Текст книги "Ремонт часов"

Автор книги: И. Беляков

Соавторы: П. Сурин,С. Крепс
сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)

При сломанном винте в вале барабана, когда остаток его выступает наружу, следует (не повредив на вале квадрата) сделать шлиц (как в головке винта) и отверткой вывернуть его. Если указанным способам сломанный винт не удастся, вывернуть, тогда рекомендуется острым углом штихеля надавить сбоку на сломанный винт и вывернуть. Если и этот способ не даст результатов, необходимо высверлить сломанный винт, не повредив резьбу в вале. Если сломанный винт не поддается сверлению, вал нужно отпустить. При всех указанных способах необходимо вал положить в масло и хорошо прогреть, чтобы ,масяо заполнило все поры резьбы винта. Если крючок на валу барабана затупился или его конец надломлен, следует в первую очередь надрезать крючок в глубине ножовкой. Если этим способом исправить крючок не удается, следует сделать новый крючок, для чего:

1) просверлить в вале отверстие так, чтобы крючок имел наклонное положение;

2) зачистить отверстие сверху до заусенцев;

3) запилить стальной конический штифт и впрессовать в отверстие;

4) откусить излишек штифта, а штифту придать надлежащую форму крючка (рис. 143).

Рис. 143. Изготовление нового крючка вала барабана

Крючок должен быть сделан заподлицо с окружностью вала, в середине уступа вала. Если крючок не в середине, то он сдвинет пружину в сторону и пружина будет тереть дно барабана или крышку его. Крючок должен прочно захватывать замок пружины.

Пружина. При вставке новой пружины необходимо правильно подобрать ее размер.

Если при ремонте будет поставлена более сильная пружина, чем это необходимо для данных часов, это (при полностью заведенной пружине) приведет к увеличению амплитуды колебания баланса, и во время хода часов эллипс станет ударяться об обратную сторону рожка («пристук»). К концу завода ход становится вялым, что затрудняет точное регулирование хода часов.

При установке слабой пружины ход в часах будет также вялым. Отрегулировать ход таких часов невозможно.

Рис. 144. Калибр для измерения толщины и ширины пружины

Короткая пружина в опущенном состоянии имеет менее 8,5 витков. Барабан с такой пружиной не сделает 4,5 – 5 оборотов. Продолжительность хода часов с короткой пружиной недостаточна.

Длинная пружина заполняет весь барабан, и он также не делает 4,5 оборотов, так как пружине негде развернуться, что приводит к тем же результатам, что и при постановке короткой пружины.

Чересчур широкая пружина, выступающая выше проточки в барабане, трется о крышку и дно барабана. Такая пружина сворачивается и разворачивается скачками, что влияет на ход часов. Часы из-за указанных недостатков могут иметь вялый ход или совсем останавливаться. При широкой пружине крышка может частично или полностью выйти из посадочного гнезда барабана.

Узкая пружина в работе неполноценна, так как она свертывается и развертывается волнообразно и очень сильно трет крышку и дно барабана.

Подбор пружины. Пружину по ширине и толщине подбирают, пользуясь специальным калибром (рис. 144). Ширина пружины должна быть примерно на 0,1 мм меньше внутренней высоты барабана.

Указанные условия необходимы для нормальной работы пружины, т. е. свободного ее развертывания. Годность новой пружины должна отвечать следующим условиям:

1) толщина пружины не должна быть больше 1/30 диаметра вала барабана;

2) в барабане должно находиться столько витков пружины (минимум 8,5), чтобы было обеспечено 4,5 – 5 оборотов барабана при полном заводе пружины.

За сутки барабан делает 3,5 – 4 оборота. Запас заводной пружины необходим для постоянного равномерного хода часов в течение суток.

Число оборотов барабана проверяют вручную. Для этого вал барабана завинчивают в ручные тисочки и закручивают его рукой до отказа (до полной заводки пружины), считая при этом, сколько оборотов сделал барабан.

Практически установлено, что между количеством витков спущенной пружины и числом оборотов барабана существует следующее отношение.

Число витков пружины в спущенном состоянии	Число оборотов барабана
10	5
10,5	до 5,5
11	» 6
11,5	» 6,5
12	» 7
12,5	» 7,5

Изготовление наружного замка пружины. Имеется несколько разновидностей наружных замков пружины:

1. Отверстие-замок.

2. Язычок, приклепанный к концу пружины.

3. Конец пружины изогнут петлей без вкладыша.

4. Замок с двусторонним выступом, имеющим форму буквы Т (выступы входят в отверстия крышки и дна барабана).

5. Замок с вкладышем.

Из всех замков мы остановимся на двух последних, наилучших по качеству.

Замок с выступом изготовляют из полоски стали, шириной не менее удвоенной ширины пружины и по толщине, равной пружине. Полоску стали отпускают до темно-синего цвета и на обоих концах делают отверстия. Для изготовления отверстий рекомендуется изготовить инструмент – зенковку из круглого напильника, у которого конец заточить так, чтобы образовались три плоскости с тремя острыми углами. В центре пружины и полоски нужно сделать отверстия, которые с наружных сторон и в центре необходимо раззенковать. Выступы обязательно должны быть закруглены и входить в отверстия барабана и крышки с малым люфтом, не выступая выше плоскости крышки и барабана.

Рис. 145. Процесс изготовления наружного замка пружины:

1 – отжиг и загиб пружины плоскогубцами на огне; 2 – прижим плоскогубцами на огне– 3 – отрезанный с двух сторон заостренный вкладыш; 4 – готовый замок с вкладышем; 5 – готовый замок с выступами; 6 – полностью готовая пружина

Замок с вкладышем изготовляют следующим образом. Докрасна отжигают конец пружины, примерно равный половине ширины внутренного отожженного конца пружины. Отожженный конец на огне быстро загибают и сплющивают теплыми плоскогубцами, оставляя маленький зазор. Излишек пружины отрезают напильником или ножовкой, оставляя выступ замка длиной 1 – 1,5 мм. Загнутый выступ замка изнутри остро запиливают. Затем из излишка пружины делают вкладыш с заостренными концами и вкладывают его внутрь замка, придавая плоскогубцами небольшой изгиб (рис. 145).

Вкладывать пружину в барабан нужно с большой осторожностью, не изгибая ее в ту или другую сторону, так как пружина в изогнутом месте может лопнуть. Извлекать пружину из барабана надо также очень осторожно, придерживая ее вместе с бара-

баном, чтобы она внезапно не развернулась. Внезапно развернувшаяся пружина может принять неправильную форму и может сломаться ее наружный замок. Извлекать и вкладывать пружину в барабан, если нет приспособления, нужно над открытым ящиком верстака, так как при малейшей неосторожности барабан и пружина могут выскочить из рук.

Если извлеченная из барабана пружина разворачивается недостаточно, ее надо заменить, так как она «села». Пружина в развернутом виде должна быть в 2 – 2,5 раза больше диаметра барабана. Вытягивание спирали пружины для придания ей упругости ни к чему не приведет, наоборот, только может вызвать ее поломку. При чистке пружины не следует ее изгибать, так как это. также может привести к ее поломке. Промыв пружину в бензине, ее обтирают тряпкой или папиросной бумагой, не допуская при этом изгиба пружины в ту или другую сторону. Чтобы очистить обе стороны пружины, чистку начинают с внутреннего конца по направлению к наружному. Чистят пружину тонкой палочкой с навернутой на нее в несколько рядов папиросной бумагой. Наилучшая пружина та, у которой более гладкая поверхность и которая в развернутом виде имеет примерно одинаковое расстояние между витками всей пружины.

Исправление старой пружины. Выше мы говорили об установке новой пружины, но, наряду с этим, часто по разным причинам мастер вынужден использовать и старую пружину. Известно из практики, что, если у пружины с внешней стороны отломается виток, ее еще можно использовать, сделав замок, как показано на рис. 145.

Чаще всего ломается внутренний конец пружины. Если он сломался на один оборот, то такую пружину можно использовать. При исправлении внутреннего конца пружины способом вытягивания появляются дефекты: нарушается правильная спиральная форма пружины в ненатянутом состоянии, а вблизи внутреннего конца -появляется большее, чем обычно натяжение, которое может вызвать поломку пружины.

Как показала практика, лучшим способом исправления старой пружины является перевертывание пружины: наружный конец делают внутренним, а внутренний – наружным. Для этого производят отпуск с таким расчетом, чтобы нагреть докрасна только конец пружины. Внутренний конец пружины должен быть отпуще» на такую величину, чтобы он плотно охватывал вал барабана на один оборот при распущенной пружине. В противном случае пружина может соскочить с крючка вала и сломаться. Отпущенный конец пружины необходимо отшлифовать и отполировать, сняв окалину, для того чтобы уменьшить трение в витках пружины.

Диаметр отверстия для внутреннего конца пружины нужна делать немного больше диаметра крючка вала барабана. Пробивать отверстие следует пробойником щипцов (рис. 146). Если щипцов нет, рекомендуется распилить отверстие, как показано на рис. 147. Трехгранным концом напильника сделать небольшое углубление в том месте, где должно быть отверстие 1, загнуть, как указано на рисунке, колено чтобы углубление оказалось на сгибе, и круглым напильником 3 пропилить отверстие.

Рис. 146. Щипцы с пробойником для пробивания отверстий во внутреннем конце пружины

Во избежание появления трещин, в отверстии нельзя оставлять острых углов. Внутренним углам отверстий, выходящим сзади крючка вала барабана, следует придавать полукруглую форму. Наружные углы пружины нужно округлять, для того чтобы они яе упирались в крышку и дно барабана.

Рис. 147. Пропиловка отверстия во внутреннем конце пружины:

1 – разметка под отверстие; 2 – пружина; 3 – напильник; 4 – готовое отверстие

Для навивки пружины рекомендуется специальная машинка, (рис. 148), при помощи которой пружину, не снимая с машинки, в свернутом виде вставляют в барабан. Если в мастерской такой машинки нет, можно изготовить приспособление из старых барабанов и валиков различных диаметров (рис. 149).

Рис. 148. Машинка для навивки пружин:

1 – передвигаемая пружина; 2 – двусторонняя собачка; 3 – храповое колесо; 4 – втулка с крючком, на которую навивается пружина; 5 – рычаг с крючком для прижатия пружины; 6 – вал с ручкой; 7 – уступ для крепления приспособления в тиски

Рис. 149. Приспособление для навивки пружин:

1 – пружина; 2 – барабан (сбоку распилен) с вложенной пружиной; 9 – ручные тисочки, в которых закреплена цапфа вала; 4 – барабан с пружиной, закрепленной за крючок вала (вид сверху)

Хранение пружины. Все пружины во время хранения должны быть смазаны маслом и завернуты в вощеную бумагу и металлическую фольгу.

Если на пружине появятся коррозийные пятна, то использовать ее уже нельзя, так как в месте коррозии она лопнет.

Коррозия пружин возникает от прикосновения потных пальцев, действия влажного воздуха, попадания на пружину брызг во. время продувания ртом, пылинок и волос щетки, действия испарений каких-либо кислот и т. д.

9. МЕХАНИЗМ ЗАВОДКИ

Разборка механизма. При разборке механизма заводки необходимо соблюдать осторожность, чтобы какая-нибудь из деталей не была отброшена имеющимися в этом механизме пружинками. В механизме заводки особо важной деталью является заводной валик. Работа механизма заводки в большой мере зависит от правильности установки и качества заводного валика.

Рис. 150. Недостатки узла механизма заводки:

1 – перекос заводного триба и выскакивание кулачковой муфты из-за тонкого заплечика заводного валика; 2 – перекос заводного триба из-за короткого и тонкого заплечика заводного валика; 3 – нарушено сцепление кулачковой муфты с заводным трибом из-за длинного заплечика в заводном валике

Чаще всего в заданном валике наблюдаются следующие неисправности:

1) квадрат валика тоньше внутреннего квардата кулачковой

муфты;

2) заплечик заводного валика короче отверстия в заводном

трибе;

3) толщина и длина заплечика не соответствуют отверстию заводного триба;

4) направляющая цапфа валика меньше и тоньше отверстия,

в котором она работает;

5) выточка для переводного рычага широкая или овальная;

6) слишком тонка или коротка шейка заводной головки или отверстие в корпусе велико, или бьет головка (рис. 150).

При наличии хотя бы одного из указанных недостатков происходит потрескивание зубьев во время завода пружины, перекос колес, порча зубьев заводных колес, и также порча всего механизма заводки. В этом случае следует изготовить новый заводной валик.

Переводной рычаг (вытяжка) выполняет следующие функции: .закрепляет завидной валик в механизме и переводит кулачковую муфту в положение перевода стрелок.

Хорошая работа механизма заводки часов и перевод стрелок .во многом зависят от плотности прилегания переводного рычага к своему месту и плотности прилегания винта переводного рычага, находящегося в мосту барабана (рис. 151). Для того чтобы этот узел работал хорошо, необходимо:

1) чтобы указанные детали имели исключительно малый радиальный и осевой зазоры:

2) сделать невозможным выпадение заводного валика; нужна правильная выточка в нем и правильный прямой угол у переводного рычага;

3) чтобы между переводным рычагом и основанием выточки заводного валика обязательно был зазор.

Рис. 151. Винт переводного рычага и переводной рычаг:

1 – винт переводного рычага; 2 – переводной рычаг; 3 – рабочий конец переводного рычага; 4 – выточка в заводном валике; 5 – правильная выточка в заводном валике и рабочем конце переводного рычага; 6 – неправильная выточка в заводном валике и рабочем конце переводного рычага

Выпадение заводного валика может произойти из-за произвольно отвинчивающегося винта переводного рычага. Если старый винт заменить нечем, можно изготовить новый.

Рис. 152. Способы закрепления заводного валика в часах, в которые стрелки переставляются подавкой:

1 – прорвано отверстие для винта; 2 – сбоку сделано новое отверстие для винта (1-й способ); 3 – изготовлена и установлена накладка (2-й способ)

Если нижняя цапфа винта переводного рычага коротка и не выходит наружу платины, следует проточить уступ винта с нижней стороны, чтобы удлинить цапфу.

В часах, где стрелки переставляются подавкой, разработанное отверстие для винта, закрепляющего заводной валик, можно исправить, просверлив и нарезав новое отверстие. При этом новый винт должен быть такой длины, чтобы он выходил в просверленное заранее отверстие в нижней платине. Можно также изготовить-накладку (рис. 152).

Заводной триб (полубочонок) и кулачковая муфта (бочонок).

В этих деталях чаще всего изнашиваются косые зубья, восстановление которых практически невозможно. В таких случаях подбирают соответствующую по диаметру другую пару кулачковой муфты и заводного триба. При несоответствии в замененной паре посадочных размеров для заводного валика, изготавливают новый заводной валик.

Рис. 153. Изготовление нового заводного валика:

1 – заготовка валика; 2 – заточка уступа валика; по диаметру отверстия платины и моста; 3 – заточка уступа по диаметру отверстия заводного триба (полубочонка); 4 – заточка под грань; 5 – заточка направляющей оси; 6 – опиловка квадрата; 7 – заточка выточки; 8 – заточка верхнего уступа; 9 – заточка под резьбу

Изготовление заводного валика. При изготовлении нового заводного валика (рис. 153) рекомендуется все размеры определять штангенциркулем. Необходимо, чтобы зазоры между валом и сопряженными с ним деталями были доведены до минимума.

Для точного определения толщины уступа 2 мост барабана должен быть плотно привинчен к платине и по отверстию, куда входит вал, должен быть обточен уступ.

Уступ для заводного триба 3 нужно обточить по диаметру отверстия заводного триба. Чтобы обеспечить плотность прилегания кулачковой муфты (бочонка), следует на уступе для грани сделать небольшую подточку 4. Направляющая ось 5 валика должна входить в отверстие до упора. После выточки верхнего уступа 6 обтачивают уступ под резьбу 7, который должен быть немного больше диаметра отверстия в заводной головке.

Рис. 154. Финагель

Проточку 8 выполняют отрезным резцом. Чтобы опилить на заводном валике правильную грань, пользуются финагелем (рис. 154), с ровным углублением по всей длине, в которое должна входить заготовка валика. Опиленные грани будут представлять собой в сечении правильный квадрат.

Рис. 155. Разные виды ручным тисков

Для крепления заготовки рекомендуется применять круглые тиски с гайкой, запиленной с четырех сторон (рис. 155), используя каждую из сторон в качестве ориентира. Можно также применять ручные тиски с барашком, поворачивая которые в разные положения, можно ориентироваться по барашку. Опиливать грань следует плоским полубархатным напильником с гладкими боковыми ребрами. Изготовив заводной валик, его закаливают, затем отпускают до синего цвета. Все трущиеся части должны быть отполированы, в том числе и гра.ни.

Подсчет числа зубьев в колесах и трибах ангренажа. В случае неисправности одного из ангренажных колес надо подобрать новое, размер которого и число зубьев должен определить мастер.

Для подсчета числа зубьев секундного колеса применяется следующий метод. Как правило, в часовых механизмах секундное колесо совершает в десять раз медленнее триба ходового колеса, поэтому и число зубьев у него должно быть в десять раз больше, чем у триба.

Для проверки правильности подсчета колес и трибов ангренажа нужно произведение количества зубьев всех колес (без барабана) разделить на произведение количества зубьев всех трибов (без триба среднего колеса); частное должно равняться 60.

При этом количество зубьев ходового колеса необходимо удвоить, так как за один оборот ходового колеса баланс делает вдвое больше колебаний.

Предположим, что нужно определить число зубьев отсутствующего промежуточного колеса.

Если центральное колесо имеет 64 зуба, а трибы промежуточного и секундного колес 8 зубьев, то прежде всега следует узнать передаточное отношение пары зубчатых колес, для чего необходимо число зубьев центрального колеса разделить на число зубьев промежуточного колеса:

64 : 8 = 8.

Полученное частное показывает, что число зубьев у центрального колеса .в 8 раз больше числа зубьев триба промежуточного колеса. Значит, отношение числа зубьев промежуточного колеса к числу зубьев триба секундного колеса должно быть равно 7,5. Затем это число надо умножить на количество зубьев триба секундного колеса. Полученное произведение и будет количеством зубьев промежуточного колеса: 7,5X8 = 60.

Для облегчения подбора колес и трибов ангренажа приведена табл. 3.

Таблица 3

Число зубьев колес и трибов ангренажа

Центральное колесо	Промежуточное колесо	Триб промежуточного колеса	Триб секундного колеса
60	72	8	9
60	80	8	10
60	56	8	7
60	48	8	6
60	64	8	8
64	60	8	8
64	75	8	10
80	60	10	8
80	75	10	10
90	80	12	10
90	64	12	8
90	64	12	8
90	90	12	12

При необходимости подбора барабана число зубьев в нем можно определить следующим расчетом. Обычно центральное колесо делает один оборот в час. Предположим, что продолжительность хода 35 часов, следовательно, за 35 часов среднее ко-.лесо сделает 35 оборотов; такое же число оборотов сделает и триб центрального колеса. Зная, что барабан за это время должен сделать пять оборотов, можно определить число зубьев барабана. Для этого число оборотов центрального колеса делим на число оборотов барабана, полученное частное умножаем на число зубьев триба центрального колеса и получаем количество зубьев в барабане.

Предположим, что у триба центрального колеса 10 зубьев; центральное колесо делает 35 оборотов, барабан – 5 оборотов, следовательно 35:5 = 7; 7X10 = 70, т. е. барабан имеет 70 зубьев.

10. ЧИСТКА КАРМАННЫХ И НАРУЧНЫХ ЧАСОВ

Чистку механизма часов следует производить после устранения всех дефектов и подбора заменяемых деталей. При чистке в бензин сначала кладут платину, а затем все остальные детали.

В зависимости от степени загрязнения механизма, детали предварительно промывают в специальном составе, а затем в бензине. Отверстия мостов и платины центрального колеса, а также цапфы промежуточного колеса следует тщательно отполировать, не допуская при этом значительного увеличения радиального зазора.

Вынув детали из бензина, не следует сразу приступать к их, чистке, так как в углах деталей и гнездах камней остается некоторое количество грязи, которую удаляют заточенной на три грани чуркой.

Перед чисткой детали нужно слегка обтереть чистой белой-тряпочкой или папиросной бумагой, чтобы впитался бензин, а затем аккуратно очистить их щеткой. Сначала чистят мелкие детали. Каждую деталь после чистки следует класть под колпак.

Рис. 156. Палочки из сердцевины бузины для чистки цапф

Спираль чистят двумя способами: щеткой через папиросную бумагу или в открытую, при этом накладывают пинцет сверху на колодку спирали. Если витки спирали слиплись, ее нужно промыть в эфире. Зубья колес очищают мягкой щеткой, которая должна быть очень чистой.

Щетку после работы периодически следует мыть мылом в теплой воде с некоторым количеством нашатырного спирта. Затем ее нужно, высушить и перед употреблением несколько раз протереть чистой белой тряпочкой или неворсистой бумагой до тех пор, пока щетка не станет абсолютно чистой.

Рис. 157. Моечная машина

Рис. 158. Корзина для мойки часовых деталей

Цапфы лучше всего прочищать палочкой из сердцевины бузины (рис. 156), поворачивая ее из стороны в сторону. Можно также очистить цапфу, прокалывая ею несколько раз натянутую на пальцах папиросную бумагу.

Мастер должен помнить, что оставшееся хотя бы на одной из указанных деталей загустевшее масло приведет к падению амплитуды колебания баланса.

Для ускорения процессов чистки и мойки деталей часов в ремонтных мастерских применяют моечную машину (рис. 157). Основанием машины служит чугунная станина с гнездами для1 стеклянных банок. В центре станины имеется вертикальная стойка, на которой укреплен поворотный кронштейн с небольшим электромотором. На оси электромотора крепится съемная металлическая сетчатая четырехсекционная разборная корзина (рис. 158). Вращаясь на стойке, кронштейн с электромотором опускает корзину по мере надобности в любую стеклянную банку. Одну банку наполняют промывочным составом, рецептура которого указана в разделе «Материалы», другую – бензином. Часовые детали в зависимости от габаритов помещают в четыре секции корзинки, затем ее поочередно вращают: в первом сосуде 3 – 4 мин, затем во втором сосуде 30 – 40 сек. После этого корзину помещают в третий сосуд без раствора и, приведя ее в быстрое вращение, в течение 4 – 5 мин просушивают детали методом центрифугирования.

11. СБОРКА КАРМАННЫХ И НАРУЧНЫХ ЧАСОВ И ИХ СМАЗКА

Часовые механизмы собирают на специальных подставках (рис. 159). При этом следует внимательно проверять работу как отдельных деталей, так и деталей, взаимодействующих друг с другом. Механизм начинают собирать в основном (в зависимости от системы часов) с центрального и промежуточного колес или секундного и ходового (анкерного) колес. Затем ставят барабан, устанавливают минутный триб и все ремонтуарные колеса, предварительно смазав маслом их зубья, подкладку заводного (коронного) колеса и ось центрального колеса под минутным трибом. Затем, повернув заводную головку на 1 – 2 оборота, заводят пружину для проверки вращения колес.

Когда разворот заводной пружины кончится, колеса на мгновение остановятся, а затем колеса должны совершить малый пробег в обратную сторону. В это время следует следить за анкерным колесом. И чем больше оно сделает оборотов, тем качественнее зацепление.

Рис. 159. Подставки для сборки часов:

1 – для часов с продолговатым механизмом; 2 – для часов с круглым механизмом

Если ход часов не разлажен, то сначала устанавливают правильное сцепление вилки с ходовым колесом, а затем ставят баланс. Если же ход требует более тщательной установки, в этом случае необходимо сначала поставить вилку и баланс без ходового колеса и установить их правильное взаимодействие, как было указано в предыдущих главах, а затем монтировать ходовое колесо. Палеты заранее смазывают маслом, тем самым обеспечивая смазку зубьев ходового колеса.

Для проверки правильной работы вилки и связанных с ней деталей следует при малом заводе пружины медленно переводить вилку острой чуркой. Этим способом можно точно проверить весь комплекс работы ходового колеса и вилки, после чего поставить баланс, при этом пружину завести на полоборота, проверить работу баланса без волоска и связанных с ним деталей.

Баланс должен быть установлен так, чтобы вилка отбрасывала его без волоска и чтобы он легко поворачивался на своей оси при повороте механизма в разные стороны. В отдельных случаях в хорошо налаженных часах баланс работает без волоска, не останавливаясь некоторое время.

Следует установить одинаковый зазор между копьем, боковой плоскостью предохранительного ролика и ограничительными штифтами с обеих сторон. Подведя копье к предохранительному ролику, проверяют, чтобы в этот момент зуб ходового колеса упирался в плоскость покоя входной и выходной палет. Также проверяют, обеспечен ли зазор между предохранительным роликом и копьем и между эллипсом и рожком вилки. Затем проверяют притяжку, для чего нужно пинцетом немного отклонить анкерную вилку от ограничительного штифта и отпустить ее. При этом вилка должна мгновенно возвратиться в первоначальное положение и прижаться к ограничительному штифту.

Рис. 160. Правильная установка узла хода в механизм

Затем следует смонтировать волосок с балансом, установить их в механизм и пустить часы вход, дав заранее масло на камни» баланса и анкерной вилки. Установка узла хода в механизм показана на рис. 160.

Смазку цапф анкерной вилки рекомендуется производить прокалыванием цапфой промасленной бумаги, насаженной на палочку из бузины.

После установки аикерной вилки в механизм нужно проверить., правильно ли установлен волосок на балансе, т. е. при совершенна незаведенной пружине вилка должна находиться точно в центре между ограничительными штифтами. Неправильно установленный волосок, отводя баланс вместе с эллипсом в сторону от центра, уводит и вилку.

Переставить спираль можно, не снимая моста и волоска с баланса, для чего лезвие отвертки вводят в разрез колодки и поворачивают ее. Чтобы отвертка не сорвалась и не погнула волосок, целесообразно поворачивать не колодку, а баланс.

Затем нужно проверить ход часов на правильность слаженного хода.

Если при правильно слаженном ходе часы остановились на импульсе или покое, надо найти причину и устранить ее.

Причинами остановки на импульсе могут быть:

1) неправильная установка волоска;

2) загустевшее масло в осях хода; .3) слабая заводная пружина;

4) дефекты в ангренаже;

5) дефекты в отделке паза вилки;

6) затирание эллипса в пазу рожков вилки или неправильная установка эллипса.

Причинами остановки на покое могут быть:

1) неправильная установка волоска;

2) чрезмерно сильная заводная пружина;

3) неправильный угол притяжки;

4) глубокий ход;

5) маленькие зазоры у баланса или вилки;

6) загустевшее масло или отсутствие смазки.

Остановку на покое и импульсе нужно проверять на обеих ыалетах, Если окажется, что часы останавливаются только на одной палете, а на другой проходят хорошо, значит неправильно установлен волосок на балансе (как говорят, «нет выкачки») или налета выдвинута больше чем нужно, из-за чего получился большой угол притяжки.

Рис. 161. Специальная наковальня для укрепления минутной стрелки

Рис. 162. Ручной пресс для насадки минутной стрелки

После пуска часов следует обратить внимание на чистоту хода. Шум в ходе вызывается следующими причинами:

1) плохо отполированы пятки или цапфы оси баланса;

2) неправильно закруглена пятка цапфы оси баланса;

3) цапфы оси баланса вращаются в треснувших, выкрошившихся или несмазанных камнях;

4) на накладном камне имеется трещина или сработанность в виде канавки;

5) не закреплен или качается один из камней;

6) волосок задевает об обод центрального колеса, мост баланса, колонку волоска, штифт градусника или витки волоска касаются друг друга;

7) обод баланса задевает об анкерный мост, колонку волоска или замок градусника;

8) колодка волоска трет мост баланса или высоко выступающий винт накладки;

9) эллипс касается платины или выступающего конца винта нижней накладки;

10) эллипс трет рожки вилки или копье;

11) скобка и вилка задевают за анкерный мост;

12) вилка трет верхний или нижний ролики баланса;

13) неравный радиальный зазор в цапфах баланса и косое положение одного из накладных камней.

Кроме шума, эти дефекты могут вызвать разницу в ходе при разных положениях часов.

Накладку заводного колеса следует плотно привернуть, иначе со временем она может отвернуться.

После пуска часов и проверки точности их хода механизм укладывают в корпус и закрепляют заводной валик, предварительно поставив стрелочные колеса, циферблат и стрелки.

До постановки циферблата смазывают детали ремонтуара, косые зубья заводного триба и кулачковой муфты, грани заводного вала, выемку переводного рычага. После этого для равномерного распределения масла по трущимся поверхностям следует несколько раз повернуть ключ в разные стороны.

При большом зазоре между циферблатом и часовым колесом на часовое колесо накладывают прогнутую фольгу – тонкую латунную шайбу. Фольга должна слегка прижимать часовое колесо к минутному трибу. Если нет подходящей фольги, часовой мастер сам изготовляет ее специальным пуансоном, а при отсутствии тонкой латуни шайбу можно сделать из пергаментной бумаги.

Так же важна правильная установка стрелок на осях.

Стрелки должны быть установлены так, чтобы одна не препятствовала свободному вращению другой. Следует тщательно проверить, не трет ли секундная стрелка циферблат, не задевает ли минутная стрелка стекло. Устанавливать стрелки следует осторожно. Во время закрепления минутной стрелки необходимо плоскость цапфы центрального колеса вставить в имеющееся в верхней части специальной наковальни небольшое углубление (рис. 161). Удар молотка по минутной стрелке должен быть легким, чтобы не повредить цапфы баланса. Если минутную стрелку закрепляют в механизме, находящемся вне корпуса, рекомендуется слегка придержать пальцем баланс, чтобы во время удара молотком о стрелку баланс не дрожал.

Для насадки минутной стрелки на ось применяется также ручной пресс (рис. 162), в котором нижняя цапфа центрального колеса упирается в канавку нижнего пуансона, а верхний пуансон опускается на стрелку под давлением рычага или винта. Следует иметь набор пуансонов нескольких размеров.