Текст книги "На самолете в Восточной Арктике"

Автор книги: Сергей Обручев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)

23 В ТЕСНИНАХ ВЭЭГИ

Вся Чукоция есть не что иное как громада голых камней.

Поверхность ее везде шероховата и покрыта каменьями,

а из сих камней есть такие, что всякую меру превосходят.

Биллингс, 1791 г.

На берегу протоки лежит 17 бочек, – и сегодня, после полета на юг, мы опорожним последние, чтобы улететь в Анадырь, домой – как мы говорим. А с катера мы взяли еще 4 бочки – это за 3 дня. Ужасно прожорлива наша птица, но зато и работает безукоризненно. Уже дряхлая, (ведь по летам своим она могла бы выйти в отставку) – и с такими многочисленными недостатками, как, например, отсутствие необходимейших приборов – и все же она работает изо дня в день, безотказно. Моторы заводятся, как часы – нет случая, чтобы мы тоскливо сидели на реке, пока борт-механик ковыряет что-то в Бристоле или в моторе, и ругается сквозь зубы. И в воздухе ни разу не слышали мы предательских перебоев, изменений равномерного звука, которые сразу заставляют настораживаться и терять доверие к машине. А у нас с каждым днем все большее спокойствие в работе, все большая уверенность в том, что самолет полетит туда, куда надо, и столько, сколько надо-И наши маршруты прокладываются все с большей и большей правильностью, как математические линии, заполняющие с правильными промежутками пространство, а не так, как в прошлом году – как линии спортивных достижений, непрестанного горения, неуверенной надежды – «а вдруг удастся».

Озеро Эльгытьхын (Ивашка)

 Уверенность этого лета, конечно, эфемерна, – стоит случиться одной вынужденной посадке, и снова полеты превратятся в то, что они есть еще на самом деле – в своего рода лоттерею, где счастливый выигрывает.

Для сегодняшнего полета небо не приготовило благосклонного приема – на юге опять облака, но нам нельзя выбирать, это единственный полет, который остался из Чекаева. Но облака высоко, выше тысячи метров, а горы на этом маршруте не очень значительны.

Мы набираем высоту, отдельные кучевые облака – кучки белого дыма – летят навстречу. Приходится против обыкновения пойти над ними. Кажется на западе, куда мы направляемся, облака кончаются.

Холодно, – мы забрались на 1 700 метров. Светло, нестерпимо ярко отражается солнце от сплошных белых масс на юге.

Внизу знакомый уже Майн, а вдалеке милая Крепость. Надо повернуть на юг, и спуститься под тучи – на юге сплошной их покров. Идем под самыми облаками, и как всегда, начинает кидать самолет. По прокладке мы должны итти вдоль Майна, но вот странно: Майн отходит все дальше и дальше к западу. А между тем все учтено: и девиация компаса, и магнитное склонение, и угол сноса самолета ветром Опять то-же, что было при полете на Пенжину—Майн не хочет оставаться там, где ему показано на картах. Придется подчиниться его желанию, и перенести его в то место, где ему хочется течь.

Но это меняет наши планы – радиус действия самолета не позволит нам достигнуть самой вершины Майна, где широкая его равнина незаметно переходит в равнину Пара-польского дола, – как видно было с Пенжиной. Жаль, – это место в географическом отношении очень интересно. Но все равно, – там низкие тучи, и попасть к горе Пал-пал не удастся.

Мы вознаградим себя другой рекой – Взэги, притоком Майна, которая течет как раз там, где показан Майн. Идем по окраине узкого хребта, который странной, взъерошенной множеством острых сопочек, грядой тянется непрерывно к югу. Вээги должна его пересечь и там может быть найдем мы проход на восток к реке Большой.

Долина Вээ и все больше суживается – впереди открываются проходы, и не просто разрезы в хребте, а теснины, живописные и небывалые в стиле надуманных гор художника Богаевского. Представьте себе лагерную военную четырехугольную высокую палатку, но со стенками почти вертикальными, высотой больше 1000 метров, коричнево-черную. И поставьте несколько таких чудовищных палаток, отдельных квадратных гор, под низкими свинце-серыми тучами, которые обволакивают их вершины. А между ними глубокие ущелья речек, и в одно из этих ущелий нам нужно юркнуть, чтобы перейти в широкие долины, которые сереют на востоке в прорезах гор.

Я наклоняюсь к Куканову и спрашиваю: "можем-ли пройти?" Куканов, как всегда спокоен и немногословен: "Пройдем" и самолет направляется в главное ущелье.

Метрах в 900 под нами – речка, серые галечники, занимающие все дно ущелья. Шадрин с недоверием смотрит через борт: если сдадут моторы, то садиться надо прямо на гальку, парашютируя, чтобы раздавить шасси и спасти людей.

Против наших крыльев – черные утесы, непрерывная стена базальтов, которая увенчивает каждую гору. Поток базальта – это тот скелет, который слагает верхнее карни зы этих гор, и предохраняет их от разрушения. Справа относит тучи и видны вершины, снова базальтовые карнизы, наверно до 1300 м высоты.

Шторм в Анадыре

 Медленно летит самолет, как будто касаясь крыльями базальтовых карнизов. Конечно, ущелье очень широко, но когда смотришь на длинные, вибрирующие крылья, кажется, что они должны упереться в эту стену.

Всего 8 минут—и хребет пересечен. Снова просторно. Крутой поворот налево, здесь незаметно начинается долина р. Большой, с озерами. Все снова по правилам: "не удаляться от посадочных площадок более, чем на 80 км" – оказывается, мы и не удаляемся, хотя Майн нас и обманул.

Все серо кругом, и тучи упорно обволакивают вершины гор. У нас совсем не будет зарисован Коряцкий хребет – на юге и востоке все закрыто. Река Большая уводит нас сразу на восток, потом круто на север, – чуть ли не назад. Может быть свернуть с нее? Я скашиваю угол, но она опять выпрямляется и решительно поворачивает к востоку, чтобы обойти хребет Рарыткин.

Теперь можно бросить ее, и пройти западнее Рарыткина – с востока мы его огибали. Он такой же внушительный и с этой стороны – множество острых гор, причудливых, красных, веселых и вместе с тем страшных, если лететь близко над ними.

Мы летим над какой то речкой, которая своенравно бросается то к Рарыткину, то обратно, к западному хребту. Это наверно Березовая, главный приток озера Красного.

Налево и направо—снова мрачные базальтовые стены с вертикальными столбами, и в них глубокие ледниковые долины, перегороженные моренными валами. Тут даже самый закоренелый противник ледниковой гипотезы должен был бы смириться.

Березовая решительно не хочет вести себя прилично: перед тем, как выйти на равнину озера, она покидает свою старую долину, без всякой видимой причины бросается в сторону, и прорезает узкий каньон, а по старой долине навстречу ей течет какой то жалкий ручей.

Равнина озера Красного. Здесь также есть липариты и базальты, и я питал слабую надежду, что может быть и это озеро – кратер вулкана. Но тщетно пересекаем мы полосу липаритов и самое озеро – это гнусная, грязная лужа, мелкая лужа, со дна которой волны поднимают грязь, расползающуюся по ветру на километры. Почтенная лужа, конечно, – длиной в 40 км, но все-же лишь излучина Анадыря, отделенная наносами, принесенными с севера Танюрером.

На юге вся работа кончена, карта спаяна, пробел заполнен, можно вернуться к комбинату. В Чекаеве поспешно свертываем палатки, забираем имущество и остававшихся там Яцыно и Демидова—и вылетаем, чтобы успеть в Анадырь до заката солнца. Снова над озерной равниной – и снова над пестрой птицей Маттерна: все на месте, и баки с бензином лежат, как были. Обещание анадырских властей – обеспечить нас бензином в Анадыре—конечно останется только вежливой фразой.

В комбинате удивлены нашим ранним прилетом, и особенно сообщением, что съемка бассейна Анадыря закончена: как, всего прошло 11 дней, а за это время побывали на Пенжиной, Анюях, Чауне, засняли 375000 кв. км? Как будто даже не верят – слишком, чудовищно-быстры такие темпы.

24 СУТКИ У КРАЯ ЛЬДОВ

Вообще Чукоция есть страна возвышенная,

и часто попадались нам горы удивительной вышины;

имели мы такие перед своими глазами виды, которые

вперяли в мысль нашу восторг, и заставляли нас

взирать на те предметы не иначе как с глубочайшим

благоговением.

Биллингс, 1791 г.

Только один день провели мы в комбинате – снова потянуло в воздух: у нас были серьезные задачи по изучению арктического склона Анадырского хребта, склона, который нам не удалось видеть в прошлом году, и который, после Биллингса, не оставившего никакого орографического описания, не видел ни один исследователь. Если радиус действия "Н4 ' не позволял нам изучить все северное побережье, то во всяком случае один полет на мыс Северный и обратно можно было совершить. Горючее там есть еще с прошлого года, а расстояние не превышает наших возможностей. При этом мы можем дважды пересечь громадный хребет – предприятие рискованное, но заманчивое и в научном и в авиационном отношении: можно отыскать также новые трассы для авио-путей с Анадыря к Полярному морю.

Полет этот очень ответственный и, хорошо зная по прошлогоднему опыту условия северного побережья, мы осторожно намечаем маршрут. Туда полетим сначала по знакомому пути, к верховьям Амгуемы – и проследим ее течение дальше. Если она окажется в самом деле Амгуемой (найденная нами река может быть и Ванкаремой), то мы выйдем по ней в прибрежную равнину. Там, наверное, будет лежать туман и мы сумеем по ущелью реки нырнуть под тума" и, если нужно, переждать на устьи Амгуемы, пока он рассеется. А обратно – придется выждать на Северном разрыва в тумане, подняться в это окно, и попытаться пройти пряма на юг, через хребет. Самое опасное, если нам придется возвращаться с полпути из-за облаков, и не хватит горючего, чтобы дотянуть до базы, или база будет закрыта туманом.

17 августа чудесный день, ни одного облачка. Нельзя терять такой исключительной погоды, и я бужу всех. Но маленькое препятствие: Шадрин уехал вчера в Анадырь, наверно по романтическому делу, и не вернулся ночью. Сообщение между Анадырем и комбинатом нерегулярное, и неизвестно, когда он сможет приехать.

Куканов решает взять Демидова – второго борговика. Он уже как то летал с нами, но только раз Шадрин допустил его к таинственному делу пуска моторов. Шадрин обращается с ним как с младенцем, опекает и распекает: "Леня, дитя мое", – а это дитя с черной бородой, и вид имеет рязанского мужика, а не летчика.

Пуск мотора проходит хорошо, и Леня, гордый своим успехом, решает надеть шубу – до этого он изводил себя у Бристоля в грязном комбинезоне. Шею он заматывает куском меха с веревкой на конце – у нас очень дует, – и садится у моих ног, вроде пуделя. Я прижимаю к нему ноги – все же теплее: сегодня, как только перевалим ко льдам, будет очень холодно.

Час-другой по старым местам, через озерную равнину Анадыря и притоков Канчалана. Скучно, можно делать только небольшие дополнения к старым наблюдениям. Перевал, и снова то-же темно-синее, кобальтовое озеро в горах, и возле него чукчи. У них за эти дни ничего не изменилось в жизни, а мы успели пролететь много тысяч километров. Опять, наверно, смотрят на нас—и говорят о могуществе советских людей.

Река поворачивает немного влево, и огибает вторую, северную цепь. Направо прорыв в горах, и видна прибрежная равнина. Нет сомнения, что мы летим над Амгуемой, – если бы река была Ванкаремой, она должна бы пойти в прорыв направо.

Амгуема быстро увеличивается; слева высокие цепи, вероятно это самая высокая часть Анадырского хребта и с нее текут многочисленные многоводные речки. Набравшись сил, река бросается на север, чтобы прорезать последнюю цепь.

Впрочем, так написал-бы литератор, проезжая по низу в лодке – сверху видно, что большая долина поперек цепи проложена ледником, и реке осталось только прокопать свое ложе – каньон в дне этой долины. Но в этом каньоне есть замечательные места – вот эти два изгиба, где река врезается в хребет. Щель метров 200 глубиной, на дне бурлит река, и бросается на поворотах на скалы. Я живо представляю себе, какое наслаждение проехать здесь на лодке, если это вообще возможно.

Шторм прибивает самолет к берегу

 Но в воздухе есть также свои развлечения: мы вышли из гор на прибрежную равнину Полярного моря, и на ней, конечно, лежат низкие тучи. Надо снижаться. С полуторы тысяч до тысячи – все еще мало, наконец до 500. Но ближе к морю облака спускаются все ниже и ниже, мы вместе с ними, и остается до земли всего 50 м. Навстречу с северо-запада рвет ветер – это видно по крутым волнам в реке, и по тому, как нестерпимо нас начало кидать.

Сначала Страубе, потом Куканов работают без отдыха штурвалом: вверх, вниз, на правое крыло, на левое. Хорошо еще, что нечего почти писать и рисовать – мы видим только кусочек ярко-изумрудной реки среди серо-желтой гальки и край болота. Река разбита на мелкие протоки – и невольно оцениваешь: возможна ли посадка, если сдадут моторы? Ведь здесь выбирать не придется – с пятидесяти метров!

Море – и сплошные льды. Старые знакомые, но неприятные: сразу стало холодно, и в то время, как в Анадыре на высоте 1000 м было 17° тепла, здесь, у земли, – около нуля. Над льдами туман, ничего не видно. У устья Амгуемы в тумане только кусочек левого берега, да отмель.

Отсюда еще 40 минут до Северного, но при таком ветре наверно вдвое. Самолет как будто цепляется за воздух, как за что-то крепкое: бросок вниз, потом вверх – почти скачки. Я готов закрыть глаза настолько неприятно это качание земли; да и делать нечего – ничего не видно, а берег заснят в прошлом году.

Час, час десять, час двадцать минут—только теперь показывается утес мыса Северного, и перед ним – посадочная лагуна. В ней черной жабой прижалась к берегу "восьмерка" – Дорнье-Валь. Куканов даже не летит дальше, посмотреть на мыс Северный, где он будет зимовать – и снижается здесь, чтобы скорее узнать все новости.

Но не так-то просто пристать к берегу. Только что мы подошли к косе, где нас ждет уже экипаж "H8" и Куканов выключает мотор, как нас уносит обратно в лагуну. Ветер рвет с такой силой, что только на полных оборотах можно снова подойти к берегу и держатся у него, пока вынесут тяжелый якорь, и закопают его в гальку.

На берегу та-же палатка, что в прошлом году, и тот-же Крутский, наш прошлогодний спутник. Он попрежнему такой-же веселый и такой-же неистощимый изобретатель, – и с гордостью показывает разные штучки, которые он приспособил на своем самолете. "Н8" – родной брат нашего прошлогоднего "H1", но несколько деталей делают его чужим, и смотришь на него равнодушно. Это также почтенная по возрасту машина, и ей предстоит еще большая работа по перелету в Иркутск по Лене.

Сейчас "восьмерка" ждет с запада суда Колымской экспедиции; все они разгружаются в устьи Колымы, и просят дать им ледовую разведку на этом участке, начиная от Шелагского мыса. Пока нашему самолету для проводки судов делать абсолютно нечего, но 25 августа "восьмерка" должна уйти – Леваневский боится, что скоро замерзнут лагуны на пути к Лене – и к этому времени "Н4" должен покинуть нас и перейти в Уэлен. Нас это вполне устраивает – мы не только выполнили основную работу, но даже зашли сюда, в места для "Н4" непоказанные.

Снова, как и в прошлом году, варим кофе в палатке на примусах и паяльной лампе, а снаружи рычит ветер, и так же холодно, неуютно на этой узкой косе. Хорошо бы сходить

Туман в горах у мыса Северного

 В факторию, и повидать знакомых, но брести 12 километров по гальке против семибалльного ветра никому не хочется. И неизвестно, может быть завтра с утра удастся вылететь – здесь надо ловить каждый просвет, и быть наготове.

Мы проводим вечер в разговорах – больше всего слушаем рассказы о том, как "восьмерка" была в Номе с Мат-терном, как ласково их встречали и как жестоко фотографировали и кинематографировали, и угощали на банкетах.

Крутский, оказывается, хороший повар – жаль, что я не знал за ним этих способностей в прошлом году; он делает из оленьего мяса великолепные бифштексы.

Ночь мы проводим впервые в "Н4". Теснее, чем в Дорнье-Вально дно ровнее – только Страубе, который лег наискось в багажнике, наверно поскрипывает от тесноты. Другие спят также наискось – поперек не помещаются – в башне А и в башне В, а мы с Салищевым под немецкими креслами и ругаем их нещадно. Когда то удастся покейфовать в них по пассажирски! А сейчас их хорошо бы выломать совсем.

18 августа мало благоприятствует вылету – ветер постепенно стихает, но низкие тучи по прежнему, как в прошлом году, мчатся с запада. И как в прошлом году теснятся к берегу причудливые льдины с аквамариновыми тенями. Неприютно на мысе Северном.

Я хожу по гребню косы, выглядывая просвет, и нахожу на тех же местах, что и в прошлом году, те-же китовые и моржовые кости, те-же остатки становища. Ничто не изменилось здесь. И такие же желтые полярные маки на низких стебельках.

Сегодня – день Гражданской авиации, мы совсем забыли о нем и ничем не отметили его, кроме общего артельного кофе. А мы могли бы поздравить двух из нашей среды: как мы узнали потом из газет, Страубе и Леваневский в этот день были награждены орденами "Красной Звезды".

Днем улетает "восьмерка" – Леваневский решает итти навстречу эскадре и ждать ее у мыса Биллингса. Радио у него не работает, и чтобы связаться с судами, надо увидеть их. На мыс Северный радиостанция выгружена с "Лейтенанта Шмидта", но еще не построено здание для нее.

Все время низкие тучи, но видно подножие гор, и Куканов уговаривает меня вернуться назад по Амгуеме. Я медлю – ведь– остался неизученным огромный район от Северного до Чауна, и если мы полетим под этими тучами назад, мы ничего не увидим. А надо хоть одним глазком взглянуть на эту горную страну – иначе в моей структурной схеме останется большое белое пятно.

Но если ближайшие дни будет сплошной туман и выбраться совсем не удастся? А как-же с возращением самолета к 25-му обратно? И колеблясь между желанием изучить полнее страну и обязанностью – помочь проводке судов, я часам к четырем вечера решаю вылет: над нами растащило тучи и показался просвет. Тот просвет, который упорно появлялся над этой лагуной при западных ветрах, и которым мы воспользовались в прошлом году, чтобы прорваться на остров Врангеля. Он образуется оттого, что тучи задерживаются мысом гор у Северного, и не успевают догнать идущие по морю; просвет успевает замкнуться уже за лагуной.

Мы садимся, все готово, заводится один мотор, другой, но дальше Бристоль решительно не желает работать – та смесь, которую ему дают, грязна, и он бастует. Демидов весь покрыт маслом, пот течет с него ручьями, и целый час проходит бесплодно. Придется отложить полет – слишком поздно, мы не успеем пересечь хребет.

К моей тайной радости мы возвращаемся к палатке. Можно поесть и расположиться по-барски: теперь в нашем распоряжении вся палатка и даже три кровати.

Как будто в насмешку, просвет все увеличивается – лучше даже не смотреть на него. В полночь большой участок неба белеет над нами.

На ночь в самолете остаемся только мы с Демидовым. Я сплю тревожно – надо не пропустить момента, когда разнесет облака, но не будет еще тумана. В 3 часа самолет сам будит меня – начинает как – то неприятно раскачиваться. Полусонный выглядываю в дверь: ветер переменился на южный, машину развернуло боком, и она бьется о гальку. Со стороны материка ни одного облака. Надо будить всех, закрепить машину, и как только вполне рассветет – лететь.

Никому не хочется вылезать из теплых мешков, и приходится будить каждого по несколько раз. Пока греется кофе, я обдумываю смелый план: не слетать ли пока часа на четыре на запад, к Чауну, изучить этот угол, потом вернуться, заправиться и перелететь в Анадырь? Тогда будет изучена и заснята для карты мелкого масштаба почти вся неизвестная область. А день обещает быть хорошим, и мы могли бы успеть.

За кофе я все-же не решаюсь сообщить о своем плане. Все так рады выбраться отсюда обратно в теплые края, что очень трудно сразу, после теплого кофе и теплой постели, предложить такое холодное развлечение. Надо еще раз посмотреть на небо.

Небо не желает потворствовать моим планам: репутация мыса Северного должна быть сохранена. С юго-востока надвигается по побережью пелена тумана, и на западе, куда я хочу лететь – отдаленные тучи, стратусы и дождевые – вероятно закрывающие горы уже в 150–200 км. Опять не судьба. Если пойдем сейчас на запад—может быть неудастся сесть обратно у Северного. Или даже упустишь пересечение хребта к югу, и потом опять придется ползти домой по Амгуеме.

В 8 минут седьмого – старт. Заходим к мысу Северному, постепенно набирая высоту. Он, как всегда, окружен льдами, но пройти судно все же сможет. Только с запада прижат тесный клин льдов к скале, которая перегораживает море.

Все наверно спят внизу и не видят, как Куканов вира-жит над факторией. Теперь прямо по курсу 200, на юго-юго-ззпад, к истокам Танюрера.

Сразу надо забирать все выше и выше – здесь мощные горные массивы подходят близко к морю. Тысяча, тысяча пятьсот, тысяча восемьсот метров, – все еще мало, впереди появляются все новые громады, самые большие горы как раз на нашем курсе. И на них лежит белая шапка – первые облака.

Приходится уклониться больше к западу. Я знаю, Сали-щев уже меня ругает, и быть может сейчас прибежит постучать в окошечко за моей спиной – ведь останутся незаснятыми верховья Амгуемы. Но зато я увижу страну к западу, а это гораздо важнее для общих выводов о строении края

На запад видно далеко – чуть-ли не до самого Чауна тянется горная страна, с множеством острых вершин, но чем дальше, тем они все ниже и ниже.

Самые грозные вершины – против нас и налево, к востоку. На них лежат кое-где снега, и как будто виден висячий ледничек. Под нами узкие горные долины, маленькие речки, морены, и гребни и острые вершины без конца.

А надо подниматься выше и выше, чтобы перевалить на юг. Две тысячи – самолет начинает сдавать: мы идем все время на полном газу, и часто он не может набрать высоту. Только очень медленно всползаем выше.

Две тысячи двести метров; температура упала ниже нуля. Кажется, мы перевалили – впереди нет более высоких цепей, и как будто видны долины, идущие на юг. Но что за страшная картина под нами! Стоит "одышке" самолета сделаться серьезной, – не то, что остановиться мотору, но только немного сдать обороты – и мы не будем иметь времени даже для выбора пропасти, в которую катиться с машиной. Скалы, крутые осыпи, узкие гребни, красные и серые вершины. И так до горизонта – во все стороны. А на востоке еще хуже: все закрыто мягким белым тюфяком облаков, белым сверху, черным снизу.

Я увожу самолет все время к западу—облака все более подступают слева. Вероятно, мы выйдем уже западнее Танюрера. И действительно, я вскоре узнаю на юге неповторимую пилу Пекульнея, и направо – красные бугроватые горы верховьев Осиновки. Нам нужно итти теперь влево – хребет пересечен, но влево все сплошь заполнено, как густой сметаной, облаками, и лишь пики Пекульнея торчат из нее черными зубцами. Мы рискуем в Анадыре наткнуться на непроходимый покров туч. Не лучше ли итти в Усть-Бель-скую, и там взять бензин? Путь туда свободен. Иду посоветоваться с Кукановым – он, кстати, вылез со своего места, и греется сзади, в кабине (на пилотском кресле отмерзают ноги).

Для полета над облаками нужна большая уверенность в моторах; сегодня весь день мы идем на границе риска, с необычайной верой в моторы, или знанием их качества, или с необычайным нахальством. Куканов считает, что моторы позволяют рискнуть. "Только, пожалуйста, прямые курсом в Анадырь* – идя на полном газу, мы отступаем от обычного экономного режима и жжем бензин неимоверно.

Идем сначала к горе Тоненькой – она торчит острым конусом из сметаны облаков, возле нее должен проходить Танюрер. От нее курс 160, прямо в Анадырь. На 100 километров – сплошь волнистая белая поверхность.

Только у Канчалана показывается темный разрыв, и над ним второй слой темных стратусов. Здесь мы нырнем и будем почти дома. На полуторых тысячах метров—последнее определение сноса, и потом круто вниз, к равнине Канчалана.

Земля приближается, увеличиваются озера, оживают болота – мы на пятистах метрах. Еще пересечем вот это большое озеро, чтобы определить его длину, и потом домой. Последний вираж над комбинатом и последняя посадка.

Вряд-ли стоит рассказывать о нашей жизни после окончания полетов. Через несколько дней "Н4 ' с Кукановым, обоими борт-механиками и Красинским, прибывшим к этому времени на пароходе в Анадырь, вылетел в Уэлен и далее на мыс Северный. Самолет вел интенсивную работу по проводке судов – в крайне тяжелых условиях. Кроме того, дважды пришлось слетать на о-в Врангеля, чтобы вывезти оттуда всех русских и нескольких эскимосов, и завезти радиста и Демидова (в качестве моториста). Как сообщил Красин-ский, успех этих полетов в значительной степени связан с энергией и летным опытом Куканова, который уже и при наших полетах успел показать свои блестящие летные качества.

Другой наш пилот, Страубе, который не должен был зимовать на мысе Северном, остался с нами в Анадыре – дожидаться отхода первого парохода. К сожалению, в этом году первый пароход ушел вместе с последним, в 20-ых числах сентября и нам пришлось ждать целый месяц.