Текст книги "Роман о любви на далёком острове (в трёх историях) (СИ)"
Автор книги: Елена Станиславова
Соавторы: Ольга Гусева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
За 1100 лет исландской истории зафиксировано свыше 160 вулканических извержений. Самый активный из постоянно действующих вулканов – Гекла (1491 метров над уровнем моря, последнее извержение в 2000 г.).
Самое страшное пока что извержение в истории произошло в 1783-1784 гг. Лава из вулкана Лаки лилась 8 месяцев. Длина лавового потока, изливавшегося из 25-километровой трещины, превышала 130 км. Площадь, залитая им, составила 565 км². В воздух поднялись клубы ядовитых соединений фтора и диоксида серы. Они погубили более 50% поголовья скота в Исландии. Вулканический пепел засыпал частично или полностью пастбища на большей части острова.Огромные массы воды от растопленного лавой льда привели к масштабным наводнениям. Вследствие извержения начался голод, повлёкший за собой гибель приблизительно 10 тысяч человек или 20% населения страны. Понизилась температура во всём Северном полушарии. Это понижение температуры в северном полушарии привело в 1784 году к неурожаю и голоду в Европе.
Для Исландии наиболее характерны вулканы трещинного типа – сначала в земле образуется трещина. Обычно длина её составляет от нескольких сотен метров до нескольких (или даже до нескольких десятков) километров, из которой бьёт вытянутый в длину фонтан лавы. Позже в местах наибольшей активности возникают отдельные кратеры. Именно так происходят извержения на полуострове Рейкьянес в последние годы. Нечто подобное художественно описано в нашей с Ольгой Гусевой повести "Изгнанник".
Если вулкан действует долго или очень долго (десятки или сотни лет), он превращается в вулкан щитовидного типа.
Новый период вулканической активности на полуострове Рейкьянес (с чего я начала это эссе) стартовал в начале 2021 года (до этого полуостров восемьсот лет «отдыхал»). В рамках нового периода активности – на момент написания этого текста – произошло уже девять извержений (на момент вашего прочтения этого текста их может быть больше).
Город Гриндавик находящийся в этой активной вулканической зоне и построенный у кратера вулканической системы, активной 1000-800 лет назад, был эвакуирован ещё в ноябре 2023 года и превратился в зону отчуждения. Периодически – во время нового извержения – эвакуируют также людей, отдыхающих в Голубой Лагуне (территория курорта также находится в активной зоне).
Сколько будет длиться этот период – неизвестно (предыдущий длился около двухсот лет, он начался ещё в эпоху заселения острова, этот факт я и отметила в повести «Изгнанник»).
Но, в любом случае, вулканов в Исландии много, в обозримом историеском будущем меньше их не станет, и извергаться они будут не только на Рейкьянесе. Главное, чтобы не под ледниками и не под водой у побережья. В этом случае случится много бед – в первую очередь выпадет пепел, а также большое количество вредных газов. В случае особо сильного подводного или подледникового извержения, боюсь придётся эвакуировать почти всю страну. Исландцы с этим живут.
(Картинка с исландского новостного портала)
Водопады
Тысячи искр Падают вниз, Солнца огонь Вспыхивал в них... Лунной порой Был серебрист Ворох тех искр. Холод и свет, Влага и ночь, Мутность и блеск Брошены врозь, Пенятся здесь...
Если вы попробуете загуглить поисковый вопрос «водопады в Исландии», то в первых строках увидите публикации с названиями типа «16 самых красивых водопадов Исландии», «10 самых завораживающих водопадов Исландии» и т.п. Честно говоря, я лично не видела ни одного исландского водопада, который нельзя назвать красивым или завораживающим.
Считается, что в Исландии насчитывается более 10 000 (десяти тысяч) водопадов. Но это не точно. Просто все исландские водопады никто сосчитать не удосужился. К тому же, как и гейзеры с вулканами, водопады теоретически, могут появляться в любой момент времени.
Почему так много? Это объясняется особым строением континентальных слоев земной коры острова и разнообразием ландшафтов. Исландия – это в основном гористая, образованная вулканами местность на стыке двух мощных литосферных плит. Кроме того, в Исландии есть ледники, которые летом активно тают. А ещё на острове часто и обильно идут дожди, а зимой – снег. Водой наполняются многочисленные реки острова и моренные (ледниковые озёра). Реки становятся бурными, в озёрах поднимается уровень воды, и образуются водопады, разные по размерам, мощности и форме.
Описывать в этом крошечном тексте даже самые известные водопады Исландии я не возьмусь. Приведу в пример Гюдльфосс, являющийся прототипом главного героя в нашем с Ольгой Гусевой рассказе «Водопад». Гюдльфосс («Золотой водопад») – это, пожалуй, самый посещаемый исландский водопад. Объём воды, проходящей через Гюдльфосс, в среднем составляет 109 м³/сек, летом до 130 м³/сек, а при больших паводках до 2000 м³/сек. Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Гюдльфосс состоит из двух ступеней – 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под углом в 90 .
С этим водопадом связана легенда (это фейк, хотя памятник девушке возле водопада есть): когда с подачи инвесторов на Гюдльфоссе собрались строить гидроэлектростанцию, дочь фактического владельца этой земли, Сигридюр Тоумасдоуттир (Sigríður Tómasdóttir), полная решимости сохранить Гюдльфосс от исчезновения, грозилась броситься в этот водопад и тем самым самоубиться.
Помню, когда я ездила по южной дороге, у меня сложилось впечатление, что почти каждая исландская ферма имеет свой водопад.
Что ещё прикольно – в Исландии есть не только холодные, но и геотермальные водопады, когда с кручи срывается поток горячей или тёплой воды. Оба типа водопадов описаны в моей повести «Каникулы Марты».
Я не помню, как называется водопад на этой фотке:
Ледники
Частью – сияет ясный,
Частью – мутный и белый.
Словно бы клок небесный
Павший поближе к недрам…
Серый и даже чёрный,
Так – на подобье тучам,
Светлых оттенков сини,
Утренней ясной рани…
Хладная ширь – пространство,
Вечно непостоянство
Ледяного полога
Камня чёрного
Покойного холода
Затаённого…
Исландия отчасти оправдывает своё название «Земля льда», ибо может похвастаться системой наземных и подземных ледников. Их общая площадь – примерно 11 400 км², что составляет около 11,1% от общей территории страны.
Напомню:Ледники – это массы льда преимущественно атмосферного происхождения, движущиеся под действием силы тяжести и принявшие форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты. Образуются из твёрдых атмосферных осадков там, где в течение года их отлагается больше, чем стаивает и испаряется.
Некоторые крупнейшие ледники Исландии (названия привожу в соответствии с официальной исландско-русской транскрипцией):
Ватнайёкюдль. Крупнейший ледник в Исландии и во всей Европе. Площадь – около 8100 кв. км.
Лаунгйёкюдль. Вторая по величине ледяная шапка в Исландии. Длина – около 50 км, ширина – 15–20 км. Площадь около 950 кв. км.
Хофсйёкюдль. Третий по величине ледник в стране, а под ним крупнейший действующий вулкан. Расположен в западной части Исландского плато между ледниками Ватнайёкюдль и Лаунгйёкюдль. Площадь 925 кв. км.
Мирдальсйёкюдль. Четвёртый по величине ледник на острове. Занимает площадь почти 600 кв. км.
Эйяфьятлайёкюдль. Да, это тот самый, с вулканом, об который полмира обломало язык. Площадь 78 кв.км.
Исландские ледники неуклонно тают. Например, ледник Окйокуль (краткое название – Ок) растаял после 700 лет существования (обратите внимание, он и существовал не всегда). В 2014 году этот ледник официально объявили «погибшим», а за следующие четыре года он превратился в небольшую ледяную область на вершине вулкана, которая больше никуда не сдвинется. Память ледника даже почтил – организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.
Ну, и для тех, кто любит определения.Ледники – это массы льда преимущественно атмосферного происхождения, движущиеся под действием силы тяжести и принявшие форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты. Образуются из твёрдых атмосферных осадков там, где в течение года их отлагается больше, чем стаивает и испаряется.
Впечатление героини от посещения ледника описано в повести "Каникулы Марты".Фото ледника я вам уже показывала, а вот карта ледников Исландии.
Чёрные пляжи
Белая пена, черный песок,
Хладная синь, ветры летают…
Серо-белёс, гневлив небосвод
Над пепельным краем.
Памяти пламени цветом земля
Её омывают хладны моря
Их овевают севера ветры…
Не остывают пламенны недры…
В моей повести "Каникулы Марты" героиня говорит, что хочет поехать на чёрный пляж (имея в виду распиаренное побережье вблизи Вика в Южной Исландии под названием Рейнисфьяра (Reynisfjara), но не уточняет это). А герой ей отвечает, что у них почти все пляжи чёрные.
Да, так и есть. Большинство пляжей в Исландии чёрные. Потому что лавовые.
Вулканический туф в Исландии чаще всего чёрного цвета. Это магматическая горная порода, в основном состоящая из уплотнившегося вулканического пепла, выбрасываемая вулканом во время извержения. Он содержит много воздуха, пупырчатый дырчатый и довольно легко крошится. Таким образом и возникает чёрный песок.
В Исландии есть множество пляжей с черным песком, но пляж Рейнисфьяра, который также посетила наша с Ольгой Гусевой героиня из романа "Пляжный отдых Алекс", является одним из самых легкодоступных и самым известным. Кроме того, поблизости есть еще некоторые достопримечательности.
В океане рядом с этим пляжем находятся длинные тонкие чёрные базальтовые скалы причудливой формы, которые называются «Рейнисдрангар» (Reynisdrangar), то есть «Пальцы тролля». Существует легенда, что там жили тролли, которые как-то раз попытались утащить корабль с овцами на борту. Им почти удалось вытащить его из моря на берег, но взошло солнце, которое тролли не выносят, потому что сразу превращаются в камень. Они попрыгали в океан, но один из троллей не успел, его рука окаменела – так и образовались эти скалы.
А прямо на пляже находится еще одна очень интересная достопримечательность – шестигранные базальтовые колонны. Когда на них смотришь кажется, что эти колонны выточены руками каких-то великанов. Но эти колонны создала природа – оги образовались при застывании вулканической лавы. При охлаждении объем лавы немного уменьшается и поэтому её сплошной монолит растрескивается на отдельные фрагменты, в данном случае они шестигранной формы.
На моей фотке пляж Рейнисфьяра. Пляж красивый, но далеко не безобидный. На нём ежегодно погибает хотя бы один турист – волны-убийцы или же внезапно налетающие штрома. ("Вы здесь находитесь на свой страх и риск", помните?)Другие фотки этого места использованы в качестве иллюстраций к произведениям "Каникулы Марты" и "пляжный отдых Алекс".
Лавовые поля
Мшисто укутаны чёрные пологи,
Ярости огненной стыло темнеющей
Клоки пористые, памяти полные,
Токов неистовых огненно плещущих
Нынче, как в дни первобытные древние,
Тянутся долго, широко, раздольные,
Сверху тревожимы стылыми ветрами,
Снизу огнями, пока неприметными…
Лавовыми полями покрыта большая часть равнинной Исландии. Потому что весь остров – продукт деятельности вулканов.
Свежие, неостывшие лавовые поля, понятное дело, раскалённые и красновато-чёрного цвета. Когда верхний слой лавы остывает, они становятся просто чёрными.
Ниже фото с исландского новостного портала:
Со временем на лавовых полях начинает расти так называемый исландский мох (на самом деле, это лишайник), постепенно образуется тонкий слой почвы, и тогда там вырастает трава, которую едят овцы, и аляскинский люпин (который овцы категорически не едят, он горький и высокоалкалоидный, животные могут отравиться).
Некоторые поля выглядят просто как плоские пустоши, а некоторые весьма впечатляют – они рельефные, "вспученные" и "мохнатые".
Самые известные и лавовые поля в Исландии:Ноднахрёйн. Расположено на Исландском плато к северу от леднка Ватнайёкюдль и в 42 км к северо-востоку от кальдеры Баурдарбунга. Образовалось в результате землетрясений в вулканической системе Баурдарбунга, начавшихся 29 августа 2014 года.
Эльдхрёйн. Располагается в южной части страны. Появилось в результате извержения вулкана Лаки в 1783 году. Территория лавового поля составляет 565 км².
Крафла – кальдера диаметром около 14 км, находящаяся в 90-километровой зоне рифта. Находится на севере Исландии, недалеко от озера Миватн. Там сейчас проложены туристические тропы.
А это самый типичный исландский пейзаж:
Леса
Берёз низких ветвистых
Срублены были стволы…
Нынче не много листвы
Средь гор и полей мшистых…
Редок полог лесной,
Лишь чуть выдаётся тут -
Спорить ему ли с травой —
Хоть и на камнях растут...
Исландия – одна из наименее лесистых стран Европы, сегодня лесные массивы занимают менее 2% территории страны.
Но так было не всегда. Когда первые викинги поселились в Исландии, березовых и других лесов там было достаточно, по разным оценкам, он занимали от 25 до 40% территории острова.
Викинги по-привычке начали вырубать и сжигать исландские леса для получения древесины, на топливо и для очистки пространства для полей и пастбищ. Они также привезли овец, самых больших врагов растущего леса. Потом наступило похолодание (маленький ледниковый период), к тому же вулканические извержения приводили к лесным пожарам. Так и случилось, что очень быстро лесов в Исландии почти не осталось
Сейчас исландцы работают над восстановлением лесов. Но сделать это в силу климатических и иных географических особенностей острова очень сложно. Страна пытается восстановить свой лесной покров более 100 лет, сажая миллионы елей, сосен, лиственниц и берез. Но... все это растёт крайне медленно. А овцы, пасущиеся на свободном выгуле, с удовольствием сжирают высаженные людьми маленькие деревца и естественную поросль. Чтобы деревья выросли, их надо обнести забором... Так или иначе, к 2100 году страна имеет целью увеличить лесной покров с 2 до 12 %.
В Исландии есть поговорка: "если заблудился в лесу – просто встань с колен". Да, исландские леса низкорослые (2–3 м) и образованы берёзами, ивами, рябиной и кустами можжевельника. Около 90% лесной площади представляет кустарниковое мелколесье.Крупнейший существующий лесной массив на острове – Халлормстадаскогюр. Он расположен на южном побережье озера Лагарфльоут в восточной части Исландии в регионе Эйстюрланд, вблизи города Эгильсстадир, и представляет собой естественный лес, находящийся под охраной с 1905 года. Общая площадь охраняемого леса – 350 га.Изначально в Халлормстадаскогуре росли в основном берёзы. Но позднее к ним добавились ещё 70 пород деревьев, посаженных лесниками. Теперь берёзы, рябины и ивы перемежаются с лиственницами и елями.
А это фотка исландского леса по дороге на южное побережье:
Дерновые дома
Сумрачен полог, окутанный зеленью,
От непогоды скрывающий теменью.
Пламя нечасто, не гордо, чуть светится —
Жар пропадает, едва лишь наметится.
Всё же скрывает полог обиталище,
Полное жизни, от хлада не тающей...
Исторически в Исландии, где леса не хватало или местами не было вовсе, дома в основном сооружались издёрна. (Иногда можно видеть ошибочное определение «торфяные дома», но всё дело в том, что по-английски дёрн это turf.)
Для хозяйственных построек мог использоваться и камень, однако для строительства жилых построек его применяли только при отсутствии других материалов, поскольку каменные дома плохо держат тепло, а климат в Исландии не самый тёплый, и зимы длинные, а топлива практически нет.
Распространённый в (ранне)средневековой Исландии тип дома – полуземлянка. Углубленное в грунт помещение, сложенное из пластов земли и дёрна, издалека напоминало холм, особенно когда снаружи этот стройматериал обрастал травой.
В основе конструкции такого дома – деревянный каркас для удержания веса грунта. Стены и крыша из дёрна хорошо сохраняли тепло.
Но строили и не заглублённые в землю дома.
В Исландии дома из дерева не строили из-за 1) недостатка или полного отсутствия строительного леса, 2) доступности дерна, лучше сохраняющего тепло в помещениях. (По тем же причинам в поселении викингов на севере канадского острова Ньюфаундленд в районе Анс-о-Медоуз, основанном около 1000 года, строили только дерновые дома. Но их, фактически, тоже исландцы строили.)
Рама дома сооружалась из древесины (брёвен и брусьев, это была самая дорогостоящая часть жилища в условиях Исландии). Существовало два подхода к возведению стен – из толстых дерновых ковров и из дерновых кирпичиков, уложенных елочкой. Для обеспечения большей прочности поверх каждого слоя кирпичиков клали также тонкий коврик из дерна. Крышу также делали из дерновых ковров. Из-за сильных ветров крыша трбовалась тяжёлая (иногда укладывали до трёх слоёв дёрна). Внутри помещение иногда обивали досками и/или завешивали тканями. Предположительно по краю крыши в стенах проделывались небольшие отверстия, которые обеспечивали внутреннее освещение (наравне с масляными лампами, очагами и отверстием для выхода дыма в крыше, свечей у исландцев не было).
В целом, такие дома были достаточно тёплыми и комфортными (если не считать темноты и задымлённости.)
К сожалению, аутентичные дерновые дома практически не сохранились. Есть реконструированные или восстановленные новоделы, впрочем, общее представление вполне дающие.
Больше информации о традиционных дерновых домах викингов (и более поздних поколенийи сландцев, ибо эти дома мало изменялись со временем).
(Дерновой амбар, которому минимум 160 лет. Сейчас это часть музея.
Овцы
Овечки пушистые бродят
Свободно, хотя это летом,
По осени их всех находят
И прячут до вешнего света.
Их шёрстка чудесно спасает
От мокрого ветра и хлада.
И травка весной привечает,
Как будто увидеть вновь рада.
А травки им нужно не мало...
Овец в Исландии много и встречаются они там повсеместно. Если говорить точнее, то овец на острове насчитывается в 2 с лишним раза больше, чем людей.В буквальном смысле слова можно сказать, что Исландия – это страна овец. Овцы в Исландии гуляют сами по себе, ходят там, где хотят, и никто их не пасёт. В этой стране нет хищников, представляющих опасность для овец, значит охранники овцам не требуются. Ранней весной, после рождения ягнят, фермеры выпускают мамочек с детками на пастбища, на свежую травку, где они и пасутся до самой осени, нагуливая вес и постепенно превращаясь в толстые шерстяные бочонки на тонких ножках.Иногда случается, что овцы неожиданно выходят на дорогу, прямо под колёса автомобилей, чем создают реальную опасность и себе, и водителям. В самых опасных местах даже установлены специальные дорожные знаки, предупреждающие водителей о возможной опасности. (С овцами на дорогах столкнулась героиня романа «Пляжный отдых Алекс», к счастью, не в прямом смысле).В течение полугода, с весны и до самой осени, овцы самостоятельно гуляют по Исландии, а осенью, в сентябре-октябре, у исландских фермеров наступает время сбора овец, которое исландцы называют “Réttir”. В это время фермеры отправляются на ближние и дальние пастбища, в долины и предгорья и всех овец, которые встречаются им по пути, всех без разбору, собирают в большие отары. Затем пригоняют отары к специальным загонам, где происходит сортировка овец, и каждый фермер, из общего стада выбирает своих животных. Такой загон по-исландски называется Rétt, и пользуются им фермеры сообща. Загон может быть круглой или прямоугольной формы. Овец загоняют в центр загона, и оттуда каждый фермер отправляет принадлежащих ему животных в свой отдельный сектор.Даты проведения осеннего сбора овец на каждой территории публикуются заранее и многие жители Рейкьявика и других городов приезжают, чтобы посмотреть и поучаствовать в этом процессе. Такой метод выпаса овец без пастухов с осенним их сбором – древняя исландская традиция, которая соблюдается и поныне.Как же фермер отбираеть именно своих овец? Всё очень просто – каждый фермер имеет свою фирменную метку, которую ставит в ухо новорождённому ягнёнку. Именно по этим меткам осенью фермеры и определяют принадлежность животных. Иногда может оказаться, что часть животных, согласно меткам в ушах, вообще «не местные». Тогда фермеры посмотрят по каталогу меток, чьи это овцы, и позвонят их хозяину, чтобы тот приехал и забрал своих животных домой, среди аборигенных исландцев (к которым относятся фермеры) чужого брать не принято.Когда процесс сортировки овец заканчивается, фермеры погружают своё движимое имущество в большие фургоны и везут по домам, точнее по фермам. Там, в овчарнях, овец постригут, а затем значительная часть из них превратиться в великолепное мясо. Качество исландской баранины – просто отменное!А из замечательной овечьей шерсти исландцы производят тёплую, функциональную и красивую одежду, а также одеяла, подушки и всё такое прочее.Об овцах с любовью написано в романе «Сигги и Валька. Любовь и овцы».
Ежегодный конкурс на самого баранистого барана:
Победитель регионального конкурса (владелец этого самого баранистого барана) в 2024 году:
Овечки:
Лошади
Будто сродни они ветру летящему,
Только не всякому, вечно неспящему.
Северных пастбищ, под снегом светлеющих,
Странники, опытно землю изведавших.
Снег не разделит с пригодным, с питающим,
Им и бродить средь снегов стылых, тающих...
Исландская лошадь – не просто уникальный вид. Она на протяжении 11 веков играла огромную роль в жизни исландцев. Только человек и лошадьвместемогли противостоять суровой недружелюбной природе.
Невозможно представить, как исландцы смогли бывыжитьбез этого небольшого, но сильного и выносливого животного. Лошади играли ключевую роль в жизни островитян, поскольку на протяжении веков, фактически, былиединственнымсредством передвижения. Лошадиные силы использовали на сельскохозяйственных работах. А конные бои с участием специально подготовленных жеребцов были одним из основных развлечений викингов-первопоселенцев. В Исландии мясо лошади – нравится это кому-то или нет (думаю, например, казахи отнесутся к этому совершенно спокойно, и я тоже казылык люблю) – это такое же мясо, как говядина, баранина и свинина. Конина здесь продаётся в обычных супермаркетах. Но это, как я понимаю, относительно новая традиция После принятия христианства использование конины в пищу было под запретом (наравне с инфантицидом).
Исландская лошадьневысокая – максимум 144 см в холке, а зачастую еле достигает 140 см. Вecит такая лoшaдка oкoлo 350 кг. Но этоне пони, а именно лошадь.
Лошадь были завезена в Исландию викингами в IX—X веках. Для экономии места на кораблях выбирали самых низкорослых лошадей – отсюда и характерный признак исландской породы.
Исландские лошади поздно достигают зрелости – в 7-8 лет, но зато долго живут – до 40 лет. Выращивают их в табунном разведении, на свободном выгуле. Лишь с наступлением зимы их могут загонять в укрытие. Но это необязательно, поскольку эти лошади способны разрывать снег копытами и, таким образом, находиться на подножном корму круглый год. Исландские лошади не боятся промозглых холодов, так как обрастают густой плотной шерстью, и редко болеют.
Особенность исландских лошадей состоит в том, что онипятиаллюрны от рождения. Исландские коняшки умеют перемещатьсятремя основными аллюрами – шагом, рысью и галопом, а также иноходью – скейдом(исл. skeið, flugskeið), да ещётёльтом (исл. tölt) – четырёхтактным быстрым аллюром, когдапередние ноги осуществляют шаговые движения, а задние продвигаются далеко вперёд, что позволяет лошади двигаться весьма энергично). Я сомневаюсь, что в мире много видов лошадей, которых можнонаучитьпредвигаться тёльтом.Исландские лошади весьма сообразительны. У них очень хорошо развито чувство равновесия, поэтому преодолеть различные препятствия – льды, скалистые участки или быстрые реки – для них не проблема. Исландские лошади имеют спокойный, доброжелательный характер. Они очень доверчивы и не боятся человека, ведь на протяжении всей своей истории им не приходилось сталкиваться с хищниками.Исландских лошадей разводят на экспорт. В мире сейчас устойчивый спрос на эту породу, существует даже Международная федерация исландских лошадей (The International Federation of Icelandic Horse Associations). За пределами острова сейчас живёт около 100 тысяч исландских лошадей.
Согласно законодательству этой страны, вИсландию нельзя ввозить лошадей никаких других пород. В 982 году альтинг принял закон, полностью запрещающий импортировать лошадей в страну. (Это было сделано для предупреждения заболеваний.) С тех порв Исландию не разрешается ДАЖЕ ВОЗВРАЩАТЬ лошадей, вывезенных оттуда ранее.Например, лошадь, покинувшая пределы Исландии, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, не имеет права вернуться на родину. Запрет распространяется и на все предметы, используемые при работе с лошадьми (например, на амуницию). Благодаря такому подходу удалось сохранить чистоту породы.
Исландских лошадей сегодня используют для различных целей: они всё ещё иногда продолжают трудиться в сельском хозяйстве (на фермах), верхом на лошадях можно охотиться или играть в хорсбол (вид спорта, в который играют верхом, когда обрабатывают мяч и забивают голы, бросая его в кольцо диаметром 1 м. Этот вид спорта представляет собой комбинацию поло, регби, нетбола и баскетбола). Исландские лошади представлены во всех конноспортивных дисциплинах – от конкура и пробегов на скорость доскачек на льду(к слову, такие скачки доступных лишь этой породе). На исландских лошадях с удовольствием катаются и местные жители, и туристы, они идеальны для семей с детьми.
Исландцы часто относятся к своим лошадям, как мы относимся к кошкам или собакам. Они могут заводить себе лошадок и держать их на близлежащих фермах. Жеребенок – нормальный подарок на день рождения подростку.
Сегодня исландская лошадь является таким же символом страны, как лопапейса (джемпер с характерным круговым орнаментом из шерсти исландской овцы) или скир (национальный кисломолочный продукт, существующий более 1000 лет).О лошадях мы с Ольгой написали в романе "Пляжный отдых Алекс", а кто хочет больше информации, могут прочитать очерк "Роль лошади в жизни исландских викингов".
Тупики
Красные клювы, бело-чёрные пёрышки,
Море – пристанище боле привычное,
Нежели земли и скалы, долблёные
Ветрами, волнами, дело обычное.
Вьются над морем, и синим и взбешенным,
Над кораблями и рыбами снулыми,
Хладными рыбами, что пенным крошевом
Вьются средь соли, теченьем водимые.
Тупик – это небольшая северная птица отряда ржанкообразных, семейства чистиковых. Длина тела тупика составляет 30–35 см, размах крыльев – до 53 см, а вес – 450–500 граммов. Исландия является домом для более чем 60% всех атлантическихтупиков. Даже не домом, а скорее родильным домом. Большую часть временитупики проводят в море, а в Исландию прилетают в основном для размножения.В период с мая по августтупики обустраивают свои гнезда, откладывают яйцо, а ближе к вечеру, возвращаясь на берег, стоят рядом с гнездами и отдыхают.Тупики откладывают одно крапчатое яйцо, из которого появляется один птенец. И да,тупики моногамны. Эти маленькие птички находят себе пару, с которой живут всю жизнь. Вот такая тупиковая? тупичья? верность.
Атлантические тупики питаются в основном рыбой – сельдью, мойвой, песчанками и пр. Иногда едят также мелких моллюсков и креветок. Во время охоты тупики плавают под водой с помощью крыльев, используя ноги в качестве руля. Плавают быстро, на глубине, на поверхность моря не показываются около минуты (нырнут в одном месте, а вынырнут фиг знает где). Обычно тупики ловят рыбку не больше 7 см, но могут поймать рыбину до 18 см. Как правило, тупики съедают пойманную рыбу сразу, под водой, однако крупную рыбину могут достать на поверхность. За одно погружение тупики ловят несколько рыбок, прижимая их языком к верхней челюсти. В день взрослая птица может съесть около сорока рыбок.
Понаблюдать затупиками можно почти в любой точке береговой Исландии.
Исландцы исторически едят мясо тупиков. Когда-то это было необходимостью (яйца тоже собирали), сейчас – дань традиции.
О тупиках написано в моей "Сказке о Рагнаре сыне Хельги".
Киты
Мощно вздымается стыли просоленной
Путник над гладью иль бурными волнами.
Он средь стихии издревле освоенной
Волен, как птица над горными склонами.
Яростно, празднично в даль устремляется...
Всякое, впрочем, в той дали случается.
Киты в Исландии – это отдельная и непростая тема.
В исландских сагах не раскрывается история китового промысла, но иногда описываются конфликты между различными семьями из-за китовых туш. Однако добывать китов исландцы, страдающие от недостатка ресурсов на острове, пытались почти с самого начала. Викинги, прибывшие из Норвегии, внедряли китобойные методы загона мелких китообразных, таких как киты-лоцманы, во фьорды. В документе тринадцатого векаKonungs skuggsjáописывается ряд морских млекопитающих, включая несколько видов китов и дельфинов. В работе Йоуна Гвюдмундссона семнадцатого века конкретно перечислены такие киты, как кашалот, нарвал, северный гладкий кит, финвал и синий кит. На нарвалов охотились из-за спиралевидного зуба, который отождествляли с как мифическим рогом единорога.
Китобойный промысел с помощью копья практиковался в Северной Атлантике еще в двенадцатом веке. Охотники выходили на лодках в море и поражали китакопьем с меткой. А потом, когда тушу выбрасывало на берег, они предъявляли на неё свои права.
Однако исландского коммерческого китобойного промысла до двадцатого века не существовало – у страны просто не было на это средств. Промысел у берегов Исландии в основном осуществляли норвежские компании.
Я не буду морочить вам голову всеми перипетиями исландского китобойного промысла в двадцатом и двадцать первом веке со всеми его мораториями, голосованиями против мораториев, приостановками и возобновлениями, всё это время тему китобойного промысла муссировали и до сих пор муссируют его противники (Гринпис и экологические организации) и защитники (утверждающие, что исландцы всю жизнь ели китовое мясо и использовали китовый жир). Скажу только, что в Исландии есть компания Hvalur hf, которая охотится на финвалов, в основном для международного экспорта (в Японию). Другие компании охотятся на мелких полосатиков для внутреннего потребления (вроде в последнее время интерес туристов к блюдам из китового мяса несколько снизился). Как охотятся – описывать не буду (с помощью гарпунной пушки, это больно).
С другой стороны, наблюдение за китами, которых реально много в океане рядом с Рейкьявиком (лично видела), – это популярное направление туристической отрасли. Экскурсии эти недешёвые, но пользуются спросом и реально впечатляют. Подобную экскурсию я описала в романе "Пляжный отдых Алекс". Там есть хвост кита, который я сфоткала.
