Текст книги "Мои оригинальные рецепты (Часть-4) Основные блюда"

Автор книги: Марат Абдуллаев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)

Куриные грудки в сливках и сыре

Что можно сказать по поводу такого диетического продукта, как куриная грудка? Верно: полезна во всех отношениях, но мясо на грудке суховатое – в том смысле, что практически не содержит жира, поскольку это не  курица, приготовленная на тосканский манер . Можно как-то поправить ситуацию, не особо морочась как с маринадами, так и, собственно, с приготовлением блюда из куриных грудок? Конечно, можно, если прибегнуть к приёму, который сделает куриные грудки не только исключительно сочными, но и насытит их гаммой своеобразного вкуса. Мы просто предложим им поработать  в качестве губки. И по ходу запомним, что таким образом можно готовить любой «сухой» продукт. Главное, нашей импровизированной «губке» было бы чем напитаться. И не менее главное – ей в нужное время следует организовать «затычку», чтобы напитавшись, она, чего доброго, вновь не высохла.

Итак, берем:

1.Куриную грудку, снятую с кости (проще говоря, филе)

2. Два зубчика чеснока, которые желательно разрезать вдоль на небольшие кусочки.

3. Три-четыре ложки перетертых консервированных помидоров.

4.Половину лимона.

5.Граммов 100 сливок жирностью не менее 20 процентов

6.Две три небольших картофелин для гарнира

7. Граммов 100 любого сыра.

8. Ложку растительного масла.

9. Одну среднюю луковицу.

10.Немного соли и черного молотого перца.

(На большее количество порций берем, разумеется, большее количество продуктов)

Промытые и очищенные от шкурки грудки, шпигуем двумя-тремя мелко порезанными зубчиками чеснока, чуть натираем солью со всех сторон и слегка перчим.

Для запекания грудок в духовке лучше выбрать посуду с высокими бортами – сковородку или сотейник. Ниже вы поймете, почему. Посуду смазываем изнутри каким-нибудь растительным маслом, укладываем в нее грудки, а свободное пространство засыпаем мелко измельченным луком.

Вливаем граммов 150 сливок жирностью не менее 20 процентов так, чтобы сливки немного покрыли лук.

Поскольку мы ведем речь о гамме вкусов, которыми гипотетически должна напитаться наша грудка, выжимаем на сливки половину лимона (сливки жирностью 20 процентов и выше эту процедуру переносят легко).

Эстетика в нашем деле тоже вещь не последняя. Поэтому и во имя ее, и во имя обогащения того же вкуса, добавляем (не смешивая со сливками) три четыре ложки тертых консервированных помидоров. Те, кому помидоры не нравятся, спокойно обходятся без них.

Указанное количество картофеля режем кружочками и укладываем кружочки так, чтобы оставить в неприкосновенности помидорные «островки». Это наш гарнир к грудкам: картофель, запеченный в сливках, очень хорошо сочетается с птицей.

Теперь продукты можно слегка посолить сверху и поперчить черным перцем. А посуду -поставить в разогретую до 200 градусов духовку, причем на решетку. Чуть ниже среднего уровня. Запекаться грудки будут примерно полчаса. Через полчаса натираем на терке граммов сто любого сыра, посуду достаем из духовки и щедро посыпаем сыром как грудки, так и остальные ингредиенты блюда. Сыр в данном случае и будет работать в качестве затычки для вобравших в себя соки грудок.

Запекаем еще примерно 15 минут, в течение которых сыр, как правило, обретает золотистый цвет. Сочнейшее и нежнейшее блюдо готово!

«Утка по-пекински», но с курицей

Китайцы при неимоверно новаторском подходе к приготовлению пищи, отличаются, тем не менее, крайним консерватизмом, когда речь идет о классических блюдах. Попробуйте китайскому гурмэ предложить приготовить ту же утку по-пекински не так, а иначе. Думаю, скандал будет серьезный. Ибо у утки по-пекински не бывает версий или отклонений, к которым прибегают иногда якобы китайские рестораны. Ниже я приведу точнейшую технологию приготовления этого блюда. Но – за одним небольшим исключением: заменю, ради собственного любопытства, утку курицей.

Итак, чтобы по каноническому рецепту приготовить утку… то есть курицу по-пекински, нам понадобится:

1. Обычный свежий (но не мороженый) бройлерный цыпленок весом около кило или больше

2. Три столовые ложки меда

3. Треть стакана воды

4. Две столовые ложки кунжутного масла

5. Две столовые ложки сахарного песка

6. Семь столовых ложек соевого соуса

7. Два стакана муки, чтобы приготовить десятка два блинчиков

8. Пучок зеленого лука

9. Два свежих огурца.

Для начала отсекаем у цыпленка лоскут кожи в районе шеи и (ВСЕНЕПРЕМЕННО!) весь нутряной и наружный жир.

После этого опускаем цыпленка целиком на пару минут в кипящую воду, что позволит закрыть на его коже пОры.

Тщательно обсушиваем тушку салфеткой со всех сторон и готовим обмазку. Три ложки меда смешиваем с третью стакана обычной воды и хорошо взбалтываем.

С помощью кисточки или тряпичного тампона несколько раз обмазываем цыпленка со всех сторон.

Наконец, заворачиваем тушку в бумагу или тряпичную салфетку и подвешиваем ее где-нибудь в прохладном месте на 6-7 часов, перенеся сам процесс приготовления на следующий день.

Тут важно понять следующую вещь. В утке… в курице по-пекински особо ценится качество хрустящей корочки. Поэтому китайцы ее не солят и выдерживают на воздухе, прежде чем отправить в печь. Поэтому следует проявить терпение, если есть желание получит искомому результат.

Итак, отвисевшегося цыпленка ничем более не сдабривая, укладываем на абсолютно сухой противень грудкой вверх и задвигаем в разогретую до 200 градусов духовку, стараясь, чтобы жар одинаково воздействовал на тушку как снизу так и сверху. Ничем тушку не поливаем и не переворачиваем до полной ее готовности!

Пока цыпленок печется, быстро готовим соус. Для чего в подходящей емкости разогреваем две столовые ложки кунжутного масла, добавляем семь ложек темного соевого соуса и вмешиваем две столовые ложки сахара. Даем смеси вскипеть, и в качестве загустителя добавляем чайную ложку муки, разбавленную до жидкого состояния теплой водой. Перемешиваем, снимаем соус с огня и ставим охлаждаться.

Проверив состояние цыпленка, который в духовке должен окончательно обсохнуть, начинаем делать блинчики к блюду. Особых ингредиентов китайские блинчики не требуют. Просто добавляем к указанному количеству муки две чайные ложки соли и, интенсивно перемешивая, вливаем туда теплой воды столько, чтобы смесь приняла консистенцию молока.

Сковорода для блинчиков должна быть абсолютно ровной, с тефлоновым покрытием или чугунная. Огонь следует выставлять выше умеренного, но ниже максимального. Не надо пытаться сразу отковыривать блинчик от сковороды – пусть испарится влага, он лучше пропечется и отклеится сам. После двух-трех запеченых блинчиков сковороду надо обязательно вновь смазывать растительным маслом.

Сделав блинчики, нарезаем небольшими перышками зеленый лук и – толстой соломкой – огурцы.

Дождавшись, когда курица покроется ну очень румяной корочкой, вынимаем ее из духовки и для начала снимаем шкурку, укладывая ее небольшими сервировочными кусочками на отдельную тарелку.

Такими же небольшими кусочками нарезаем снятое мясо. Все выше приготовленное (соус, овощи, мясо, шкурку и блинчики) на отдельных тарелках подаем на стол.

Есть утку… курицу по-пекински следует так: на блинчик кладется немного зеленого лука, пара кусочков огурца, несколько кусочков запеченной шкурки и мяса, немного соуса. Блинчик, понятное дело, складывается или сворачивается.

Экспромт из цыплячьих желудков с манго и овощами

Однажды, когда я уже учился на четвертом курсе университета, ко мне в общежитие подселили вьетнамца по имени Хай. Он был в возрасте, носил звание капитана вьетнамской армии и даже успел повоевать с китайцами в известном конфликте 1979 года.

Университетская учеба Хая особо не занимала. Целыми днями с дружками-земляками он фарцевал магнитолами, кассетами, джинсами и прочим недоступным тогда еще советским людям дефицитом. Вечерами же закатывал пир со знаменитой жареной селедкой, которая предварительно несколько дней тухла на теплой батарее. И, надо сказать, настолько вьетнамцы достали меня этой селедкой (вкусная, между прочим, вещь в ограниченных количествах), что я, памятуя о том, что они иностранцы и у них водятся доллары, решил разнообразить их, а заодно и свой рацион.

– Слушай, Хай, – сказал я вьетнамцу, – вьетнамская кухня, конечно, хороша, но советую тебе попробовать что-нибудь китайское. А то ты от китайцев кроме тумаков ничего не получал.

После большого совета в Филях, в ходе которого Хай с друзьями пришел к выводу, что врага хорошо знать не только в лицо, но и по национальным блюдам, в мою половину комнаты был выслан парламентер. Оказалось, что он не только в свое время огреб от китайцев тумаков, побывав у них в плену, но и успел оценить качество китайской пищи, сильно отличающейся от еды времен Хо Ши Мина. Короче, решено было, что готовлю я, а вьетнамцы привозят продукты из валютной «Березки» (в обычных магазинах тогда выбор был невелик). Ну, а чтоб я не вздумал их обмануть, на роль эксперта был назначен тот самый бывший военнопленный, который, плюс ко всему, отрекомендовался еще и специалистом по кун-фу.

Должен сказать, что в те годы относительно Китая я знал только про культурную революцию, Конфуция и их замечательные термосы. Но извечная тяга к кулинарным импровизациям, вызванная дрянным общепитом, скудостью прилавков и просто мерзостями бытия, пересилила риск быть побитым. И я сел составлять список.

Итак, вьетнамцам за свободно конвертируемую (для иностранцев) валюту следовало купить:

Полкило нежных желудков бройлерных цыплят (ливер деревенских кур был забракован, поскольку желудки у них луженые)

Один небольшой баклажан

Один недозрелый фрукт манго

Один красный болгарский перчик

Одну морковку Две небольшие луковицы

Пару зубчиков чеснока

Граммов 50 стручков мороженой фасоли

Четыре столовые ложки темного соевого соуса

Три столовые ложки виноградного уксуса

Две столовые ложки пшеничной муки

Одна столовая ложка сахара

Одна чайная ложка молотого жгучего перца

50-70 граммов растительного масла.

Полстакана любого белого вина

Две столовые ложи любого кетчупа

Первым делом я хорошо промыл цыплячьи желудки, обращая внимание на то, чтобы на их стенках не было какой-либо дряни. Тщательно слил воду и положил желудки в отдельную плошку.

В другой плошке развел маринад для желудков, применив для этого: три столовые ложки соевого соуса, полстакана белого вина, чайную ложку жгучего перца и примерно столовую ложку растительного масла.

Хорошо перемешанный соус я тут же вылил в плошку с желудками и оставил их мариноваться минут на 20.

А сам тем временем я занялся приготовлением заправочного соуса, который мне должен был понадобиться в конце готовки. Для этого еще в одной посудинке я развел две столовые ложки кетчупа, три столовые ложки виноградного уксуса, ложку соевого соуса, ложку сахарного песку и две ложки пшеничной муки. Перемешал все хорошенько и также отложил в сторону.

Дождавшись, когда желудки замаринуются в отпущенные им 20 минут, вынул их из маринада, переложив в чистую сухую тарелку, а оставшийся маринад слил в плошку с приготовленным до этого соусом.

На разогретую сковороду влил означенное количество растительного масла, дождался, когда оно согреется и слегка обжарил в нем желудки.

Затем влил в сковороду примерно пол-литра кипятка и прикрыл все это дело крышкой, оставив желудки тушиться на медленном огне.

Сам же тем временем занялся заготовкой овощей «первого эшелона». Названное количество лука порезал кольцами. Не счищая с баклажана шкурки, распустил его вдоль пополам и нарезал полукольцами поперек. Морковь резанул кружочками. Зубцы чеснока измельчил. Ну, а мороженую фасоль просто выложил, чтоб отогревалась.

Дождавшись, когда из сковороды с желудками выкипит вода, попробовал кусочек желудка на зуб. Дело в том, что на данном этапе надо было добиться, чтобы желудок дошел до полной готовности.. Если этого не произошло, следует его потушить еще с небольшим количеством воды. Как только я убедился, что желудки готовы, дожарил их в оставшемся масле до румяного состояния и выложил на отдельную тарелку, стараясь при этом не прихватывать масло из сковороды.

Используя оставшееся в сковороде масло, загрузил овощи «первого эшелона», обжаривая их при интенсивном перемешивании.

Ну, а минуток через 7-8 добавил к овощам загодя обжаренные желудки, все опять перемешав.

Настал один из самых ответственных моментов в готовке – добавить фрукты-овощи «второго эшелона» и обжарить их так резво, чтоб они остались полусырыми. Иначе весь шарм этого блюда улетучится. Итак, первым делом я бросил в сковороду нарезанный тонкими ломтями красный болгарский перчик.

А следом – тонкие ломтики манго, с которого предварительно очистил шкурку и выкинул косточку.

На обжарку фруктов-овощей «второго эшелона» я отвел не более 5 минут и по прошествии этого времени влил и хорошенько перемешал загодя приготовленный соус.

Как только соус, благодаря муке, загустел, блюдо было объявлено мною готовым.

Осталось выложить его в порционные плошки к предварительно отваренному на пару рису и ждать вердикта вьетнамского «эксперта», который, поскольку я до сих пор жив-здоров и даже не покалечен, был краток и объективен: «Цэ настоящая китайская еда».

Много позже, когда мне довелось вживую познакомился с китайской кухней, оказалось, что тогда, с желудками, по части идеологии и технологии их приготовления я не шибко погрешил против истины. Готовят ли китайцы желудки именно так – не знаю: их кухня насчитывает более двух миллионов рецептов, за всеми не угонишься. Но попробовать это блюдо именно в таком сочетании овощей, манго, специй и соусов, придающих ему богатый контрастный вкус, очень рекомендую.

Куриные крылышки, запеченные в глазурированном соусе

Сегодня я хотел бы предложить приготовить одно интересное блюдо из куриных крылышек, вся соль которого заключается в правильной разделке самих крылышек и – в очень простом соусе, в которым крылышки будут запекаться.

Итак, купив с дюжину свежих куриных крыльев и помыв их хорошенько, начинаем разделку. Сначала отрезаем у крылышка, так сказать, плечевую часть. Затем – кончик, который можно потом скормить коту.

В образовавшейся средней части, которая, как известно, состоит из двух костей, сначала разрезаем сустав со стороны «плечевой кости». Далее, повернув кусок, обнажаем сами кости, как бы спуская мясо вниз.

Обнажив кости, выворачиваем кусок крылышка наизнанку и удаляем тонкую кость.

В итоге кусок крылышка должен принять вид своеобразного эскимо на палочке.

Разделанные крылышки и «плечевые» части этих же крылышек чуть присаливаем и кладем до поры до времени на тарелку. А сами пока занимаемся приготовлением соуса.

В отдельную плошку сыпем 4 столовые ложки сахарного песку. Добавляем 4 столовые ложки темного соевого соуса, полрюмки водки, полрюмки чистой воды, примерно две чайные ложки лимонного сока и две столовые ложки какого-нибудь ликера.

Тщательно все перемешиваем и выливаем полученную смесь в ковш, не забыв соскрести остатки сахара.

Ставим ковш на плиту, даем соусу вскипеть и варим, помешивая его, на медленном огне, пока не выпарится примерно одна треть. После этого охлаждаем соус, отставив его в сторону.

ВНИМАНИЕ! Остыв, соус должен принять слегка тягучую консистенцию, как сироп. Пока такой консистенции не будет, использовать его нельзя.

Теперь разогреваем духовку, достаем противень, ставим на противень духовочную решетку и укладываем на нее кусочки крылышек. Загоняем решетку с противнем под самый верх духовки и включаем, если есть, гриль. При условии, что духовка разогрета до 250 градусов, выдерживаем крылышки минут 10, пока с них не начнет капать сок. Потом вынимаем решетку с противнем наружу и поливаем каждый кусочек охлажденным соусом.

Вновь помещаем решетку с противнем в духовку, но не на самый верх, а чуть пониже (если есть гриль, – включить). Контролируем запекание крылышек, которые по мере готовности будут покрываться румяной блестящей глазурью.

Готовые крылышки выкладываем на блюдо и украшаем зеленью.

Рыба и морепродукты

«Выбитая» треска

Моя начальница и наставница (царствие ей небесное), проработавшая лет 10 в Чукотской окружной газете, называла треску не иначе, как «собачьей рыбой». Это потому, по её словам, что на Чукотке треску скармливали исключительно ездовым псам. Не знаю так ли это на самом деле, но мне треска всегда нравилась – главным образом потому, что у нее мясо, как бы это поточнее выразиться, разбирается на пластины. Хотя, конечно, другого чего-либо выдающегося я в ней не находил.

 У нас по части трески, если посмотреть кулинарную классику, вообще беда. По Похлебкину ("Занимательная кулинария") на русский стол она под названием "лабардан" стала поступать только в ХIХ веке из Голландии, в бочках и крепко посоленная. А поскольку многие правила обращения с морской рыбой "не были закреплены в русской рыбной кухне", эту треску не отмывали от соли, а вымачивали, дискредитируя по сути продукт. Та же дискредитация происходила из-за дефростации (размораживания) трески –  "ибо при размораживании рыбный сок (лимфа, плазма) вытекал даже без разделки рыбы естественным путем". Короче говоря, все эти "привычки" (опять цитирую классика) "создало у малограмотных поваров неверное представление о "вымачивании" лабардана" , тогда как нужно было его просто обмыть и обтереть салфеткой.

 В числе "малограмотных поваров", очевидно, и Елена Молоховец. Раздел в её книге "Современной хозяйке", посвященный треске, начинается с того, что  "свежепросольную треску надо мочить целые сутки, переменяя чаще воду, и потом перед самым отпуском сварить ее в двух водах". Благо, думаю, для нас все эти "вымачивания" теперь малоактуальны, поскольку треска у нас продается, как правило, в замороженном виде. Правда, выглядит она столь ужасно, что я бы не рискнул следовать совету Похлебкина готовить её в таком виде без "дефростации".

 Короче говоря, у классиков я почерпнул лишь две полезные, на мой взгляд, вещи по обращению с магазинной треской. Первое – это то, что её нужно хорошо обработать, дабы удалить несъедобные и портящие вкус рыбы части (что нереально без деликатного размораживания). И второе (по Молоховец) –  «выбить треску хорошенько деревянным обухом или топором». И всё же «вымочить». Но не в воде, а в молоке.Правда, это уже моё собственное решение.

Итак, пару тушек трески общим весом около двух кг я разморозил на нижней полке холодильника, очистил от остатков чешуи. Затем вспорол у каждой тушки брюшко и тщательно вычистил остатки внутренностей и, что самое главное, черную брюшную пленку. Плавники вырезал, хвост удалил.В идеале надо было еще снять кожу. Тушки промыл в проточной воде. Ни топора, ни обуха я применять не стал, а лишь слегка отделал каждую тушку деревянной скалкой (жаль, треска была без печени, ибо тут напрашивались аналогии с чеховским "Налимом", тем более, что налим – близкий родственник трески).

Затем каждую тушку нарезал поперек на порционные куски – чуть больше сантиметра толщиной.

Куски плотнее уложил в миску и залил их молоком – так, чтобы рыба полностью в него погрузилась. Так и оставил на час-другой.

Перед жаркой всыпал в стальной ковш примерно половину столовой ложки крупной соли, несколько горошин черного перца, половину тертого мускатного ореха и щепотку зиры. Ковш нагрел и слегка обжарил приправы, помешивая их и встряхивая ковш.

Затем растер их в ступке, высыпал на блюдо для панировки рыбы, добавил две трети стакана муки и очень тщательно перемешал. Этого вполне достаточно, чтобы рыбу уже не солить и не приправлять.

Затем, последовательно вынимая куски рыбы из молока, запанировал их полученной смесью. Рыбу в этой смеси лучше всего не обваливать, а как бы посыпать панировкой со всех сторон – иначе панировка начнет комковаться от влаги содержащейся в рыбе. Далее – согрел сковородку, влил в нее растительное мало – в количестве, которое обычно используется для полуфритюра, нагрел масло до температуры выше средних значений, затем убавил «огонь» до среднего значения и начал, собственно обжарку.

Здесь есть очень важный момент. Нужно стараться удерживать среднюю температуру и избегать её форсирования, чтобы рыба, так сказать, жарилась неспешно. Иначе панировка начнет гореть прежде, чем приготовится сама рыба. Обжарка проводится в несколько этапов, с переворачиванием рыбы двумя лопатками, до румяной корочки на панировке. Перед тем как загрузить следующую партию рыбы, сковороду, а точнее масло, нужно обязательно очистить от отставших кусочков панировки.

Пока треска жарится, можно по-быстрому приготовить к ней какой-нибудь соус. Например, чесночный. Для чего в стальном ковше нужно распустить граммов 50-70 сливочного масла, добавить к нему пару зубков мелко нарубленного чеснока и при очень умеренной температуре потушить чеснок в масле минут 5, ни в коем случае не допуская его обжарки. Готовый соус перелить в соусницу.

Далее – всё по классике. К рыбе – лимон и соус. А если есть желание сделать гарнир – то картофельное пюре с помидорами или томатным соком, что есть «всегда самое вкусное и самое классическое добавление к рыбе и продуктам моря» (В.В.Похлебкин). «Обиженная» же скалкой и вымачиванием в молоке треска на мой вкус показалась гораздо интереснее, чем банально пожаренная.