Текст книги "Беларусь. Путеводитель активного путешественника"

Автор книги: Андрей Сапунов

Соавторы: Андрей Черкасов,Татьяна Косарева
сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)

Ещё одна несомненная достопримечательность Борун – кладбище солдат Первой мировой войны. Если вы видели изображения Арлингтонского кладбища в Вашингтоне, то можете представить, как выглядит кладбище в Борунах: аккуратные ряды каменных крестов.

В двадцатых годах прошлого столетия через Боруны проходила узкоколейная военно– полевая железная дорога, соединявшая станции широкой колеи Богданов (линия Лида – Молодечно) и Солы (линия Молодечно – Вильнюс), что достаточно необычно: как правило, военно-полевые железки обрывались где-нибудь в поле.

Тюпишки

Правильно сориентируйтесь на поворотах и продолжайте свой путь по Р95. В 7 км по трассе будет поворот направо, на д. Тюпишки (14 км по Р95 от М7, 42 км от Сморгони, – 5 км до Гольшан). С трассы деревня эта выглядит как несколько хуторов: внизу, в долине, видны отдельно стоящие домики. Казалось бы, ничего примечательного. Однако возле этой деревни находится памятник, внесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, – пункт Дуги Струве «Тупишки». Он представляет собой сохранившийся с 1848 г. кирпич с диагональной насечкой, над ним установлена современная стальная тренога с визирным цилиндром. Спросите местных – они вам покажут, где именно искать.

Примечание . Дуга Струве – самое точное и большое по размерам градусное измерение в мире. В процессе измерения учеными В. Я. Струве и К. И. Тенером в 1816-1852 гг. были заложены 258 пунктов на дуге меридиана между Фугленесом (700 40') и Старо-Некрасовкой (450 20') северной широты на территории 10 современных стран (Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова). В Беларуси поисковые работы выполнены в 31 пункте: 13 сохранились, 7 совмещены с пунктами государственной геодезической сети, 10 не сохранились, установлен 1 астрономический пункт. 15 июля 2005 г. на 29-й сессии Межгосударственного комитета по охране всемирного культурного и природного наследия было принято решение о включении Дуги Струве в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гольшаны (Гальшаны)

В 5 км от поворота на Тюпишки дальше по трассе лежит местечко Гольшаны (19 км по Р95 от М7, 47 км от Сморгони, 21 км по Р48 от Ошмян, 50 км до Ивья). Не доходя примерно километр до деревни, слева от дороги высокое гольшанское замчище: когда-то давно здесь стоял деревянный замок, а сейчас устраивает пьянки местная молодёжь.

Спустившись в деревню, попадёте на главную площадь на перекрёстке ул. Борунской и Советской. На площади сосредоточено много полезных объектов: сельсовет, клуб, несколько магазинов, столовая, гостиница, будочка автостанции, корпуса больницы. Здесь же находится монастырь францисканцев, основанный в 1618 г., его доминанта – костёл св. Иоанна Крестителя. Существует легенда о том, что при постройке одна из стен монастыря постоянно обрушивалась, и строители решили принести жертву: в стене замуровали молодую жену одного из них, которая первая принесла своему мужу обед. С тех пор стена стоит крепко. В 90-х гг. прошлого столетия при реконструкции реставраторы нашли в нише женский скелет, однако двое мужчин, которым поручили захоронить останки, по непонятным причинам не сделали этого, а вскоре умерли один за другим. С тех пор в здании монастыря стало появляться привидение – Белая Панна. В монастырских стенах долгое время находился филиал Национального Художественного музея Беларуси, и в кабинете его директора Чеславы Францевны Окулевич нередко ночевали гости местечка; наутро они рассказывали истории о Белой Панне, которая являлась к ним в комнату. Возможно, вас тоже «впишут» в необычную шестиугольную комнату, и вы сможете сами увидеть ночную гостью.

Первоначально крыло монастыря отапливалось всего тремя каминами с хитрой системой стенных дымоходов. В подвалах жилого корпуса монастыря можно найти битые бутылки, которые во множестве оставили здесь войска Наполеона, останавливающиеся в монастыре. Кутили они тут нещадно! Бутылки бросали в камины, забивали дымоходы. Когда после них чистили монастырь, вывезли несколько возов бутылок и прочего мусора. Но дымоходы и камины повредили так, что их не смогли восстановить и построили вместо трёх каминов 85 (!) печей. В музейчике, расположенном в галереях монастыря, выставлены несколько этих бутылок. Вы сами, копаясь в подвале в земле, ещё сможете найти несколько донышек, куски керамики или фрески. Костёл – памятник архитектуры барокко – капитально отреставрирован, в его интерьере сохранилась роспись XVIII века. Обратите внимание: здание костёла в форме прямоугольное, однако искусно сделанная роспись имитирует полукруглую апсиду!

За костёлом на берегу р. Ольшанки – старая деревянная мельница. Она давно уже не работает, но, по преданию, каждую полночь здесь сами собой начинают вертеться жернова. На самой площади и по ул. Советской сохранилась старинная застройка с жилыми домами и торговыми рядами. Вглубь по Советской, минутах в пяти ходьбы по направлению от центра с левой стороны жёлтое двухэтажное здание администрации гмины – это польский аналог сельсовета. За гминой – школа, в которой есть музей истории Гольшан, зайдите туда обязательно. Напротив гмины по правую руку православная церковь св. Георгия. В ней хранятся частички мощей святой Юлианы Гольшанской (умерла в 1506 году), перевезённые сюда из Киево-Печёрской Лавры.

Наконец, на самом краю деревни, на выезде на Вишнево (10 минут ходьбы от центра), с правой стороны дороги стоит самая главная достопримечательность Гольшан – знаменитый замок Сапегов. Замок, построенный в первой половине XVII в., некогда занимал площадь примерно 80 x 80 метров, имел 5 основных башен и одну башню-часовню, был окружён рвом и валами. Более ста лет назад замок начали разбирать на кирпичи для корчмы. После ВОВ в замке размещалась школа пчеловодов и огородников, затем прямо на замковом дворе разместили скотный двор, продолжая разбирать на кирпичи: часть пошла на новый коровник (который сейчас в более разрушенном состоянии, чем сам замок), часть – на дом культуры на площади.

На сегодняшний день от Гольшанского замка остались лишь величественные руины: только одна башня сохранилась почти полностью. Можно залезть на самый её верх, а можно спуститься в подвал, где находилась огромная печь. Также сохранились арочные перекрытия, стены одной из галерей и стены часовни. По ночам среди руин разгуливают призраки Гремислава Волюжинича и Ганны Гордиславы Гольшанской – героев романа Вл. Короткевича «Чёрный замок Ольшанский». Впрочем, сам Владимир Семёнович просил не искать в книжке просто фотоснимок с истории замка; но всё же перед поездкой сюда почитайте роман – это захватывающий исторический детектив. Если захотите побродить по развалинам ночью, то к вашим услугам в центре местечка небольшая гостиница.

После осмотра замка возвращайтесь к центральной площади, спуститесь за водяную мельницу и дойдите до развилки. Здесь, изгибаясь, проходит трасса Р48, по которой можно попасть в Ошмяны (на север) и в Ивье (на юг). Большая часть трафика идёт именно между этими двумя пунктами, машин из самих Гольшан очень мало.

Ошмяны (Ашмяны)

Занимайте позицию и уезжайте на 20 км, в Ошмяны (город стоит на трассе М7/Е28, 75 км от развилки М6 и М7, 122 км от МКАД, 35 км по Р63 от Сморгони). Главная достопримечательность – костёл св. Михаила Архангела (1900-1910 гг.) на пл. 17 Сентября, с высокими башнями-колокольнями, видными далеко за пределами города. Костёл построен на месте старого францисканского монастыря 1386 года.

Другой францисканский монастырь в полуразрушенном виде у дороги – остов костёла 1822 г. без крыши и с большими проломами в стенах. Из прочих религиозных памятников стоит отметить Воскресенскую церковь (1875 г., рядом с костёлом св. Михаила Архангела) и неплохо сохранившуюся синагогу (недействующую) с характерной ступенчатой крышей (предположительно 1912 г.). Также обратите внимание на старинную жилую застройку и водяную мельницу. В Ошмянах есть гостиница (ул. Советская, 66, на углу с Чкалова); пропуск в погранзону при заселении предъявлять не надо.

Граужишки

Если у вас есть пропуск в погранзону, выберитесь на трассу Р146 (конец ул. Пушкина) и езжайте в деревню Граужишки (12 км на юго-запад от Ошмян, 12 км до границы Литвы); на дороге погранпостов нет, но могут проезжать «летучие отряды». В деревне пока ещё стоит костёл св. Петра и Павла второй половины XVIII в. (точнее, то, что от него осталось). Сохранился лишь деревянный остов без крыши с покосившимися стенами и рухнувшими деревянными резными колоннами. Впечатление производит немалое.

Рядом с костёлом – очень хорошо сохранившаяся колокольня (нач. XX в.), от колокола наружу вытянута верёвка – звоном пользуются до сих пор.

Лойти

В 2 км от Граужишек на юг (чуть в стороне от Р146) находится д. Лойти, здесь сохранился ещё один пункт Дуги Струве – «Лотти», его тоже можно опознать по стальной пирамидке с визирным цилиндром.

Мурованая Ошмянка (Мураваная Ашмянка)

Если деревянное зодчество вас не интересует; то направляйтесь в д. Мурованая Ошмянка – посмотрите кирпичное. Для этого выберитесь из Ошмян на трассу М7 в направлении Литвы (можно по ул. Советской до конца, до её пересечения с М7, а можно по ул. Я. Коласа – вскоре она перейдёт в трассу Р48, которая через полтора километра пересечёт М7). Сначала нужно доехать до д. Тележишки (от перекрёстка М7 и Р48 – 8 км, от перекрёстка М7 и Р63 – 11 км, до границы Литвы – 10 км), а там свернуть налево: пройти д. Журавы, пересечь старую трассу на Вильнюс, пройти д. Слобода и через 2 км прийти в Мурованую Ошмянку (всего 5 км от М7).

Здесь на южной окраине деревни сохранилось здание кирпичной типографии конца XVI столетия. В ней маршалок (высокий государственный чин) ВКЛ Криштоф Николай Дорогостайский подготовил первую в стране книгу о лошадях – «Гиппика, или Наука о лошадях». И хотя первое её официальное издание вышло в Кракове в 1603 г. («Нірріка о koniach » на старопольском), есть сведения, что пробный тираж был отпечатан именно в Мурованой Ошмянке. Здесь же проповедник кальвинизма В. Солинариус в 1615 г. издал книгу « Censura », которую можно увидеть в Национальной библиотеке Беларуси. В середине XIX в. типографию переделали во дворец: пристроили второй этаж в стиле классицизма.

Чтобы попасть к типографии, нужно выйти на древний виленский шлях; спросите местных жителей, где находится «замок» (именно так тут называют типографию). Она видна с дороги, но можно ошибиться и принять её за какое-нибудь колхозное строение: остался один полуразрушенный этаж с большим числом окон. Внутри здания ходите аккуратно: кое-где зияют провалы, сквозь них видны переплетения кореньев и старинные своды. Можно спуститься в подвал, оглядеть зелёные от времени перекрытия; но будьте осторожны: иногда с потолка падают кирпичи, местные вам расскажут, как однажды так убился паренёк. Через дорогу, в поле под одиноким деревцом стоит часовенка. В самой деревне осмотрите замечательно сохранившийся деревянный костёл Девы Марии (1790 г.) с вделанной в ограду из бутового камня деревянной колокольней.

Жупраны

Дальнейший путь лежит по трассе Р63 на Сморгонь. Выберитесь из Ошмян на дорогу (конец ул. Советской) и езжайте до деревни Жупраны (10 км от пересечения М7 и Р63, 20 км до Сморгони). Здесь можно осмотреть готический костёл св. Петра и Павла (построен в 1854-1875 гг. из бутового камня и красного кирпича), а также памятник писателю Франтишку Богушевичу (на площади в сквере, в двух шагах от костёла) и его могилу (на кладбище, окраина деревни в поле). После осмотра снова выбирайтесь на трассу.

Солы

Через 8 км будет поворот на д. Солы (18 км от пересечения М7 и Р63, 12 км до Сморгони). Здешний костёл Богоматери Руженцовой словно на моторчике Карлсона перенёсся из Скандинавии: белый фасад, асимметричный корпус, плавные линии, выступающие рёбра жёсткости из шлифованного камня, галерея-аркада, красная черепица, фигурка короля с мечом в руках у основания крыши... Храм в стиле модерн производит впечатление сказочного. Внутри костёла не в пример другим католическим храмам изображены сценки какого-то восстания и, очевидно, Первой мировой войны. Вообще этот район тесно связан с Империалистической войной (так её называли во времена СССР). Здесь, в Солах, 21 ноября (4 декабря по новому стилю) 1917 г. было подписано перемирие на Западном фронте, а за райцентр Сморгонь 800 (!) дней шли ожесточённые бои. Кроме костёла, в Солах сохранились хозпостройки от усадьбы, сам усадебный дом не дожил до нашего времени.

Островец

На железнодорожной станции садитесь на дизель до конечной станции Гудогай (третья по счёту; в кассе могут потребовать пропуск в погранзону). Расписание Солы – Гудогай: 9:55, 14:29 (вых.), 17:13, 19:20, 22:01; в пути 0:30. Обратное расписание, Гудогай – Солы: 5:29, 10:38, 15:18 (вых.), 17:56, 20:08. От Гудогая 3 км на северо-запад по трассе Р48 до райцентра Островец (25 км от Ошмян).

В Островце три старых памятника архитектуры. Это водяная мельница и два костёла: Отыскания св. Креста (он же Георгиевский костёл, 1911 г., неоготика, находится на въезде – ул. Ленинская, 61) и св. Козьмы и Демьяна (1787 г., постклассицизм, начало ул. Комсомольской). Православная Петропавловская церковь на ул. Советской построена лет 15 назад. В Островце есть гостиница (в центре, ул. Ленинская, 14), а на самом-самом въезде со стороны Гудогая (ул. Ленинская, 73) – столовая.

Ворняны

Дальнейший путь лежит, как и прежде, по трассе Р48. Чтобы выбраться на неё, нужно выйти из Островца по ул. Карла Маркса на север. По пути будете проезжать деревню с африканским названием Мали; здесь же, в Островецком районе, есть ещё и своя Палестина. Ближайший пункт назначения – Ворняны (13 км от Островца, 38 км от Ошмян). С XVIII в. в Ворнянах осуществлялась плановая регулярная застройка вокруг центральной площади. На ней – костёл св. Георгия (1769 г.), а по бокам – два однотипных здания: аптека и плебания (оба конца XVIII в.). Жилая застройка площади – кирпичные дома, объединённые между собой кирпичной кладкой с арками. Некогда в ворнянском парке был двухэтажный каменный дворец, сейчас же от усадьбы остались лишь водяная мельница из бутового камня да оригинальная башня-павильон на острове, на который ведёт не менее оригинальный подъёмный мостик.

Гервяты

Из Ворнян выбираемся на восток. Спросите у местных, где дорога на Гервяты, – любой покажет. Трафик по дороге слаб, так что смело идите пешком; до деревни Гервяты ровно 0 километров. Главная её достопримечательность – Троицкий костёл, построенный в 1903 г. в стиле неоготики, один из самых высоких в стране (61 м). Вокруг костёла разбит маленький парк с декоративными деревцами и оригинальными скульптурами, слева от него, на берегу речки с небольшим водопадиком под мостом, – недавно восстановленная водяная мельница XIX века.

Валейкуны

Из Гервят выбираемся на север: путь лежит в д. Михалишки, до которых долгих 15 км по гравийке с почти полным отсутствием трофика.

Примерно на половине пути влево ответвляется малонаезженная полевая дорога на деревню Валейкуны. Между Валейкунами и деревней Поболи, что чуть севернее, вот-вот развернётся строительство новой республиканской достопримечательности – первой белорусской АЭС. Точные координаты места: N 54 ⁰ 45'42,8'', ЕО 26 ⁰ 07'11,5". По прямой до Минска – 134 км, до Островца – 18 км, до литовской границы – 20 км.

Турлы, Подваранцы

Километра за два до Михалишек по левую руку будет поворот на д. Милайшуны, за которой в урочище Турлы находятся руины усадьбы Котвичей (осталась пара стен). За Турлами, в д. Подваранцы – усадьба Бжестовских XVII в., в которой ныне зерносклад. Если вас подобрала редкая для этой дороги машина и везёт прямиком в Михалишки, то отвлекаться на Турлы и Подваранцы не стоит. Если же вы путешествуете на своём автомобиле и вам охота ехать просёлками, чтобы увидеть пару заколоченных домов, то имеет смысл сюда заехать: здесь тихое и умиротворённое место.

Михалишки

Деревня Михалишки стоит прямо на трассе Р45: налево – Вильнюс (30 км до границы), направо – Полоцк, здесь нередки дальнобойщики. В деревне на высоком берегу Вилии стоит костёл св. Михаила Архангела, построенный арх. Пенсом в конце XVII в. в стиле сарматского барокко. Ещё в 1622 г. на этом месте был основан монастырь августинцев, однако сейчас от него остался только костёл (единственный в Беларуси храм этого ордена, построен в 1662-1684 гг.). В интерьере костёла – множество барельефов руки итальянского художника Перти (мастер работал над Петропавловским костёлом в Вильнюсе). Места здесь очень красивые, можно поставить палатку на берегу реки. Сразу за рекой начинается ландшафтный заказник Сорочанские Озёра, но для их осмотра придётся серьёзно углубиться в сторону от трассы.

Выбраться обратно в Минск можно двумя основными путями. Путь первый: по трассе Р45 на запад 15 км до деревни Сымонели (поворот на Р48), затем ещё 45 км до трассы М7/ Е28 в Ошмянах и ещё 123 км до МКАД; итого – 183 км. Путь второй: по трассе Р45 на восток 38 км до деревни Швакшты (поворот на Р28), оттуда по связке трасс Р28/Р58 прямиком на юг до Минска, ещё 140 км, нередки прямые машины; итого 178 км. Кроме того, конечно, можно уехать в Литву или Россию (в Полоцке выбраться на трассу Р46 на Опочку).

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

(ВIЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ, ВIЦЕБШЧЫНА)

Один из самых живописных уголков Беларуси, который раскинулся на северо-востоке страны и граничит с Литвой и Латвией. Хвойные леса занимают более половины области, реки Западная Двина и Днепр пересекают всю территорию, а многочисленные озёра, самые известные из которых

Браславские, украшают почти каждый уголок этого удивительного края. Интересна эта область Беларуси своей историей и знаменитыми людьми. Именно здесь было образовано самое древнее государство в Беларуси – Полоцкое княжество (IX в.), жили и творили Франциск Скорина, художники Илья Репин и Марк Шагал, многие известные белорусские писатели. Свои культурные традиции Витебская область продолжает до сих пор, и главный международный фестиваль «Славянский базар» проходит именно здесь. Самые крупные города «озёрного края»: Витебск, Новополоцк, Орша, Полоцк.

ВИТЕБСК (ВIЦЕБСК)

Один из самых симпатичных, интеллигентных городов Беларуси. Культурная столица страны.

Как и многие древние города, Витебск возник в месте слияния двух рек – Западной Двины и Витьбы, давшей название Витебску. По одной из версий, город был основан в 974 г. киевской княгиней Ольгой. Укреплённое городище на замковой горе постепенно разрасталось и стало называться Верхним замком, а посад, разместившийся ниже на холме вдоль реки, Нижний замок. Название «замок» обусловлено тем, что в давние времена нижний город был укреплён валом и стеной. И уже в XII в., превратившись в крупный центр ремесла и торговли,

Витебск становится столицей удельного княжества. Александр Невский, женившийся на дочери витебского князя Брочислава Васильковича, часто посещал город и даже участвовал в его обороне в 1245 г. от литовских войск.

В 1341 г. витебляне, возглавляемые великим князем литовским Альгердом, помогли Пскову в борьбе против крестоносцев. Позже вторая жена Альгерда, тверская княжна Ульяна, получила город в пожизненное пользование (до 1393 г.). К середине XIV в., по данным исторических документов, было окончательно завершено строительство Верхнего и Нижнего замков, окружённых тройным каменным кольцом. По тем временам это было одно из самых мощных оборонительных сооружений на белорусских землях, что подтверждалось неприступностью города во время многочисленных вражеских осад. В конце XVI в. возникает новый городской район – Взгорский посад (замок).

Витебск бурно развивается и к середине XV в. входит в число крупнейших городов ВКЛ, связанный торговыми путями со странами Прибалтики, Германией, Чехией, Италией, Венгрией, городами Московской державы.

С 1506 г. образуется Витебское воеводство Великого княжества Литовского, а с 1569 г. – Речи Посполитой. В 1597 г. Витебск получил право на самоуправление и сопутствующие ему атрибуты: собственные печать и герб, юридические нормы, строится символ каждого независимого средневекового города – ратуша.

Интересно, что не прошло и 30 лет, как жители города потеряли привилегии из-за своего нежелания подчиняться подписанной в 1596 г. Брестской церковной унии, объединившей католичество и православие. За бунт против униатского епископа И. Кунцевича, согласно королевскому привилею, Магдебургское право город потерял, ратуша была разрушена, а среди наказанных оказались не только 98 человек, приговорённых к смерти, по и колокола, с помощью которых витеблян (витебляне, витеблянин, витеблянка – так правильно называть жителей Витебска) созывали на борьбу повстанцы. Колокола сняли и переплавили, а права свои город вернул только в 1644 году. Значительную часть населения Витебска всегда составляли евреи, начавшие селиться здесь с приходом иезуитов в XVII веке.

Суровое испытание выпало на долю Витебска во время войны Речи Посполитой с Россией (1654-1667 гг.), когда после трёхмесячной осады город был взят штурмом русским войском.

Сильно пострадал город в Северной (1700-1721 гг.) и Отечественной (1812 г.) войнах, потеряв более половины своего населения. По свидетельствам современников, в Витебске «не было слышно ни колоколов, ни петухов: первые были запрещены, а вторые – съедены». Архитектура города пострадала от многочисленных пожаров: в 1752 г. сгорели замок, Благовещенская церковь, комплекс иезуитских зданий, в 1757 г. в пламени пожаров исчезли остатки Верхнего замка, 3 церкви, 2 костёла.

Во второй половине XIX в. начинается возрождение и модернизация Витебска: строятся железная дорога, мосты, заводы, кирпичные здания, электростанция, телеграф и трамвайная линия с электрической тягой (1898 г.) – первая в Беларуси. Витебск начала XX в. – это своеобразный центр художественного авангарда, недаром в истории живописи принято говорить о «Витебской художественной школе» и «Витебском ренессансе», связанных с именами И. Репина, К. Малевича, Ю. Пэна, М. Шагала.

С 15 января 1938 г. Витебск – областной центр БССР. Во время Великой Отечественной войны в лагерях смерти погибло более 100 тысяч военнопленных и мирных жителей, сам город был практически стёрт с лица земли.

Сегодня Витебск считается не только крупным административным и промышленным центром республики, но и культурной столицей страны, особенно в жаркие июльские дни каждый год, когда проходит международный фестиваль «Славянский базар». Этот праздник жизни, впервые организованный в 1992 г., не только собирает сотни исполнителей из более чем 30 стран мира и тысячи зрителей, приезжающих сюда, чтобы посетить один из гала-концертов стран-участниц или сольные выступления звёзд эстрады, но и помогает развитию туристической инфраструктуры города: ремонтируются старые и открываются новые гостиницы, облагораживается исторический центр, проводятся реконструкции памятников архитектуры.

Население Витебска приближается к 350 000 человек, что делает его четвёртым по численности населения в стране.

Городские ориентиры

Через весь город протекает река Западная Двина. Центр находится на высоком левом берегу, ж/д и автовокзал – рядом друг с другом на пологом правом (ул. Космонавтов/ул. Кирова). От ж/д вокзала до центральной площади Свободы – 1,3 км, идти следует по ул. Кирова, мосту Кирова (этот мост изображён на купюре номиналом в 10 000 рублей – можете сверить с оригиналом, поискать «правильный» ракурс), ул. Замковой. В пределах центра есть ещё один мост через Двину – Блохина (от него начинается Московский пр-т), виды с него не столь интересные, как с Кирова.

Главная улица центра – Ленина, спускается параллельно реке от площади Победы (с неё открывается отличная панорама Двины и противоположного берега) к уже упомянутой площади Свободы. Главный ориентир на последней – городская ратуша с часами.

За площадью Свободы улица Ленина начинает подниматься вверх, доходя до невзрачной площади Ленина (кроме памятника Ильичу, смотреть там больше не на что).

Перпендикулярно Двине проходят важные городские артерии – улица Гагарина, проспекты Фрунзе и Московский. Застройка на них стандартная советских времён. Много магазинов.

Полезная информация

Вызов такси– т. 061, 064.

Туристско-информационный центр(ул. Правды, 18, перпендикулярна ул. Ленина, центр, т. (0212) 35-81-50). Здесь можно получить информацию об интересных местах города и области, взять проспекты с рассказом о достопримечательностях, некоторые карты.

Интернет. Интернет-центр (10:00-22:00) – поднимитесь от ратуши один квартал по ул. Суворова (или Ленина) и сверните направо (налево) к скверу. Восемь компьютеров.

Белтелеком(пн-пт 9:00-19:00, сб 9:00-17:00) – рядом с ж/д вокзалом, в почтовом отделении.

Обмен валют.Обменные пункты находятся на ж/д вокзале и на пл. Свободы, на остановке у теннисных кортов (круглосуточные), а также в гостинице «Витебск».

Что посмотреть

Правый берег Двины

Приехав в город на ж/д или автовокзал, не спешите идти к центру – кое-что интересное можно увидеть и на правом берегу Двины.

Если от автовокзала пройти минут 10 по ул. Космонавтов и Ленинградской, то с правой стороны можно увидеть красивый готический костёл св. Варвары (1884 г.) (ул. Ленинградская, 25).

Если от автовокзала перейти дорогу, то сразу попадёте к маленькой ул. Советской Армии, где установлен памятник художнику Марку Шагалу – от автовокзала до памятника всего 5 минут ходьбы, но он слегка запрятан.

В том же районе, на ул. Покровская и Революционная сохранились дома дореволюционной постройки, причём в отличие от тех, что в центре города, они в весьма запущенном состоянии, что придаёт этим кварталам определённый шарм погружая в прошлое. В одноэтажном доме на Покровской, 11 жил Марк Шагал, сейчас тут открыт музей; Революционная, 14 – полуразрушенная синагога.

Упомянутые выше кварталы находятся слева от ул. Кирова, если идти от вокзала к центру. Пройдите к самому Кировскому мосту по правой стороне Кирова и сверните на неприметную сверху набережную. Тут в бывших соляных складах разместился центр народных ремёсел и искусства «Задзвінне»(ул. Чайковского, 3). При комплексе действуют выставочный зал (ср-пт 10:00-18:00, сб-вс 11:00-19:00) и неплохое кафе (12:00-23:00). На скамейках на берегу реки приятно посидеть, просто глядя на воду.

Замковая улица

Идёт от моста Кирова (1955 г.) к площади Свободы. Хотя по своему размеру улица невелика, по ней проходят пешком все путешественники, приезжающие в Витебск. Главная её достопримечательность – две церкви: каменная Благовещенская (XII в.) и деревянная св. благоверного Александра Невского (1993 г.). Обе церкви видны с моста напротив гостиницы «Витебск».

Свято-Благовещенская церковь(храм Благовещения Пресвятой Богородицы), построенная на территории бывшего Нижнего замка, пережила за 8 веков своего существования многое, но больше всего пострадала в мирное советское время: в 1961 г. храм был взорван – «мешал дальнейшей планировке города». В 90-е гг. прошлого века церковь была отстроена заново.

По другую от церквей сторону Замковой ул. – жёлтое сталинское здание с колоннами. Это Национальный Академический драматический театр им. Якуба Коласа.Если обойти театр справа, то можно выйти к крохотному сохранившемуся практически без изменений кварталу старого города. Он располагается у подножья холма со Свято-Успенским кафедральным собором, между ул. Ленина и Замковой. Обратите по пути внимание на оригинальный памятник Пушкину (1989 г.).

Площадь Свободы

Сюда, на главную площадь современного Витебска, помимо древней речки Витьба, словно ручейки, стекаются главные артерии города – ул. Ленина, Замковая, пр-т Фрунзе. Вокруг площади и поблизости от неё сконцентрированы практически все исторические и культурные объекты города. Некогда на месте площади находился посад Нижнего замка. На месте одной из его оборонных башен в горделивом одиночестве (без стен) можно видеть небольшую четырёхугольную башенку современного вида с остроконечной крышей – Духовской круглик(пр-т Фрунзе, 11а; ср-вс 10:00-18:00). Башня построена на найденных в 1984 г. остатках фундамента башни Нижнего замка, который можно видеть на первом этаже сооружения. Верхние этажи отданы музеям истории витебских замков и фестиваля «Славянский базар». На последнем, 5 этаже – смотровая площадка.

Самым значительным по размеру объектом площади является Летний амфитеатр(пр-т Фрунзе, 13а), современный символ города, в котором проходит международный фестиваль искусств «Славянский базар». Впрочем, здесь скорее сердце праздника, потому что в дни фестиваля весь центр наводняется тысячами гостей, превращаясь в круглосуточный базар. Особую значимость «Славянскому базару» придаёт президент государства А. Лукашенко, под патронатом которого проходит это грандиозное мероприятие. Список звёзд, выступавших на сцене амфитеатра, составит не одну страницу. .

На остановке транспорта у амфитеатра обратите внимание на оригинальный памятник клоуну с гармошкой, рядом с ним – пудель.

В сотне метров от памятника по ул. Фрунзе в памятнике промышленной архитектуры 1897 г. постройки – электрической станции трамвая – открыт литературный музей.

Если вы начали знакомство с городом с площади Свободы, то не сомневайтесь: ноги сами вас понесут к возвышающимся на территории Верхнего замка шпилям и маковкам – церкви Воскресения Христова, ратуши и Успенского собора.

Церковь Воскресения Христова

Красивейшая, устремлённая вверх двумя позолоченными башнями с крестами церковь архитектуры XVIII в. (позднее барокко) на поверку оказывается новоделом (2001-2009 г.). Но новоделом прекрасным. Первоначальное каменное сооружение, построенное в 1772 г., было взорвано в 1936 г. по веской причине – мешало движению транспорта. До него здесь стояла деревянная постройка, иначе именуемая как Рыночная церковь. Но в народе церковь была более известна как Смыковская по сложившейся традиции называть сооружения по имени мецената, выделившего средства.

Во время захвата города Наполеоном в 1812 г., внутри был устроен лазарет. Чуть позднее в 1834 г. сооружение было выведено из лона униатской церкви и освящено.

Сегодня высота храма, воссозданного по редким эскизам и рисункам прошлых лет, составляет 37 метров. В звонницах размещены 11 колоколов весом от 8 до 1 250 кг .Ул. Суворова, 2.

Ратуша

Справа от церкви Воскресения Христова расположено бледно-розовое однобашенное здание с часами наверху. Это городская ратуша, гордость Витебска, в средние века свидетельствующая, что поселению даровано Магдебургское право, право называться городом, право на самоуправление. Для решения практических вопросов само управления выбирался магистрат, для заседаний которого и строили ратушу. Первое здание было построено быстро, из дерева, примерно в 1597-1598 годах. Но в 1624 г. польские власти отняли статус самоуправления, а его символ разрушили. Интересно, что сами поляки и вернули городу Магдебургское право в благодарность за помощь в войне ВКЛ против России. Произошло это в 1644 г., тогда и начались работы по восстановлению ратуши, фактически – новому строительству. Сооружению была добавлена высокая башня, в те года используемая как наблюдательная вышка. Вследствии того, что только первый этаж был каменным, здание неоднократно горело.