Текст книги "Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №1"

Автор книги: Журнал «Домашняя лаборатория»

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)

• зерно при легком сжатии с обоих концов легко изгибается, а шелуха отстает от ядра (это самый верный признак того, что пора приостанавливать замочку зерна)

• раздавленным зерном можно провести на доске белую черту (как мелом)

• при откусывании зерно не ломается

• на конце зерна, где расположен росток, кожица треснула

• зерно издает запах свежих плодов

Если подобные признаки налицо, то очередной раз зерно вымешивают, меняют воду, последний раз промывают зерно и спускают воду. Оставшееся зерно выдерживают в емкости примерно 4…5 ч, чтобы получше стекла вода, после чего его перекладывают для проращивания на растительный ток.

Вы уже наверное отметили, что менять воду в процессе замочки зерна приходится не рази не два. Так что облегчите себе труд и устройте в дне емкости спускное отверстие (с сеткой, конечно) для воды. В бочке это отверстие закрывают затычкой, в металлической емкости несложно установить вентиль. Если же вы решили сделать все "по науке", то предусмотрите и спускную трубу для ячменя, как это делают на пивзаводах.

Выше был описан "классический" наиболее распространенный способ замочки. Однако некоторые специалисты считают его нерациональным, так как по их мнению с промывочной водой уходит слишком много извлеченных из зерна полезных веществ. Поэтому они предлагают замачивать ячмень не более суток, в течение которых зерно так же вымешивают и промывают, как в предыдущем случае, а затем складывают ячмень на растительный ток невысокими грядками и постоянно поливают, не забывая перемешивать.

«Ведем садило», или работы на растительном току

Ток для проращивания ячменя (солодовня, растильня) представляет из себя площадку, выложенную на цементном растворе из кирпича, камней или же сделанную из досок. Устраивают площадку на сухом грунте, она должна быть ровной и непременно без всяких щелей, так как попавшие туда зерна обязательно загниют и заразят свежие, что, естественно, недопустимо. Обычно для 100 кг ячменя хватает тока площадью 1,6 кв.м.

Часто растильни располагают под навесом, но лучше для них приспособить какое-либо помещение: чердак, погреб, сарай, в которых проще поддерживать необходимые влажность и температуру воздуха.

Так как для прорастания зерна нужен воздух, то зерно на току нельзя складывать в высокие кучи, где оно просто-напросто сгорит. Опытные мастера замоченный ячмень рассыпают по площадке ровными грядками, формируя высоту грядки в зависимости от влажности зерна. Обычная высота грядки не более 9… 15 см. Если ячмень сильно вымочен (у такого зерна внутренность похожа на кашицу, которая выбрызгивается из концов зерна даже при легком надавливании), то грядки делают пониже. Если по каким-то причинам ячмень не домочили (такое зерно не сгибается на ногте и колется поперек при сжатии его между пальцами), зерно складывают в высокие грядки.

Оптимальная температура в солодовне 9…12 °C. Лучше, если она не зависит от внешней температуры, поэтому и располагают тока в помещении, где легче обеспечить и другие необходимые условия: отсутствие сквозняков и защиту от дневного света (в особенности от прямых солнечных лучей). Понятно, что и в грядках проращиваемого зерна желательна температура 9…12 °C (как и в солодовне). Но вот достичь этого труднее. Сырое зерно имеет способность к самонагреванию. И если сделать высокие грядки, зерно начнет гореть, а низкие – сохнуть. И то, и другое для получения качественного солода неприемлемо, поэтому для поддержания нужной температуры в грядках зерно через каждые 5…8 ч перемешивают. Причем перемешивают так, чтобы верхние и нижние слои попадали в середину грядки. Делается это так. Взяв лопатой (совком) с грядки верхний слой зерна толщиной в половину высоты грядки, аккуратно и не переворачивая укладывают его рядом. И так по всей длине грядки. Затем берут нижний слой и кладут на первый, но уже перевернув его "вверх ногами". Таким образом верхний и нижний слои зерна займут место в середине грядки, а средняя прослойка образует нижний и верхний слои. Перемешивание ведите очень осторожно, стараясь не раздавить зерно. Если такое случится, то поврежденное зерно необходимо удалить.

Вообще следует сказать, что технология приготовления пива отработана веками и чтобы получить качественный напиток, нужно только тщательно следовать проверенной временем технологии. Недаром лучшими пивоварами заслуженно считаются немецкие мастера, всегда отличавшиеся подробнейшим выполнением всех пивоваренных операций. Но все-таки главное опыт!

Но вернемся в нашу растильню. Первые корешки у зерен могут проклюнуться уже через 3…4 борошения, то есть на вторые сутки. Не обращаем пока на это внимания и продолжаем время от времени перелопачивать грядки до тех пор, пока у ячменя (по крайней мере у основной его части) не образуются три корневых отпрыска. Теперь следует увеличить скорость проращивания, интенсифицировать его, для чего повышают температуру в грядках, поднимая высоту их до 25…30 см. Тогда в результате саморазогрева температура ячменя внутри грядок постепенно возрастет. И надо следить, чтобы она стала чуть более 25 °C. Это оптимальная температура зерна на данном этапе. Заметим, что подобное увеличение температуры скажется и на внешнем виде верхнего слоя ячменя на грядке. Влага, энергично выдыхаемая расположенным снизу нагретым зерном, поднимается в виде пара к верхним слоям, которые несколько холоднее. Достигнув пониженных температур, пар конденсируется и в виде маленьких капель осаждается на слегка подсохшую поверхность верхних зерен. Если откинуть верхний слой прорастающего ячменя с палец толщиной, то на зернах ясно видны капельки воды – "пот". Это явление и называют потением зерна. Замечено, чем обильнее выступает пот, тем лучше качество солода, так как во время потения солод теряет свой сырой, травянистый вкус.

Теперь продолжаем проращивать ячмень при температуре уже не более 25 °C, поддерживая такой уровень равномерным ворошением зерна. Лопатят зерно 3…4 раза, через каждые 8…10 ч обычно до тех пор, пока корешки не вырастут до необходимой вам длины.

Какой? Это уж решайте сами, имея в виду, что из сильно проросшего ячменя лучше выходит более светлое пиво.

В свою очередь, из малопроросшего ячменя пиво получится крепким, прочным. Ведь у такого ячменя в зерне сохраняется больше крахмала, который при готовке сусла (затирании) превращается в сахар, отчего пиво становится крепче, "хлебнее".

Процесс проращивания, как правило, продолжается 7…9 дней, а заканчивают его, когда:

• корневые ростки достигают 1,3… 1,5 длины зерна

• листовой росток под кожицей ячменя доходит до 2/3 длины зерна (для светлого солода) или до 3/4 длины зерна (для темного солода)

• у ячменя корешки так хорошо сцепляются, что если взять одно зерно, то оно увлечет за собой еще 5…8 зерен

• зерно теряет мучнистый вкус. Заметим, что при проращивании ячменя не следует допускать появление "гусаров" – зерен с показавшимся из-под оболочки листовым зародышем. "Гусары" образуются, когда ячмень был перемочен, его плохо перелопачивали или садило слишком старо

И еще два замечания. При очень сильной замочке грядка не высыхает несмотря на нормальное и своевременное ворошение до тех пор, пока зерно не покажет глазок. Интересно, прорастание такого зерна идет сначала медленнее, а потом быстрее, чем замоченного в меру. Зерно сильно "потеет" вплоть до последней стадии проращивания, при этом корневые ростки не завиваются, появляются многочисленные "гусары". При перемешивании зерно ведет себя плохо мажется, что приводит к большим его потерям. Если же замочка была недостаточна, проращивание начинается очень активно, но вскоре ослабевает. "Пот" практически не образуется. Корневые ростки остаются короткими и часто отмирают. Но здесь можно попытаться исправить неприятность, начав регулярно поливать ячмень.

Вообще же о хорошо пророщеном зерне судят по следующим признакам:

• цвет зерен не изменился

• зерна проросли ровно

• от солода идет приятный запах

• ростки свежие, с завитками, цепляются один за другой

Если подготовленный солод отвечает данным требованиям, то вы хороший мастер: тщательно подобрали ячмень, замочили его по всем правилам, а самое главное, отлично "провели садило", та есть искусно обеспечили самые лучшие условия прорастания ячменя. Теперь дело за сушкой.

Сушка солода

Полученный свежий солод (его называют «зеленым») нужно просушить, так как сухой солод хорошо хранится, более ароматный, у него легко удалить ростки, которые совершенно не нужны при приготовлении пива, высушенный солод удобнее дробить. И конечно, главная задача сушки – прекратить дальнейшее развитие ростков. Поэтому весь солод, даже предназначенный для сушки в печи или в каком либо другом сушильном устройстве, сразу обязательно после проращивания подвяливают на воздухе, Сушка может задержаться, а если и нет, то все равно, если зеленый солод сразу поместить в горячую камеру, пока из зерна будет испаряться влага при высокой температуре, оно будет преть. В результате диастаза потеряет активность, а крахмал, превратившись в клейстер, не сможет перейти в дальнейшем в сахар.

Солод, высушенный на воздухе, называют воздушным или белым. Его сушат обычно на чердаке, создавая там несильный сквозняк. Зерно раскладывают на полу тонким слоем и постоянно перемешивают.

Белый солод находит применение в винокурении, для приготовления патоки. Для производства же пива идет только жаровой солод, высушенный в специальных устройствах. Уверен, что те из наших посетителей, которые захотят заняться пивоварением, сами придумают конструкцию наиболее подходящей и доступной для них сушилки.

Жаровой солод в зависимости от температуры, при которой он обработан, приобретает ту или иную окраску, в результате чего применяется для приготовления различного пива.

Солод, который сушится при сравнительно низкой температуре 75…77 °C (температура солода), называется светлым или пильзенским, так как дает пиво светлого цвета. Солод, выдержанный при температуре 100…105 °C (температура солода), со слегка побуревшим мучнистым телом и сильным жженым ароматом, – темный, или мюнхенский. Таким образом, чем выше температура сушки и чем дольше солод отсушивается, тем темнее бывает пиво. Светлый солод обычно выдерживается при соответствующей температуре от 24 до 48 ч, темный – примерно 48 ч.

И совсем немного о жженом солоде (жженке) и о карамельном солоде (колерном).

Жженый солод в небольшом количестве (1…1,5 %) прибавляется для получения необходимой окраски к обыкновенному солоду при изготовлении темного пива (типа мюнхенского). Обжаривают жженку при высоких температурах в шарообразных жаровнях. У хорошей жженки и оболочка, и мучнистое тело темно-коричневого цвета. Содержание воды в таком солоде – не более 1.. 2 %, жгучесть и горечь отсутствуют, хорошая красящая способность.

Карамельный солод – поджаренный солод, у которого оболочка светло-коричневого цвета, а эндосперм – от светло до темно-коричневого. Обычно 3…6 % карамельного солода добавляют, чтобы придать некоторым темным сортам пива особенную "законченность" вкуса и стойкость пены. Готовят карамельный солод из зеленого или увлажненного сухого солода, который сначала обрабатывается при температуре 62…75 °C, а затем поджаривается.

Не забудем, что у свежевысушенного солода обязательно удаляют ростки, так как последние из-за их горького вкуса не идут для приготовления пива, а также потому, что ростки притягивают много влаги. Отделить ростки необходимо сразу же после сушки, так как они гигроскопичны, быстро поглощают воду и теряют первоначальную ломкость. На пивзаводах ростки удаляют в ростокоотбивных машинах. В домашних же условиях небольшое количество солода можно обработать вручную, перетирая руками (ростки у правильно приготовленного солода легко отделяются), или слегка топча ногами, обутыми в обыкновенные сапоги (а лучше в деревянные башмаки), или с помощью несложного устройства типа грохота. Отделяют ростки, вея солод. Обратим внимание, солодовые ростки – ценный питательный корм для домашнего скота.

Хороший солод имеет легко растираемое мучнистое тело, не содержит жестких, стекловидных зерен и плесени, обладает приятным вкусом, причем при раскусывании должен хрустеть. Ростки у него, как уже говорилось, должны легко отделяться.

Однако пиво из свежевысушенного солода делать еще рано. Прежде всего его необходимо остудить, причем весьма основательно, рассыпав тонким слоем на какой-либо ровной сухой площадке. Если не сделать этого и направить его в склад для отлежки недостаточно остывшим, то солод может значительно снизить свою осахаривающую способность, да и цвет его изменится – приобретет темную окраску. Выдержать солод определенное время в сухом закрытом помещении следует обязательно. Свежевысушенный солод чересчур сухой и хрупкий, поэтому при дроблении (перед тем как готовить сусло солод всегда дробят) он слишком измельчается, что замедляет процесс фильтрации сусла, затрудняет оседание дрожжей и осветление пива. Не будем касаться структурных изменений, которые происходят с сахарами, белками и другими веществами в солоде в связи с некоторым повышением его влажности при отлежке. Скажем только, что обычно отлежка продолжается не менее 3…5 недель.

Хорошо высушенный солод с содержанием влаги до 5 % хранится до года и более без существенного ущерба для своего качества. Но все равно и такой солод "дышит", то есть в нем идет обмен веществ, в результате чего образуется углекислый газ и водяные пары. Учтите, что чем влажнее солод, тем интенсивнее его дыхание. При влажности более 6 % в результате ферментативной деятельности ухудшается качество солода, утрачивается аромат, происходит расщепление белков.

Конечно, солод, предназначенный для хранения, хорошо очищают от остатков солодовых ростков, грязи, пыли и от насекомых-вредителей (долгоносиков и др.). Повторяем, при хранении необходимо возможно надежнее исключить доступ к солоду влажного воздуха. Если солод хранить не в закромах, а сложенным на полу, то лучше ссыпать его в высокие крутые кучи и накрыть их мешками, но ни в коем случае не отделенными солодовыми ростками.

В заключение немного арифметики для рачительного пивовара.

В результате переработки ячменя в солод количество (масса) ячменя уменьшается и потери его составляют от 23 % при получении светлого солода до 25 % при изготовлении темного. Так, из 100 кг ячменя получается: 150 кг нормально замоченного зерна; 140 кг зеленого солода: 75 кг готового очищенного солода. С объемными изменениями дело обстоит иначе. В этом случае из 100 л ячменя выходит:

• 125 л нормально замоченного зерна

• 200 л зеленого солода

• 100 л готового очищенного солода

Добавим, что 100 л свежевысушенного солода весят 51…52 кг, а после продолжительного отлеживания 54…56 кг.

Краткая инструкция по сканированию книг и обработке сканов

Введение

Эта мини инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных е-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают).

Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза), а также уменьшением количества паразитного мусора.

1. Сканирование

Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.

Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDsee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.

Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:

– В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…

– Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…

здесь выбираем как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:

можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.

– жмем на кнопку ОК и переходим в окно TWAIN Вашего сканера

Сама техника сканирования незатейлива:

– берется книга, кладется разворотом (т. е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).

– делается предварительное сканирование

– картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение)

– выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся)

– мышкой жмется кнопка основного сканирования

– после того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.

Т.е. идея проста, сканируем развороты в слепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограниченна только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.

Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность.

Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (gray scale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).

На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).

Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более развортов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т. е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени!

_{Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т. е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу.}

2. Обработка

За обработку сырого материала отвечает замечательная, притом совершенно бесплатная, программа ScanKromsator от bolega (тут убедительная просьба, не надо сразу же бросаться и писать ему письма о том, как улучшить, углубить, да и просто спасибо, наверное, то же не надо посылать, просто сделайте хорошо несколько книг и поделитесь ими).

ScanKromsator это мощный инструмент, предназначенный для обработки сканированного материала, с целью создания качественных е-книг, со многими полезными и не очевидными для новичка функциями. Поэтому, просто следуйте пошаговой инструкции и все получится.

а) Запускаем программу и загружаем в нее файлы (список файлов слева сверху, под этим списком панель инструментов):

b) Выбираем путь для вывода результатов (закладка Files), тут же можно назначить способ нумерации выходных файлов, и что очень важно, назначить выходное разрешение 600 dpi.

с) Приступаем к черновому «кромсанию»:

Находим левее кнопки с надписью Process, кнопочку с ножницами (Draft kromsate), нажимаем, появляется окно диалога

ставим галочки на Split pages и safe top/bottom и жмем кнопку ОК.

(если первая и/или последняя страницы одинарные, т. е. не разворот, то можно предварительно покромсать их отдельно (поле Kromsate = Current), соответственно не надо для них ставить галочку Split pages)

d) Минут через 10–15:

Обратите внимание на синенькие полосочки, это резаки (по которым Вы безошибочно отличите это программу от других), за их пределами все будет безжалостно отрезано, а данная страница будет разделена на две (см. центральные резаки). Посмотрите на то, что рядом с названиями страниц появились зеленые галочки!

е) Это короткий, но очень важный этап – расстановка опций. Для этого пройдемся по закладочкам (слева в окне программы).

Pages. На ней выставляем способ центрирования. По умолчанию стоит А – автомат, это значит поместить изображение в верхний левый угол. Но, как правило (это у меня так) горизонтальное выравнивание ставится по центру (Page h.align) С, вертикальное в низ (Page v.align) В или вверх Т это зависит от форматирования книги.

Despeckle – убирание мелкого мусора.

Deskew – выравнивание наклона страницы, если в результате страница получится криво выровненной, то ее можно переделать с помощью метода Art (включение этого метода для всех страниц замедляет процесс) или Ortho если текст на данной странице развернут на 90 градусов.

Чтобы опция была применена ко всем страницам, при выборе ее удерживаем Ctrl.

Аналогично действуйте при выборе остальных опций, которые применяются ко всем страницам сразу.

На закладке Book выставляем размеры выходных страниц, оставляем Page width и height в Auto. В поле H.Gap value ставим 200 (или 250) pixels, это значение обычно для обработки в 600 дпи, но если Вам хочется других размеров полей, то можете подобрать это значение по своему вкусу.

В закладке Files, как было сказано выше, ставим выходное дпи 600 (иначе ничего хорошего не получится). Это архи важно, от этого зависит весь окончательный результат.

Во вкладке Options, ставим Deskew method = Auot(shear), для Despeckle метод Safe или Fine+Normal это интеллектуальный метод очистки. Например, он не вычищает точки над i и j.

Options 2 пропускаем. В принципе, перед Draft kromsate на этой вкладке можно отрегулировать чувствительность, чтобы резаки не обрезали номера страниц при предварительном кромсании.

Вкладка Convert – выставляем порог для преобразования из градаций серого в черно-белый. Для Convert to b/w threshold выбираем MiddleDark. He забываем удерживать Ctrl при выборе опции, предназначенной для всех страниц. Но никто не мешает провести эксперимент для своего скана и выбрать другой параметр.

Ну, наконец, последняя, но очень важная вкладка Quality. В Enhance image ставим галочки для Blur и Sharpen, значения для них обычно 1 или 2 (набор этих опций и их значения не догма, можете поэкспериментировать, но для начала поставьте как на рисунке), для 2 результат будет пожирнее, выбирайте исходя из шрифта, сканируемой книги.

И опять очень важно, если у вас исходники это разворот книги, то жмем на Gray enhance и появляется диалог Gray image enhance, в нем ставим cleaner passes в 1, ставим галку на Correct low contrast и главное, что бы это заработало, ставим галку на Enable. По этой опции происходит выравнивание освещенности (особенно важно это для центра разворота), что убирает черные полосы и кучу мусора. Незаменимая штука.

Здесь приведен вид диалогового окна для Gray image enhance для версии программы 5.6А, в предыдущих версиях нет Enable.

Можно попробовать Smooth, по утверждению автора программы, применение этого метода приводит к некоторому уменьшению размера книги, за счет сглаживания контура букв.

А в целом я советую, сделать 3–4 разворота, так, как описано, посмотреть результат, только потом экспериментировать по улучшению, но повторяю, в 95 % случаев должно получится неплохо.

Кстати, часть выбранных опций можно сохранить на будущее в File->Task options settings.

f) Самый скучный, но к счастью не очень долгий этап. Надо пройтись по всем страницам, с целью проверки правильности расстановки резаков.

Да, если не стоит большая зеленая галка, то поставьте ее (для запоминания вносимых изменений).

Если Вы увидите, что для какой либо страницы резаки установлены не правильно, то их надо поправить. Передвигаем резаки, если надо меняем способ центрирования для данной страницы (если текст на странице развернут на 90°, то для данной странице ставим Deskew = Ortho на закладке Pages).

Оптимально это делается так: левая рука отвечает за листание – кнопки q и w, правая за мышь, которой мы передвигаем, если надо резаки. Если Вы уверены, что для части страниц положение резака будет одинаково, то Вы можете скопировать их положение, нажав правую кнопку мыши на резаке, выберите нужную опцию (Copy current position to).

Бывает, что страница расположена под углом, или тень на развороте расширяется, для таких случаев можно устанавливать косые резаки, просто, удерживая шифт, передвигаем резак за его кончик, это быстрее, чем в последствии в ручную чистить страницы.

g) Кстати, знаете ли Вы, чтобы все не делать заново, задание можно сохранить (пункт основного меню File->Save Task)

е) Жмем большую кнопку Process. Тут появляется предупреждения, в здравом ли мы уме, что меняем разрешение, но нам уже все равно, мы все уже сделали.

Все, теперь дело за компьютером.

На компьютере Pentium М 1400 MHz, этот процесс занимает порядка одной минуты на разворот (это для версии 5.6А, в предыдущих версиях в 1.5+2 раза медленнее).

Часа через 2–3, в указанной ранее папке, нас ждет результат, просматриваем его внимательно, иногда могут быть несколько неправильно выровненных страниц. Их переделываем отдельно.

Перед переделкой страницы, на вкладке Book, необходимо переключить Page width на Fixed, этим мы зададим тот же размер страницы, который был подсчитан кромсатором для Вашей книги.

Совершенно не обязательно кромсать всю книгу сразу, можно делать это по частям. Просто, в последующих порциях, необходимо выставить Book—>Page width->Fixed размер предыдущей части. Для определения правильного размера в кромсаторе, обычно, достаточно взять 10…15 разворотов (страниц).

Особо дотошные, могут почистить остатки вручную, так называемая тонкая очистка. Лично я это не делаю, за исключением убирания библиотечных штампов и записей на полях. Как правило, и так все замечательно. Кстати, в сканкромсаторе есть мощные средства для очистки сканов, можете воспользоваться.

_{(Если у Вас 256 и менее мегабайт памяти, то возможен глюк, он характеризуется постоянным свопом диска при смене dpi, тогда просто снимите задачу, выгрузите лишнее из памяти, запустите процесс кромсания заново)}

_{О картинках. Если в книге встречаются фотографии, то самым простым, но не оптимальным по качеству способом является использование опять таки кромсатора. Во время просмотра результатов предварительного кромсания, выделите мышкой иллюстрацию и в контекстном меню (по правой кнопке мыши) выберите метод Exlude and Mark as dither regione.}

3. Кодирование

Кодировать в djvu можно двумя способами.

Первый, использовать или свободно распространяемую программу Solo 3.1 (в этой программе используется старый алгоритм кодирования) или Document Express Editor версий от 4 до 6. Это делается просто, запускаем программу, загружаем первую страницу (только одну!), добавляем к первой странице остальные, но не более 500 (обычно 200-300). Сохраняем с выбором профиля bitonal и с разрешением 600 dpi.

Второй, рекомендованный способ, это использовать Document Express Enterprise 5.1 (доступна облегченная версия этого пакета, объемом около 20 мегабайт). Вначале создаем профиль для кодирования (делается это не часто, можно один раз), для этого запускаем Document Express Enterprise Configuration Manager из этого же пакета, из списка выбираем профиль Bitonal(600), нажимаем на кнопку Advanced Settings…, в диалоговом окне Advanced Settings выбираем закладку Text и ставим Pages Per Dictionary равным 1000 (конечно, это небольшой экстремизм, можно ограничиться значением 100…200). Сохраняем этот профиль под новым именем. Увеличение размера страниц на словарь, приводит к заметному уменьшению размера файла, до 25 %.

Запускаем Document Express Enterprise Workflow Manager, загружаем все страницы зараз, в поле Job Name пишем название книги, из списка Raster Profile выбираем, подготовленный ранее профиль, переключаемся на закладку Output и из списка Separate Document(s) by выбираем One document only. Ставим галочку (с самого левого края под Enable) и ждем конца кодирования, следим или пока эта галка исчезнет или по закладке Log.

4. Создание текстового слоя

После того, как все уже сделано, остановится на этом просто себя не уважать, не говоря уж об остальных.

Для добавления распознанного текстового слоя в djvu книгу потребуется две программы. Первая это FineReader 7.0 или 8.0 версии. Вторая программа, это небольшая утилита DjvuOCR 2.1 от болгарского камрада Gencho.

Загружаем все, обработанные в кромсаторе, тифы в FineReader, те из которых была сделана djvu книжка, и распознаем в пакетном режиме. После распознавания, ничего не правим, не вычитываем, просто сохраняем пакет на диск, желательно путь для того пакета надо выбирать попроще, у DjvuOCR могут быть проблемы, если в названии пакета и/или пути будут кириллические символы. С FineReader все.

Кстати, для наших целей вполне подойдет триальная версия FineReader, которую можно свободно скачать с официального сайта разработчика.

Запускаем DjvuOCR, жмем на кнопку Manual made OCR manager

Далее, тоже все просто:

– FineReader Project directory – выбираем каталог с проектом.

– Output OCR text file – это любой, пустой текстовой файл, помещенный в каталог с проектом.

– Ставим галочку на Burn DJVU file и выбираем djvu книжку.

– Нажимаем Process.

– Ждем несколько минут.

И всё.

5. Добавление обложки

В добавлении обложки, если не преследовать сверхзадач, никаких особых хитростей нет. Сканируем обложку в цвете в 200 дпи, чистим ее по вкусу, слегка размываем ее и кодируем в djvu профилем Photo(300). Полученный файл добавляем в книгу, например с помощью Document Express Editor.

З.Ы. Поступают жалобы, что таким образом сделанная обложка имеет размер меньший, чем страницы книги, что выглядит не эстетично, поэтому делайте обложку, как Вам больше нравится, сохраняя размер в пределах разумного. Говорят, есть метода от Minor'a по созданию сверх компактных обложек в 600 дпи, если не лень, поищите.