Текст книги "300 советов виноградарю-любителю"

Автор книги: В. Савельев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)

УСТРОЙСТВО ОПОР

Необходимость устройства опор вызывается тем, что быстро растущая виноградная лоза имеет гибкий ствол, который не способен держаться в вертикальном положении. Чтобы виноградные лозы не расстилались по земле и грозди, лежащие на ней, не загнивали, а также для правильного размещения побегов и лучшего освещения и обогревания их солнцем устанавливают колья или шпалеру.

Колья изготовляют из древесины самых различных пород деревьев. Лучшие – дубовые и акациевые. Они обладают большой прочностью и не так скоро загнивают в грунте. Применяются также колья из сосны, ясеня, клена.

Перед установкой колья необходимо обработать в растворе медного купороса, что увеличивает их долговечность. Для этого очищают кору, затесывают нижние концы и погружают их на 30–50 см в кадку с 5 %-ным раствором медного купороса на 10 суток, затем обмазывают концы горячей смолой.

Колья устанавливаются с 2–4 сторон каждого куста на расстоянии, равном длине оставленных рукавов с

плодовыми стрелками. С этой целью на месте, где должен быть поставлен кол, ломом пробивают в почве лунку, вбивают в нее кол, затем вокруг него утрамбовывают землю.

Для устройства шпалеры применяют дубовые и акациевые столбы толщиной у основания 12–14 см, старые железные водопроводные и дымогарные, а также бетонные трубы. В последнее время на коллективных и приусадебных виноградниках все большее распространение находят железобетонные столбы. Некоторые любители изготавливают их сами. Из досок нужной длины и толщины делают форму, в которую укладывают легкую проволочную арматуру, и заливают пустоты хорошо перемешанной массой, приготовленной из одной части цемента, четырех частей просеянного шлака и одной части воды. Через сутки столб вынимают из формы, укладывают его в затененном месте, укрывают соломой или ботвой и поливают по 3–4 раза в день в течение десяти суток. Выдержав опоры 20–25 дней, закапывают их на постоянное место на винограднике.

На своем участке я вначале установил одноплоскостную шпалеру. По краям рядов закопал старые толстые (80 мм) железные трубы высотой 2 м. Если трубы были коротковатые, наращивал их до нужной высоты трубами меньшего диаметра или деревянными кольями.

Промежуточные опоры состоят из железных старых труб небольшого сечения вперемешку с деревянными кольями. Расстояние между промежуточными опорами 3–4 м.

Когда виноградные кусты сильно разрослись, на них образовалось по 6–8 рукавов. Из-за сильной загущенной стало трудно располагать лозы на одноплоскостной шпалере. Она состояла из четырех горизонтальных линий проволоки: нижняя – на расстоянии 30 см от поверхности почвы, остальные три – через 50 см одна от другой.

Возник вопрос, как лучше и с наименьшей затратой материалов и труда перейти на двухплоскостную шпалеру. Поступил так.

У каждого крайнего столба закопал у его основания по старой железной трубе, наклонив ее немного в противоположную от столба сторону. Получилась У-образная опора. Затем на каждый ряд дополнительно натянул по четыре проволоки параллельно уже имеющимся на шпалере, укрепив их концы за крайние опоры. Перед этим вся проволока на промежуточных столбиках была отвязана, а последние немного наклонены в одну из сторон ряда. Заготовленные заранее верхние распорки длиной по 80 см, а у нижней проволоки по 35 см укреплял между стойками, чтобы ряды проволоки не соединялись, а растения винограда лучше проветривались и обогревались солнцем. После этого с другого конца ряда проделал то же самое, и образовалась двухплоскостная шпалера, но пока еще только с верхней и нижней проволоками.

Затем против каждого промежуточного столбика установил дополнительные колья или тонкие трубы для второй плоскости. Натянутые проволоки – верхнюю и нижнюю прикрепил к кольям мягкой прочной катанкой. Потом таким же образом натянул две средние. Двухплоскостная шпалера была готова.

Верхние три линии проволоки закрепляю на постоянно, а нижнюю делаю подвижной с таким расчетом, чтобы можно было поднимать ее при необходимости выше или ниже. Это создает удобства при закрывке и открывке виноградной лозы.

Между промежуточными кольями выше верхних проволок также устанавливаю распорки поперек ряда для того, чтобы верхние части плоскостей не соединялись от тяжести при летней нагрузке кустов побегами и гроздьями, сохраняя угол развилки, равный крайним столбам.

Преимущества такой шпалеры немалые: не всегда v любителей есть возможность приваривать к железным опорам крючки или просверливать в столбах дыры для крепления проволоки. Прикрепить же ее к стойкам мягкой катанкой нетрудно, да и обойтись можно без больших материальных затрат. Устройство таких распорок позволяет ежегодно после уборки урожая снимать их со шпалеры, чтобы проволока не растягивалась, а весной вновь хорошо ее натягивать. Распорки делают из любой древесины, которая имеется почти у каждого виноградаря на участке. Их можно заготавливать из скелетных ветвей при обрезке фруктовых деревьев и расчистке насаждений.

УХОД ЗА ВИНОГРАДНИКОМ

Обработка почвы

Виноградный куст посредством своих корней получает питательные вещества и влагу из почвы. Поэтому тщательная и своевременная обработка ее имеет особое значение. Она, в частности, помогает бороться с сорняками, которые забирают много питательных веществ и способствуют появлению и развитию болезней и вредителей.

Осенью, собрав урожай, перед укрытием кустов на зиму следует перекопать почву на глубину штыковой лопаты (20–25 см) в рядах, а при укрытии их на зиму одновременно перекопать междурядья на глубину 30–40 см. В осенне-зимний период в рыхлую почву лучше впитывается влага, и она не так глубоко промерзает, как невскопанная.

Весной и летом на винограднике систематически удаляют сорняки и 5–6 раз рыхлят почву сапами и граблями глубиной на 5–10 см.

Закрывка кустов на зиму

В Донбассе все кусты винограда европейских сортов, чтобы они не вымерзли, закрывают на зиму землей. Делают это обычно после опадания с лоз листьев. Правда, нередко они не успевают опасть, так как в конце октября – начале ноября бывают сильные заморозки, листья засыхают, но держатся на лозе крепко. Поэтому я лично, не дожидаясь сильных заморозков, укрываю кусты в третьей декаде октября, когда уже сняты гроздья и вызрели побеги.

Неопавшие листья осторожно обламываю. Все листья из-под кустов следует убирать только руками, чтоб не сбить на побегах почки и не поломать лозы. Часть листвы идет на приготовление компоста, а остальная сжигается вместе с обрезанной ненужной лозой для получения золы на удобрение.

Затем все рукава и побеги освобождают от шпалерной проволоки. Произвожу осеннюю обрезку, удаляя устаревшие рукава и плети с отплодоносившими побегами.

Первые два отплодоносивших побега на рукавах от штамба не отрезаю, а только укорачиваю как запасные, оставляя на каждом 10–15 глазков в зависимости от сорта и силы роста куста. Побеги, выросшие на сучках замещения, также подрезаю, сохраняя на каждом по стольку же почек.

Плодовое звено формирую весной. Долголетние наблюдения показали, что при осеннем формировании его с оставлением на сучке замещения 2–3 глазков, некоторые из них погибают. Кроме того, необрезанные побеги легче укладывать в канавки и засыпать землей: они лучше пригибаются.

После обрезки опрыскиваю лозы 5 %-ным раствором железного купороса, что уменьшает развитие плесени и хлороза.

Закрывку провожу так. Между кустов в рядах лопатой прокапываю канавку глубиной 15–20 см. Потом собираю лозу каждого куста отдельно с одной и с другой стороны в пучки, связываю их крепким шпагатом или мягкой проволокой и укладываю на дно канавки в направлении ряда, разделяя каждый веер куста на две стороны от его центра.

Связанные в пучки и уложенные в канавки рукава и побеги перед засыпкой землей придавливаю большими камнями или 2–3 кирпичами. После закрытия кустов эти камни или кирпичи переношу на другие кусты в ряду и т. д.

Закрывать кусты землей следует с двух сторон ряда так, чтобы не было канав глубиной более 30 см. В противном случае могут вымерзнуть корни растений. Земля для закрывки берется со средины междурядий, края канавы не должны находиться ближе 50 см от штамба. Земляной вал насыпаю высотой 25–30 см. У каждой головы куста устанавливаю колышек, чтобы весной безошибочно можно было поднять из земли лозу.

В засушливую осень провожу полив виноградных растений, пуская воду в канавы междурядий.

В зимнее время, особенно в бесснежные зимы, внимательно слежу за состоянием укрытия. Если на валах и в канавах появляются трещины, бороную почву железными граблями, не обнажая головку штамба и лозу.

Открывка кустов

Кусты открывают после прекращения морозов, до набухания почек с обязательным учетом прогнозов погоды, когда почва достаточно просохнет, чтобы можно было работать.

При раннем открывании винограда лоза может повреждаться небольшими морозами. При позднем – многие почки набухают под землей и при подъеме рукавов с лозами и подвязке их опадают. Это приводит к недобору урожая и нарушению формы куста.

В Донбассе, как правило, виноградники следует открывать в апреле, иногда в конце марта. Я на своем участке лозу поднимаю в последних числах марта или в начале апреля, в зависимости от погоды, но не позднее 15 апреля.

Иногда после открытия кустов случаются заморозки (1967 и 1971 гг.). Чтобы на полторы-две недели задержать распускание почек и уберечь их от гибели, неплохо опрыснуть кусты 6–8 %-ным раствором железного купороса.

Открывку кустов провожу в два приема следующим образом: вначале отгребаю тяпкой или лопатой землю с обеих сторон, затем осторожно вилами и руками поднимаю лозу и подвязываю ее вертикально к шпалере. Вслед за подъемом лозы ремонтирую и восстанавливаю шпалеру: натягиваю распорками проволоку, опускаю ее на свое место и нижнюю проволоку закрепляю теми же отрезками проволоки, которыми она была привязана к шпалере. Затем вокруг каждого куста рою широкую лунку глубиной 10–16 см и разравниваю землю в междурядьях и по ряду. Лунки делаются для удобства работы при обрезке, накопления и задержания весенних и летних осадков, лучшего проветривания кустов, проведения катаровки, удаления порослевых побегов, ненужных для формирования новых рукавов, а также предотвращения развития верхних корней вокруг штамба и усиления роста нижних корней куста. Будучи все лето открытой, верхняя часть подземного штамба хорошо прогревается солнцем и закаляется, делается более устойчивей против морозов.

Сразу после открывки, до набухания почек, приступаю к весенней подрезке кустов.

Подвязка кустов в рядах

Вслед за весенней подрезкой провожу сухую подвязку лоз. Эту работу нужно также выполнять до набухания почек, которые делаются очень хрупкими и легко сбиваются.

Сухая подвязка является важным агротехническим приемом. Виноградные кусты подвязывают для создания им наиболее благоприятных условий для роста и плодоношения. Равномерное распределение на шпалере или кольях плодовых звеньев, а потом зеленых побегов способствует хорошему проветриванию и освещению солнцем кустов, а также уменьшает возможность поражения растений грибными болезнями, улучшает качество ягод и повышает урожай. Но урожай значительно снижается при неправильной подвязке, хотя обрезка будет выполнена хорошо.

Подвязку провожу так. В первую очередь прикрепляю к нижней проволоке все рукава. Более длинные подвязываю и ко второй проволоке. Рукава наклоняю под углом 40–45° в обе стороны куста по ряду в таком же направлении, в каком они находились под земляным укрытием.

Иногда приходится подвязывать рукава вертикально. В таком случае нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать куст у его головы.

Подвязку необходимо делать послабленной, потому что во время вегетации растений рукава утолщаются и при тугой подвязке могут окольцеваться и погибнуть.

Распределив и подвязав рукава, то же делаю с плодовыми лозами, которые прикрепляю горизонтально к первой и второй проволокам. Плодовые стрелки подвязываю в двух местах: у основания и верхушки. Иногда прикрепляю их к третьей проволоке. В этом нуждаются длинно подрезанные плодовые стрелки среднеазиатских сортов винограда: Тайфи розового, Кишмиша черного, Паркентского розового и других.

При горизонтальной подвязке побегов равномерно развиваются глазки и созревают плоды. Это не всегда наблюдается при вертикальной подвязке; при ней зачастую нижние почки Остаются безжизненными.

Зеленые побеги подвязываю наклонно под углом 35–45° от центра куста. При такой подвязке листья меньше затеняют друг друга, лучше и равномернее освещаются солнцем. Поэтому вес грозди несколько увеличивается, намного улучшается качество ягод.

Частично подвязываю зеленые побеги и вертикально, равномерно распределяю их на плоскости шпалеры.

За лето зеленые побеги подвязываю по мере их роста 2–4 раза. Первый раз делаю это перед цветением винограда, второй и последующие – по мере роста побегов и достижения ими третьей и четвертой проволок шпалеры. При перерастании верхней проволоки лозы, свисая с нее, затеняют кусты. Тогда подвязываю побеги горизонтально вдоль верхней проволоки или наращиваю еще одной проволокой шпалеру, а иногда провожу чеканку.

Подвязывая зеленые побеги, не перетягиваю их туго, чтобы не затруднялось движение питательных веществ. Подвязываю не за травянистую верхушку побега, а за более одревесневшую часть – между четвертым и шестым узлами от верхушки.

Побеги подвязываю «восьмеркой» и петлей, исключающей трение их о проволоку.

Подвязка пристенных и беседочных кустов

Одним из основных правил ухода за пристенными и беседочными кустами винограда является своевременное и правильное подвязывание их. Они имеют сильные и высокие кроны, поэтому неподвязанные рукава и плодовые стрелки отгибаются вниз и ветер треплет и ломает их, отчего нарушается форма куста.

Сухую подвязку на таких кустах следует заканчивать до набухания почек, чтобы уберечь их от опадания при раскачивании лоз ветром.

Все плодовые стрелки подвязываю горизонтально к проволоке пристенной опоры, стараясь туго не затягивать петли.

Зеленые побеги подвязываю только в годы формирования кустов. Позднее лозы растут свободно, свисая наклонно к наружным стенам домов, беседок и т. п., делаются пушистыми и привлекательными с пышным листовым ковром и солнечными гроздьями.

В течение вегетационного периода постоянно просматриваю места подвязки стволов, рукавов и плодовых стрелок. Если подвязка врезается в древесину, снимаю ее и заново перевязываю свободно петлей.

Катаровка и удаление старой лозы

Одновременно с весенней подрезкой кустов проводится катаровка и очистка ствола от старой коры. Катаровка заключается в удалении верхних росяных корней, расположенных на подземном штамбе. Делаю это два раза в год: первый раз после открывки кустов и подвязки лоз и второй – в конце июля, когда верхние молодые корни сильно развиваются. Если их не удалить, то в холодные малоснежные зимы они вымерзают и оставшаяся малоразвитая нижняя часть корневой системы сильно болеет, куст слабеет, а порой и погибает.

Поэтому в последние годы я делаю глубокую катаровку, удаляя верхние корни, развивающиеся на глубине-20–25 см. Выкопанную перед этой операцией ямку после удаления корней снова засыпаю землей, оставляя: вокруг куста лунку глубиной 15–20 см.

Одновременно с катаровкой удаляю на надземной части штамба и рукавах отмершую кору. Делаю это с помощью железной щетки или просто руками, соблюдая осторожность, чтобы не ранить древесину и не повредить, на ней спящих почек, которые часто бывают нужны для» выращивания из них побегов.

Очистить древесину от старой коры необходимо также в целях борьбы с виноградными вредителями (щетинистый червец и др.). Очищенную с кустов кору обязательно следует сжигать.

Удобрение и подкормка виноградника

От удобрения виноградника во многом зависят рост, развитие и продуктивность насаждений. Вот почему я стремлюсь как можно щедрее удабривать участок. Через каждые 3–4 года осенью в канавы в междурядьях вношу навоз, фекалий или компост. Весной за 8–10 дней до цветения подкармливаю растения птичьим жидким пометом. Одно ведро помета разбавляю в 10 ведрах воды и после 10–12-дневного брожения доливаю еще 5 ведер воды, размешиваю раствор и вношу его по 2 л под каждый куст.

Для подкормки фекалиями одно ведро их развожу в двух ведрах воды и настаиваю 12–15 суток. Затем добавляю еще 30–50 л воды и вношу по ведру под каждый куст.

На ведро навозной жижи беру 2–3 ведра воды, и после брожения под каждый куст выливаю по 5–6 л.

Вторую подкормку провожу через 10–12 дней после цветения винограда, третью – перед созреванием плодов.

Использую для подкормки минеральные удобрения, расходуя на один куст: 40–50 г суперфосфата, 20–30 г сульфата аммония, 20–25 г калийной соли или взамен ее в пять раз больше древесной золы, содержащей много калия и фосфора. Однако при третьей подкормке вношу только фосфор и древесную золу.

Все подкормки способствуют повышению и улучшению качества урожая как в год внесения удобрений, так и в следующем году.

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка кустов азотом, фосфором и калием. Я лично пользуюсь двумя рецептами приготовления подкормочных растворов.

В первом случае в 2 л воды растворяю 200 г сернокислого аммония и 300 г сернокислого калия. Этот раствор смешивается с 3 л раствора суперфосфата. Для приготовления его беру 300 г суперфосфата на 2 л воды. Оба раствора смешиваю и развожу до 10 л чистой водой.

Рабочий раствор фосфорно-калийного удобрения приготовляю так. В 3 л воды развожу 200 г древесной золы и после сливания с осадка прибавляю к этому раствору другой раствор, приготовленный по следующему рецепту: на 3 л воды беру 300 г суперфосфата и после суточного отстоя процеживаю жидкость. Затем опять отстаиваю до осветления. К смеси растворов добавляю воды до 10 л.

Опрыскиваю кусты любым опрыскивателем в безветренное время, чтобы раствор хорошо проник в листовую ткань. Расходую в среднем по 1 л на куст. Внекорневую подкормку иногда совмещаю с опрыскиванием растений бордоской жидкостью.

В весенне-летний период внекорневую подкормку провожу почти в одни сроки с корневой: первую за 10–15 дней до цветения, вторую после завязывания плодов и третью в начале созревания ягод.

Поливы

Виноград – засухоустойчивое растение и в отдельные годы при выпадении достаточного количества осадков в вегетационный период может хорошо плодоносить без поливов. Тем не менее он довольно отзывчив на орошение. Поэтому я лично за лето, как правило, провожу один-два полива. В каждом междурядье в 30–40 см от кустов нарезаю по две борозды глубиной 18–20 см. В борозде перед каждым кустом пробиваю и разворачиваю заостренным колом 3–4 дыры. Благодаря этому вода скорее проходит до пяточных корней и уменьшается ее расход.

Иногда полив проводится прямо в канавы и лунки, сделанные вокруг штамба куста. После поливов тяпкой заравниваю борозды и граблями рыхлю почву в междурядьях.

Чрезмерные поливы приводят к вымыванию питательных веществ, к затягиванию вызревания и ухудшению качества плодов. Совсем не поливаю виноград перед началом и во время цветения, чтобы не вызвать чрезмерного осыпания цветков.

Пасынкование и прищипывание

Ежегодно провожу пасынкование – удаление пасынков, развивающихся между побегами и черешками листьев. Эту работу выполняю в несколько приемов, начиная с третьей декады мая.

Обламывать пасынки нельзя, чтобы не повредить еще не сформированных глазков: в это время они находятся в стадии травянисто-водянистых тканей. Пасынки следует прищипывать, оставляя на них по 2–3 листка.

Пасынки убирают потому, что они загущают крону и ухудшают проветривание куста, своими листьями затеняют основные листья и грозди винограда, качество плодов которого из-за этого снижается. Молодые листья пасынков весьма подвержены грибным заболеваниям, особенно мильдью.

И все же в отдельные годы пасынки я не удаляю. И вот почему. При поздних весенних заморозках иногда сильно повреждаются побеги, что грозит потерей урожая не только текущего года, но и. будущего. Чтобы избежать этого, провожу повторную короткую обрезку лоз, вызывая развитие большого количества побегов, которые вырастают на старой древесине из спящих почек. Побеги прищипываю над 4–6-м листочками, что способствует бурному развитию пасынков. Из них в будущем году при весенней подрезке формирую рукава и побеги.