Текст книги "300 советов виноградарю-любителю"

Автор книги: В. Савельев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)

Продолжительность вегетационного периода 140–150 дней. Созревает Поклингтон во второй декаде сентября. Лоза вызревает очень хорошо. Плодоносных побегов 70–80 %, число гроздей на плодоносный побег 2.

Сорт отличается повышенной устойчивостью против грибных болезней. Влаголюбив, как все изабелльные сорта винограда.

Кусты сильнорослые, обладают высокой зимостойкостью и не требуют укрывки на зиму.

Поклингтон – замечательный сорт винограда для озеленения городов и рабочих поселков. Для этого сорта даже пятый-шестой этажи не предел. Посадите его у основания дома, и в течение трех-четырех лет он закроет всю отводимую для озеленения площадь. Один пристенный куст, сформированный двумя длинными рукавами по типу вертикального кордона, ежегодно дает урожай до 10–20 кг. А куст, расположенный на балконе, может преподнести вам 25–30 кг ягод.

Используется для потребления в свежем виде, приготовления вина и хорошего вкусного душистого виноградного сока.

При рядовой веерной многорукавной формировке на урожай оставляйте 6–10 лоз с 7–10 глазками на каждой. Возле стен, на балконах и беседках формируйте вертикальные кордоны.

Русский Конкорд. Столовый, крупноягодный, морозоустойчивый сорт, среднего срока созревания.

Листья крупные, трехлопастные или цельные, верхняя поверхность листа матовая, ярко-зеленая, нижняя сторона светло-зеленая с беловатым паутинистым опушением. Цветок функционально женский.

Кисти средней величины, цилиндро-конические, средней плотности. Средний вес грозди 110–120 г.

Ягоды крупные, округлые, темно-красного цвета, покрытые густым пруином. Кожица толстая, легко рвущаяся, съедобная. Мякоть сочная, мясисто-слизистая. Вкус сладко-кисловатый с приятным земляничным привкусом.

Кусты сильнорослые, обладают высокой зимостойкостью. Побеги вызревают хорошо. Урожайность обильная, но зависит от искусственного опыления. Для нормального плодоношения этот сорт нужно сажать совместно с обоеполыми сортами винограда – Изабелла, Буйтур, Лидия и др.

Вегетационный период 140–150 дней. Созревает во второй декаде сентября.

Сравнительно устойчив к мильдью и другим грибным болезням.

По моим наблюдениям, обрезку кустов можно применять короткую и длинную. Первую производите при многорукавной веерной шпалерной формировке кустов в рядах, оставляя 8–10 урожайных лоз с 7–8 глазками на каждой. Длинную делайте при устройстве беседок, террас, пристенной формировке и др.

Сорт винограда используется для потребления в свежем виде, а также для приготовления вина и соков. Пригоден для длительного хранения и дозревания.

Фиолетовый ранний. Очень ранний сорт. Период вегетации от распускания почек до съемной спелости в Донбассе составляет 100–129 дней. Относится к универсальным сортам, так как первые созревшие грозди можно употреблять в свежем виде, а урожай дальнейших сборов – для приготовления соков и вин. Без укрытия кустов на зиму хорошо переносит минимальную температуру до минус 25°, а при 30-градусном морозе почки погибают на 70–90 %.

Урожайность кустов ежегодно высокая – 5–6 кг. Средний вес грозди 120 г.

Хорошо выражен мускатный аромат. Кроме этого, в соке ощущается очень приятный аромат лепестков розы.

Мильдьюустойчивость этого сорта выше, чем у европейских сортов винограда. Поэтому он может культивироваться почти без опрыскивания бордоской жидкостью (за исключением профилактической обработки).

Шасла северная. Отличается повышенной морозоустойчивостью в сравнении с сортами Июльский и Декоративный.

По сроку созревания можно отнести к группе раннеспелых сортов. Лучше накапливает сахар, чем Шасла белая.

Урожай с куста составляет 2,5–3,0 кг. Средний вес грозди 130–160 г, максимальный – 250 г.

Сила роста кустов средняя, лоза вызревает хорошо.

Саперави северный. Среднепоздний сорт. Хорошо накапливает сахар.

Морозо– и мильдьюустойчивость высокая.

Некоторые виноградари культивируют сорт без укрытия кустов на зиму. Глазки повреждаются на 60–70 %. Однако благодаря развитию плодоносных побегов из замещающих почек урожай с куста составляет 5–6 кг.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Виноград обычно размножают выращиванием саженцев в школках из черенков стандартной длины (55–70 см) и толщиной не менее 5 мм, а также путем разных видов отводков от имеющихся на участке кустов.

Заготовка и хранение черенков

Черенки, или, как их еще называют, чубуки, заготавливают осенью из выросших за лето, хорошо вызревших и совершенно здоровых побегов, которые имеют однородную окраску и при сгибании потрескивают. Черенки для посадки не годятся, если они очень тонкие, слабо вызревшие, поврежденные грибными болезнями и вредителями, жирующие (очень толстые, свыше 12 мм), а также нарезанные с бесплодных кустов.

Листья с виноградного растения в северных районах Донбасса не всегда успевают осыпаться до наступления морозов. Поэтому черенки можно заготавливать раньше этого времени. Необходимо только убедиться, что лоза вызрела. Это наступает примерно во второй половине октября.

Рис. 1. Заготовка черенков на хранение: а – необработанная лоза, б – черенок, подготовленный к хранению.

Срезанную лозу качественных сортов винограда, заготавливаемую для зимнего хранения, очищают от пасынков и усиков, режут на чубуки стандартной длины 50–70 см (рис. 1).

Но лучше нарезать лозу длиной 120–140 см. Она зимой лучше сохраняется и при нарезке черенков весной меньше дает отходов. Связав чубуки в пучки (по сортам), к каждому из них прикрепляют этикетку с названием сорта. Ее следует писать простым карандашом. Сразу же после этого пучки укладывают на зимнее хранение.

Черенки можно хранить в подвалах или в ямах, вырытых прямо на участке. Укладывают их горизонтально или вертикально, плотно пересыпая увлажненным песком или прожаренными опилками. Если этих материалов нет, используйте структурную почву, заполняя ею пространство между черенками в пучке, а также между пучками.

При укладке черенков на хранение их нужно обязательно обработать 5 %-ным раствором железного купороса. Это предохранит их от заплесневения.

Рис. 2. Траншея для хранения черенков.

Я лично успешно храню чубуки в траншее (рис. 2). Чтобы избежать сильного нагревания черенков и колебания температуры, копаю яму с северной стороны сарая, расположенного на приусадебном участке. Ширина ямы 1,5 м, глубина 0,7 м, а длина определяется в зависимости от количества чубуков, подлежащих хранению. Стены траншеи опыливаю гексахлораном или обрызгиваю 5 %-ным раствором извести, на дно кладу обрезки лозы, вспрыснутые 5 %-ным раствором железного купороса. Затем укладываю в траншею небольшие пучки, черенков. Потом засыпаю ее землей с таким расчетом, чтобы сверху получился двускатный холм, который должен выходить у основания за пределы траншеи. Вокруг холма прокапываю канавку для стока талой и дождевой воды.

При хранении черенков в погребе также пересыпаю их слегка влажным песком, заполняя им все свободное пространство между пучками и черенками. Температура в помещении не должна превышать +6°.

Чтобы песок не пересыхал, время от времени его нужно увлажнять, а при избытке влаги в погребе – проветривать помещение. Это предупреждает появление на черенках плесени.

В связи с распространением пятнистого некроза в последние годы применяют способ хранения черенков без переслаивания песком. В этом случае штабель чубуков обшивают с боков – и сверху камышовыми матами и укрывают опилками для предохранения от подмерзания и высушивания. Но этот метод подходит больше к промышленным хозяйствам.

Лучшими считаются черенки, заготовленные ранней весной, до начала сокодвижения. Они хорошо сохраняют свежесть и жизнеспособность.

Чубуки, заготовленные на стороне или находившиеся после обрезки продолжительное время на дворе, необходимо перед закладкой на хранение поместить на день-два в воду.

Многие виноградари-любители приобретают черенки и сажают их у себя на участке. Но такие черенки часто не принимаются, так как были некачественными. Чтобы избежать неудачи, необходимо перед посадкой чубуки проверить. У хороших черенков при снятии с них ножом немного коры древесина имеет ярко-зеленую окраску. При поперечном срезе глазка острым ножом или бритвой почка внутри глазка должна быть зеленого цвета. Это свидетельствует о том, что она здорова. Если внутренность глазков потемневшая, коричневого цвета, значит, почки погибли – такие черенки к посадке не пригодны.

Выращивание саженцев

Черенки или саженцы?

Каждому виноградарю-любителю интересно самому вырастить на своем участке в школках саженцы нужных ему сортов. Ведь посадка винограда хорошо развитыми саженцами имеет ряд преимуществ перед посадкой черенками. Последние далеко не все приживаются. За прижившимися растениями нужен более тщательный уход, многократные поливки. Они требуют лучших почвенных условий, больше света и тепла. В противном случае такие черенки плохо окоренятся и будут слабо развиваться в первый год посадки. При посадке чубуками приживаемость растений редко превышает 80 %, тогда как при посадке саженцами она достигает 95–100 %.

Занявшись виноградарством, я создал на своем участке школку. Выращивая в ней саженцы, отбирал лучшие, с хорошо развитой корневой системой и приростом, созревшим не менее чем на 45–50 см. Часть саженцев с недостаточно развитыми корнями и побегами частично высаживал в школку на второй год, а слабые и поврежденные выбраковывал.

Успешно выращивать саженцы могут и начинающие виноградари. Для этого под школку нужно подобрать место с рыхлой плодородной и легко прогревающейся почвой, с небольшим склоном к югу, юго-западу или ровное. Школку лучше всего расположить у источника воды, необходимой для поливки растений.

Осенью участок следует перекопать на штык лопаты, а весной разрыхлить верхний слой почвы граблями. Еще лучше сделать сплошную плантажную обработку почвы на глубину 50–60 см. Одновременно выбирают из земли камни, различный мусор, уничтожают сорняки.

Подготовка черенков к посадке

Нужно быть очень осторожным, приобретая посадочный материал. Покупая его у случайных лиц, вы можете приобрести не тот сорт, который хотели бы, черенки или саженцы могут быть поражены болезнями и повреждены вредителями, самым опасным из которых является филлоксера. Поэтому где бы вы ни приобрели посадочный материал, обязательна проведите противофиллоксерную обработку его. Для этого приготовьте эмульсию. В ведре воды (10 л) разведите 200 г 12 %-ного дуста гексахлорана и 400 г глины и в этом растворе подержите 2–3 минуты черенки или саженцы.

Весной проводят предпосадочную подготовку черенков. Если их сразу высаживают на постоянное место, то она сводится к следующему. Повторно очень тщательно проверяют качество чубуков, под самым нижним узлом подрезают их секатором сверху, на 2–2,5 см выше оставляемого верхнего глазка, освежают срезы и перед посадкой на 1–2 дня ставят в воду.

Независимо от того, куда будут высажены черенки – в школку или на постоянное место, – очень полезно подвергнуть их кильчеванию. Кильчевание – это прием, способствующий ускоренному развитию пяточных корней чубука. Дело в том, что при посадке его в почву у него всегда первыми развиваются верхние глазки, так как они находятся в более благоприятных условиях, имея большие запасы питательных веществ. Корни же, которые пополняли бы запасы пищи, еще не образовались. Это приводит к тому, что в дальнейшем растение отстает в развитии и его зеленые побеги иногда погибают еще до развития корней. Чтобы избежать такого явления, и проводят кильчевание черенков. Оно заключается в том, что их помещают в такие условия, при которых нижние концы чубуков находятся в среде с более высокой температурой, чем верхние. В результате в нижней части черенка начинают образовываться бугорочки и наплывы каллюса, а распускание верхних глазков задерживается.

Кильчевание черенков

В литературе по виноградарству описываются разные способы подготовки черенков к посадке в школку.

Кильчевание проводят в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом и нижним охлаждением, в ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопанных в землю. Некоторые любители-виноградари применяют специальные устройства для кильчевания черенков в комнатных условиях с электрическим подогревом.

Я в последние годы успешно кильчую чубуки упрощенным способом (рис. 3). С этой целью выкапываю на винограднике ямку на глубину длины чубуков. Помещаю их сюда верхними концами вниз и на три четверти глубины засыпаю ямку землей, которую вокруг черенков накрываю картоном или толью, а сверху снова до уровня почвы насыпаю разрыхленную землю. Вокруг ямы делаю «поясок» из навоза, соломы, огородной ботвы и т. п. Толщина его 10 см, ширина 40–50 см. Такой «поясок» предохраняет почву вокруг ямы от прогревания солнцем в дневное время. На ночь, чтобы верхний слой почвы в центре ямы не охлаждался, его также укрываю каким-либо материалом.

Рис. 3. Ямка для кильчевания черенков.

Через 12–15 дней проверяю состояние черенков. Для этого разгребаю землю, которой они укрыты, и осматриваю на них срезы. При образовании на пяточном узле буровато-белых наплывов каллюса или бугорочков будущих корней, что происходит примерно через 20–25 дней после закладки, кильчевание прекращаю. Кильчуя черенки, не допускайте образования на них длинных корней, так как при посадке в школку они неизбежно обламываются.

Некоторые виноградари-любители перед посадкой черенков кроме кильчевания делают еще и бороздование их. Заключается оно в образовании на нижней части (одна треть длины) черенка мелких порезов (бороздок). Вследствие этого усиливается деятельность камбиальных клеток, что способствует росту придаточных корней. Лучше всего бороздовать черенки с помощью пилы-ножовки. К ней прикладывают черенок и, слегка прижимая, протягивают его поперек пилы.

Бороздование применяется при посадке черенков трудноокореняемых сортов винограда.

Посадка черенков в школку и уход за ней

Сажают черенки в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Устанавливают их вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12–15 см друг от друга и с таким расчетом, чтобы 1–2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку засыпают землей до половины, плотно утрамбовывают ногой или трамбовкой, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой земли высотой 10–12 см над верхней почкой. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят.

Если чубуки высаживаются в несколько рядов, то следующую канавку роют на расстоянии 30 см от предыдущей.

Посадку черенков в школку заканчивают не позже 10–15 мая. При более поздней посадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.

Уход за школкой состоит в следующем. За лето провожу 3–4 полива ее напуском воды в междурядья. После каждого полива обязательно рыхлю почву и уничтожаю сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещаю с подкормкой растений минеральными или органическими удобрениями.

В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов. После каждого дождя при образовании на поверхности почвы корки также проводится рыхление междурядий и холмиков. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на растениях молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из земли, с такой же осторожностью нужно постепенно понижать холмики, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от солнечных лучей. Лучше понижать холмики в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.

В конце июля для лучшего вызревания лозы открывают полностью и удаляют верхние корни на саженцах. В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать кустики раствором бордоской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это предотвратит появление и развитие такого грибного заболевания винограда, как мильдью. В конце августа для лучшего вызревания побегов прищипывают их верхушки. При сильном росте пасынки тоже прищипывают, оставляя по два листка.

В последние годы отдельные виноградари-любители практикуют выращивание саженцев в школке без земляных валиков над черенками. Высаживают черенки так же, как описано выше, оставляя по два глазка на них открытыми. Чтобы чубуки не высыхали, их перед высадкой парафинируют, то есть верхнюю (на 10–15 см длины) часть каждого из них на полсекунды опускают в расплавленный парафин (80–90°). В результате на черенке образуется тонкая защитная пленка, которая и предотвращает гибель глазков.

Рис. 4. Подготовка черенки к посадке:

а – черенок до подготовки, б – подготовленный черенок.

Я уже несколько лет подряд провожу опыты по выращиванию саженцев открытым неглубоким способом (название мое). С этой целью подбираю равномерные качественные черенки, 1–2 дня вымачиваю их в воде и сажаю в школку на сравнительно небольшую глубину (15–20 см) с расстоянием 15 см друг от друга (рис. 5). Все глазки, кроме двух верхних, перед посадкой чубука ослепляю, стараюсь осторожно, не повреждая сильно растение, выщипывать их ножичком. Сажаю черенки так, чтобы глазки оставить открытыми. Перед посадкой землю хорошо удобряю и рыхлю.

При таком способе посадки саженцы вырастают с мощной корневой системой и с 1–2 или даже с 3–6 сильными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем, что корни растений все время находятся в достаточно прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе воздуха. Правда, описанный способ выращивания саженцев требует обязательной подкормки растений, более частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчивой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую погоду.

Для ускоренного размножения ценных сортов винограда выращивал саженцы из укороченных черенков (25–30 см). В течение лета они удлинялись до 50–60 см за счет прироста побегов. Таким образом, я получал саженцы нормальной длины и высаживал их на постоянное место.

Посадка укороченных черенков в школку производится так же, как и длинных. Разница лишь в том, что в этом случае над поверхностью почвы оставляют один глазок, из которого выращивают сильный побег с хорошо вызревшей древесиной. Остальные побеги и пасынки удаляют.

Рис. 5. Положение черенков в школке.

Выкопка саженцев

Саженцы, выросшие в школке (рис. 6), выкапывают осенью, в конце октября, когда побеги хорошо созрели и листья начали осыпаться. Делают это очень осторожно, чтобы сохранить большее количество корней без механических повреждений. Если почва в школке очень сухая, следует за 2–3 дня до выкопки растений хорошо полить ее. Это облегчит работу. После выкопки саженцы сортируют. К хорошим саженцам относят те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не менее 3–4 достаточно развитых корней, образовавшихся от пятки, а нижних узлов подземной части саженца. Саженцы с очень слабой корневой системой и малым приростом, а также с повреждениями выбраковываются.

Рис. 6. Посадочный материал:

а – саженец, выращенный в школке; б – саженец, подготовленный к посадке; в – саженец, выращенный из короткого черенка (черточками указаны части растения, удаленные перед посадкой).

После выкопки саженцев удаляю на них секатором невызревшую часть прироста побегов и укорачиваю длинные и поврежденные корни.

Если саженцы, выращенные в школке, высаживаю на постоянное место осенью, выкапываю их по мере посадки. Остальные связываю в пучки по сортам и укладываю на хранение в подвал или в траншею так же, как и чубуки.

Выращивание саженцев из горизонтальных отводков

Кроме выращивания саженцев из коротких черенков имеется немало других способов ускоренного размножения ценных сортов винограда. Среди них выращивание саженцев из горизонтальных (китайских) отводков, зелеными черенками, в парниках, в комнате.

На мой взгляд, особого внимания заслуживает первый способ. Он возможен при наличии на винограднике ценных сортов и дает довольно хорошие результаты: с одного куста можно получить 8–10 отличных саженцев (рис. 7).

Рис. 7. Горизонтальный отводок: а – выращивание отводка; б – саженец из отводка.

Чтобы вырастить такие саженцы, ранней весной с нижней части куста выберите длинную хорошо вызревшую лозу и уложите ее в канавку глубиной 18–20 см. На дно канавки, по всей ее длине равномерно насыпьте немного перепревшего навоза, перемешанного с землей. Затем уложите горизонтально лозу, прикрепите ее к земле деревянными шпильками или прутьями и насыпьте сверху 6–8 см влажной рыхлой почвы. Глазки у основания лозы на незакрытой ее части следует удалить острым ножом, стараясь не повредить при этом древесину.

Некоторые любители для усиленного развития отводка перевязывают лозу у самой земли проволокой. Со временем проволока врезается в древесину лозы, что предотвращает отток питательных веществ из лозы в материнский куст.

По мере роста молодых побегов канавку необходимо присыпать землей. На всех здоровых узлах отводков будут развиваться побеги и корни. Более слабые побеги следует удалить.

За лето сделайте 2–3 жидкие подкормки минеральными или органическими удобрениями: первую в третьей декаде мая, вторую во второй декаде июня и третью в первой декаде июля.

Осенью отводок осторожно выкопайте и разрежьте на отдельные саженцы.