Текст книги "Таймыр - край мой северный"
Автор книги: Н. Урванцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
По Пясине в шхеры Минина
Поселок Мыс Входной в устье Пясины (Рис. 50)
Шлюпка, приспособленная для плавания в море (Рис. 51)
На шлюпке сквозь льды озера Пясино (Рис. 52)
Бот «Пегматит» во льдах шхер Минина (Рис. 53)
На Пясине и на Западном Таймыре, в горах Бырранга, я побывал еще несколько раз значительно позднее, во время моей работы в Норильске в 1943 – 1955 годах. После разведок в 1923 – 1930 годах промышленное значение Норильского медно-никелевого месторождения как крупной базы цветных металлов в нашей стране стало несомненным. Были выявлены такие запасы руд, на базе которых оказалось возможным планировать строительство большого горно-металлургического комбината. Развитие и рост его пошли столь быстрыми темпами, что уже в годы Великой Отечественной войны Норильск стал значительным поставщиком цветных металлов.
При комбинате было создано Геологическое управление, которое вело разведку руд и других ископаемых не только в районе Норильска, но и далеко за его пределами как для расширения минерально-сырьевой базы комбината, так и для выявления горнопромышленных перспектив всего края. Предпринимались поиски нефти, газа и угля. Были основания предполагать, что солянокупольные структуры, с которыми в Америке и у нас, в Урало-Эмбенском районе, связаны месторождения нефти, есть и на Таймыре. Такие структуры были выявлены разведочными работами в 1933 – 1936 годах в Хатангском районе, в бухте Нордвик. В рельефе они обнаруживали себя купольными поднятиями в виде сопок высотой 20 – 30 метров. Такие сопки были хорошо известны в пределах Таймыра, но, к сожалению, совершенно не изучены. Конечно, в первую очередь следовало посетить те сопки, что лежали около берегов Пясины и ее притоков в непосредственной близости к Норильску. Среди них особое внимание привлекала структура по правому берегу реки Дудыпты, известная у местного населения как сопка Чагдай.
В 1945 году в поисках солянокупольных нефтеносных структур и других проявлений полезных ископаемых я отправился на лодке вниз по Пясине с осмотром ее главных притоков – Агапы, Дудыпты, Тареи и других. Кроме того, надо было посетить восточную часть дельты Пясины и Пясинского залива. Путь предстоял немалый. На лодку поставили небольшой стационарный мотор А-2 мощностью около пяти лошадиных сил, позволявших с небольшим запасом бензина отправиться в далекие рейсы.
Теперь Пясина стала оживленной и населенной. Сказалась роль Норильского комбината как нового промышленно-организующего центра. На реке Норилке, против устья речки, названной мной еще в 1920 году Валек, возник поселок и пристань того же названия, соединенные с Норильском узкоколейной железной дорогой. Отсюда по реке Пясине и ее притокам ходили катера и даже буксирный пароход "Пясинец" с баржами. Старые заброшенные поселки ожили и заселились. По берегам часто встречались рыболовецкие стоянки, где в летнее время промышляли рыбу для нужд рабочих Норильского комбината. При нем уже сформировался крупный поселок с многотысячным населением, в дальнейшем превратившийся в город Норильск.
Наша геологическая партия по обыкновению была небольшой: я – геолог, топограф Дюкарев и рабочий Петров. В путь тронулись в первой половине июня, как только прошел лед на реке Норилке. Озеро вскрывалось значительно позднее, в июле, иногда даже в конце его. Лед здесь ломался или сильным ветром, или разрушался от солнечных лучей. Ждать вскрытия озера нельзя, можно было потерять много времени и упустить высокую воду на Пясине и ее притоках. Поэтому мы решили пробираться заберегами, вдоль западной стороны, где лед отжимался преобладающими западными и юго-западными ветрами. Берега здесь всюду отмелые, и лед зимой лежал прямо на дне, так что плыть здесь не легко.
Несмотря на высокую весеннюю воду, лодка то и дело скребла днищем по грунту. Нам приходилось вылезать и тащить ее до более глубокого места. Потратив на этот переход целую неделю, мы добрались наконец до северного берега озера, где склоны круче и около них глубже. Однако прибрежная полоса воды здесь много уже. Местами подносило к берегу вплотную и приходилось подобно ледоколу пробиваться во льду. Впрочем, лед уже был рыхлым, так что от ударов он рассыпался со звоном на отдельные столбчатые кристаллы, и нам оставалось только проталкиваться в этой ледяной каше, помогая веслами или шестами.
Так постепенно мы добрались до истока реки Пясины. Здесь ее русло стиснуто поперек идущей галечно-валунной грядой Ньяпан, несомненно ледникового происхождения. Ледник оставил здесь обломочный материал, выпаханный в горных долинах, и гряда Ньяпан перегородила реку Пясину, создав подпруду в виде обширного мелководного озера Пясино. Перекат на выходе из озера, что так шумел зимой при низкой воде, в половодье исчезал, и только быстрое течение свидетельствовало о его существовании. Катера и пароход "Пясинец" проходили здесь без особых трудностей.
Пройдя исток, мы быстро спустились вниз по течению без мотора, экономя горючее. Ранее пустовавшие станки – Введенское, Черное, Заостровка, Дорофеевское и другие – теперь были заселены, построены новые дома, где круглый год жили рыбаки со своими семьями, добывая рыбу. Особенно широко велся здесь подледный лов.
В устье Дудыпты перемены были еще значительнее. От старых заброшенных избушек ничего не осталось, их разобрали, и лес пошел на новые стройки. Поселок сохранил прежнее старинное название Кресты. Теперь здесь имелись три новых жилых дома, фактория, радиостанция и маленький аэродром для легких самолетов, расположенный на обширной песчаной отмели.
Отсюда мы отправились вверх по Дудыпте, к сопке Чагдай, до которой, по расспросам, было километров 400. Река в половодье здесь судоходна. Катера с барженками и илимками поднимались вверх до фактории Усть-Авам и даже выше, до фактории Чагдай. Шли под мотором, по временам промеряя глубины и высаживаясь на берег для осмотра высоких уступов-яров, дающих представление о строении местности. Обнажались преимущественно глинисто-песчаные речные отложения, местами под ними выступали более древние осадки – следы присутствовавшего здесь бореального моря. Кругом по берегам было пусто. Чумов не видно. Жители предпочитали теперь держаться близ факторий, где можно сдать свой улов и получить продовольствие.
На третий день прибыли в устье реки Авам, по которой когда-то шел старинный водный путь с Енисея на Хатангу. Еще раньше здесь было поселение, а теперь находилась фактория. На расстоянии 100 километров отсюда располагалась другая фактория, от которой было недалеко до сопки. Заведующий факторией ждал катера и илимки с товарами и продуктами. Мы ему сказали, что озеро Пясино еще подо льдом и катер придет не раньше чем через неделю, а то и позднее.
На следующий день добрались, наконец, до сопки. Она находилась километрах в трех от берега, среди ровной тундры, представляющей собой, вероятно, древнюю террасу Дудыпты. Высота сопки около 40 метров, ширина у основания 200 – 250 метров. Вершина и склоны были сложены песками и рыхлыми железистыми песчаниками. В образцах, взятых отсюда геологом В. Н. Саксом, были найдены споры и пыльца, относящиеся к меловому периоду, тогда как окружающие сопку равнины сложены были четвертичными породами. Дальнейшие исследования показали, что породы здесь лежали наклонно от вершины сопки к ее краям, образуя, таким образом, купольное поднятие.
По результатам измерений поля силы тяжести земли в этом районе, проведенных геофизиком Д. Г. Успенским при помощи точного гравиметрического прибора, было установлено, что на глубине около 600 метров залегала масса, плотность которой меньше плотности окружающих пород. Такой массой могла быть только каменная соль, слагающая ядро купольного поднятия сопки Чагдай. Купол этот был "живой", то есть находился в стадии поднятия. Иначе, находясь в состоянии покоя, он был бы размыт волнами моря, некогда покрывающего весь Таймыр. Следовательно, после отступания моря Чагдай успела подняться на ту высоту, которую занимала над окружающей равниной, а скорость такого поднятия составляла более одного миллиметра в год. Чагдай, несомненно, перспективна в отношении нефтеносности, это можно было выяснить с помощью бурения.
Покончив с обследованием сопки Чагдай, не теряя времени, мы поплыли обратно вниз до Крестов, а оттуда по Пясине до устья ее левого притока – Агапы. Здесь тоже были построены новые дома, фактория и рыболовецкий колхоз. По Агапе поднялись километров на 150. Выше пошло мелководье и валунно-галечные перекаты, преодолевать которые даже на нашей мелко сидящей лодке трудно, да и опасно. Все время стояла сухая погода, вода в реках сильно падала, можно было застрять. Сопок, по своим очертаниям и размерам заслуживающих внимания, по берегам Агапы и вблизи ее мы не встретили. Видели в стороне, километрах в 25, довольно интересную округлую возвышенность, но добраться до нее пешком трудно, да и времени у нас не было. Такие малодоступные места лучше обследовать зимой на оленях или вездеходах.
Берега Агапы всюду были сложены глинисто-песчаными речными и озерными отложениями, под ними лежали синие пластичные глины с остатками раковин моллюсков. Эти морские отложения, так же как и лежащие выше глинисто-песчаные, везде залегали горизонтально. Однако в одном месте, в 50 километрах от устья, их положение оказалось нарушенным. Пластичная глина была смята и собрана в складки, а лежащие на них глины и пески располагались горизонтально. Возможно, что эти складки – результат движения лежащего глубже соляного ядра, а может быть, они смяты ледником, двигавшимся по мерзлым глинам в эпоху оледенения. Во всяком случае это интересное место следовало проверить в будущем геофизическими приборами.
Вернулись обратно к устью Агапы, пополнили там запас бензина и тронулись дальше к устью Тареи, где прежде никакого жилья не было. Летом в 1922 году мы встретили всего несколько чумов нганасан, кочевавших к озеру Таймыр. Сейчас в устье Тареи мы увидели поселок с новыми жилыми домами, магазином, радиостанцией. Вверх по Тарее поднялись километров на 50, до выходов коренных пород, представленных известняками такого же характера, что и на реке Нижней Таймыре. Здесь они также собраны в крутые, местами вертикально стоящие складки, образующие причудливые скалы по берегам.
Есть основания полагать, что здесь, как и на Таймыре, наблюдался надвиг древних палеозойских пород на более молодые глинисто-песчанистые угленосные породы пермского возраста и внедрение в них диабазов и базальтов. Чтобы окончательно во всем этом разобраться, потребуется целый полевой сезон, а нам надо успеть обследовать восточную часть Пясинского залива и шхеры Минина, где никто из геологов еще не бывал.
Устье Пуры прошли без остановки. Вверх по речке Угольной находилось угольное месторождение, которое сейчас разрабатывалось. Признаки его в виде угольной дресвы и щебня в устье этой речки мы находили еще в 1922 году. Позднее по этим следам оно и было открыто геологом Н.Н. Мутафи. От месторождения до берега Пясины, где был построен погрузочный причал, была проложена пятикилометровая узкоколейка, по которой уголь в вагонетках доставляли к пристани. Уголь хорошего качества и вполне пригоден как для технических, так и хозяйственных нужд.
На мысе, при выходе в море, где мы стояли в 1922 году, был расположен большой поселок, названный Мыс Входной. Здесь крупный рыболовецкий пункт, отдельные участки которого разбросаны по всему побережью и по Пясине. В поселке – контора, аэропорт, радиостанция, электрическая станция, мастерские, клуб и другие учреждения.
Нам предстояло начать работу от юго-восточной части залива, пройти вдоль него на север, охватив наблюдениями полуостров Рыбный и глубоко врезанный в него с востока фиорд Хутуда. Наша задача состояла в поисках руд, особенно редких, на основе геологического изучения гор Бырранга в пределах Енисей-Пясинского побережья, низовьев Пясины, ее залива, полуострова Рыбного, шхер Минина и далее вплоть до Восточного Таймыра. Эта работа не одного года.
Сначала мы осмотрим полуостров Рыбный на восточной стороне Пясинского залива и западную часть шхер Минина. Пясина при впадении в море образовала обширную дельту с бесчисленными рукавами, многие из которых осенью мелеют и даже совсем пересыхают. Возможно, что самый восточный рукав, от устья которого мы начнем свою работу, будет судоходным. Это надо проверить при возвращении. Кроме двух рыболовецких участков с десятком рыбаков на каждом, иного населения здесь не было. Оленеводы сюда не заходили. Они держались лишь в южных предгорьях Бырранга, где был корм оленям.
Геологическое строение всей обследованной территории оказалось достаточно однообразным. Глинистые, песчано– и известково-глинистые породы были собраны в круто поставленные складки северо-восточного простирания и погружены на глубину, где подверглись некоторому воздействию таких температур и давления, которые привели к образованию в них слюдистых минералов: хлорита, серицита и других. Давление вызвало и рассланцовку на тонкие плитки, поверхности которых были покрыты чешуйками этих слюд. Они придавали породам на плоскостях сланцеватости характерный шелковистый отлив. Вот такие хлорито-серицитовые сланцы и слагали весь полуостров Рыбный и фиорд Хутуда.
Среди сланцев были прослои известняков, где нашлись отпечатки водорослей, возраст которых определялся 500 – 600 миллионами лет. Изверженных пород, с которыми обычно связаны процессы рудообразования, мы здесь не встретили. Обнаружили только секущие тела, так называемые дайки, магматических пород типа диабазов, расплавы которых по трещинам разломов поднялись из глубин земной коры. Вместе с тем наблюдения показали, что к востоку интенсивность образования новых минералов в сланцах росла. Появился глубинный минерал – биотитовая слюда. Это указывало на усиление процессов метаморфизма к востоку, а, следовательно, на возможность здесь рудообразования.
Вся наша работа протекала без особых приключений, лишь в одном месте, в фиорде Хутуда, нас захватил "потоп". Разбив лагерь в глубине узкой бухты, мы спокойно оставили свое судно у берега, сами расположились в палатке на сухом высоком месте. Ночью, впрочем, условной, так как темноты еще не было, я услышал какой-то шум и плеск. Выглянул и, к своему изумлению, увидел, что вода подошла к палатке, а лодка качалась рядом на плаву. Ветра почти не было. Мгновенно все выскочили, поспешно собрали палатку, имущество, погрузили в лодку и стали ждать дальнейшего подъема воды. Однако подъем вскоре прекратился, но задул северо-западный ветер, перешедший в шторм, он-то и обусловил такой нагон воды в воронку фиорда.
Закончив обследование и возвращаясь обратно уже осенью, мы остановились в месте первой стоянки, в устье восточного рукава дельты Пясины. Здесь я решил сделать еще маршрут на север, к фиорду Хутуда, до южной части которого было не более 10 километров. Местность шла довольно ровная, и только в трех местах с запада на восток проходили каменные гряды секущих тел диабазов. Они, как более стойкие породы, лучше сохранились от разрушения выветриванием, выступая гребнями над поверхностью равнины.
И вот, осматривая одну из гряд, я увидел лежащего у ее подножия спящего человека. Отсюда до рыболовецкого Хутудинского участка было недалеко, и я подумал, что это, вероятно, рыбак шел с Хутуды в Рыбное и лег отдохнуть. Окликнул – молчит, позвал еще раз – то же самое. Подошел и вижу: лежит на спине, прислонив голову к камню, в позе спящего, мертвец. Бедняга, вероятно, шел зимой с одного участка на другой, его захватила пурга, он выбился из сил, прилег, да так и не встал. Положение тела на северной стороне гряды свидетельствует, что пурга дула с юга, а человек шел из Хутуды навстречу ей. Если бы было наоборот, то ветер дул бы ему в спину и помогал идти. Но почему же он не вернулся обратно? Вероятно, заблудился и потерял ориентировку.
В Норильск вернулись уже на барже, которую тянул пароход "Пясинец", шлюпку прицепили сзади на буксир. После моего доклада в Норильске я получил предложение расширить поиски полезных ископаемых, охватить обследованием шхеры Минина и побережье Харитона Лаптева на восток и провести в случае необходимости разведочные работы. Это был уже довольно большой объем исследований, невыполнимый на лодках. Для этих целей было решено построить в Игарке два парусно-моторных бота, обладающих мореходными качествами, но с осадкой, позволяющей проходить по Пясине и озеру Пясино до пристани Валек. Этому требованию могли удовлетворять суда водоизмещением около 30 тонн и осадкой не более 1,2 метра. К навигации суда были построены, одно мы назвали "Диорит", другое "Пигматит". На них поставили дизельные двигатели и топливные танки такой емкости, чтобы запас горючего позволял работать весь сезон, без дополнительной заправки.
Приняв суда в Игарке, мы своим ходом прошли в Дудинку, где пришлось задержаться на несколько дней из-за неисправностей, обнаруженных при переходе. Состав экспедиции, как всегда, был небольшой. На наш запрос о состоянии льдов с Диксона ответили, что их там уже нет, а около пясинского побережья видны только отдельные плавучие льдины. Судя по этому, год в ледовом отношении должен быть для нас благоприятным.
27 июля, распростившись с Дудинкой, мы отплыли вниз по Енисею и на третий день прошли без остановки Диксон. Работу решили начать с пясинского побережья. Здесь, в верховьях реки Убойной, на островах Зап. Каменный, Вост. Каменный и Моржово, по сведениям, были изверженные породы. Я на "Пегматите" решил осмотреть острова, а Туманова и Фомина на "Диорите" отправил в притоки реки Убойной. Они должны были подняться вверх по реке как можно дальше и круговыми маршрутами обследовать всю площадь. Проработали мы здесь дней 10. И на островах, и в притоках реки Убойной обнаружили магматические тела, так называемые малые интрузии пород, близких к гранитам. На контактах с ними во вмещающих осадочных породах были рудопроявления киновари, мышьяка и сурьмы, но масштабы оруденения невелики.
Отсюда пошли к устью Пясины, пополнили горючее и на все лето до осени отправились в шхеры Минина, начав их осмотр с западной части, где закончили съемки в прошлом году. Обычно мы работали раздельно: я – на одном острове, товарищи – на другом, а вечером по радиотелефону, радиус действия которого был 150 километров, обменивались итогами наблюдений. Крупные острова изучали совместно, расходясь утром в разные стороны, так, чтобы вечером сомкнуть маршрут.
Прибрежная часть островов в зоне деятельности прибоя волн и льда была хорошо отпрепарирована от рыхлых отложений и по существу представляла непрерывный геологический разрез, по которому можно было составить ясное представление о строении острова. Внутренние части вне береговой полосы, наоборот, были обнажены плохо и только более твердые породы выступали из-под наносов в виде мелких грядок. Поэтому пересечения делали только тогда, когда нужно было точнее проследить контакты интересных пород, жилу, секущее тело и т. д. Льдов в проливах между островами не было. Они сохранились лишь в глубине отдельных бухт, но были настолько разъедены, что разваливались от ударов наших ботов.
На ближайших к Пясинскому заливу островах Круглом, Песцовом и других были организованы летние рыболовецкие участки для промысла омуля. Благодаря отсутствию льдов лов этой ценной рыбы шел весьма успешно. Куда бы мы ни заходили, нас везде встречали радушно и угощали омулями во всех видах. Кроме омуля попадался и голец – "сибирский лосось". Он держался главным образом в устьях горных речек с чистой водой, текущих с гор Бырранга.
По мере продвижения на восток метаморфизм глинистых пород непрерывно возрастал. Хлорит серицитовых сланцев переходил в биотит. Замена одного минерала другим шла постепенно. Сначала среди пластинок хлорита появлялись черные точки, различимые под лупой чешуйки биотита, размеры их увеличивались, и, в конце концов, хлорит был полностью замещен биотитом. Этот процесс можно было наблюдать местами на протяжении километра, так что на карте трудно было провести границу разных пород. Высокое давление при горообразовании, которому подверглись древние глинистые породы Таймыра, способствовало их превращению в очень плотные и в то же время тонкопластинчатые, сланцеватые породы, целиком слагающие острова Песцовый, Плавниковые и другие. Эта сланцеватость, располагаясь, согласно законам механики, перпендикулярно давлению, имела вертикальное или близкое к нему положение. При беглом осмотре таких пород они казались однообразной серовато-зеленоватой тонкоплитчатой толщей, круто падающей в одном направлении на протяжении нескольких километров.
При более внимательном осмотре в этой однообразной толще удавалось подметить параллельно идущие полосы более темного цвета, секущие сланцеватость и залегающие под разными углами то наклонно, то почти горизонтально. Это и была подлинная слоистость тех осадочных пород, которые подвергались метаморфизму. Темные полосы представляли собой прослои более темноокрашенных глин, которые некогда отлагались в древнем водном бассейне. В таких метаморфизованных породах сланцеватость обнаруживалась сразу, при первом же ударе геологического молотка, а слоистость была неразличима, и подметить ее можно было только по чередованию различно окрашенных пропластков. Между тем выявление истинной слоистости, ее залегание представляли одну из важных задач геолога, работающего в таких интенсивно складчатых областях, как горы Бырранга. Только на основе этих наблюдений можно было правильно понять историю геологического развития района, выявить перспективы его минеральных ресурсов и правильно наметить их поиски.
Увлеченные своей работой, мы не заметили, как летело время. Наступил сентябрь, иногда шел снежок, но значительных морозов пока еще не было, так что мы не тревожились. Однако это спокойствие продолжалось недолго. Через неделю при северном ветре ударил крепкий мороз. Утром, выйдя из каюты на палубу, я увидел, что бухта, где мы ночевали, замерзла. Правда, лед был еще не толстый, пробивался шестом, но это было для нас серьезным предупреждением. Корпуса наших ботов деревянные, их может повредить даже сантиметровый лед на протяжении первой же сотни километров хода. Я пожалел, что не попросил в Игарке сделать обшивку носовой части ботов по ватерлинии хотя бы миллиметровым железом. Теперь надо было срочно уходить. Мы находились от Пясинского залива на расстоянии около сотни километров. Придется идти мористее, по кромке шхер, где волнение не даст образоваться сразу сплошному покрову, а будет только "блинчатый" лед.
За сутки мы добрались до Пясинского залива и выбрались на реку. Пароход "Пясинец" с баржей, нагруженной бочками с рыбой, ушел, ушли и катера, которые обычно зимуют на пристани Валек. Пополнив запас горючего, тронулись в Норильск и мы. Ночи уже темные, идти по реке было опасно, можно наскочить на мель. Приходилось отправляться в путь пораньше, с рассветом. На одной из таких стоянок, несколько выше устья реки Пуры, там, где Пясина образует большое широтное колено, я стал свидетелем переправы стада диких оленей через реку во время их осенней миграции с побережья на юг, к границе лесов.
Вышел я на палубу рано, когда все еще спали. Утро было пасмурное и тихое, на реке туман, сквозь который неясно вырисовывались очертания рядом стоящего "Диорита" и контуры берега. Мы стояли против большого лога, который широким устьем плавно подходил к воде, а вершиной далеко вдавался в тундру. По нему-то и стало спускаться к воде большое стадо оленей, голов 100. Летом на побережье олени разбиваются на мелкие группы по три – пять голов, а при кочевке сбиваются в большие стада, чтобы легче было уберечься от волков.
Первыми в воду вошли крупные рогачи-самцы, за ними олени помоложе, потом важенки с телятами. Все стадо переправлялось компактной массой легко и свободно, только лес рогов да широкие спины поднимались над водой. Проплыли мимо нас, не замечая, спокойно вышли на берег, отряхнулись и логом поднялись наверх в тундру. Зимовать они будут где-либо в предгорьях Среднесибирского плоскогорья. Плавают олени превосходно, не только голова, но и вся спина держится над водой. Этому помогает шерсть, волосы которой содержат пустоты, наполненные воздухом. Убитый олень на воде не тонет, а на его шкуре можно плыть. Я стоял неподвижно, не шевелясь, очарованный.
Через перекат, что был на истоке Пясины, своим ходом ботам пройти не удалось, не хватило мощности. Пришлось всем высаживаться на берег, браться за бечеву и общими усилиями людей и машин преодолевать перекат.
В Норильске, в Геологическом управлении, после моего доклада было принято решение продолжить работы дальше к востоку, а в шхерах Минина начать разведку. Весной, в начале мая, туда была доставлена самолетом разведочная группа А.Туманова. Я там наметил план работ и в начале июня на самолете ПО-2 с полярным летчиком Махоткиным возвращался в Норильск. Пришлось взлетать ночью, когда морозило, и снег под лыжами самолета не оседал. С собой мы взяли в качестве подарка 25-килограммовую нельму, но, увы, подняться с ней не смогли. Лыжи не отрывались от земли, несмотря на все усилия Махоткина. Пришлось свой драгоценный подарок оставить.
В следующий сезон полевых работ мы отплыли на ботах в конце июля, как только вскрылось озеро Пясино. Устье Пясины к этому времени очистилось ото льда, но в заливе был еще плавучий лед. Река Норилка служила акваторией для посадки гидросамолетов комбината. Боты уже готовились к отплытию, когда гидросамолет пошел на взлет. Но в момент отрыва от воды послышался громкий хлопок, появилось пламя около правого крыла, и моторы заглохли. Размышлять было некогда. Мы завели свои дизели, снялись и подошли к самолету. Пассажиры быстро перескочили к нам на бот, а другой бот подал буксир и отвел самолет к берегу. К счастью это была только вспышка из-за лопнувшей трубки бензопровода. Но все же мои сотрудники ходили в качестве "спасателей на водах" так как подоспели на помощь первыми, раньше других катеров
На место приплыли в первых числах августа. Туманов сообщил нам, что около него в проливах льды разъело, надо ждать вскрытия. Но мы все же решили пойти, тем более что носовую часть судов у ватерлинии зимой в Вальке обшили полуторамиллиметровым железом. В заливе льдов не встретили. В проливах он был рыхлый, ломаный, а у берегов чистая вода, так что пробираться все же можно было. По прибытии осмотрел работы и оставил Туманову в помощь "Диорит" с Фоминым для детальной съемки участка. Сам же на "Пегматите" пошел дальше на восток.
Этим летом я взял с собой геофизика A.M. Носкова, у которого был специальный прибор для определения активности пород в обнажениях. Пока я осматривал и описывал обнажение пород, отбивал молотком образцы, Носков замерял и записывал их константы. Александр Михайлович был не только отличным математиком и геофизиком, но и художником, тонко чувствующим природу Севера. Его прекрасные акварели Пясины, шхер и побережья до сих пор висят у меня в кабинете как память о прошлой совместной работе.
По мере продвижения на восток геологическое строение района все более усложнялось. Усиливался метаморфизм пород, менялся их минеральный состав. Биотитовые кристаллические сланцы переходили в более крупнозернистые гнейсы – породы, по составу соответствующие гранитам, но отличающиеся от них полосчатостью, обусловленной линейным расположением минеральных компонентов: слюды, кварца и полевого шпата. Появлялись и граниты, но своеобразные: то неясно полосчатые, сходные с гнейсами (их так и называют гранито-гнейсы), то неровно пятнистые, то с выделениями крупных кристаллов отдельных минералов среди более мелкозернистой основной массы.
Все свидетельствовало о том, что эти породы частично или полностью переплавлялись, и все стадии этого процесса здесь можно было наблюдать. В зависимости от температуры и давления, связанных с глубиной, одни и те же глинистые породы переходили и в филлиты, и в кристаллические сланцы, и в гнейсы, и в граниты. Минеральный состав пород различный, а химический одинаковый, так как процесс их метаморфизма шел без всякого привноса и уноса вещества. Степень метаморфизма зависела только от той термодинамической зоны, где происходил процесс, поэтому он и получил название "зонального метаморфизма".
Наши наблюдения явились важнейшими для правильного понимания геологии гор Бырранга и полностью подтвердились новейшими исследованиями. Ранее такие породы разного минерального состава считались различными и по возрасту, и по происхождению. Гнейсы относились к самым древним, кристаллические сланцы считались более молодыми, а филлиты – еще моложе. На самом же деле все они на горах Бырранга оказались одновозрастными и представляли собой одновременные модификации зонального метаморфизма древних глинистых пород.
Год для плавания оказался благоприятным. Сплошных льдов у побережья не встретили. Попадались только отдельные поля, которые мы легко обходили. Работа протекала в нормальных условиях, стоянки мы выбирали укрытые где-либо в бухте или в устье какой-нибудь речки, куда наши боты при небольшой осадке заходили свободно. Только один раз нам пришлось бросить работу и поспешно бежать на бот.
В этот день, как обычно, мы высадились на берег и пошли со съемкой и осмотром вдоль берега на юг. Винтовку я с собой не брал, а на случай встречи с медведем имел крупнокалиберный пистолет. В этот день, как на грех, забыл его в столе в каюте и вспомнил об этом только в маршруте. На нас были ботинки, очень удобные для ходьбы по каменистой местности. Накануне мы их густо промазали салом недавно убитой нерпы. И вот уже под конец дня, сидя на камне и записывая наблюдения, я поднял голову и, как-то случайно оглянувшись назад, заметил на берегу, откуда мы пришли, что-то белое, чего раньше там как будто не было.
Взял бинокль и вижу, что это медведь. Идет в нашу сторону, по нашим следам. Сразу же вспомнилась охота на Северной Земле, когда мы приманивали медведей к палатке запахом нерпичьего сала. Велел Носкову оставить тяжелый прибор на камнях и быстро идти к боту. Бежим рысью, не оглядываемся. Поднялись на пригорок, побросали полушубки, шапки и еще прибавили ходу. К счастью, бот был недалеко, а шлюпка стояла у берега. Вскочили в нее, добрались до бота, схватили винтовки и не успели еще подойти к берегу – а медведь тут как тут. Пришел по следу и, увидев нас, остановился; пришлось его убить. Полушубки, шапки, прибор остались нетронутыми, они медведя не интересовали, его манил лишь запах нерпичьего сала от следов наших ботинок.
