Текст книги "Беларусь. Путеводитель активного путешественника"

ЛИНИЯ СТАЛИНА

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» создан на части территорий Минского укрепрайона, возводившегося по приказу «великого вождя всех времён и народов» на западной границе СССР в 1932-39 гг. Полностью восстановлен в 2005 году. По существу это громадный военно-исторический музей под открытым небом, демонстрирующий не только достижения инженерных войск предвоенного времени, но и достаточно полную коллекцию техники, стоявшей на вооружении с 1930-х годов до начала XXI века.

На площади в 30 га восстановлен и полностью оборудован ротный участок укрепрайона с окопами и двумя ДОТами. Один из ДОТов полностью оборудован снаряжением, причём всё можно потрогать, а персонал одет в военную форму образца Второй мировой. Также представлены различные виды окопов, варианты оборудования контрольно-следовой полосы, редкая коллекция бронеколпаков и заграждений. Без преувеличения можно сказать, что место это уникально!

Военная техника выставлена по родам войск, причём, помимо привычных уже танков, самолётов и средств ПВО, массу нового открывает экспозиция инженерной техники с частями подземных командных пунктов.

На некоторую технику позволяют залезать – дети, да и многие взрослые этим с радостью пользуются.

На территории можно также пострелять из охолощённого оружия. В наличии советские и американские образцы: от Маузера и пулемёта «Максим» до АК-47 и штурмовой МП44 – 5 000 руб выстрел. Есть возможность покататься на лодках, катамаранах и квадроциклах, но интереснее всего проехать на броне БТР-40 (0:20, 300 000 руб.) или довоенном лёгком танке БТ-7.

Перекусить на территории можно в кафе, стилизованном под крестьянское подворье (дороговато), или в простеньком кафе («каша солдатская», то бишь гречка с тушёнкой). Также имеется киоск, в котором пекут блины.

Для посещения по возможности не стоит выбирать выходные и период осенне-весенних школьных каникул – сотни детей заполняют собой всё пространство, шумят, галдят и мешают осмотру.

Периодически проводятся военно-исторические реконструкции (для этого создано специальное поле с трибунами), информация о них содержится на сайте комплекса: .

Вт-вс 10:00-18:00; 20 000 руб, дети – 10 000 руб. Для граждан СНГ цены в половину больше. За полчаса до закрытия можно купить билет по спеццене – 2 000 руб, но это хватит только чтобы пробежать по кругу. Экскурсия для граждан СНГ – 45 000 руб (г. Минск, ул. Севастопольская, 105, т. (017) 503-20-20). Можно заказать экскурсию с трансфером из Минска (60 000 руб).

Как добраться

Трасса Р28, выезд из Минска на Ждановичи, Молодечно. Через 6 км после Заславля, слева по дороге (не пропустите).

Экономично добраться из Минска можно электричкой до Заславля и пройти от вокзала до трассы. Путь пролегает через центр Заславля, так что по ходу можно осмотреть все его достопримечательности. 6 км от Заславля до «Линии Сталина» легко проезжается на попутной машине.

Более дорогой способ. Чтобы доехать прямо во входу в комплекс на общественном транспорте, следует на Привокзальной площади Минска сесть в маршрутку на Красное (с того же места отправляются микроавтобусы и на Заславль). По дороге обратно можно избирательно голосовать только по проходящим по трассе маршруткам и автобусам, однако представляется более рациональным воспользоваться банальным автостопом.

ЛИНИЯ СТАЛИНА

Цепь оборонительных укреплений недалеко от западных границ тогда ещё молодого государства в оперативной глубинке стала строиться в 1928 году. Долгое строительство, до осени 1939 г., объясняется, прежде всего, масштабом замысла: более 4000 долговременных огневых точек (ДОТ) на 23 укреплённых участках общей протяжённостью 1200 км. Представьте – от Нарвы до Одессы. Второй причиной медленной стройки является элементарный долгострой.

Каждый укрепрайон представлял собой скрытно вписанные в естественный ландшафт ДОТы, соединённые цепочками ходов и окопов глубиной до 6 км на участке до 100 км. Неожиданно, видимо, в целях демонстрации Германии миролюбивого настроения осенью 1939 г. военные части всех укрепрайонов были расформированы по приказу Сталина. Отметим также, что в результате десятилетнего строительства многие объекты линии просто пришли в негодность, требуя капитального ремонта, а значит – и средств. Реально же укрепления на разных участках задержали немецкое наступление от 2 дней до 2 недель.

Неофициальное название «Линия Сталина» укрепления получили по аналогии с «Линией Мажино» и «Линией Моннергейма».

КУРГАН СЛАВЫ

Мемориал в честь Великой Отечественной войны (1969 г.) представляет собой искусственно насыпанный холм высотой 35 м, на вершине которого – обелиск в виде 4 штыков, символизирующих 1, 2, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, воевавшие за освобождение страны. Высота обелиска – 35, 6 м.

От подножия можно забраться на Курган по двум лестницам, огибающим его по спирали. Лестницы имеют 241 ступеньку. Сверху весьма ветрено и прохладно даже в относительно тёплую погоду, однако открывающийся оттуда вид на окрестные поля и леса того стоит. Минчане приезжают сюда постоянно – популярное место.

Внизу возле паркинга находится кафе и несколько образцов бронетехники времён войны.

Находится на стыке трасс М2, Р80 и Р53 на 21-м км автомагистрали Минск-Москва. Добраться сюда можно на автомобиле (автостопом) – используйте выезд из Минска на Борисов, либо на автобусе 300 (до аэропорта) с Московского автовокзала, или любом междугородном автобусе.

РАУБИЧИ (РАЎБІЧЫ)

Большой спортивный комплекс в 20 км от Минска, открытый в 1974 году. Спортивная инфраструктура: три лыжных трамплина (от 20 до 60 м), горнолыжный спуск с бугельным подъёмником, акробатический склон для фристайла, лыжные трассы со стрельбищем, современный крытый каток, стрельбище, кроссовая трасса, спортзалы, лыжероллерная трасса, теннисные корты, площадки для волейбола и футбола. В Раубичах проводится этап Кубка Европы по биатлону.

Туристическая инфраструктура: две гостиницы (62 000-126 000 руб.; 41 и 190 мест), советские деревянные летние домики, ресторан, пиццерия, обменник, сауны, прокат спортинвентаря. На трассе Р80 на повороте на Раубичи – шикарный стилизованный под старину ресторан.

Рядом со спорткомплексом на вершине холма находится Музей белорусского народного искусства.Его создали вскоре после открытия комплекса, в 1979 году, для того, чтобы приезжающие на соревнования иностранные спортсмены могли получить представление о белорусской культуре. Помещением для музея стал неоготический костёл св. Матфея (1858-62 гг.), находившийся в полуразрушенном состоянии. Среди экспонатов – плетёные из соломы зверьки и корзинки, вышитые в национальном стиле рубахи, ковры и рушники, горшки, плетёные из соломы двери в церковном иконостасе, деревянные резные иконы (XVIII-XX вв.). Весной в музее проходят мастер-классы по росписи пасхальных яиц. Ср-вс 10:00-16:30; 2 500 руб.

При наличии времени можно просто погулять по живописным лесистым холмам: недаром же Раубичи называют «Белорусской Швейцарией».

Автовокзал «Московский»: маршрутки Минск – Прилепы и автобусы, следующие до Городка или Батуринки. Автостопом – выезд по М3, первый большой поворот направо на Р80, указатель на комплекс будет с левой стороны.

СИЛИЧИ (СІЛІЧЫ)

Серьёзных гор на территории Беларуси нет, однако к северо-востоку от Минска, где и расположены Силичи (30 км от МКАД), имеются холмы и сосновый лес. Благодаря этим факторам появилась возможность организовать в равнинной стране новый и престижный Республиканский горнолыжный центр «Силичи». На покрытых хвойным лесом склонах местности снег сохраняется до середины апреля.

Перепады высот на 7 трассах доходят до 100 метров, две из них освещаемые.

Инфраструктура.Гостиница (212 000-292 000 руб.), 12 коттеджей (350 000-452 000 руб.; до 4 чел.), три бани. Летом можно взять в аренду беседку, в стоимость входит уголь, скатерть, прокат мангала и шампуров. Два ресторана и кафе.

Прокат горнолыжного снаряжения, сноубордов, беговых лыж, санок, снегоходов и квадроциклов.

Внутри спортивного зала зимой действует каток.

Оригинальный памятник – мужик в одних трусах стоит на лыжах, в руке у него портфель с рыбой, а подмышкой – веник.

Весь комплекс идеально чистый и ухоженный. Канатная дорога новая, не уступающая западным стандартам. Жилые коттеджи, рестораны, бани, беседки – все сделаны из дерева, выглядят весьма презентабельно. Горнолыжное снаряжение, выдаваемое на прокат, – в хорошем состоянии. На территории комплекса круглый год проводятся различные спортивные, культурные и исторические мероприятия.

Автовокзал «Московский»: автобус и маршрутка до Логойска. Выйти на трассе М3, на повороте на Силичи (знают все). До комплекса от дороги – 0:20 пешком. В дни соревнований и прочих мероприятий организуются прямые автобусные рейсы. .by.

ХАТЫНЬ (ХАТЫНЬ)

До Великой Отечественной войны Хатынь была маленькой, никому не известной деревушкой под Минском, затерянной в глухих лесах. 22 марта 1943 г. немецкий батальон охранной полиции полностью уничтожил деревню под предлогом поиска партизан и жителей, помогающих им. Всех находившихся в деревне, от стариков до грудных детей, сожгли живьём: согнали в сарай, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. В довершение в голову делали контрольный выстрел. Начальником штаба этого батальона был украинец Григорий Васюра, подавшийся из рядов Красной армии в полицаи, движимый, очевидно, желанием приобщиться к европейским ценностям и культуре.

Из жителей деревни чудом удалось выжить только одному мужчине и нескольким детям. Они лежали раненые в груде трупов, немецкие «демократы» приняли их за мёртвых.

Всего в 1943 г. на территории Белоруссии в подобных карательных операциях было сожжено заживо 3500 человек. Гораздо большее число людей было расстреляно, убито в бою, замучено в концентрационных лагерях и угнано на принудительные работы в Германию. Не пережил войну каждый четвёртый житель страны.

Таких деревень, как Хатынь, дотла уничтоженных немцами, по Белоруссии было очень много. Выбор пал именно на эту в 1966 году, когда было принято решение о создании мемориального комплекса. Его открыли 5 июля 1969 года. Хатынь стала одним из самых известных мемориалов жертвам войны во всём мире.

В 2004 г. была проведена комплексная реконструкция Хатыни, открыт музей.

Мемориал находится аккурат на той территории, где раньше стояли жилые дома. Вход в комплекс открывает знаменитая скульптура «Непокорённый человек» – худой старик с маской отчаяния на лице, несущий на руках убитого ребенка. Эта скульптура стала одним из символов Белоруссии. Прототипом для памятника послужил деревенский кузнец Иосиф Каминский единственный выживший в карательной операции взрослый житель Хатыни, нашедший среди обгоревших тел труп своего сына.

Воспроизведена планировка населённого пункта, со всех сторон окружённого лесом. Главная аллея-улица вымощена серыми мрачными бетонными плитами. На месте каждого дома – символическая выщербленная печная труба. На самом деле от домов только печные трубы и остались. У каждого дома – табличка с именами тех, кто здесь жил. В память о погибших каждые полминуты звонит колокол.

Дальше находятся «Кладбище деревень» – поле с названиями 185 населённых пунктов Белоруссии, сожжённых гитлеровцами, и «Стена памяти» – мемориальные плиты с названиями концентрационных лагерей и мест массовых расстрелов.

Венчает мемориал Вечный огонь.

В музее Хатыни(рядом с автостоянкой) экспозиция, в основе которой – фотоматериалы, рассказывающие о войне, о деревне Хатынь и истории создания мемориала.

Приезжать в Хатынь можно в любую погоду – мемориал, посвящённый мрачной странице истории белорусского народа, по своему интересен при ярком солнце летом, под осенним дождём или в зимний мороз.

На территории нет кафе и магазинов, продуктами и напитками следует озаботиться заранее.

Круглосуточно, доступ свободный. Экскурсии 10:00-17:00; 12 000 руб. Музей Хатыни: вт-вс 10:30-16:30; 1 200 руб. .

Как добраться

Автобус.Рейсовых автобусов, идущих прямо до Хатыни, нет. Можно проехать любым автобусом, идущим по Витебской трассе М3, до поворота на Хатынь (водителя нужно предупредить, чтобы остановил возле указателя на мемориальный комплекс). Оттуда пешком по асфальтовой дороге 5 км. Попуток мало. Если водитель не согласится тормозить у поворота, выйдите на ост. «Козыри». Оттуда километр вперёд по поворота и потом ещё пять до Хатыни.

Можно воспользоваться услугами экскурсионного бюро в Минске.

При наличии машины за день можно посмотреть Хатынь, а на обратном пути заехать в горнолыжные центры «Силичи», «Логойск» или «Раубичи». Все они находятся рядом с трассой М3. Более экономный вариант – доехать на автобусе до г. Логойск, откуда взять такси до Хатыни (от райцентра до музея – 20 км).

Автостоп.Трасса М3, ведущая на Витебск. Как проедете г. Логойск по объездной, внимательно смотрите на дорогу – не пропустите правый поворот на Хатынь. От трассы до музея – 5 км неплохой асфальтовой дороги, идущей по лесу. За Хатынью находится несколько мелких деревень, куда иногда едут попутные машины. Однако их очень мало – автостопщикам целесообразнее идти пешком и подголосовывать. Вероятность уехать попутно увеличивается летом, особенно в выходные или праздничные дни, когда минчане на своих машинах приезжают в мемориал.

От центра Минска до Логойска – 41 км, оттуда до поворота на Хатынь – ещё 15 км, последний участок пути – 5 км. Итого в две стороны – 122 км.

НЕСВИЖ (НЯСВIЖ)

Первые упоминая о городе, в котором неплохо сохранились многочисленные старые жилые дома, красивые парки, костёлы и церкви, относятся к XIV-XV вв. Когда он точно основан – неизвестно, как и велики споры по поводу происхождения названия. Расцвет и известность Несвиж (по рус. невидимый) получил в конце XVI – начале XVII вв., когда белорусские магнаты Радзивиллы построили в нём свою резиденцию. Сейчас ставший уже знаменитым Несвижский дворцово-парковый комплекс включён в список Мирового наследия ЮНЕСКО и является одним из туристических центров Беларуси. В самом городе тоже сохранился ряд исторических и архитектурных достопримечательностей.

В 1446 г. великий князь ВКЛ Казимир передал поселение М. Немировичу. С 1492 г. местечко принадлежало богатейшему белорусскому магнату Петру Кишке, а уже в 1523 г. Несвиж в качестве приданого за невесту попал в руки рода Радзивиллов. Последние так полюбили этот живописный утолок белорусской земли, что превратили его в настоящую жемчужину, удивительную по красоте архитектуры и насыщенности культурной жизни.

Первым правителем Несвижа стал Николай Радзивилл Чёрный (громкое имя «правитель» не случайно, ведь в 1547 г. этот представитель рода получил от Карла V княжеский титул «Священной Римской империи» и город стал центром отдельного Несвижского княжества). В середине XVI в. здесь действовала кальвинистская община, была открыта типография для выпуска протестантской литературы, где печатал книги белорусский просветитель Симеон Будный.

Следующий яркий представитель династии – Н. Х. Радзивилл «Сиротка» – превратил Несвиж в центр католичества, по его инициативе город получил право на самоуправление и герб. Тогда же город подвергся значительной перестройке на манер западноевропейских городов: в центре прямоугольной планировки с двумя въездными воротами на оси главной улицы размещалась торговая площадь, а все деревянные дома заменили каменными. В 1583 г. началось строительство Несвижского замка. Тремя годами позднее был основан иезуитский коллегиум, а в 1591 г. – Несвижский монастырь бенедиктинок.

В 1625 г. город пережил мор, что способствовало открытию здесь первой аптеки (1627 г.). Правда, спустя 24 года новая вспышка заболевания скосила почти половину населения города.

В сентябре 1655 г. во время войны Российской Империи с Речью Посполитой Несвиж был занят украинскими казаками и русскими войсками, но замок устоял, выдержав осаду. В 1681 г. городу был дарован привилей на проведение Несвижской ярмарки (бел. Несвіжскі кірмаш), куда съезжались купцы из разных уголков Беларуси и соседних Польши и России.

Очередное военное нашествие выдержала резиденция славного магнатского рода во время Северной войны, и уже в 1720-е гг. город и замок были отстроены Н. Х. Радзивиллом «Рыбонькой», который также перенёс на белорусские земли новый вид производства – мануфактуру шёлковых поясов, позже переведённую в Слуцк. Другими «подарками» любимому городу от князя стали Несвижский кадетский корпус (1747 г.), новая типография (1750 г.), отстроенный заново иезуитский костёл, мануфактуры по производству сукна и ковров. Но главной частью новой жизни Несвижа стало образование Несвижского театра с капеллой и балетной школой (крупнейшей в Европе), организованными женой князя Франтишкой Уршулей Радзивилл. Здесь ставились не только иностранные пьесы, что было чрезвычайно модно в те времена, но и оригинальные произведения, написанные талантливыми представителями рода Радзивиллов. В Несвижской семинарии учился белорусский писатель Якуб Колас.

Расцвет Несвижа закончился, как часто бывает в истории, неожиданно и печально – вследствие антироссийской позиции хозяина замка – Х. С. Радзивилла «Пана Каханку» в середине XVIII в. город и замок были заняты российскими войсками; исторические и художественные ценности были арестованы и вывезены.

В 1793 г. город официально входит в состав Российской Империи. В 1921 г. он, словно возвращаясь к истокам, становится частью Польского государства, но уже в 1939 г. его можно найти на картах Белорусской Советской Социалистической Республики. С июля 1941 по середины 1944 г. в городе хозяйничали фашисты.

Что посмотреть

На первый взгляд (простите за каламбур), в Несвиже надо смотреть Дворец – как-никак ЮНЕСКО охраняет! И если времени пара часов, то так и надо сделать, а потом дома сожалеть, что не остались подольше. Несвиж, думаем, не случайно, а по глубокому замыслу архитекторов и проектировщиков устроен так, что его надо разглядывать. Но разглядывать не вблизи, а издали, панорамно. Блуждая по его улицам, берегам озёр, аллеям дворцовых парков, неожиданно открываешь фантастические панорамные виды, широкие, как народная душа, глубокие, но в то же время до предела простые. А как всё меняется от времени года, да что там – дня! Утренняя дымка, стелющаяся над озёрами, придаёт загадочности, яркое тёплое (по цвету) вечернее солнце создаёт эффект чего-то родного, домашнего.

Дворец Радзивиллов

Путь к главной достопримечательности Несвижа начинается от Замковой башни (рядом с Фарным костёлом) и проходит через Бернардинский мост. В XIX в. утратив оборонительные функции, мост заменили насыпной дамбой, на которой высадили аллею. По левую руку остаётся Бернардинский пруд, по правую – Замковый.

Замок был заложен Н. К. Радзивиллом «Сироткой» в 1583 г. к юго-западу от города на месте деревянного замка, простоявшего здесь всего 50 лет. Первоначально дворец имел форму прямоугольника (170x120 м), был окружён высокими земляными валами с бастионами по углам, заполненным водой рвом и широкой дорогой с невысокими земляными насыпями. Вал был укреплён камнем и достигал в высоту 20 м, внутри его располагались конюшни и 4 потайных входа. В XVII в. по углам (на бастионах) были возведены 4 оборонительные башни. Внутрь замка вёл подъёмный мост и ворота, за которыми скрывался трёхэтажный, ныне 4-этажный, дворец. Вплотную к дворцу были построены два более простых здания, вместе образующие внутренний двор. В левом находилась казарма, справа – хозкорпус. Впоследствии все три здания были перестроены в одном стиле, так что создаётся впечатление единого комплекса.

В 1706 г. замок был разрушен шведами, восстановлен после 1726 года. В Первую мировую здесь хозяйничали австрийцы, во Вторую – немцы.

В советское время во дворце был устроен санаторий, который закрыли лишь в 2001 году. Глюбальная реконструкция, начавшаяся несколько лет назад, идёт относительно быстро. От богато украшенных резьбой по дереву, лепкой и росписью залов дворца ничего не осталось. Но к настоящему времени восстановлен внешний вид дворца, всего его навершия, окружающие стены, бастионы и входной мост. Внутри самого здания для посещения (к моменту выхода путеводителя) открыты 5 залов. В экспозиции – в основном фотографии и несколько предметов, рассказывающие об истории замка и его реконструкции.

Невозможно утверждать, откуда открывается лучший вид на дворец или где самое интересное его место, – каждый видит творение архитектора по-своему, находит то, что приятно глазу. Обойдите его вокруг, лучше с правой от входа стороны, заодно посмотрите на открывающиеся виды города через гладь Замкового озера. Обойти замок придётся в любом случае тем, кто хочет познакомиться с дворцовыми парками по обе стороны озёр.

Красивый вид на дворец открывается с дамбы (ул. Слуцкая).

Пн-вс 8:00-17:00; 5 000 руб.

Парковый ансамбль

Вокруг Дворца разбит Замковый парк. Нетрудно догадаться, что богатые хозяева резиденции, неоднократно бывавшие в Европе, видевшие шедевры паркового искусства, возжелали сделать у себя не подобное, а превосходившее по красоте и размаху. И если красоту сделанного сегодня разглядеть сложновато (заросло за десятилетия запустенья), то размах паркового хозяйства «убивает» своими размерами.

А началось всё в 1878 г., когда Мария де Кастелян, супруга Антония Радзивилла заложила первый камень в будущий парк. Отметим, что энтузиазм у неё был недюжинный, благодаря ей Несвиж обзавёлся цепочкой пейзажных парков. Вслед за Замковым она начала переустройство парково-охотничьих территорий, устроенных ещё Сироткой Радзивиллом в конце XVI в., и уже к началу XX в. число парков достигло пяти. Вслед за Замковым был переустроен Старый парк, за ним – Японский. По другую сторону большого пруда, называемого Диким озером, устроены Английский (с ипподромом) и Марысин парки.

В Японском парке обратите внимание на солнечные часы, в Английском – на старую водяную колонку и здание сторожки, в Новом – на мостики и подземный канал, во всех парках – на многочисленные скульптуры, придающие этому месту необычайный колорит и очарование.

Вход во все парки свободный. Если возрождение парков будет проводиться столь же стремительно, как Дворца, то через десятилетие ездить в находящиеся в Европе Потсдам и Версаль будет не нужно. Потенциал в парки Радзивиллы заложили фантастический. Пока же прогуляться в них можно лишь при значительном запасе времени и в хорошую погоду. Кладоискатели перерыли сад, холмы, горки и дорожки основательно.

Город

В Несвиже все старые постройки сосредоточены вокруг Центральной (Ратушной) площади, сохранившей средневековую прямоугольную европейскую планировку. Перечисленными ниже объектами памятники Несвижа не исчерпываются, по его улочкам можно бродить не один час, всё время находя что-нибудь интересное.

Ратуша и торговые ряды

Главное сооружение, давшее название площади, – ратуша (XVI-XVIII вв.) – видно из разных частей города. В средние века здание такой высоты (6 этажей) свидетельствовало о том, что поселение удостоено Магдебургского права (статус города, дававший большую независимость). Тогда здание выполняло не только религиозные функции – здесь находился магистрат, суд, хранились казна и архив. Сегодня внутри – маленький музей на 5 комнат: старая мебель, портреты вельмож, камины, украшения и др. Пн-вс 8:00-17:00; 3 000 руб.

Со временем здание ратуши, центр власти и жизни, обрастало пристройками, в основном торговыми рядами.

Костёл Пресвятого Божьего Тела

Костёл, иначе называемый Во имя Божьего тела, более известен как Фарный (т. е. приходский) – первый в регионе образчик стиля барокко. Каменные стены возвысились на месте деревянной постройки 1510 г. между 1584 и 1593 годами. Радзивиллы и здесь блеснули своими способностями. Чтобы не возить кирпич издалека, они просто выстроили рядом со стройкой кирпичный завод. Длительное время строительства объясняется тем, что уже построенное здание было снесено в 1586 г. – заказчик посчитал форму устаревшей. Новая стройка началась уже под руководством «фамильного» архитектора Радзивиллов Яна Бернардони, взявшего за основу планировку римского собора Иисуса.

Храм является усыпальницей одной из ветвей рода Радзивиллов и единственным некрополем Восточной Европы. Крипта с саркофагами вызывает большой интерес посетителей. Пройдя за небольшую дверь в левой части костёла, сразу натыкаешься на череп на фоне перекрещенных косы и лопаты – жутковато.

В крипте покоятся только Радзивиллы, это установил первый из похороненных здесь – Сиротка (впрочем, объяснить, почему у его ног похоронен слуга, сложно). Как уговорил Сиротка Папу Римского не предавать тела земле по христианскому обычаю, а бальзамировать их и оставлять в саркофагах усыпальницы – неизвестно. Возможно, церкви были преподнесены богатые дары, возможно, учтены христианские заслуги Сиротки. Тела бальзамировали по египетской технологии, но со временем рецепт был утерян. После этого тела стали запаивать в свинцовые гробы.

Исследователи дважды нарушали покой усопших. Первый раз – в 1905 г.: как свидетельствуют записи, тела сохранились почти идеально. Эти записи послужили причиной второго вскрытия саркофагов в 1953 г. для выяснения способа бальзамирования для товарища Сталина. Все Радзивиллы захоронены в простой одежде, без драгоценностей, скорее всего благодаря этому их гробницы не были разграблены.

Погребения на протяжении нескольких веков не могли не обрасти слухами и легендами. Способствуют появлению слухов и необычные формы некоторых захоронений. Чего только стоит горбатый саркофаг или саркофаг в виде бочонка с ручками! Расспросите о них служащих, желательно перед закрытием, вечером. Здесь же, в крипте покоится и самый загадочный и противоречивый из Радзивиллов – Пан Каханка (в миру Кароль Станислав). Всего в крипте сейчас 72 саркофага. Местонахождение ещё 30 окутано тайной: то ли их вывезли, то ли есть скрытые подземные этажи в костёле...

Выйдя из крипты, вздохните и поднимите голову вверх. Набранного воздуха не хватит, чтобы рассмотреть красоты подкупольной росписи костёла. Пока рассмотришь, шея заболит.