Текст книги "В Африку за обезьянами"
Автор книги: Леонид Воронин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Рано утром, так и не выспавшись, я выехал на аэродром, расположенный в десяти километрах от города. Самолет с опозданием на полчаса поднялся в воздух. Я уселся возле окна поудобнее. Итак, снова в путь.
В самолете до Каира
МНЕ предстояло пролететь над тремя странами Ближнего Востока – Ираком, Сирией и Ливаном. Конечно, мне хотелось бы посмотреть хотя бы одним глазком на главные города этих близких по своей судьбе государств, являющихся предметом англо-американской экспансии, ареной национально-освободительной борьбы трудящихся против колонизаторов, заповедником мечтаний местных националистов-феодалов о «Великой Сирии» под покровительством империалистов, обителью восточной роскоши и ужасающей нищеты. Но мой маршрут не предусматривал длительных остановок в этих государствах.
Самолет поднимался все выше и выше, стрелка альтиметра показывала высоту от трех до четырех километров. Земли не было видно. Под нами тянулись сплошные волнообразные горы облаков, озаряемые ярким солнцем. Стекла окон покрылись тонкой пленкой льда. Стало холодно, пассажиры укутывались в легкие одеяла, выданные прислугой самолета.
Через три с половиной часа мы остановились в Багдаде на двадцать пять минут. Пассажиров пригласили зайти в зал ожиданий. Там оказался буфет, киоск с газетами и журналами, продавались серебряные безделушки местного производства. Мы прохаживались по залу. Наконец, один из членов экипажа нашего самолета, потрясая пачкой паспортов, которые он носил на проверку портовому начальству, громко пригласил снова занять свои места. Мы опять поднялись в воздух. Самолет быстро набрал высоту. Я всматривался в проплывающий под нами Багдад. Отчетливо были видны извилистые и кривые переулки окраин с лачугами и центральные площади и улицы с каменными домами.
На этот раз мы летели ниже облаков, видимость была хорошая, но под нами виднелись мало привлекательные картины. Под самолетом тянулась коричневая гористая местность, только в долинах были заметны селения с участками зеленеющих полей. Дальше мы опять поднялись до четырех с половиной километров и полетели через горный хребет, обильно покрытый снегом. Снова приходилось кутаться в легкие, еле греющие шерстяные одеяла.
Перелет над Сирией занял не больше двух часов. Летели высоко. Внизу показался крупный город с минаретами, обилием зелени в городе и вокруг него, а также вдоль реки, которая рельефно выделялась среди гористой местности. Это был Дамаск – столица Сирии, расположенная в плодородной долине реки Барады. Дальше мы летели над горами, сплошь покрытыми лесом, и еще через полчаса под нами оказался Бейрут – столица Ливана, расположенная на берегу Средиземного моря. Здесь мы совершили посадку всего на двадцать минут и снова поднялись в воздух. Прильнув к окну, я рассматривал ту же, что и раньше, картину: роскошный центр с дворцами и окраины с бедными хижинами. Самолет проплыл над портом, у причалов виднелось около десятка пароходов. Здесь – важный центр. Через Бейрут ведет свою торговлю не только Ливан, но и Сирия, Ирак и Иран.
Под нами расстилалось темноголубое Средиземное море, покрытое белыми барашками. Постепенно берег скрылся за горизонтом, и мы оказались над необъятным и однообразным морским простором. Только вдали дымил затерявшийся в этой голубизне маленький пароходик. Самолет покачивало. Мы летели долго. На горизонте показалась мутная полоса воды, затем стали вырисовываться силуэты домиков. Это был Суэцкий канал, сокращающий путь из Европы в Азию и Австралию в два-три раза.
Тонкой, ровной, блестящей линеечкой Суэцкий какал уходил далеко на юг, исчезая у горизонта. Справа и слева от этой водной полоски, отделенные зеленым рядом деревьев, тянулись ниточки шоссе. Далее открывалась бесконечная желтоватая пустыня.
Через несколько минут наш самолет круто повернул вправо и полетел над Нильской долиной.
К Средиземному морю и Суэцкому каналу близко примыкал уходящий вдаль к горизонту огромный водный массив. Это – мелководное озеро Мензала, занимающее около двух тысяч квадратных километров плодородных земель дельты Нила. Английские экономисты в свое время проектировали осушку заболоченных земель, однако капиталистическим хозяевам такая колоссальная работа оказалась не под силу, ее может осуществить только освобожденный народ.
Еще немного, и мы полетели над Нилом – одной из крупнейших рек мира. Длина ее достигает 6500 километров, считая от истоков у озера Танганьики до впадения в Средиземное море. Воды Нила на протяжении многих тысячелетий в весенние половодья приносили плодородный ил на поля жителей, населяющих долину реки. Но эти же воды внезапно разыгрывающимися осенними паводками затопляли жилища, принося огромные бедствия. Египтяне тысячи лет боролись с великой рекой, устраивая ирригационные системы, которые давали бы возможность брать от Нила нужную воду и не подвергаться разрушительным последствиям разливов. В XIX веке и в начале этого столетия с развитием в Египте хлопководства были возведены значительные оросительные сооружения, но они далеко не достаточны для того, чтобы обеспечить водой многочисленные карликовые поля феллахов.
С самолета Нил казался извивающейся змеей, от которой тянулись серебряные ниточки вдоль зеленых квадратиков полей. Налево от нас были видны поля, рельефно отделяющиеся от желтого полотна пустыни, то вдаваясь в него, то уступая место прямоугольным и квадратным желтым полосам. Когда смотришь сверху, трудно понять, кто у кого отвоевывает территорию – человек у пустыни или пустыня у человека. Справа же явно победил человек: зеленые поля далеко уходят и сливаются с горизонтом. И все-таки Египет, пожалуй, единственная страна в мире, где заселены только 3,5 процента территории, а на всей остальной обширной площади, представляющей собой пустыню, люди обитают лишь в редких оазисах.
Вечером самолет приземлился на Каирском аэродроме, и через час я въехал в Каир, рассматривая погружающийся в сумерки большой город с широкими и узкими улицами, по которым сновали автомобили, автобусы и трамваи. По тротуарам двигалось много пешеходов в красных фесках и белых длинных одеждах. Между авто и трамваями лавировали велосипедисты; некоторые из них держали подол своего длинного платья в зубах, чтобы он не мешал быстрой езде. Разноголосые лотошники громко восхваляли свой товар. Черные мальчуганы, сидя возле своих коробочек, кричали, стучали щетками и предлагали почистить обувь. На верандах многочисленных кафе восседали люди в красных фесках и молчаливо тянули воду из высоких стаканов через соломинки или пили кофе из маленьких чашечек. Не успел я оглядеться как следует на этой шумной, пестрой улице, как ко мне уже подскочил какой-то человек и предложил быть моим гидом при осмотре достопримечательностей города или проводить в «наилучшее» увеселительное заведение. Я объяснил ему, что мне нужно только такси, чтобы ехать в гостиницу. Он кивнул головой, и я тотчас же был окружен целой кучей шоферов такси, ругающихся друг с другом и хватающих мой чемодан. Не желая быть яблоком раздора, я поспешил за одним из водителей. Мы поехали по указанному мною адресу. Тем временем уже стемнело, на улицах зажглись электрические лампочки, и в их ярком свете движение стало как будто еще оживленней и пестрей.
Через четверть часа я уже был в гостинице.
Вынужденная остановка
ОТМЕЧАЯ мой паспорт в авиапорту, полицейский чин спросил, долго ли я намереваюсь оставаться в Каире, и с бесстрастным выражением лица произнес «ол райт», когда я ответил, что пробуду столько времени, сколько потребуется на приобретение билета до Аддис-Абебы. На следующий день, однако, выяснилось, что билет мне выдадут только после прививок против холеры, желтой лихорадки и оспы. Таким образом, я должен был застрять в Каире на целых шестнадцать дней. Мне осталось только сожалеть о теряемых днях, а пока превратиться в туриста и осматривать достопримечательности города.
Однако и мое туристское настроение несколько понизилось, когда на второй день я вышел из дому и увидел, что весь город покрыт желтым туманом из мелкой песчаной пыли. Вдоль улиц виднелись силуэты людей и автомашин с зажженными фарами. Солнце превратилось в лунообразный бледный диск. С пустыни дул ветер – «хамсин», принося тучи пыли. Мне пришлось вернуться в гостиницу. «Хамсин» означает «пятьдесят».
Этот ветер может продолжаться иногда в течение пятидесяти дней. К моему удовольствию, не оправдав своего названия, он прекратился через два дня.
Осмотр города я начал с посещения египтологического музея, занимающего огромное двухэтажное здание.
Музей организован во второй половине прошлого столетия при содействии известного талантливого египтолога Марриэта, посвятившего всю свою жизнь археологическим исследованиям Египта. В отличие от своих предшественников (Шампольон, Лепсиус и др.), которые занимались случайными находками при кратковременных посещениях Египта, Марриэт производил систематические раскопки в отдельных исторических местах: раскопки зданий в древнем городе Фивах, гробниц возле Саккарских пирамид, кладбищ священных быков возле Каира. Древние памятники, найденные французскими, немецкими, итальянскими египтологами, стали основным ядром музея в Каире, доныне пополняемого каирскими учеными. В вестибюле стоят мраморные бюсты ученых, положивших начало организации этого богатого хранилища.
В центре музея возвышаются пятиметровые гранитные фигуры фараона Аменофиса III и его жены, у их ног стоят исполненные в натуральную величину фигуры их сына и трех дочерей. Изображения фараона и его семьи высечены из гранита и отполированы. Сколько труда надо было потратить на создание этих памятников при уровне техники, существовавшем в древнем Египте!
Изображения других фараонов представлены в виде фигур меньших размеров. Здесь же помещены высеченные из камней сфинксы – сказочные чудовища с головой человека и туловищем льва, – а также крокодилы, павианы и другие животные. Боковые комнаты наполнены многочисленными предметами вооружения из бронзы и железа, домашней утварью, мебелью с роскошными орнаментами и отлично изготовленными тканями. Там же выставлены солнечные и водяные часы, древние астрономические приборы, карты звездного неба, свидетельствующие о высоком для своего времени развитии египетской астрономии.
Комнаты, где сосредоточены разнообразные украшения из драгоценных металлов и камней (кольца, браслеты, ожерелья), золотые монеты и восьмипудовый золотой саркофаг фараона 18-й династии Тутанхамона, находятся под надзором вооруженной охраны. Экскурсовод рассказал, что египтологи долго искали гробницу Тутанхамона. Наконец, один из американских исследователей нашел саркофаг и пытался увезти его. Однако против этого решительно протестовали самые различные слои общественности Египта. Саркофаг остался в Каире.
Все эти памятники материальной культуры и искусства древних египтян извлечены египтологами при раскопках многочисленных гробниц знатных родственников фараонов и вельмож. Древние гробницы – «некрополи» (города мертвых) обычно находили возле пирамид или возле остатков древних храмов.
С немалым интересом я рассматривал большие каменные глыбы, маленькие глиняные и костяные дощечки, украшения из драгоценных металлов и камней, статуи фараонов, их вельмож и чиновников с надписями клинописью и иероглифами. Много лет египтологи разных стран, в том числе известный русский ученый В. С. Голенищев, трудились, чтобы расшифровать эти надписи, во многих местах почти стершиеся от времени.
Благодаря этой кропотливой работе историки получили представление о многих сторонах жизни древнего Египта. Однако буржуазные историки не смогли полностью использовать памятники древности, чтобы по-настоящему осветить давно прошедшие времена. Не понимая решающей роли народа в развитии культуры и в исторических событиях, они преувеличивают значение фараонов и, воссоздавая ту или иную эпоху, пренебрегают социально-экономическими отношениями тогдашнего общества, занимаясь преимущественно политической деятельностью и религиозными настроениями правивших верхушек древнего Египта. Впрочем, я не стал вступать в дискуссии на этот счет с местными экскурсоводами.
На осмотр музея я потратил почти весь день. При выходе меня окружила группа торговцев в европейских костюмах с красными фесками на головах. Они протягивали мне и предлагали купить миниатюрные гипсовые фигурки сфинксов, фараонов, павианов и прочие «реликвии» древнего Египта. Торговцы клялись, что предлагаемые предметы найдены при раскопках древних Фив. Вид они имеют, действительно, древний, но изготовлены не раньше 1948 года руками современных египтян для наивных туристов.
Недалеко от египтологического музея расположен музей восковых кукол. Итти туда было уже поздно, и, чтобы убить вечер, я отправился в кинотеатр смотреть картину «Али-Баба и сорок разбойников».
Зал кинотеатра напоминал скорее бар. Посетители во время сеанса преспокойно курили, пили пиво, прохладительные напитки, ели мороженое, покупая все это у ходивших по залу официантов. Многие зрители непрерывно жевали резинку, чавкая и широко раскрывая рот, чтобы освободить челюсти от прилипшего комка. Занимаясь всеми этими делами, посетители в то же время пристально следили за событиями, разыгрывавшимися на экране. Трюки Али-Бабы и сорока разбойников были явно американской окраски. Такое количество отрубленных голов едва ли можно было насчитать во всех сказках Шехерезады. Мой сосед, пожевав резинку, вынул ее изо рта, прилепил к спинке противоположного кресла и стал со мной разговаривать, как со старым знакомым. Он сообщил, что сейчас можно безопасно ходить в кино, а вот в прошлом году арабы требовали вывода английских войск из Каира и в знак протеста бросали бомбы в зрительные залы театров. В этом театре также была брошена бомба; было убито несколько человек, а некий иностранный посланник, вследствие контузии, потерял дар речи и молчит до сих пор. Вообще покидать театр до окончания кинокартины не следует, даже если вам картина не нравится, так как, если после вашего ухода разорвется бомба, на вас может пасть подозрение. Затем словоохотливый сосед отодрал от спинки кресла свою резинку, сунул ее в рот и, усердно жуя, сосредоточил все свое внимание на разбойниках, убивающих брата Али-Бабы.
Киносеанс длился около трех часов. Кроме картины пришлось смотреть рекламу фильмов, которые вскоре появятся на экране. Реклама состояла из быстро мелькающих кадров голливудовских фильмов. На экране взрывались мосты, автомобили падали в обрывы, молодцы с дурацкими физиономиями стреляли налево и направо или тузили друг друга кулаками, девушки отвешивали пощечины джентльменам, а те их хватали в охапку и куда-то тащили, мелькали полицейские в касках и туго затянутых кителях с большими блестящими пуговицами. Раздавались крики отчаяния, свирепые рычания и циничный хохот. У сколько-нибудь нормального человека эта реклама может вызвать только отвращение.
При выходе из кинотеатра я попал в объятия человека в штатском с красной феской и зеленой повязкой на рукаве. Это – агент, обязанность которого зазывать седоков к многочисленным такси, стоящим вдоль улицы. Я отказался от его услуг и отправился домой пешком, чтобы посмотреть город поздно вечером.
На следующий день у меня было намечено осмотреть группу пирамид Гизэ. Добраться до них очень просто: я доехал трамваем до окраины Каира и оттуда минут десять шел до пирамид пешком.
Пирамиды, расположенные на окраине Каира.
Эти грандиозные сооружения древности стоят на границе пустыни и плодородного берега Нила. Они возведены за три с половиной тысячи лет до нашей эры. Огромные камни для пирамид подвозили на больших баржах с верхнего Нила по каналу, который давно уже засыпан песком. Сооружением этих исполинских памятников прошлого были заняты десятки тысяч рабов, захваченных египетскими завоевателями в соседних странах. Рядом с большой пирамидой в огромной каменной глыбе высечен внутренний объем судна, служившего для перевозки камней. Самая высокая пирамида, строившаяся двадцать лет для фараона Хеопса, достигает 150 метров высоты и имеет у основания около 230 метров в поперечнике, площадь ее основания 52 900 кв. метров. Камни, имеющие вид огромных кирпичей (длиной около двух метров и высотой один метр), уложены так, что образуют на ребрах пирамиды массивные ступени. Взбираясь по ним, можно достигнуть верхушки. Впрочем, совершать восхождение разрешается только вместе с гидом, так как будто бы несколько лет тому назад некий американский журналист полез на пирамиду один и, сорвавшись, разбился насмерть. Может быть и был такой случай, но вернее предположить, что запрещение подниматься на пирамиду в одиночку объясняется не столько интересами туристов, сколько интересами многочисленных гидов, сидящих тут же кучками в ожидании заработка.
С высоты пирамиды Хеопса Каир, носивший во времена фараонов название Мемфиса, лежит как на ладони, а вдали, в пустыне, видна группа Саккарских пирамид. В большой пирамиде Хеопса пробит проход внутрь, в пещеру, где хранился саркофаг фараона. Теперь там пусто, темно, стены закопчены от коптилок, освещавших дорогу многим тысячам туристов.
Здесь же расположены еще две пирамиды. Одна из них носит имя фараона Хафра. На ней только на вершине сохранилась облицовка, свидетельствующая о том, как хорошо умели в древние времена шлифовать гранит. Третья пирамида совсем маленькая по сравнению с первыми двумя, она достигает всего 66 метров в высоту. Построили ее рабы фараона Менкаура. Историки древнего Египта рассказывают, что пирамиды являлись символом деспотизма, богатства и могущества фараонов. Третья пирамида строилась во время IV династии, когда угнетение народа достигло крайней степени и вызвало восстание египтян, сильно поколебавшее могущества и богатство фараона Менкаура. Поэтому деспот смог выстроить пирамиду значительно меньших размеров, чем его предшественники.
Рядом с пирамидой Хеопса стоит огромный, высеченный из целой скалы, сфинкс – туловище льва с головой человека. У него разбит нос. Гиды рассказывают, что в сфинкса попало ядро во время похода Наполеона на Египет. Однако существует другая, более вероятная версия, что этот сфинкс, как и многие другие священные фигуры, сохранившиеся до наших дней в верхнем Ниле, а также находящиеся в египтологическом музее в Каире, еще в древние времена были обезображены греками-завоевателями.
Сфинкс.
Метрах в двадцати от сфинкса среди куч песка видны обнаженные фундаменты и часть стен древнеегипетского храма. Против пирамиды Хафра стоит загородный дворец нынешнего короля Египта, кажущийся миниатюрным по сравнению с древними сооружениями.
Один день я посвятил беглому осмотру города, объехав его на автомобиле. В центральной части Каира – хорошо благоустроенные улицы и немало красивых многоэтажных зданий. В городе много площадей, скверов и бульваров. На границе европейской части города и арабской окраины возвышается на площади дворец короля Египта, огороженный высокой стеной с красивой аркой у главного входа. Всего в трехстах метрах от дворца начинаются арабские кварталы. Это нагромождение кривых хижин, сложенных из камней, или деревянных построек, или просто навесов из фанеры и брезента, опирающихся на четыре кола. Скученность населения, отсутствие канализации, тяжелое материальное положение бедняцкой части населения арабских кварталов – главные причины жестоких эпидемий холеры, время от времени вспыхивающих в Египте. За несколько месяцев до моего приезда здесь бушевала холера, которая только по официальным данным уносила ежедневно тысячу жизней.
От эпидемии вымирали целые семьи. Ужас и отчаяние царили на окраинах Каира. А в это же время в центре города, огражденном кордоном санитарных мер, пастыри магометанской церкви произносили проповеди. – Правоверные, не ропщите, – говорили они. – Население все время увеличивается до таких размеров, что долина не может его прокормить. Мы давно молим Аллаха послать мор или войну. Наконец, Аллах услышал нашу молитву. Не ропщите, правоверные, подчинитесь его воле.
Такова современная магометанская вариация мальтузианства. Как известно, еще в прошлом столетии поп Мальтус создал «теорию», которая оправдывала все средства капитализма, направленные на уничтожение людей, потому что это будто бы единственный способ предупредить их «чрезмерное» размножение. Теперь эта «теория» разносится устами мулл. Между тем плодороднейшая Нильская долина, дающая два-три урожая ежегодно, могла бы обеспечить население в несколько раз большее, чем то, которое сейчас влачит там жалкое существование. Для этого нужно только предоставить в распоряжение народа все блага Нильской долины.
Я выехал за город на дорогу, вдоль которой расположены квадратные участки огородов, окаймленных оросительными каналами. Между пышно растущими овощами важной походкой ходили белые птицы – ибисы, напоминающие наших аистов. Эта птица издавна считается в Египте священной, по-видимому, потому, что она оказывает помощь феллахам, истребляя на полях вредных насекомых.
Мы подъехали к деревне, где четыре тысячи лет тому назад был расположен древний город Гелиополис, в центре которого возвышался огромный храм солнца. В знак своего помещения храма фараоны приказывали сооружать обелиски, представляющие собой массивные четырехгранные гранитные столбы. На обелиске высекалась надпись, указывавшая, когда и какой фараон посетил храм. От древнего города остались обнажившиеся фундаменты некоторых зданий и один обелиск. Теперь здесь расположена небольшая бедная деревушка, вокруг которой тянутся поля, засеянные клевером и пшеницей. Среди полей проложена дорога, по которой наш автомобиль подъехал вплотную к обелиску.
Обойдя вокруг этого огромного столба высотой в двадцать пять метров и толщиной в два метра и посмотрев на полустертые знаки, высеченные на граните, я было собрался уезжать. Ко мне подошел молодой араб, опрятно одетый в европейский костюм. Прикоснувшись пальцами к своей красной феске, он предложил свои услуги в качестве гида, чтобы показать дерево девственницы и Коптский храм, сооруженный в честь этого дерева. Он сел со мною в машину, и мы отправились в обратный путь. Подъехали к окраине Каира, где расположен Коптский храм. Это – четырехугольное здание в глубине чистого обширного двора, засаженного хлебными деревьями. Внутри храма стены украшены картинами религиозного содержания, кисти известных итальянских художников прошлого столетия. В алтаре помещена мраморная скульптура, изображающая Иосифа и Марию с младенцем. Лучи света, преломляющиеся через цветные стекла окон, так освещают фигуры, что они выглядят, как живые. Представляю, какое эмоциональное воздействие оказывает этот эффект на религиозных людей. Вероятно, он кажется им чудом.
Стены преддверия увешаны мраморными и медными дощечками с фамилиями богатых людей, посетивших храм и пожертвовавших крупные суммы в его пользу. Служитель молча водил нас. Окончив осмотр, я спросил, должны ли мы что-нибудь уплатить. Служитель ответил, что, если я могу, то он просит пожертвовать в пользу храма. Я дал ему немного денег, и они мгновенно исчезли в его собственном кармане. Гид объяснил мне происхождение храма. По религиозным преданиям Иосиф и Мария, спасаясь от преследований царя Ирода, узнавшего, что родился «царь иудейский», бежали в Египет. Здесь, в двухстах метрах от храма растет дерево, где они отдыхали. В память этого события и сооружен храм. Гид повел меня посмотреть и на это «дерево девственницы». Оно окружено забором, сооруженным из жести и старых ведер и обыкновенных рогож. Повидимому, дерево насчитывает несколько сот лет. Его полусгнивший ствол, причудливо изогнутый, напоминающий какого-то сказочного дракона, неравномерно разросся в объеме.
После осмотра древних и «святых» мест я возвратился домой через «город мертвых». Это большой район, прилегающий к Каиру. С внешней стороны он представляет собой хорошо благоустроенный городок с асфальтированными улицами. Дома нумерованы, на углах улиц дощечки с их названиями, но на улицах и в домах пусто, только кое-где кустари-прядильщики, установив ручные прялки, тянут длинные нити своей пряжи на двести-триста метров. Они пользуются отсутствием пешеходов и транспорта.
Город мертвых – это своеобразное кладбище, образовавшееся вокруг древних халифских гробниц, построенных в виде мечетей. По религиозным обычаям каждый зажиточный египтянин, имеющий дом в городе, строит себе еще при жизни дом в городе мертвых, где впоследствии хоронят владельца и членов его семьи. При этом дом-могила, предназначенный для загробного бытия, нередко бывает значительно лучше, чем тот, в котором всю жизнь живет правоверный египтянин. Сотни таких домиков с дворами и садиками пустуют в ожидании смерти своих владельцев. На несколько дней в году хозяева приезжают сюда, чтобы навести порядок в доме, во дворе и в саду.
Рядом с городом мертвых стоит красивая мечеть, где похоронен основатель нынешней династии королей Египта – Али Мохамед. Внутренние стены разукрашены восточным орнаментом. Посреди мечети – монументальная гробница, искусно инкрустированная золотом, серебром, перламутром и черным деревом. Возле гробницы – столик, на котором лежит старинный коран, написанный золотом на пергаменте. Под монументом, в подвале, находится бальзамированное тело Али Мохамеда.
В конце XVIII века Египет привлекал особое внимание Англии и Франции, все более вторгавшихся в африканские страны и конкурировавших между собой. В то время Египет находился в составе Оттоманской империи и управлялся турецкими пашами и беями мамелюков (военная организация арабских завоевателей Египта). В 1798 г. французские войска под командованием Бонапарта захватили страну, однако не смогли долго удержаться в ней, так как были блокированы английским флотом, препятствовавшим получению подкреплений, снаряжения и т. п. из Франции. В самом Египте французы столкнулись с сильным сопротивлением мамелюков. В результате всего этого они вынуждены были эвакуироваться.
Воспользовавшись создавшейся в стране обстановкой, власть захватил офицер турецкой армии Али Мохамед, вскоре получивший от турецкого султана звание египетского паши. Али Мохамед уничтожил власть мамелюков, изгнал из Египта поспешивший занять место эвакуировавшихся французов экспедиционный английский корпус и провел ряд реформ, способствовавших развитию торговли и фабричного производства. В область землепользования Али Мохамед внес мало нового: конфискованные у мамелюков земли он забрал себе и роздал своим приближенным; новые владельцы передавали эту землю в аренду феллахам на тех же условиях, что и при мамелюках.
Али Мохамед открывал светские школы, посылал молодежь за границу для обучения, при нем была выпущена первая газета, реорганизовано судопроизводство и административные учреждения, был создан морской флот и большая, хорошо вооруженная армия, при помощи которой он совершил ряд завоеваний в Аравии, Сирии и Судане. Известно, что Али Мохамед изучал реформы Петра I в России и в своей деятельности старался во многом ему подражать.
Все, занимавшие трон после Али Мохамеда, правили Египтом бесславно, в особенности со времени Саид-паши (1854), широко открывшего двери страны для иностранных колонизаторов.
Осмотрев мечеть Али Мохамеда, я отправился в цитадель, расположенную ближе к центру города в крепости, окруженной десятиметровыми толстыми каменными стенами. Самое любопытное в цитадели – ее огромный, богато убранный зал. Он особенно красив при свете двух тысяч электролампочек. Рассказывают, что в этом зале Али Мохамед собрал 800 мамелюков и приказал здесь же их казнить. Только один мамелюк успел, завязав глаза лошади, прыгнуть на нее с высокой стены. Лошадь сломала себе ноги, но всадник уцелел и успел скрыться.
Напротив цитадели возвышаются две большие мечети; одна построена в XII веке, а другая – во второй половине прошлого столетия. В новой мечети, при входе в главный зал, идет ряд комнат, в которых помещены гробницы королей династии Али Мохамеда. В крайней комнате приготовлена гробница для нынешнего короля. Стены здания украшены богатым орнаментом из разноцветных камней. По словам гида, постройка стоила более 30 миллионов фунтов стерлингов. В старой мечети сооружена гробница одного из владык XII века, при жизни которого было построено это здание. Старая мечеть значительно беднее новой, но в ней много интересных старинных деталей архитектуры. Между прочим, ее своды выложены из черных и красных камней, соединенных вырезами, идущими в разных направлениях. Как соединили камни? Эта загадка, интересующая современных строителей, не разрешена до сих пор.
Каирская цитадель.
За время вынужденной остановки в Каире я успел еще осмотреть музей восковых фигур, арабский исторический музей, краеведческий и сельскохозяйственный музей. Последние два оказались наиболее любопытными. В краеведческом музее показан современный Египет. Здесь представлены все виды животных и растений, показаны многие стороны быта людей, населяющих египетское государство, природные богатства, кустарная и фабрично-заводская промышленность. Из млекопитающих животных здесь представлены гиена, шакал, волк, лиса, кабан и газель. Диких животных в долине Нила осталось очень мало, их вытеснили люди. Зато в пустынных местах водится очень много змей и насекомых. Свыше четырехсот видов птиц живет в Египте: одни – постоянно, другие – временно, прилетая на зиму с севера. Хорошо и полно показаны рыбы Египта – и в виде муляжей, и живыми – в больших аквариумах. Интересны электрифицированные модели кустарной и фабрично-заводской промышленности. На действующей модели можно видеть весь процесс производства, начиная от поступления сырья и кончая выходом готовой продукции.
В музее есть санитарно-гигиенический отдел, в котором в рисунках, описаниях и муляжах показаны самые распространенные в Египте заболевания (сифилис, трахома, туберкулез и др.) и глистные инвазии. Впервые мне пришлось увидеть маленького глиста-анкилостому величиной 10—12 мм, паразитирующую в тонком кишечнике человека. Выделяемые с фекалиями человека, яйца анкилостомы, попадая в почву, превращаются в личинку, которая легко проникает сквозь кожу человека в кровеносное русло. Добираясь по кровеносной системе до легких, личинка проникает в дыхательные пути и попадает в рот, а затем, заглатываемая с пищей, в кишечнике развивается в половозрелую особь. Живя в кишечнике, анкилостома приносит человеку огромный вред, отравляя его продуктами своей жизнедеятельности – токсинами, вызывает малокровие, а в тех местах на кишечнике, где она присасывается, образуются ранки, в которых легко развиваются гнилостные бактерии. Еще более опасный, такой же величины, паразит – это бельгардия, открытая впервые в Каире в 1851 г. врачом Бельгардием. Поселившись в крупных венах человека и питаясь его кровью, бельгардия вызывает сильнейшее малокровие, которое постепенно приводит к смерти.
