Текст книги "300 советов виноградарю-любителю"

Автор книги: В. Савельев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)

Сухие отводки

Сухую отводку (одревесневшей лозой) делают так же, как и зеленой лозой.

Осенью после окончания вегетации или весной выбирают для отводка лозу, расположенную ближе к поверхности почвы и направленную в сторону выпавшего куста или свободного места. Затем выкапывают канаву на ту же глубину, что и для зеленого отводка. Верхний слой почвы при этом выбрасывают в одну сторону канавы, а нижний – в другую. Потом на дно ее вносят удобрение и укладывют лозу в канаву. На побеге нужно оставить 3–4 верхних глазка, а все нижние удалить (рис. 11).

Если отводку делают осенью, то верхушку побега, оставшуюся над поверхностью почвы, необходимо закрыть землей в виде холмика высотой 25–30 см.

В первый год жизни на отводке вырастает до 4 побегов, которые дают небольшой урожай.

Рис. 11. Отводка одним сухим побегом: а – весной после обрезки: б – осенью с плодами.

На второй год формируют новый куст и получают средний урожай. На отводках побеги растут очень сильно за счет двойного питания: от материнского куста и развивающихся собственных корней. Поэтому, используя основные побеги и развивающиеся пасынки путем подрезки, новый куст можно сформировать за 2–3 года.

Сухие двойные отводки

Рис. 12. Отводка двумя сухими побегами осенью.

Сухие двойные отводки закладывают в канаву шириной 80 см, располагая их параллельно на расстоянии 40 см друг от друга, и выводят верхушки побегов на поверхность почвы, сблизив их так, чтобы расстояние между ними было 15–20 см (рис. 12). Как уже упоминалось, такой способ отводки обеспечивает высокие урожаи.

Полузеленые (комбинированные) отводки

К полузеленым отводкам, состоящим из одревесневшей и зеленой частей побегов, прибегают в том случае, когда длина годичного побега недостаточна для того, чтобы подвести его к свободному месту в ряду.

Во время весенней подрезки выбирают здоровую лозу, расположенную ближе к поверхности почвы и растущую в сторону отсутствующего куста, отрезают ее верхнюю часть с таким расчетом, чтобы в месте среза была нормальная толщина (не менее 5–6 мм) хорошо вызревшего побега, ослепляют все глазки, кроме двух верхних, очищают от пасынков и подвязывают лозу вертикально к колу или шпалере.

Когда из глазков разовьются побеги и достигнут длины 10–12 см, более слабый из них следует удалить, а оставшийся по мере его роста продолжать подвязывать. Когда побег вырастет до нужной длины, его укладывают в канаву обычным способом. Все отводки – сухие, полусухие и зеленые – приживаются хорошо (94–98 %).

На корнесобственном кусте на второй год после укладки побег у основания штамба материнского куста наполовину подрезают или кольцуют, а на третий год полностью отделяют от материнского куста, отрезая в месте изгиба в почве на глубине 35–40 см. После этого у материнского куста остается часть отводка длиной 50–60 см с образовавшимися небольшими корешками, которую следует удалить.

Отводки на привитом винограде отделять от материнских кустов нельзя, поскольку корни таких отводков, как правило, повреждаются филлоксерой.

Катавлак

Этот способ применяется при реконструкции и ремонте виноградных насаждений. Заключается он в том, что делают отводку целого куста. Я, например, воспользовался катавлаком в начале 50-х годов, когда переходил от бессистемной посадки кустов винограда к рядовой.

Укладывал лозы катавлаком в период их покоя, осенью и весной. Практика показала, что катавлак, проведенный осенью, дает более жизнеспособные и более урожайные кусты, чем весной.

По краям ряда, отступив от крайних кустов 60–70 см, забивал колья, на которые натягивал прочный шпагат или мягкую проволоку. Затем по прямой линии намечал места расположения головок кустов после их отводки. Между кустами оставлял 1,3–2 м в зависимости от силы роста сортов, а между рядами – 2 м.

Затем рыл канавки для укладки кустов-отводков. Длина канавок определялась расстоянием от центра куста до нового места в ряду.

Большую часть подземного штамба откапывал на глубину 30–35 см, обрезал корни, в выкопанную наклонно канаву пригибал ствол до места его в ряду и голову куста привязывал мягкой проволокой к вбитому колу.

Весной после открытия куста рукава с плодовым звеном подвязываются к проволоке на шпалере. На каждом рукаве оставляется сучок замещения и плодовый побег. Учитывая, что у куста была нарушена корневая система, нагрузку на плодовые побеги следует уменьшать.

При ремонте виноградника приходилось укладывать некоторые кусты на дно канавки горизонтально. Это делал тогда, когда длины ствола растения не хватало, чтобы головку ее вывести на новое место. Канаву в этом случае копал на глубину залегания пяточных корней шириной 40–50 см. В конце канавы выводил на поверхность почвы два рукава, на каждом из которых оставлял по 1–2 побега.

Побеги кустов укорачивал до 40–50 см, чтобы сформировать из них рукава. На каждом из них оставлял по 2–3 верхних глазка, а также по две верхние почки на подземной части побегов. Они нужны для выращивания дополнительных рукавов.

Пересадив кусты способом катавлака, необходимо сразу же полить канаву водой из расчета 1–2 ведра на растение.

Пересаженные катавлаком кусты дают небольшой урожай уже в год пересадки. В следующем году необходимо создавать четырехрукавную веерную формировку с плодовыми звеньями.

КАК ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА В ГОД ПОСАДКИ

Занимаясь приусадебным виноградарством, я все время думал над тем, как бы ускорить вступление кустов в пору плодоношения. Очень уж не хотелось ждать 3–4 года, которые обычно проходят прежде, чем виноградное растение начнет давать урожай.

Еще в 50-е годы начал пересаживать виноградные кусты с комом земли с одного места на другое, привозил из других районов города 6–8-летние урожайные растения с комом земли и сажал на своем участке в подготовленные заранее ямки. Такие кусты уже на второй год давали небольшой урожай.

В этот же период, размножая лучшие столовые сорта винограда, вырастил несколько кустов методом сухой отводки. Они тоже рано начали плодоносить.

Однако на винограднике все еще оставались свободные места, но рядом не было кустов хороших сортов. Возникла мысль: весной сухую отводку сделать не на 50-сантиметровую глубину, а по типу китайской отводки – на глубину 15–20 см – только с ослеплением всех глазков на той части побега, которая будет находиться в земле, и вывести на поверхность почвы 2–4 глазка. Когда же разовьются молодые побеги и соцветия на них, пересадить отводок с комом земли на новое место, отрезав от маточного куста.

Весной, в первых числах апреля, открыв виноградник, в нижней части куста отобрал хорошо вызревшую урожайную лозу. Отступив от штамба куста 40 см, вдоль ряда с небольшим отклонением от его линии прокопал на штык лопаты канавку длиной 50 см. Чтобы молодое растение не затеняли старые кусты, роя канавку, направил ее немного в сторону (из ряда). Затем отобранный побег очистил от усиков и ослепил на нем все глазки, за исключением четырех, выведенных на поверхность почвы. После этого канавку с уложенным отводком наполовину засыпал землей и уплотнил ее руками, полил одним ведром воды и, когда она впиталась, засыпал канавку полностью. Забив длинный деревянный кол, привязал к нему выведенную на поверхность часть отводка.

20 июня, то есть через два с половиной месяца, когда часть лозы, находящаяся в канавке, укоренилась, а на поверхности почвы появился куст высотой до 2 м с четырьмя побегами, 8 гроздьями и пасынками, нужно было отводок с комом земли перенести на свободное место. Оно находилось в 25 м. На свободном месте я заранее подготовил ямку глубиной 60 см и диаметром 1 м. Тут-то и возник вопрос, как перенести куст, чтобы не нарушить корневую систему и не обнажить ее.

Решил сделать под отводок подкоп, подложив под корни травяной мешок так, чтобы почва со всеми корнями была осторожно уложена на него. Отрезав отводок от маточного куста, втроем взяли мешок за углы и перенесли растение к месту его посадки. Осторожно опустили куст в ямку, хорошо уплотнили с боков почву и полили ее 4 ведрами воды. Когда она впиталась, сравнял поверхность почвы, присыпав ее рыхлой землей. После этого все побеги укоротил на одну треть, на пасынках оставил по два листочка, а некоторые совсем удалил.

В вегетационный период поливал куст через каждые 8–10 дней, расходуя по 4–5 ведер воды, и два раза опрыскал бордоской жидкостью.

Побеги и плоды вызрели нормально, грозди весили по 150–350 г, вкусовые качества ягод были хорошие.

В связи с этим вспоминается интересный случай. Когда выращенному новым способом кусту после высадки на постоянное место было 10 дней (а от укладки отводка прошло около трех месяцев), приехали ко мне виноградари-любители из г. Запорожья. Один из них имел свой приусадебный виноградник, на котором росло 300 кустов, занимался виноградарством более 20 лет. Я обратил внимание гостей на этот куст и спросил: «Как, по-вашему, сколько дней этому растению?» «Дней? – удивленно переспросили мои собеседники. – Вы хотите сказать – лет? Ну, самое малое три года…».

На второй год на молодом кусте оставил на замещение с обеих сторон вдоль ряда два нижних побега, а на двух верхних – по 6 глазков для плодоношения. Ягоды и побеги вновь вызрели хорошо.

Новый способ ускоренного выращивания винограда в принципе мне понравился, и я решил его совершенствовать. В следующем году сделал уже два отводка от кустов сортов Карабурну и Сенсо. Но на сей раз в канавки поместил коробки из плотного толстого картона, в которые и уложил для окоренения отводки. Из них выросли такие же кусты, как и в предыдущем году. Пересаживать их было намного удобнее и легче. Отрезав отводки от маточных кустов, я вытащил из канавки коробки с почвой, в которых окоренились отводки, и перенес растения на новые места, посадив в заранее подготовленные ямки. Вытащить картонки из ямок, присыпанных землей, не представило особой трудности. Эти два куста также в год посадки дали урожай.

О моем опыте получения плодов винограда с годичного побега в год его посадки вскоре узнали знакомые молодые виноградари-любители. Посыпались просьбы вырастить для них такие же кусты с тем, чтобы можно было перевезти на усадьбы в другие районы города. Следовательно, задача заключалась в том, чтобы при перевозке растений на далекие расстояния любым транспортом сохранить молодые нежные и хрупкие корни, не оголить их, не повредить надземную часть куста с листьями и гроздьями.

Поразмыслив, я стал выращивать отводки в деревянных ящиках. Делаю это так.

Перед обрезкой виноградных кустов осенью или весной выбираю для отводков хорошо вызревшие длинные урожайные лозы. Слишком длинные осенью укорачиваю до 14–16 глазков, в зависимости от расстояния до места установки ящика, в котором будет отводок окореняться. Такая обрезка облегчает укрывку куста на зиму.

Ранней весной, сразу после открытия растений, до распускания почек укладываю намеченные побеги в ящики (рис. 13). Длина ящика 50 см, высота и ширина по 20 см. В верхней части передней стенки ящика делаю вырез высотой 10 см, а шириной 2 см. Ящики изготовляю из любых дощечек и планок.

Для перевозки или переноски кустов на небольшое расстояние (до 100 м) можно использовать коробки из плотного картона.

Отводку делаю так. От маточного куста по направлению к месту укладки ящика рою канавку длиной 55 см, глубиной и шириной по 25 см.

Рис. 13. Ящик, в котором выращивается отводок-куст.

Ящик располагаю на расстоянии 30–50 см от штамба куста, отступая в любую сторону вдоль ряда так, чтобы ящик не мешал обработке почвы и виноградных кустов в весенне-летний период, а также не сильно затенялся будущий молодой куст соседними взрослыми кустами. Уложив ящик в канавку, наполовину наполняю его рыхлой почвой, смешанной с небольшим количеством перепревшего навоза или компоста.

Лозу для отводка очищаю от усиков, ослепляю глазки для лучшего развития корневой системы и пропускаю через вырез в передней стенке ящика, укладывая побег вдоль ящика. У его задней стенки верхушку лозы осторожно загибаю и вывожу вверх. Над поверхностью ящика остается конец лозы с четырьмя здоровыми глазками. Лишнюю часть верхушки отрезаю. Затем вбиваю в землю длинный кол (1,5–2 м) и привязываю к нему верхушку отводка. В дальнейшем по мере роста куста подвязываю к нему и все побеги. Такая «компактность» куста облегчает выкопку ящика с растением (рис. 14).

После укладки отводков присыпаю их рыхлой землей, хорошо уплотняю ее руками и поливаю из садовой лейки, расходуя полведра воды на каждый отводок. Когда вода впитается полностью, ящик наполняю землей до уровня поверхности почвы. При образовании корки на почве в ящике ее следует осторожно разрыхлить на глубину не более 5 см.

Рис. 14. Побег-отводок, уложенный в ящик.

Дальнейший уход за отводком состоит в выпалывании в ящике вокруг отводка сорняков, рыхлении почвы, уничтожении на ней корки. Примерно через каждые 12–15 дней необходимо поливать отводки из расчета полведра воды на каждый ящик. Делать это лучше всего в вечерние часы водой, согретой на солнце в течение дня, садовой лейкой. После каждого полива обязательно нужно рыхлить почву.

Не следует поливать отводок в ящике перед самым началом и в период цветения, так как это может вызвать сильное осыпание цветков. Прекратить поливы необходимо за 10–12 дней до перевозки куста (8–10 июня).

Когда листья достигают размера 6–8 см, отводок опрыскиваю 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости, а после каждого дождя – 1 %-ным раствором против болезни мильдью. С этой же целью 1–2 раза за вегетационный период опыляю растения молотой серой против болезни оидиум.

К 20–25 июня отводок в ящике обычно имеет мощную корневую систему и четыре побега с пасынками и кистями. Побеги за два с половиной месяца достигают длины двух и более метров. В это время и перевозят кусты в ящиках, высаживая их в ямки, выкопанные осенью или ранней весной. Почва в ямках к моменту посадки отводков должна быть достаточно влажной. Глубина ямки 60–70 см, диаметр ее не менее 1 м. Перед посадкой на дно ямки нужно положить немного удобрения – перегноя или компоста, перемешанного с почвой, и опудрить каждую дустом гексахлорана из расчета 15–20 г на один куст.

Перед перевозкой отводка на дальнее расстояние его отрезают у самого ящика от маточного куста, отвязывают от кола всю надземную часть. Поддерживая ее, выкапывают ящик с кустом и переносят его к машине или подводе. Перед погрузкой куста на дно транспортного средства нужно положить подстилку из соломы, травы. мат, брезента и т. п. Если куст перевозят автомашиной, его укладывают верхушкой вперед (к кабине), а ящик с корневой системой оставляют по возможности ближе к задней части транспорта, чтобы легче было выгрузить растение, не поломав побеги.

Если перевозится несколько кустов, ящики нужно устанавливать в ряд вплотную друг к другу. Можно размещать их и в два яруса. В этом случае на нижние ящики необходимо положить дощечки или фанеру, чтобы верхние ящики не попортили нижние. Стебли кустов перекладывать ничем не нужно. Перевозить кусты следует очень осторожно: на ухабах и неровностях дороги притормаживать транспорт, чтобы избежать сильных толчков, не нарушить корневую систему и не повредить листья и грозди винограда.

На месте посадки ящики с кустами разгружают и сразу раскладывают их возле каждой ямки. Высаживать виноград лучше всего под вечер, выполняя эту работу вдвоем: один поддерживает надземную часть куста, другой потихоньку опускает ящик в яму. Перед этим нужно снять с ящика торцевую стенку с прорезью, чтобы пятка куста легла на дно ямки. Опуская куст, снизу поддерживают одной рукой почву с корнями, предотвращая выползание ее из ящика и обрыв нижних корней. Установив на дно ямки куст, прежде всего необходимо плотно засыпать почвой (из верхнего слоя) часть ямки, против которой находится та сторона ящика, которая была верхней. Засыпав наполовину указанную сторону ямки, убирают одну из боковых стенок ящика, плотно прикрывают освободившуюся сторону кома почвы с корнями землей. Потом поступают так же со второй боковой стенкой ящика, одновременно подсыпая почву на две ранее засыпанные стороны ямки. После этого убирают верхушку и оставшуюся боковую стенку ящика, то есть бывшее дно, и заполняют ямку верхним слоем почвы до краев. В завершение работы штамбу куста придают вертикальное положение и подвязывают к кольям, вбитым с двух сторон вдоль ряда. Если на участке устроена шпалера, то куст следует подвязать к ней: два нижних побега на первую проволоку наклонно в одну и в другую сторону, а два верхних побега – на вторую-третью проволоку, тоже наклонно.

После посадки почву вокруг куста утрамбовывают, стараясь не повредить корни растения, и поливают ее водой из расчета 4–5 ведер на куст. Поливать тоже нужно осторожно, чтобы не размыть корни. Когда вода впитается, канавку, образовавшуюся вокруг растения, засыпают рыхлой землей. Затем всю облиственную часть растения уменьшают на 30–40 %, обрезая ее так, как показано на рис. 15. На пасынках следует оставить по два листочка.

В течение двух месяцев (июль – август) молодые кусты раз в неделю необходимо поливать, расходуя по 3–4 ведра воды на каждое растение. Один раз в месяц полезно совмещать полив с жидкой подкормкой.

Если после посадки кустов появятся признаки заболевания листьев и плодов, следует опрыскать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости против мильдью и опылить молотой серой против оидиума.

Лоза кустов, выращенных этим способом, вызревает хорошо, особенно сортов раннего и среднего сроков созревания.

Рис. 15. Куст-отводок, высаженный на постоянное место с плодами, ему всего 2,5 месяца.

Плоды очень ранних сортов винограда, как правило, бывают готовы к потреблению во второй половине августа – начале сентября (Жемчуг Саба, Краса Дона, Магарач № 353, Мадлен Анжевин, Пуговичный и др.). Ягоды ранних и средних сортов (Ананасный, Алиготе, Кишмиш черный, Королева виноградников, Мария, Матяш Янош, Португизер, Якдона белая, Сенсо, Хусайне, Поклингтон и др.) созревают в сентябре.

В конце октября – начале ноября (в зависимости от погоды) тщательно закрываю лозы слоем земли толщиной 30–40 см. Перед укрытием на зиму кусты необходимо опрыскивать 5–6 %-ным железным купоросом.

Весной после открытия лоз два нижних побега подрезаю коротко, оставляя на них по 2–3 глазка на сучки замещения, и подвязываю к нижней проволоке шпалеры. У верхних двух побегов нужно оставлять по 6–8 глазков на плодоношение и подвязать побеги ко второй проволоке. В течение лета обязательно следует дважды подкормить растения, а также поливать два раза в месяц по 2–4 ведра на куст с тем, чтобы вода достигла пяточных корней. Необходимо также сделать катаровку, то есть удалить все корни и поросль, образовавшиеся на корневом штамбе на глубине 0–25 см.

Продолжая ухаживать за молодым кустом, на второй год его жизни прищипываю пасынки, оставляя по два листочка на каждом, удаляю неурожайные побеги на верхних двух лозах. Не допускаю перегрузки растений плодами. В конце июля необходимо провести чеканку зеленых побегов, то есть удалить у них верхушки (не ниже 10–12-го листа на малорослых и среднерослых сортах кустов).

Осенью, после снятия урожая, перед укрывкой винограда на зиму отрезаю всю верхнюю часть куста (показано рисками на рис. 16), оставляя все нижние побеги. Опрыскиваю их также 5–6 %-ным раствором железного купороса для предохранения от плесени.

Весной третьего года жизни кустов, открыв их, необходимо обрезать лозы и приступить к формированию четырехрукавной системы. Нижние четыре побега (по два с каждой стороны по ряду) следует обрезать коротко, оставляя по три глазка на сучок замещения и с таким расчетом, чтобы нижние глазки были наружными по отношению к центру куста. На верхних двух побегах нужно сохранить на плодоношение по 5–8 глазков в зависимости от мощности куста.

Рис. 16. Куст-отводок на втором году жизни:

а – весной после обрезки; б – осенью с плодами.

Летом при обломке неурожайных зеленых побегов не трогаю по два более сильных побега на сучках замещения, из которых в последующие годы формирую плодовое звено (его составляют сучок и побег). На рис. 17 рисками показаны места удаления побегов на сучках замещения и неурожайных побегов на плодоносной лозе, ненужных для формирования кустов.

Рис. 17. Куст-отводок на третьем году жизни: а – весной после обрезки; б – осенью.

Весной на четвертый год сразу после обрезки формирую на кусте четыре рукава (рис. 18). В дальнейшем из года в год по мере роста кустов для повышения их урожайности перехожу на веерную многорукавную систему с 8–10 плодовыми звеньями, формируя по 4–6 плодовых звеньев с каждой стороны куста по ряду на двухплоскостной вертикальной шпалере.

Иногда кусты, выращенные ящичным способом, в Силу некоторых причин получаются со слишком высоким надземным штамбом. Это может случиться, например, вследствие гибели нижнего глазка еще в начале развития куста или в результате высокой посадки его при пересадке из ящика на постоянное место. Этот недостаток штамба затрудняет укрывание куста на зиму – требуется слишком много земли.

Чтобы исправить такие кусты, следует осенью или весной, пока штамбики растений молодые и легко гнутся, откопать на 20–25 см подземный стволик и отрезать на нем корни с одной стороны. После этого стволик нетрудно пригнуть в любую сторону в заранее выкопанную лунку и уложить так, чтобы головка куста была на уровне поверхности почвы.

Весной концы рукавов и плодовые лозы нужно подвязать к первой проволоке шпалеры, а короткие, самые нижние, привязать к этой же проволоке мягким шпагатом.

При появлении на штамбах кустов волчков из них можно формировать новые рукава. В результате образуется надземный штамб нормальной высоты.

Этот способ можно применять только для своего участка и в. районах, где виноградники не заражены филлоксерой.

Рис. 18. Куст-отводок на четвертый год. Сформирована четырехрукавная система.