода из колодца наполняла бассейн, сложенный из камня. В нем постоянно мылись взрослые, барахтались дети, одни женщины полоскали белье, другие набирали воду в узкогорлые кувшины и медленно несли их на голове к своим домам, при этом в отличие от наших кавказских горянок они шли цепочкой, соблюдая своеобразный ритуал – впереди старшая, позади младшая.

К полудню мы достигли замка Альвара. В недалеком прошлом это была резиденция одного из сателлитов магараджи Джайпура. Теперь здесь размещался отель «Силистри». Замок устроился высоко в горах. На фоне крутых склонов возвышаются его белые стены и башни. С просторных открытых веранд отеля открывается вид на чистое горное озеро, посредине которого плавает большой плот с ажурной беседкой на нем.

Мы осмотрели замок и фотографии, вещи, мебель и утварь его прежних владельцев. Попутно нам показали кумирню, устроенную в нише замковой стены, внутри которой помещалась статуя богини Кали. При храме бессменно находился и обитал старый одноглазый жрец, который охотно за деньги показывал туристам свою кормилицу – черную богиню.

По мере нашего продвижения вглубь штата невысокие гряды каменистых увалов и холмов, постепенно повышаясь, стали переходить в крутые кряжи и хребты. По их гребням и склонам поднимались вверх и опускались вниз зубчатые стены. На самых вершинах они увенчивались могучими башнями, казавшимися издали безмолвными и неприступными.

Будучи суверенным княжеством при могольских царях, Раджастан оставался таковым вплоть до XVIII в., до прихода англичан. Никогда за всю его историю ни один завоеватель не мог преодолеть его мощных укреплений или захватить военным способом его столицу – Джайпур. Да и в годы британского господства это княжество номинально считалось суверенным, хотя и находилось под протекторатом английского короля.

Чем выше поднимался наш автобус в горы и чем ближе мы подъезжали к Джайпуру, тем более величественные и изумительные по красоте открывались нам виды гор, долин и селений. Неожиданно перед взором развернулась панорама крепости замка Амбер. Он расположен в семи милях от Джайпура и является как бы щитом столицы Раджастана.

Эта цитадель правителей края была возведена в начале XVII в. при магарадже Манг Синге, еще до постройки Джайпура, и долгое время являлась главной резиденцией магараджей Раджастана. Манг Синг был современником шаха Акбара и наиболее яркой личностью из числа его сподвижников. Он был выдающимся военачальником того времени, присоединившим к империи многие новые земли Индостана, в том числе Ориссу, Ассам, Бенгалию и другие. Раджастан стал последним его завоеванием, в котором он обосновался и как сюзерен императора, и как неограниченный властелин своего княжества, возведя на неприступных горных вершинах свое орлиное гнездо – замок Амбер.

Правители Раджастана, хотя и способствовали укреплению могольской мусульманской империи, сами не придерживались ислама, оставаясь последователями и ревнителями индуистской религии и культуры. Могольским императорам пришлось смириться с этим, признавая суверенитет магараджей Джайпура, которые располагали несокрушимой по тем временам армией и системой военных крепостей.

На протяжении ряда столетий в Раджастане развивалась индийско-мусульманская культура, проявившаяся главным образом в архитектуре и изобразительном искусстве. Амбер, как наиболее раннее сооружение средневекового Раджастана, был выстроен в индо-персидском стиле.

Солнце клонилось к закату, когда мы въезжали в Джайпур через массивные городские ворота, называемые Заравар Синг-гейт. Это был сказочно красивый розовый город, освещенный розовыми лучами заходящего солнца. Все его дома, улицы и даже мостовые были розовыми. Это впечатление создавалось тем, что они были построены либо из розовых пород мрамора, либо из красного песчаника.

Неповторим и оригинален дворец Хава-Махал, красивы золотые ворота Триполиа-гейт. Счастливым и прекрасным казался этот сказочный город. Но вот мы минуем центр города и ныряем в другие (Алмерские) ворота. Розовый город остается где-то позади, и мы петляем по лабиринту обычных для всех пригородов Индии тесных кварталов и грязных улиц. Где-то совсем на окраине города, в районе железнодорожного вокзала, углубляемся в парк и останавливаемся у отеля с весьма внушительным название «Раджастан стейт отель». Этот особняк принадлежит частному лицу, у которого туристская фирма арендует его для своих нужд. Все помещения – спальни, галереи, вестибюли и залы отеля – содержались так, будто семья его владельца никогда не покидала своего дома. Все было по-домашнему уютным. Особенно нам понравился сад, разбитый перед зданием отеля. В центре его простирался огромный ровный травяной ковер, тщательно подстригаемый машиной. На нем прогуливались величавые павлины. В отеле радовало глаз обилие ваз и вазонов с цветами. Гирлянды живых цветов обрамляли входы в вестибюль и открытые галереи нижнего этажа. Здесь царили покой и тишина. Конечно, не всякий приезжий мог попасть в такой особняк и снять в нем отдельный номер. Номер в такой гостинице стоит 50–60 рупий в сутки, в то время как зарплата рабочего в этом городе составляет 30–40 рупий в месяц.

На пути к замку Амбер делаем короткую остановку около здания Хава-Махал («Замок ветров»), получившего свое название за необычайно оригинальную систему вентиляции. Здесь по всему фасаду дворца, имеющему сходство с древним скифским гребнем, была по-особому устроена система керамических труб, множества ажурных балконов и фонарей, создающих великолепную вентиляцию здания. Они как бы втягивали в себя воздух и выталкивали его обратно, благодаря чему внутри замка поддерживался постоянный приятный сквозняк и в самые нестерпимо жаркие дни сохранялся прохладный свежий воздух. Хава-Махал был построен в 1799 г. при магарадже Савай Пратаре Синге. Своей необычайной конструкцией и архитектурой он действительно представлял собой уникальное фантастическое сооружение, какое не встретишь нигде в мире. Он напоминал собой гигантский орган, или алтарь католической капеллы, или причудливую плоскую пирамиду. Пятиэтажная громада замка была вся испещрена кружевными решетками окон и окошечек.

У подножия замка Амбер мы увидели целое стадо слонов, одетых в яркие праздничные одежды и головные уборы. За определенную сумму денег каждый мог верхом на таком слоне подняться по гигантским ступеням наверх, в замок. Можно было воспользоваться и широкой каменной лестницей, огибающей гору вкруговую.

Достигаем двора, называемого «Ганеш Пол» («Слоновый колодезь»), огороженного со всех сторон резными мраморными стенами и решетками главного дворца магараджи. По узким лестницам и переходам поднимаемся в помещения, где обитали женщины гарема, которые сквозь мраморные узорчатые решетки наблюдали за тем, что творилось на просторной площадке Ганеш Пол. Осматриваем личные покои магараджи и магарани (первой его жены), площадку для придворных танцовщиц. Со стороны, прилегающей к горе, мы видим колодцы, переходы и перекрытия, подобные пчелиным сотам. На дне этих колодцев в каменных секциях содержались когда-то слоны, лошади и дикие звери.

Хава-Махал – Замок ветров в Джайпуре

Минуя пирамидальные колонны ворот замка, называемых «Джигат Широмани», мы достигаем беломраморной площадки перед входом в замковый храм богини Кали.

Культ Шакти, великих богинь, распространен по всей Индии. Среди них особое место занимают праздники и пуджи, посвященные богине Дурге. Эта универсальная мадонна выступает в лице богини Парвати, жены Шивы, обладающей всеми прелестями женской натуры – кокетством, лукавством, хитростью и обольстительностью; она же является заботливой матерью своих детей – Сканды и Ганеши. Чаще она изображается сидящей на левом бедре своего супруга.

Другим образом этой богини является десятирукая Дурга – богиня-воительница, поражающая всеми видами древнего оружия любых противников, в том числе и злого демона Махишасуру. И, наконец, она выступает в лице черной богини Кали, покоряющей и побеждающей время, торжествующей победу над смертью. Эта индуистская «Ника» с золотистым ожерельем из черепов сделана из черных и красных пород мрамора и знаменует собой ритуальный танец торжества победителей.

Культ Кали наибольшее распространение имеет в Бенгалии и в городе, носящем имя Каль-Кутин.

Еще в недавнем прошлом поклонники кровожадной богини Кали, туги, в сухой период времени на дорогах Индии приносили в жертву людей из числа паломников и бродяг. Свою жертву они ночью затаскивали в сторону от дороги и душили специальным ритуальным белым платком, душили таким образом, чтобы одновременно сломались шейные позвонки. В настоящее время, к счастью, туги редко появляются и им все труднее, непозволительнее осуществлять свой страшный ритуал.