Текст книги "300 советов виноградарю-любителю"

Автор книги: В. Савельев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)

Подрезка кустов, не имеющих формы

Выращивание виноградных кустов по определенной формировке (веерной, веерной многорукавной, наклонным и вертикальным кордонам) не всегда удается. Некоторые кусты превращаются в бесформенные, и многие любители подрезают их, не придерживаясь правил подрезки. В результате на таких растениях, как правило, урожай бывает очень низким.

На моем винограднике и бесформенные кусты плодоносят хорошо. Как же я их обрезаю? Если куст мощный и имеет много однолетних побегов, 6–10 самых нижних из них, расположенных ближе к головке, подрезаю на сучок замещения, оставляя по 2–3 глазка. Для сучков замещения использую любые однолетние побеги с хорошо вызревшей лозой, каждый из которых имеет 6–8 глазков.

Одновременно из оставшихся плодовых лоз выбираю самые лучшие, хорошо вызревшие, и подрезаю их длинно – на 6–12 глазков и более, в зависимости от сорта винограда. Остальные все отплодоносившиеся лозы отрезаю. Так делаю ежегодно.

Известно, что однолетние побеги, выросшие на штамбе и старых рукавах, на будущий год урожая не дают. Чтобы получить его, нужно побеги подрезать на 4–8 глазков, и на выросших побегах появятся завязи кистей.

При необходимости замены старых плодовых звеньев новыми удобно расположенный однолетний побег на кусте следует подрезать коротко – на 2–4 глазка. К осени из выросших побегов оставляют два лучших, а весной формируют плодовое звено. Для этого нижний побег-обрезают на замещение коротко, на 2–3 глазка, а верхний – на плодовую стрелку длинно, на 8–12 глазков и более, в зависимости от сорта винограда.

Формирование молодых виноградных кустов

При выборе формы куста учитывают природные условия каждого района и особенности каждого сорта. На плодородных и поливных почвах следует формировать растения с большими многорукавными кронами и с большей нагрузкой, чем на почвах сухих, тощих и неорошаемых. Сильно– и слаборастущие сорта должны иметь разные формировки и. нагрузки кустов.

Существует очень много разных типов формировок при выращивании винограда. Но все они в основном делятся на бесштамбовые формировки, применяемые в районах, где кусты на зиму укрывают, и штамбовые. Их применяют на неукрывных виноградниках и возле стен-домов, на балконах, у беседок и т. п. при посадке морозоустойчивых сортов.

Для приусадебных и коллективных виноградников лучше всего веерная и многорукавная веерная формировки, наклонный, или косой, кордон и вертикальный кордон.

При хорошем и своевременном уходе за молодыми растениями в первый год посадки черенков или саженцев из оставленных на каждом из них 2–3 глазков могут развиться 1–3 сильных побега, которые за лето достигают высоты 1–1,5 м и более. На второй год. весной, освободив молодые кустики от земли, приступают к их обрезке, создавая ту или иную формировку.

Расскажу, как делаю это я.

Веерная четырехрукавная формировка

Если на кустике за лето развился только один побег (рис. 26), оставляю на нем два нижних глазка, из которых за вегетационный период вырастает два сильных побега.

Рис. 26. Выведение куста из одного выросшего за лето побега.

На третий год каждый из них также обрезаю на два глазка. К осени на кусте образуется 4 побега. Весной на четвертый год обрезаю их, формируя четыре рукава длиной по 35–40 см. Два верхних глазка на побеге оставляю на плодовое звено: нижний – на сучок замещения, верхний – на плодовую стрелку. Все нижние глазки, расположенные на побеге поближе к штамбу, ослепляю (выщипываю). К осени из оставленных почек вырастают побеги, на которых появляются грозди, дающие небольшой урожай.

Весной на пятый год жизни вырастает куст, окончательно сформированный по четырехрукавной веерной системе на проволочной шпалере. Нижние его побеги подрезаю на сучок замещения, а верхние – на плодовую стрелку. В следующем году нижние побеги на сучках замещения вновь оставляю на сучок замещения, а один из верхних – на плодовую стрелку. Третий побег удаляю или, если куст мощный, оставляю на усиленное плодоношение.

Когда в первый год посадки на чубуке или саженце вырастет два сильных побега (рис. 27), весной на второй год при подрезке сохраняю две нижние сильные лозы по два-три глазка, из которых один как запасной.

Рис. 27. Формирование куста из двух выросших за год побегов.

К осени вырастает 4–6 побегов. На третий год весной отрезаю на четырех лозах всю верхнюю часть почти до нижней проволоки для формирования рукавов. Выше проволоки сохраняю на побегах по два глазка, остальные, все нижние, идущие к штамбу, ослепляю. Лишние лозы удаляю.

Из оставшихся на каждой лозе двух почек вырастает за вегетационный период два побега. Осенью перед закрывкой винограда на зиму слишком длинные лозы, в зависимости от сорта, укорачиваю.

Весной четвертого года окончательно создается четырехрукавная формировка куста. Все нижние побеги на каждом рукаве с внешней стороны куста отрезаю коротко, по 2–3 глазка на сучок замещения, а верхние – на плодовую стрелку (6–12 глазков). В следующем году выросшие нижние побеги на сучках замещения опять укорачиваю на сучок замещения, а верхние, более удобно расположенные с учетом будущей формы куста, – на плодовую стрелку. Все отплодоносившие лозы удаляю или оставляю на усиленное плодоношение, то есть на один сучок две плодовые стрелки, в зависимости от силы роста куста.

Случается, что в первый год на саженце вырастает три сильных побега. В этом случае на следующий год весной при подрезке оставляю два побега на рукава, на каждом из которых на уровне нижней проволоки имеется 2–3 глазка. Все остальные нижние почки ослепляю. Из оставленных почек к осени вырастают четыре-шесть новых лоз. Третий, более слабый побег, лучше самый нижний, необходимо подрезать коротко на сучок с оставлением двух глазков для выращивания недостающих двух рукавов. К осени из этих почек развиваются две молодые лозы.

На третий год весной из шести побегов, выросших на двух рукавах, нижние два подрезаю коротко, оставляя 2–3 глазка на сучок замещения, а верхних два побега– на плодовые стрелки (по 6–12 глазков). Остальные два побега удаляю. У выросших на сучке двух лоз отрезаю верхние части до нижней проволоки с тем, чтобы длина каждого не превышала 85–40 см, и формирую два недостающих рукава. На этих побегах оставляю по 2–3 верхних глазка у проволоки, остальные, все нижние глазки, поближе к штамбу, ослепляю.

На третьем году жизни куст дает небольшой урожай. В этот период необходимо следить, чтобы не перегрузить растения кистями и своевременно произвести зеленые операции.

Осенью после снятия урожая укорачиваю слишком длинные лозы и отрезаю ненужные для формирования куста отплодоносившие плети.

На четвертый год весной заканчиваю четырехрукавную веерную формировку. На каждом из всех четырех рукавов оставляю на сучок замещения по 2–3 глазка и по длинной плодовой стрелке (по 8–12 глазков).

При посадке двухлетнего саженца с хорошо развитой корневой системой на нем может вырасти 4 и более побегов толщиною 6–8 мм и с достаточной для рукавов длиной. Тогда формирую сразу четыре рукава длиною 35–50 см (рис. 28). С этой целью подвязываю оставленные побеги на нижнюю проволоку шпалеры – по два с одной и с другой стороны куста.

Рис. 28. Выращивание куста из двухлетнего саженца.

Нижние от штамба глазки на каждом побеге до высоты первой проволоки ослепляю, а расположенные над ней (по 2–3 на лозе) оставляю нетронутыми… Остальную часть каждого побега отрезаю. Сохраняемые нижние глазки должны быть с наружной стороны куста.

К осени, при хорошей агротехнике на каждом побеге-рукаве вырастает по 2–3 новые лозы, из которых и формируется плодовое звено. На будущих рукавах необходимо своевременно в самом начале роста удалять побеги, развивающиеся из запасных почек. Удалять эти побеги лучше всего нажимом большого пальца руки у самого их основания. Лозы, выросшие из оставленных на рукавах глазков, могут дать несколько гроздьев. В первый год следует оставлять по одной кисти на сильном молодом побеге каждого рукава, а иногда – всего одну-две грозди на кусте, чтобы избежать его перегрузки и правильно определить сорт. Осенью перед укрывкой на зиму молодые лозы укорачиваю, сохраняя на каждой на 3–4 глазка больше против ориентировочных норм, установленных для сортов в табл. 2.

На второй год весной, освободив кусты от земли, провожу катаровку и опрыскиваю их 5–6 %-ным раствором железного купороса. После этого все выросшие на рукавах нижние побеги обрезаю коротко, оставляя 2–3 глазка на сучки замещения и по одному побегу на плодовую стрелку с 6–10 глазками. Все остальные побеги удаляю.

Веерная многорукавная формировка

Выводится почти так же, как и веерная четырехрукавная. В зависимости от силы роста на второй – третий год выращиваю 4–6 сильных побегов длиною не менее 35–50 см. Из этих лоз создаю многолетние рукава.

Чтобы вывести шестирукавную формировку (рис. 29), нужно в первый год посадки саженца вырастить на нем два хорошо развитых молодых побега. На второй год подрезать каждый коротко, оставив по три глазка с таким расчетом, чтобы нижние глазки на побегах находились с внешней стороны по отношению к центру куста.

Рис. 29. Выведение веерной многорукавной формировки.

К осени из оставленных глазков вырастет шесть побегов.

На третий год весной формирую шесть рукавов по три побега в противоположные стороны направления ряда и подвязываю их к нижней проволоке шпалеры. Всю верхнюю часть побегов, расположенную над этой проволокой, отрезаю. Ниже ее оставляю по два глазка на каждом побеге для выращивания плодового звена. Остальные почки выщипываю или, когда развившиеся из них молодые побеги достигнут длины 2–4 см, обламываю.

К осени вырастает 12 побегов – по два на каждом рукаве – и появляются первые грозди. Если завязей много, необходимо лишние обломать, оставив на каждом рукаве по одному-два соцветия.

Весной на четвертый год завершаю шестирукавную веерную формировку. С этой целью все нижние побеги на рукавах обрезаю коротко, сохраняя по 2–3 глазка на сучки замещения. Верхние побеги на рукавах подрезаю длинно – на стрелки плодоношения.

Иногда к весне третьего года отдельные кусты бывают столь мощными, что их можно формировать по восьмирукавной системе. Если такое решение принято, весной оставляют вместо шести рукавов только четыре, а два нижних побега обрезают коротко на сучок по 2–3 глазка на каждом для формировки еще двух-четырех рукавов. На оставленных четырех рукавах к осени развиваются по два новых побега, которые дают первые грозди, а на оставленных двух сучках вырастает по две лозы, на каждой из которых и формируют недостающие четыре рукава.

Весной на четвертый год на каждом из четырех рукавов нижние побеги обрезаю коротко, оставляя по 2–3 глазка на сучок замещения, а верхние – на плодовую стрелку. Побеги, развившиеся на сучках, подвязываю к нижней проволоке (будущие рукава). Остальную часть побегов выше проволоки отрезаю. По два верхних глазка ниже проволоки на побегах не трогаю, а остальные прищипываю. Иногда оставляю все глазки и, когда развивающиеся из них побеги достигнут длины 3–4 см, обламываю их, за исключением двух верхних на каждой лозе.

Таким способом создаю восьмирукавную веерную форму кустов на двухплоскостной вертикальной четырех-проволочной шпалере.

Увеличиваю и обновляю рукава также за счет жировых побегов (волчков), которые появляются в большинстве случаев от недогрузки кустов урожаем. Из волчков формирую новые рукава путем раннелетней чеканки. После нее образуются пасынки, из которых в следующем году получаю дополнительный урожай.

Наклонный, или косой, кордон

В условиях Донбасса на любительских виноградниках при выращивании сильнорослых сортов винограда (Тайфи розовый, Тайфи белый, Паркентский розовый, Кишмиш черный, Пухляковский и др.), дающих хорошие урожаи на мощных кустах с многолетней древесиной, применяется наклонный кордон. Для него характерен один многолетний рукав, на котором размещены 3–8 и более плодовых звеньев. Выводят кордон следующим образом (рис. 30).

В первый год необходимо вырастить один сильный побег. Если он развивается слабо, на второй год его обрезают коротко и выводят новый побег. На второй год весной такой побег укорачивают до длины, равной половине будущего рукава, осторожно наклоняют и подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Обрезают молодую лозу так, чтобы последний глазок находился с ее наружной стороны. Выросший из этого глазка новый побег на следующий год подрезают с расчетом на удлинение многолетнего рукава почти до соседнего куста.

После подвязки производят катаровку (срезают все порослевые верхние корни) и опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Когда глазки тронутся в рост, необходимо через один-два обломать лишние молодые побеги, оставляя их друг от друга на расстоянии 20–25 см.

На третий год весной развившиеся на рукаве побеги подрезаю коротко, на рожки, с 3 глазками на каждом, из которых один будет запасным на случай повреждения какого-либо из них. Последний побег, выросший из крайнего нижнего глазка, укорачиваю на длину полного рукава. Лишние глазки удаляю. В это лето на кустах появляются первые грозди.

На четвертый год весной из двух побегов, выросших на каждом рожке, формирую плодовое звено: нижний подрезаю коротко на сучок замещения, оставляя 2–3 глазка, а все верхние – длинно, на плодовую стрелку, сохраняя на них по 6–12 почек, в зависимости от сорта винограда. Одревесневшие побеги, появившиеся на новой части продолжения рукава, необходимо подрезать на 2–3 глазка каждый. В следующем году из двух развившихся молодых лоз формирую плодовые звенья, оставляя нижние побеги на сучок замещения, а верхние – на плодовую стрелку.

Рис. 30. Формирование наклонного, или косого, кордона.

На четвертый год после посадки при формировке наклонного кордона кусты на моем винограднике дали первый урожай: сорт винограда Нимранг – по 7 кг, Победа – по 5 кг.

Осенью все отплодоносившие лозы срезал, за исключением побегов, выросших на сучках замещения и нужных для формировки.

Весной на пятый год заканчивается формирование куста. Побеги на рожках необходимо обрезать на плодовое звено. Из выросших по два побега на сучках замещения нижние следует отрезать коротко на сучок замещения, а верхние – длинно – на плодовую стрелку.

В последующие годы обрезка заключается в формировании плодовых звеньев. Нижние лозы, выросшие на сучках замещения, опять отрезаю на сучок замещения, а верхние – на плодовую стрелку. Прошлогодние отплодоносившиеся стрелки, кроме необходимых для формы куста, удаляю.

Из года в год рожки-рукава удлиняются, стареют, становятся малоурожайными. Поэтому на смену старым рукавам следует выводить новые. С этой целью у основания рожка старого рукава нужно вырастить жирующий побег, который обрезают коротко – на два-три глазка. На следующий год из него формируют плодовое звено; нижний побег подрезается на сучок замещения, а верхний – на плодовую стрелку. Старый рожок-рукав отрезают у самого основания.

При косом кордоне кусты не имеют штамба, а только наклонный многолетний рукав, низко расположенный над поверхностью почвы. Он легко пригибается к земле, и его удобно закрывать землей на зиму.

Вертикальный кордон

Вертикальный кордон (рис. 31) в основном применяется при выращивании морозоустойчивых сортов винограда (Лидия, Изабелла, Русский конкорд, Поклингтон, Ананасный, Декоративный, Июльский и некоторые другие) возле стен, беседок, галерей, на балконах.

В последние годы в Донбассе наблюдается большая заинтересованность населения в выращивании винограда у стен домов, у беседок. Многие любители создают из него на своих приусадебных участках галереи, возделывают виноградную лозу на старых деревьях, используя их в качестве опор, возле изгородей, чем украшают и озеленяют дворы, города и поселки, увеличивают производство замечательных плодов.

В городах немало любителей разводят виноград на балконах многоэтажных зданий. В Ленинском районе Донецка К. Масленников выращивает один куст винограда сорта Изабелла на усохшем дереве во дворе заводского дома более тридцати лет и ежегодно снимает с куста 200 и более килограммов прекрасных ягод.

На своем приусадебном участке я выращиваю морозоустойчивые сорта винограда Поклингтон и Черный гибрид у стен дома и летней кухни, возле беседки – Лидию и у изгородей – Изабеллу черную и Лидию. Поделюсь опытом, приобретенным в этом деле.

У стен дома и летней кухни виноград сажал длинными черенками н саженцами. Перед посадкой выкапывал ямки глубиной и шириной 1 м. Такие большие ямы необходимы для создания хороших условий роста и развития корневой системы и кроны.

Возле дома выведен куст вертикальным кордоном. Он состоит из двух стволов, расположенных по обе стороны окна.

Выведение вертикального кордона у стены дома изображено на рисунках 32–40. Рою яму и вношу в нее полведра-ведро перегноя или компоста, перемешанного с рыхлой почвой с верхнего слоя.

Рис. 31. Выращивание вертикального кордона.

Саженец (или черенок) подготавливаю к посадке, как обычно. Сажаю его так, чтобы верхний глазок находился над уровнем поверхности почвы. Нижнюю часть черенка, если он удлиненный, располагаю на дне ямы кольцеобразно.

После установки саженца или черенка засыпаю их до половины глубины ямы рыхлым верхним слоем земли, перемешанной со щебенкой, тщательно, но осторожно утрамбовываю землю ногами вокруг саженца (черенка), чтобы не поломать его и не повредить верхние два глазка.

Наливаю в ямку одно ведро воды, после впитывания ее в почву засыпаю ямку землей полностью, делая небольшой холмик высотой 8–10 см. Холмик необходим для того, чтобы задержать рост верхних двух глазков до начала развития корешков, которые находятся в худших температурных условиях.

В течение лета пристенные посадки один раз в неделю поливаю двумя-тремя ведрами воды на каждый куст. Дважды за летний период подкармливаю растения жидким куриным пометом.

Весной второго года оставляю два сильных побега (для выращивания стволов) которые привязываю к первой и второй проволокам шпалеры с противоположных сторон кустика параллельно стене.

Рис. 32.

Рис. 33.

Рис. 34.

Оставляю на каждом стволике у первой проволоки по два глазка, у второй – по три, для формировки плодовых звеньев – по два с каждой стороны. По одному верхнему глазку предназначаю на продолжение ствола. Лозы отрезаю выше второй проволоки над третьим глазком. Все остальные глазки ослепляю (выщипываю). Если побеги короткие, подвязываю их только к нижней проволоке.

Перед подрезкой и подвязкой лоз устанавливаю вертикальную одноплоскостную шпалеру с пятью горизонтально натянутыми проволоками под крышей, устраиваю козырек, то есть к стене прибиваю четыре кронштейна, на которые тоже навешиваю проволоку, чтобы виноград не расстилался по крыше. Проволоки друг от друга располагаю на расстоянии 80 см. Нижнюю подвешиваю на высоте 0,5 м над уровнем почвы.

К осени второго года вырастают два побега продолжения стволов, достигающие пятой проволоки, и восемь побегов – по четыре с каждой стороны окна. По мере роста куста подвязываю лозы к шпалере.

Весной третьего года жизни растения из выросших побегов оставляю восемь сучков с двумя глазками на каждом для формировки плодовых звеньев.

Рис. 35.

На высоте третьей, четвертой и пятой проволок сохраняю по два глазка для выращивания побегов на плодовые звенья. В этом году на кустах появляются первые грозди. Перегружать растения урожаем в первый год не следует, так как это пагубно отражается на развитии корневой системы и росте молодых лоз.

На четвертый год весной при обрезке первой и второй проволок на всех сучках нижние побеги подрезаю коротко, на 2–3 глазка на сучки замещения, а верхние – на плодовые стрелки, которые к осени дают хороший урожай.

Побеги у третьей, четвертой и пятой проволок тоже укорачиваю на сучок, оставляя по 2–3 глазка для формирования на будущий год плодовых звеньев – сучка замещения и плодовой стрелки.

На пятый год весной полностью заканчиваю формирование куста на всех пяти проволоках. У двух первых проволок нижние побеги, выросшие на сучках замещения, опять обрезаю коротко на новый сучок замещения, а верхние – длинно, оставляя по 6–10 глазков на каждом на плодовые стрелки.

Рис. 36.

Рис. 37.

Рис. 38.

Рис. 39.

Рис. 40.

Все отплодоносившие побеги, если они не нужны для формировки куста, удаляю. У третьей, четвертой и пятой проволок выросшие на сучках, а также все нижние побеги укорачиваю на сучки замещения, а верхние – на плодовые стрелки. Такая подрезка проводится ежегодно.

На моей усадьбе имеются кусты, сформированные вертикальным кордоном с одним стволом с козырьком и без него.

Создается этот вид кордона так же, как и двухствольный вертикальный кордон. Разница в том, что на второй год после посадки для ствола выращиваю один побег сильный и длинный, подвязывая его на четвертую или пятую проволоку. У каждой проволоки оставляю по две почки, остальные удаляю. К осени образуется постоянный ствол, а из почек у каждой линии развиваются однолетние побеги.

Весной на следующий год каждую молодую лозу отрезаю коротко, оставляя по 2–3 глазка на сучки, из которых формирую плодовые звенья. Нижние побеги укорачиваю на сучки замещения, а верхние – на плодовые стрелки. На этом заканчивается формирование кустов у одноэтажных построек. Такие кусты уже с третьего года вступают в плодоношение.

При выращивании винограда на балконах многоэтажных домов также применяют одноствольный вертикальный кордон.

Бывая в Одессе, я каждый раз любуюсь живописными коврами виноградной листвы, покрывающей стены многих многоэтажных домов. У нас, в Донецке, также некоторые жители занимаются выращиванием винограда возле беседок, веранд, стен домов и на балконах жилищ. Кто не залюбуется виноградом, взобравшимся на балкон над детской парикмахерской по Театральному проспекту, 125! Этот пышный изумрудный ковер с его красивыми гроздьями, залитыми солнцем, летом привлекает всеобщее внимание. А как он прекрасен осенью, когда в блекнущую зелень листвы вплетаются золото и багрянец увядания!

Рядом с парикмахерской, над овощным магазином № 9, тоже взвился ввысь на балкон молодой куст винограда.

На Черемушках, по бульвару Шевченко, многие любители украшают балконы своих квартир виноградными растениями.

При выращивании куста у стены многоэтажного дома для формирования его на балконе второго-пятого этажей на нужную высоту выводят совсем оголенный ствол. На третий год после посадки черенка или на второй год после посадки саженца с этажа, на котором намечается сформировать на балконе виноградный куст, опускают закрепленную за балкон проволоку и прикрепляют ее к большому камню, который закапывают в грунт или к деревянному колу, забитому в землю. Наиболее сильный побег кустика подвязывают к проволоке, а остальные все отрезают. На оставшемся побеге все глазки, за исключением двух верхних, необходимо ослепить; лозы по мере их роста, цепляясь усиками за проволоку, продолжают подниматься вверх. Кроме того, их желательно подвязывать мягким шпагатом к проволоке. В течение летнего периода пасынки на развивающихся побегах в самом начале их роста выщипывают.

На следующий год сохраняют один сильный побег, привязывают его к проволоке, остальные лозы отрезают. На побеге не трогают два верхних глазка, остальные тоже ослепляют.

На четвертый год весной опять сохраняют только один лучший побег, на котором все глазки, за исключением двух верхних, выщипывают. К осени при хорошем уходе более сильный побег продолжения ствола доходит до третьего или четвертого этажа.

Когда ствол достигнет нужного балкона, на нем формируют куст по веерной многорукавной системе или вертикальным кордоном так же, как и на поверхности почвы.

Высокоштамбовая трехъярусная формировка

Для морозоустойчивых сортов винограда практикуется также высокоштамбовая трехъярусная формировка. Она имеет ряд преимуществ перед другими веерными формами: может применяться в более северных районах, на 25–30 % повышает урожай, улучшает условия труда, способствует хорошему вызреванию лоз.

Формировка заключается в создании трех основных штамбов – на высоте 50, 130 и 210 см. Шпалера при этом обязательно должна быть с 6 рядами проволоки.

Формировка выводится так. В первый год после посадки черенок, или лучше саженец, подрезают на 2–3 глазка и стремятся к концу вегетации вырастить два хороших побега. Один из них, более слабый, удаляют.

На второй год оставшийся побег необходимо обрезать на 4 глазка для того, чтобы к концу года вырастить достаточно развитые лозы, из которых формируются штамбы для первого, второго и третьего ярусов. Самую слабую лозу удаляют.

В этом же году устанавливают шпалеру. Она должна быть на высоких столбах длиной до 3 м. Опоры закапывают в землю на глубину до 60 см.

На третий год после посадки формируют первый ярус. Для этого самый нижний из 3 побегов-штамбов на высоте 50 см от поверхности почвы пригибают плечом и подвязывают горизонтально к первой нижней проволоке, оставляя на нем 5–6 глазков. Нижние глазки на штамбе, начиная от места изгиба, удаляют. Побеги для выведения второго и третьего штамбов на всю их длину подвязывают вертикально к шпалере. В верхней части этих побегов оставляют по две здоровые почки, остальные выщипывают.

На четвертый год формируется второе плечо с 5–6 глазками первого яруса, направленное в противоположную сторону. Побеги на первом плече обрезают на 2–3 глазка.

Оба побега-штамба второго яруса, пригнув их плечом в противоположные стороны, необходимо подвязать к третьей проволоке, оставив на каждом 4–6 глазков.

На третьем штамбе лозы подвязывают в обе стороны изгибом в виде плеча к пятой проволоке – сохранив на них по 6–8 глазков. При хорошем росте куста в этом году формирование его заканчивается.

Подрезка производится по способу плодовых звеньев: оставляют сучок замещения на 2–3 глазка и плодовый побег на 4–6–10 глазков. В каждом ярусе формируют 4–8 плодовых звеньев на каждом плече.

При выращивании таких сильно развивающихся кустов нужно вносить в почву больше удобрений, проводить внекорневые подкормки и обильные поливы.