Текст книги "Легенды и загадки земли Новгородской"

Автор книги: Геннадий Коваленко

Соавторы: Виктор Смирнов
сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)

Находясь среди древних руин на арене былых свершений, испытываешь поистине всеобъемлющее чувство, ощущение величия. Когда я представляю, сколько радости и счастья, сколько горестей и огромных усилий погребено здесь, сколько мудрости и глупости покоится в этой пыли, сколько раз с тех давних пор расточительная природа возобновляла свою игру создания и разрушения, то думаю в этот момент – стремись к удовольствию, прежде чем оно исчезнет, и не печалься, ведь и печали пройдут; тогда я начинаю понимать счастье эпикурейских богов, наслаждающихся безмятежностью в своем вечном созерцании. Когда же я смотрю на свою нравственную природу, у меня возникает мысль о человеческом ничтожестве, которое хочет устремить ее к бесконечному падению, и тлен, на котором я стою, становится для меня источником новой жизни.

От Новгорода дорога становится все более занимательной и приятной, чем дальше продвигаешься вглубь страны. Как только выезжаешь из города, открывается превосходный вид, далекий горизонт, где пастбища и плодородные поля с чудесными рощами, озера и реки живописно сменяют друг друга. Больше ни следа того утомительного однообразия пустынных дорог, по которым мы только что проезжали; здесь человеческое усердие уже несколько тысячелетий одолевает суровую природу, прилагая все усилия для ее облагораживания. Многие протоки Малого Волховца петляют по этой равнине, простирающейся более чем на 50 верст, и широкая судоходная Мета ограничивает ее своими берегами.

Иоганн Фридрих Унгерн-Штернберг

Автор (1763—1825) – остзейский дворянин (барон), ландмаршал лифляндского дворянства, секретарь федерального суда. Его дом в Тарту стал первым зданием вновь открытого в 1802 году Тартуского университета, в котором он был заместителем куратора. Он был дружен с Фридрихом Шиллером. Занимался изобразительным искусством (портреты и жанровые картины) и писательской деятельностью («Взгляд на мир морали и политики, каким он был, каков он есть, каким он будет»– 1785, «Поездка в Москву»– 1810).

Мы проехали 185 вёрст от Санкт– Петербурга до Новгорода примерно за 30 часов и надеялись найти ночлег в гостинице одного итальянца, которую нам очень рекомендовали. Нам нужно было хорошо отдохнуть, чтобы проделать остальной путь до Москвы в 543 версты. Приехали мы ночью. Нам были знакомы столичные обычаи, но мы не знали, каковы они в остальной России, поэтому мы думали, что ни в одной гостинице города не найдем ни свободной комнаты, ни даже свободной кровати, но обнаружили несколько хорошо обставленных и богато украшенных гравюрами комнат – и сначала даже решили, что ошиблись домом. Владелец гостиницы не встречал нас, поскольку уже давно спал. Мы слишком устали, чтобы при сложившихся обстоятельствах не принять приглашения длиннобородого русского купца, к которому мы обратились за советом. Он разместил нас со всеми мыслимыми удобствами в своём доме, находившемся неподалеку. Хвалёная же гостиница по сравнению с этим домом – жалкая разваливающаяся деревянная лачуга! Нам предоставили комнату, принесли подушки и одеяла, собрав все, имеющиеся в доме, и устроили нам на стульях, скамьях и на полу невероятные спальные места, простоту которых автор путеводителя смог бы оценить гораздо лучше нас, поскольку для того чтобы насладиться этим (что мы и сделали), пришлось проехать 185 вёрст по мощенной брёвнами дороге.

Мы проснулись с чувством живого нетерпения, так как нам поскорее хотелось познакомиться с одним из самых древних и наиболее известных городов России – Новгородом. Но, как оказалось, совсем немного можно рассказать о сегодняшнем Новгороде. Поэтому я хочу вспомнить прежний Новгород, но не подражая автору путеводителя, который половину своей книжицы посвятил истории этого города.

Согласно летописи Нестора Новгород был основан примерно в одно время с Киевом в V веке племенем славян, а в IX веке завоеван Рюриком и провозглашен столицей Руси. Два столетия спустя этот город получил от Ярослава Мудрого большие вольности, после чего городом правили только те князья, которых избирали сами новгородцы. Во время их правления город стал настоящей республикой, хотя казалось, что князь правит единолично. В это время Новгород становится важнейшим складочным местом северогерманского торгового союза ганзейских городов, а его богатство, влияние и территория постоянно увеличиваются.

Его владения простирались до границ с Лифляндией и Финляндией, включая Карелию и Ингерманландию. В городе, в котором сегодня едва ли насчитывается 10 000 жителей, в те времена проживало около 400 000. Путешественники, проезжавшие через Новгород, на одном конце брали свежих лошадей, а на другом должны были уже менять их.

В таком состоянии – при республиканской независимости и огромной территории – город просуществовал до середины XV века, когда именно эта внутренняя двойственность помогла великому князю Ивану Васильевичу Первому, пусть пока и не полностью, но поработить Новгород.

Марфа, героиня древнего Новгорода, жена посадника, желавшая сохранения новгородских вольностей, вместе со своими сыновьями стояла во главе многочисленной партии готовых действовать республиканцев. Но 30-тысячное войско под предводительством её сына было полностью разбито русскими, и город должен был покориться великому князю. Большой, или Вечевой, колокол, который находился на рыночной площади и веками созывал народное собрание (вече), должен был быть снят и передан князю. Победитель увез этот символ новгородских вольностей в Москву, где в одной из башен Московского Кремля он как пленник умолк навсегда. Героическая Марфа и многие её приверженцы были приговорены к пожизненному заключению, и вместе с большим числом самых богатых и влиятельных горожан она была сослана вглубь страны. Несмотря на эту катастрофу, город ещё целое столетие продолжал успешно развиваться. Но мнимые и истинные противники Ивана Васильевича Второго навлекли на себя его гнев. Он занял город в 1570 году и учинил кровавую расправу, которая продолжалась 5 недель, каждый день в течение которых стоил тысячи человеческих жизней. Целые улицы города пришли в запустение – и это продолжалось до тех пор, пока в 1610-м, во время правления Лжедмитрия, шведы под предводительством графа дела Гарди не завоевали город и окончательно разорили его.

Строительство Петербурга, нового торгового порта на побережье Балтийского моря, окончательно лишило Новгород возможности развития.

После небольшого исторического отступления я возвращаюсь к нашему путешествию по сегодняшнему Новгороду, в котором нас, в качестве чичероне, сопровождает служащий гостиницы. Мы были поражены не столько видом длинных улиц с одиноко стоящими, покосившимися, грозящими развалиться домами, сколько видом огромных пустынных площадей и одного обветшалого каменного здания, которое из-за обвалившейся местами штукатурки выглядит ещё безобразней, чем деревянная изба. Здесь огромное количество церквей и колоколен, – но тишина царит на поросших травой улицах и рыночных площадях, – и лишь время от времени мы видим одиноких усталых пешеходов, телеги и единственную старую карету, одиноко проезжающую мимо! Часто встречающиеся развалины напоминают о былом величии города, о котором раньше ходила поговорка: «Кто против Бога и Великого Новгорода?»

Город окружён земляным валом, на кагором кое-где всё ещё стоят старые башни. Несмотря на то, что город сейчас невелик, в него входят большие, незастроенные, заросшие крапивой территории. Народное предание гласит, что, возможно, раньше территория города простиралась далеко за городские пастбища и за пределы современного города. В него, должно быть, входили и живописные монастыри, которые, подобно венку, окаймляют город.

Новгород лежит по обоим берегам реки Волхов, который, как и Тибр, из-за цвета воды в нём можно было бы назвать «жёлтым». Волхов глубок и богат рыбой. Он делит город на Софийскую и Торговую стороны, соединённые длинным мостом, с которого по приказу Ивана Четвёртого, во время уже упомянутой кровавой расправы, сбрасывали тысячи людей.

^{Стены и башни Новгородского кремля} 

Старая крепость, некогда названная Кремлём, была построена Иваном Первым, чтобы сдерживать восставших жителей республики. На территории Кремля расположены собор или церковь Святой Софии, митрополичьи палаты и некоторые каменные судейские дома. Остальная территория в пределах Кремля пустынна и незастроена. Церковь Святой Софии удивительна тем, что она является, наверное, самым древним храмом на Руси, построенным одновременно с принятием христианства. Она была заложена в конце X века князем Владимиром Первым с благословения епископа Иоакима и представляет собой высокое мрачное четырёхугольное сооружение, украшенное позолоченным куполом и четырьмя небольшими башенками. Высокие ворота, через которые входят в храм, отлиты из бронзы и искусно украшены рельефными фигурами. Согласно преданию они, вероятнее всего, были доставлены из Херсона, надпись же на них рассказывает о мастере из Магдебурга, который их изготовил. Внутри храм украшен множеством старых, потемневших картин, написанных в манере апостола Луки.

Среди множества могильных плит, ограждённых железными решётками, можно увидеть и могилы основателя церкви князя Владимира Первого и князя Фёдора, брата Александра Невского. Богаче остальных убрана могила святого Никиты Чудотворца.

Винтовая лестница ведёт на верхнюю галерею церкви и в другие сводчатые покои, которые расположены за огромными запертыми железными дверьми. Здесь хранится огромное количество всевозможных реликвий – предметы из золота и серебра античных времён, а также облачения священнослужителей. Все эти сокровища когда-то, в неспокойное время внешних и междоусобных войн, были замурованы в стену церкви, в особом потайном месте, которое нам показали, – и таким образом уцелели. Со стоящей неподалёку от церкви звонницы, где находится огромный колокол, на которой действительно стоит посмотреть, открывается прекрасный вид, не столько на сам город, который не столь уж привлекателен, сколько на местность, окружающую его, на реку Волхов, на огромное водное зеркало Ильмень-озера, которое протянулось на 40 вёрст в длину и 30 в ширину, и, конечно, на живописно очерчивающие горизонт тут и там расположенные многочисленные монастыри.

Кроме того, в Новгороде, на Торговой стороне, расположен императорский дворец и прилегающий к нему сад на берегу Волхова. Но они выглядят такими обветшалыми и невзрачными, что мы не стали задерживаться около них и решили ещё раз пройтись по торговым рядам. Эти грязные, полуразвалившиеся мелкие лавчонки кажутся злой насмешкой над былым торговым величием Новгорода. Сейчас в Новгороде насчитывается около 60 церквей, а домов всего лишь 1500 – такое соотношение является, судя по всему, главной причиной однообразия городской жизни.

Как уверял нас наш сопровождающий, он совершенно не знал, что ещё нам показать в городе, кроме того, что мы в течение лишь одного часа уже посмотрели; мы, совершенно обессилев, вернулись к нашему бородатому хозяину и заказали обед из национальных блюд, самым превосходным из которых была рыба.

Чтобы не пропустить ни одной особенности Новгорода, мы заказали знаменитую сушёную форель под названием Surty. Однако она показалась нам слишком сухой и к тому же с привкусом рыбьего жира. Мы расплатились с любезным трактирщиком и поспешили дальше.

Окрестности Новгорода не показались нам такими уж прелестными, какими их описывает автор путеводителя (за исключением прекраснейших монастырей, о которых уже говорилось ранее). Это широкая болотистая равнинная местность, едва ли пригодная для пастбищ, простирается вплоть до берегов реки Волховец. Утомительность этого пути для путешественников, который раньше можно было преодолеть лишь в бычьей упряжке, сейчас несколько смягчила своеобразная, но очень удобная шоссейная дорога. Вся дорога от Новгорода и до следующей станции Бронница – а это расстояние в 35 вёрст – как пол, выстлана широкими тесаными балками, плотно уложенными и закрепленными перилами по бокам. По ней, почти всегда галопом, с грохотом проносятся превосходные местные почтовые лошади.

Этот отрезок пути значительно лучше типичных московских дорог, которые большей частью выложены гладко тёсаными брёвнами (а не пнями, которые, по рассказам Кокса, затрудняли движение) объёмом не толще руки. Они так неплотно прилегают друг к другу, что постоянные щели, возникающие из-за отсутствующих или поломанных и сгнивших брёвен, служат причиной постоянной тряски, что, пожалуй, могло бы послужить отличным лечением для ипохондриков. Для утешения будущих путешественников скажу, что по обеим сторонам дороги лежат большие запасы таких тёсаных брёвен, предназначенных для ремонта дорог, из которых, однако, лишь немногие послужат своей цели, потому что гниют уже сейчас – вот как старо это благое намерение!

К счастью, дорога достаточно широка и состоит из двух рядов брёвен, лежащих в длину рядом друг с другом, так что по меньшей мере хоть одна сторона в случае необходимости (если вторая затонет) будет пригодна для езды. Но тем хуже это для тех, кто в таком месте наткнётся на вереницу русских извозчиков, состоящую из более чем сотни лошадей и повозок, которые необходимо пропустить.

Расход древесины при строительстве такого рода дорог, должно быть чудовищно высок. Можно рассчитать, что на один фут ширины такой дороги, выложенной надлежащим образом, требуется как минимум три тёсаных бревна, а для двойного ряда, следовательно, шесть. Таким образом, на каждую версту, а это 500 русских саженей, или 7 футов, необходимо 21 000, а, включая подстил и боковые соединения, по меньшей мере 25 000 брёвен небольшой толщины, которые все могли бы «стать» балками. Для строительства одной станции такого пути, длиной лишь в 30 вёрст, необходимо 750 000 брёвен, каждое из которых через 2—3 года нужно будет заменить на новое! Существует ли более дорогостоящий и одновременно некачественный способ строительства мостов и дорог? В какое возмущение это событие должно бы было привести простого немецкого лесовода?!

Прямо перед крупным приходским центром и ямской станцией Бронница мы на большой, но недостаточно широкой для того, чтобы разместить запряжённую лошадьми повозку, лодке, перетягиваемой канатом от одного берега к другому, пересекли широкую и бурную реку Мета. Подобная поездка с непривыкшими и пугливыми лошадьми, даже ночью, может быть довольно опасна!

Здесь нас привёл в изумление добротный и чистый постоялый двор и гостеприимство хозяев. Поскольку колёса нашей повозки требовали серьёзного ремонта, мы расположились за ужином и чаем. Это время пролетело незаметно.

Наше любопытство вызвало современное высокое каменное здание, и нам рассказали, что его строителем и владельцем был зажиточный крестьянин этой деревни по фамилии Баранов, который недавно, во время плавания в Новгород на своей барже, был задавлен одной из деревянных балок.

Природной особенностью окрестностей деревни Бронница является единственный на всей равнине конусообразный холм, вершину которого украшает каменная церковь и глубокий, всегда наполненный водой, колодец. Оттуда открывается прекрасный вид, с одной стороны – на далёкую Валдайскую возвышенность, а с другой – на Новгород и озеро Ильмень. По бокам этого загадочного холма расположены пашни, на которых романтически разбросаны гранитные валуны.

Является ли этот необычный холм, как гласит народное предание, надгробным памятником великому колдуну, или же это храм, возведенный людьми еще в языческие времена, в который отовсюду и даже с дальнего севера съезжались люди для получения предсказаний, или же его образование – просто каприз природы и это всего лишь небольшая часть Валдайской возвышенности? Что из этого правда – я не берусь судить. До сих пор каждый год в Иванов день на этом холме проходит веселый народный праздник, посвященный Амуру, богу любви у всех народов, и северному Бахусу, – во время которого проводятся магические игры и люди могут получить по большей части желаемые, а не правдивые предсказания.

По достаточно хорошей дороге мы проехали мимо станции Зайцево и вскоре оказались в так называемом уездном городе Крестцы, расположенном на берегу реки Холова. Этот город, с несколькими каменными зданиями и церковью на окраине, практически не отличается от обычных деревень. Составитель вышеупомянутого путеводителя шутливо отметил, что здесь, как и на большинстве станций, есть императорский путевой дворец. Сначала мы из любопытства его разыскивали, чтобы восхититься его роскошью, но каждый раз находили какой-нибудь жалкий, чаще всего деревянный и полностью разрушенный домишко без окон и дверей. А немногие каменные дома совершенно уже превратились в руины и не представляют практически никакой ценности.

Путешественник, с которым мы познакомились в уютном и гостеприимном, в отличие от остальных, доме крестецкого почтового писаря, вскоре развеял все наши опасения насчёт Валдайской возвышенности, которую автор путеводителя называет «русскими Пиренеями», и заверил нас в том, что в любой другой стране её назвали бы просто холмами.

Следующая станция, до деревни Рахино, длиной всего лишь 16 верст, отличается своим ужасным бревенчатым мостом, который сменяется плохой булыжной мостовой и песчаной дорогой. Рахино предоставляет путешественникам, хотя и скучный, но необходимый, особенно для повозки, отдых и ремонт. По обеим сторонам дороги виднеются озера, некоторые из которых окружены лесом, что создает прекрасное впечатление, а также является признаком начинающейся Валдайской возвышенности. Почва в этой местности крайне неплодородна, и на этой пустоши лишь изредка встречаются посевы гречихи, видимо, именно поэтому здесь так много нищих и хижин с соломенными крышами.

Приехав на следующую станцию Яжелбицы, мы оказались у подножия Валдайской возвышенности, которая представляет собой цепь холмов протяженностью около 30 верст. Она относится к Алаунской возвышенности, другое ответвление которой образует Дудерошскую возвышенность. Именно на этих холмах берут своё начало крупнейшие реки России: Днепр, Дон, Волга, Ока и Волхов. Эти возвышенности состоят, по всей видимости, преимущественно из известняка и глины. Но согласно последним исследованиям здесь есть месторождения каменного угля, медной и железной руд, а также марказита и квасцов.

Вскоре мы поняли, что путешественник, рассказавший нам о том, что Валдайская возвышенность не такая уж и большая, был прав. Поскольку мы проехали эту, якобы опасную, гористую местность до Валдая, протяженностью в 23 версты, причём не на лучших лошадях, меньше чем за 4 часа, несмотря даже на то что, с целью насладиться пейзажем, мы очень много шли пешком. В начале пути пейзажи особенно привлекательны и живописны. Длинная дорога проходит по крутому склону глубокой долины, по которой змеится меж заросших лугов и одиноко стоящих крестьянских домиков красивая река.

Склоны и даже вершины холмов, увиденных нами в первой половине пути, используются под пашни, а между отдалёнными вершинами тут и там заметны прелестные деревеньки. Почва представляет собой смесь песка и глины и часто имеет красноватый оттенок. Во время прогулки мы собирали кремни, изредка встречавшиеся в песке. Сама же дорога построена очень удачно, так как не приходится преодолевать ни одного отвесного склона, а булыжная мостовая здесь по большей части очень хороша. С самого высокого места возвышенности, которая простирается до самого горизонта, открываются менее интересные пейзажи – поля с неплодородной почвой и кое-где уродливые ели. Встречающиеся на пути деревни выглядят убого. Об их бедности говорит огромное число нищих, постоянно окружающих повозку.

И вот, наконец, впереди, в лучах заходящего солнца, мы увидели небольшой городок Валдай, расположенный между холмами на берегу живописного озера. Его окружность составляет более 40 верст, из-за густого леса берег всегда находится в тени. Четыре больших и маленьких очень живописных острова так и манят переплыть от одного к другому. Последняя остановка действительно очень красивое место – это холм справа от тракта, ведущего через город, где расположена церковь со сдвоенными колоннами, императорский дворец и большое количество массивных, богатых зданий. Отсюда можно увидеть небольшой городок, состоящий только из деревянных домишек и расположенный на берегу великолепного Валдайского озера, которое иногда называют Святым.