Текст книги "Мои оригинальные рецепты (Часть-1) Супы"

Автор книги: Марат Абдуллаев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)

Сборная рыбная солянка

Возможно, я и неправ, но, полагаю, вершиной наших многокомпонентных супов были и остаются сборные солянки – мясные и рыбные. Да, конечно, хоть эти супы и сборные, чего попало туда не напихаешь. Даже несмотря на их эволюцию, прежде всего компонентную, если уж вести отсчет с времен оных, когда солянки уже существовали, но, допустим, с лимонами, оливками или каперсами была напряженка. Но, думаю, как минимум столетие они в своей эволюции всё же устаканились и с теми или иными вариациями обрели, так сказать, классические формы. В итоге – ни с чем не сравнимый освежающий вкус, рассыпающийся на тона и полутона, неповторимый аромат и буйство красок, радующих глаз. Причем, наиболее ярко это проявляется в рыбной солянке. Почему? Наверное потому, что основные (подчеркиваю, основные) составляющие такой солянки более разнообразны, чем в мясном варианте.

Для бульона я взял пару свежих карпов, общим весом чуть больше килограмма, полкило речных раков, небольшой корень петрушки и пару средних морковок.

Почищенных и выпотрошенных карпов нарезал на куски…

…а у раков, предварительно хорошо вымытых, отрезал хвосты (или шейки, как их еще называют) и отложил хвосты до поры до времени в сторону – их черед придет позже.

Куски карпов (включая головы) и раков (без хвостов) уложил в кастрюлю, добавил корень петрушки и морковь и залил тремя литрами холодной воды (указанные пропорции рассчитаны на 6-7 полновесных порций солянки).

Кастрюлю поставил на плиту, довел будущий бульон до кипения и, несколько раз тщательно сняв пену, оставил вариться при медленном кипении почти на час.

Тем временем взял 4 небольшие луковицы (крупные луковицы лучше избегать – в солянке очень хорошо смотрятся колечки лука, так сказать, целиком), нарезал их кольцами и в слегка разогретой сковороде распустил 70 граммов сливочного масла. Я намеренно отказался от растительного – в рыбном варианте использование сливочного масла придаёт супу особый нежный вкусовой оттенок. Не форсируя температуру, чтобы масло не горело, спассеровал в нем лук, пока он не стал полупрозрачным, и добавил три столовые ложки хорошей томатной пасты. (При наличии летних спелых помидоров, лучше использовать их).

Тщательно перемешал пасту с луком и продолжил пассеровку еще в течение 7-10 минут, пока томатная паста не изменила свои свойства.

Затем неспеша порезал небольшими кубиками три небольших соленых огурца и измельчил примерно 200 граммов соленых рыжиков – пусть тоже ждут своего часа.

Из поварившегося оговоренное выше время бульона извлек овощи, раков и кусочки рыбы. Далее они уже не пригодятся, хотя, если есть желание, и раками, и рыбой, посолив их крупной солью, вполне можно и закусить. И в покуда не процеженный бульон опустил раковые хвосты, дав им повариться в бульоне 10 минут. Затем вынул на отдельную тарелку остужаться – в вареном виде их легче очистить от панциря.

И только отварив раковые шейки процедил бульон – это обязательно, дабы удалить мелкие кости и прочие ненужные ошметки после первой варки. Отдельно вскипятил стакан огуречного рассола, разведенного черпаком бульона, и влил рассол в бульон.

Довёл бульон до слабого кипения и добавил в него спасерованный с томатной пастой лук

Дал заправке повариться под прикрытой крышкой и слабом кипении в течение 10 минут и добавил загодя нарезанные огурцы и рыжики.

Еще через 10 минут умеренной варки положил в будущую солянку граммов 300 филе кеты, нарезанной кубиками. Вот тут в выборе бескостной рыбы большой простор – от осетрины, что близко к идеалу, до любого другого рыбного филе – кому что нравится.

Еще через пять минут настала очередь очищенным от панциря и относительно мелко порезанным раковым шейкам и нарезанным кружками оливкам без косточек. Оливки можно положить целиком, по несколько штук, уже в порционную тарелку, но порезанные они тоже смотрятся (и чувствуются) в солняке неплохо.

Наконец, еще через пять минут снял пробу на соль, которой, как видите, я ни разу не воспользовался в процессе варки, поскольку использовались соленые огурцы, и окончательно выправил суп на соль, тут же добавив четыре столовые ложки рубленой петрушки.

После этого прикрытую крышкой кастрюлю отставил в сторону и дал солянке настояться 20-25 минут.

Ломтик лимона, свежемолотый черный перец  и сметану добавил непосредственно в порционную тарелку, обойдясь без каперсов, которые при желании можно положить в солянку с оливками в качестве опции.

Ещё одна версия борща

Я частенько варю борщ – всё же это одно из гениальнейших блюд нашей типичной кухни (чтобы уж не вдаваться в национальную принадлежность борща). Для дачи борщ – вообще самое то, что нужно: сварил его на пару-тройку дней (а день ото дня он только лучше становится), а сама его богатая, огнедышащая, взбадривающая «фактура» так и велит, чтобы под нее стаканчик пропустить. Граненый, выдержанный в морозильной камере до матовой изморози. В него холодной водочки плеснешь, дождешься слезы по отпотевающим граням и, прежде чем черпнуть ложку борща, сделаешь пару-тройку мощных глотков – и всё, жизнь удалась, если еще как следует закусишь борщом.

Ну так вот, коль мне борщ приходится варить часто, я всегда варю его по-разному. Не то что для того, чтобы приблизиться к некоему идеалу. Просто мне кажется, что и борщ должен быть разнообразным (даже «жареным»). Хотя некоторые вещи, обнаруженные, так сказать, методом тыка, я даже в стремлении к разнообразию стараюсь теперь оставлять неизменными. И получает очень и очень неплохо.

Да, конечно, "правильный" борщ надо бы готовить на комбинации мяса – свинине, говядины, иногда даже с добавлением утки или гуся. Но у меня как-то не получается дружбы с "комбинациями" (просто об этом не задумываешься, приобретая продукты), поэтому я использую либо баранину, либо говядину. Если говядину – чаще ребра, реже – грудинку. Мясо с косточками – обильно, килограмма полтора на 4-5 литров воды – обычно закладываю двумя-тремя крупными кусками, пену после закипания бульона тщательно снимаю и добавляю несколько горошин черного перца, пару лавровых листьев и "корешки". Чаще всего – это одна-две моркови целиком, иногда – небольшой корешок имбиря, как в этом случае (хотя совсем не обязательно), есть корень петрушки – добавляю его, подворачивается под руку репка – и она идет в дело. Словом, смысл в том, чтобы пара-тройка разных корней были в бульоне, причем целиком, чтобы их можно было в конце варки удалить. А еще я целиком добавляю одну очищенную свеклу, и через пару часов очень медленного кипения бульон становится интенсивно желтым, хоть и не стопроцентно прозрачным.

С точки зрения моего опыта, закладка целой свеклы на первоначальном этапе варки – очень важный ход, прежде всего отвечающий «компонентной» особенности борща. Ведь свекла, точнее, ее вкус во многом и определяет борщ и, собственно, делает борщ борщом. Но это, замечу, первая и отнюдь не последняя закладка свеклы во всем процессе священнодействия над этим вариантом борща.

Примерно через час варки я кладу в бульон совсем немного мелко нарезанной картошки, чтобы она разварилась до, так сказать, бесследного исчезновения. Иногда говорят, что картофель в борщ не добавляют. Возможно. Я пробовал и так, и эдак. С картофелем борщ вкуснее. Но еще лучше он получается, когда картофель разваривается до состояния взвеси. Он как бы есть и его как бы нет.

Отдельная история, которая начинается по ходу варки бульона, это овощная заправка для борща, состоящая из лука, чеснока, сладкого перца, помидоров (или томатной пасты) и свёклы. Лук с чесноком пассеруются либо в растопленном сале, либо на растительном масле, аккуратно, чтобы не допустить поджаривания. Потом в дело идут помидоры (или томатная паста) – опять же аккуратно, почти до полного выпаривания влаги. Затем добавляется мелко нарезанный перец, а за ним – мелко нашинкованная свекла. Два-три движения лопаткой, чтобы все перемешалось и чуть подтушилось, затем – два-три черпака бульона из кастрюли и немного кипятка, чтобы жидкость полностью закрыла заправку. Теперь одна-две столовые ложки винного уксуса или лимонного сока, пара щепоток сахарного песка и немного свежемолотого черного перца. Под крышкой и параллельно с бульоном овощи тушатся около часа при очень умеренной температуре, пока, собственно, не превратятся в заправку. Словом, обычная процедура. Но, как видите, я больше моркови не добавляю. так или иначе нарезанная, обжаренная и даже тушенная, она выбивается из общей картины блюда с точки зрения тактильных ощущений. Нет, морковь самодостаточна в качестве "корешков" в бульоне, больше она в борще не нужна.

После того, как бульон заложена мелко нарезанная капуста, которая варится  до полуготовности (молодая капуста варится еще меньше), заправка отправляется в кастрюлю. Борщу остается вариться не более 10 минут.

Только на этом этапе я начинаю выправлять его на соль и, если есть такая необходимость, на сахар тоже, балансируя его окончательно. Но перед тем как выключить конфорку, оживляю, так сказать, чесночную нотку борща, без которой он немыслим. Иногда с мелко нарубленным чесноком я еще добавляю и рубленую зелень.

Борщ лучше настаивать вне плиты, минут 15-20 хотя бы. Потом я вынимаю из него мясо и кости на отдельную тарелку и отработавшие своё корешки. Настоявшийся с толикой зелени и даже мелко рубленного чеснока борщ можно разливать по тарелкам, предлагая желающим сметаны. Кому побольше гущи, кому – пожиже. Это уже вопрос приоритетов, которые глупо навязывать. Что до процедуры борщеварения, вот эта, вышеизложенная, мне больше по душе. Попробуйте как-нибудь из любопытства.

Пассерованный грибной суп

Всё оно ничего – в супах, сваренных из свежих грибов, но, честно говоря, ни вид самих грибов, ни их вкус, ни их консистенция мне не особо нравятся. Безусловно, многое они отдали в бульон, за что им спасибо, конечно. Но вот как бы всё-таки двух зайцев убить, чтобы и суп благоухал грибными ароматами, и сами ломтики грибов радовали? Для этого лучше всего подойдет, подумал я, один из вспомогательных способов обработки продуктов, которые закладывают в супы – пассерование. То есть, не жарение, а фактически варка измельченных продуктов в масле, которая отлично, если вспомнить пассерование овощей для борщей или солянок, сохраняет и форму продуктов, и их вкус, и одновременно рождает новые вкусовые ноты.

Я взял примерно килограмм (на 4-5 порций супа) свежих лесных грибов, среди которых и белые, и подосиновик, и даже подберезовик, почистил их и промыл.

Затем покрошил произвольно грибы прямо в котелок, в котором будет вариться суп, и добавил примерно 100 граммов сливочного масла. Температура огня, ниже умеренной, неспеша растопила масло, потом выступил грибной сок и потихоньку-потихоньку, по мере выпаривания сока, процесс пассерования пошел. Оставалось только время от времени перемешивать грибы и следить за температурой – какое-либо обжаривание продуктов мне было ни к чему.

Как только грибной сок практически выпарился, а масло, в котором варились грибы, соответственно, пропиталось грибными вкусом и ароматом, я продолжил пассерование, добавив в грибы две мелко нарезанные луковицы и небольшую, нарезанную соломкой морковь. Столь незначительное количество моркови радикального влияния на вкус супа не оказывает, но зато хорошо этот суп облагораживает – он менее скучен на вид и уныл.

Ну вот морковь в грибах смягчилась, стала эластичной, лук приобрел полупрозрачность. Теперь можно усилить огонь и влить в грибы примерно полтора литра холодной или горячей воды и довести воду до кипения, сразу же вновь снизив температуру. Супы вообще недопустимо варить не только при сильном, но и среднем кипении.

Во вскипевший бульон я положил пару небольших картофелин, нарезанных брусками. В принципе, на этом можно и остановиться, но…

…совсем неплохо в таком супе смотрится четверть горстки либо вермишели, либо домашней лапши, либо предварительно отваренной перловки. Всё это закладывается после того, как картофель будет сварен до готовности.

Перед тем как  вермишель сварится полностью (общее время ее варки 3-4 минуты) суп можно посолить по вкусу, добавить в него немного свежемолотого черного перца и горстку рубленой зелени – укропа или петрушки.

Через две минуты варки суп готов. Теперь его желательно закрыть крышкой и дать настояться (вне плиты) 15-20 минут – это значительно улучшит его вкус. Таким же образом я попробовал сварить суп не из лесных грибов, а из шампиньонов. Результат значительно лучше результата традиционной варки таких супов. Словом, надо пробовать.

Легкая шурпа с пореем

Что-то намедни я задумался над темой, которая которая вряд ли когда пришла бы в мою головушку на предмет «подумать». Очевидно, это произошло при излишнем вслушивании в собственный организм, который требовал чего-нибудь горячего, но не очень жирного (нет, я был не с похмелья; с похмелья, как справедливо заметил Воланд, тянет на горячее, жирное и острое). Так вот, я подумал: а что привносит в заправочные супы, собственно, сама заправка – допустим, обжаренные и затушившиеся овощи? Ну, разумеется, вкус – он своеобразнее, нежели вкус просто положенных в суп овощей. Почему? Могу только догадываться: карамелизация отдельных овощей, изменение их свойств и т.д . Другое дело, что это редко корреспондируется с последующей легкостью самого супа. Ведь заправку нужно на каких-либо жирах предварительно обжаривать. И тогда я решил сварить обыкновенную шурпу, отличающуюся от традиционной наличием заправки. Но так сварить, чтобы разрешить противоречие «легкого» и «обжарки». Получилось на удивление очень и очень неплохо. Можно сказать, что даже очень хорошо. Попробуйте как-нибудь, взяв для такой шурпы (на четыре порции, а точнее – на две, потому что захочется добавки) следующее:

1. Граммов 500-700 бараньих косточек, желательно трубчатых, разрубленных пополам, с лопатки или задка, можно добавить ребрышек.

2. Граммов 200 относительно постной бараньей мякоти или столько кусочков бараньей корейки, сколько у вас порций (сало с корейки лучше удалить).

3. 1-2 средние репки

4. 2 средние моркови

5. 1-2 луковицы

6. 3-4 средних помидора

7. Половинку болгарского перца

8. 1 лук-порей

9. 3-4 средние картофелины

10. Горстку рубленой кинзы или базилика (последний предпочтительнее)

11. Соль, молотые красный и черный перец по вкусу. Щепотка зиры. По желанию можно добавить перечный стручок.

В моем списке не значится курдючное сало и какое-либо масло (для обжарки заправки). Но я намеренно ухожу от лишних жиров, коль уж решил варишь «легкую» шурпу.

Сначала сварим крепкий бульон, положив в два с половиной – три литра холодной воды косточки и мясо (если используется порционная корейка, ее следует положить позже – с овощами).

Начинаем варить так. Сначала доводим будущий бульон до кипения, затем ослабляем температуру до умеренных значений и аккуратно снимаем пенку до тех пор, пока ее совсем не останется. Затем закладываем морковь, репу…

…и очищенную от шелухи луковицу (или две, если они небольшие). Если используются куски корейки, положить и их.

Доводим бульон до кипения и снижаем температуру под кастрюлей так, чтобы бульон кипел едва-едва. И пусть себе варится часика полтора под прикрытой крышкой вместе с «корешками», в качестве которых у нас использованы репа и морковь.

Пока бульон варится, неспеша отвариваем три-четыре картофелины, разрезанные пополам (те, что помельче, можно сварить целиком). Как правило (хотя у правил бывают исключения), картофель не варят в шурпе – и картофель, и шурпа, на мой взгляд, от этого только выигрывают.

Затем готовим овощи для заправки. Это, собственно, порей, половинка болгарского перца и помидоры, у которых (если они толстокорые) желательно шкурку снять, ошпарив помидоры кипятком.

Порей порежем на тонкие кольца, частично захватив зеленую часть лука, помидоры покрошим тонкими небольшими ломтиками, болгарский перец – мелкими кубиками. Нарезанные овощи выложим на сковороду и зальем тремя-четырьмя черпаками бульона, поварившегося примерно с час, стараясь прихватывать в черпак побольше костного жира.

Прикроем всё это хозяйство крышкой и потушим при температуре ниже умеренной 15-20 минут.

Как только бульон поварится оговренное выше время, удалим из него овощи и добавим потушившуюся заправку.

Вновь доведем до кипения, посолим и поперчим по вкусу черным и красным молотым перцем, добавим щепотку зиры. Через пять-семь минут слабого кипения можно положить рубленую кинзу или базилик, к зелени стОит добавить оставшееся измельченное перо лука-порея.

Еще минут через пять шурпу следует снять с плиты и оставить настояться на 10-15 минут. Как правило, мясо и косточки (если в них есть необходимость) вылавливают из готовой шурпы на отдельную общую тарелку, на которую (по желанию) выкладываются ранее выловленная морковь и репа, а также предварительно отваренный картофель. Часть картофеля и порезанную на куски мякоть баранины (или кусочки корейки) лучше разложить по порционным тарелкам, залив готовой шурпой.

Суп из вёшенок с домашней лапшой

Если вы приготовите этот незатейливый, на первый взгляд, суп, следуя указанным рекомендациям, откажите себе в желании попросить добавки, как бы вам не хотелось этого. А вам точно захочется, гарантирую. Дело в том, что попробовав намедни столовского «грибного» супа с лапшой (в целом неплохого с поправкой на общепит), я вышел из-за стола с ощущением, что в супе чего-то не хватало. Ну да, его, так называемого «навара» и не хватало. В контексте отдельно взятых грибных супов «навар» – вещь причудливая и парадоксальная, если не сказать, что фантомная. Это мясо с косточками или рыбьи головы дают «навар», во многом определяющий густоту, насыщенность и аромат готовящихся на их основе супов. А тут – «всего лишь» грибы. Причем, далеко не белые, а куда как более доступные во всех смыслах, – вешенки.

Скажете, что это и не грибы вовсе? В каком-то смысле да, – не боровики. Но все же грибы. Причем, своеобразные (с кулинарной точки зрения) – со своим тонким вкусом и ароматом, которые только усиливаются по мере концентрации самих грибов, если эту концентрацию еще и оттенить толикой соответствующих ингредиентов. Что хорошо – вешенки обычно продают гроздьями. Это фактически куст грибов, врастающих жесткими ножками в массивный грибной «мосол». Так вот, ножки и сам «мосол», как мне показалось, вполне способны сыграть роль «мяса с косточками» для создания пресловутого уже «навара» в супе из вешенок и радикально преобразить сам суп. Поэтому, исходя из того что бульона будет не менее трех литров, я взял килограмм вешенок, отделил шляпки и отложил их покуда в сторону.

Всё остальное – ножки, основание, к которым они крепились и даже крупные шляпки залил водой (примерно 3 литра),

добавив среднюю морковь и, опционно, один из белых кореньев (в данном случае корень хрена), если такие коренья есть под рукой. Кастрюлю поставил на плиту, воду довел до кипения и оставил вариться под прикрытой крышкой примерно на час на слабом-слабом огне.

Тем времнем в две трети стакана муки разбил два яйца, добавив в муку щепотку соли…

… тщательно вымесил тесто. Мука, как известно, бывает разной, поэтому не торопитесь её подсыпать, вымешивайте тесто, подсыпая муку только при необходимости. Если не уверены в количестве муки, положите её меньше, прежде чем вымешивать: в это тесто при вымешивании что-то вроде воды или молока не стОит добавлять категорически.

Вымешанному тесту, завернутому в салфетку, дал расстояться в течение 15 минут, затем раскатал из него тонкий сочень, оставив сочень подсушиваться еще минут на 15-20.

Сделал я это для того, чтобы из подсушенного сочня можно было проще и легче нарезать лапшу. Делается это так: сочень нарезается на узкие, примерно в 5 см полоски, которые накладываются друг на друга и, собственно, поперек нарезается лапша – потолще или потоньше, это уже дело вкуса и не имеет принципиального значения.

Лапшу также слегка подсушил в духовке на противне.

Затем отложенные шляпки вешенок произвольно покрошил…

… и, вынув из бульона поварившиеся ножки и «мослы» вешенок, а также морковь и корень, добавил нарезанные шляпки, а в след за ними  – порезанный небольшими кубиками картофель.

Покуда варится картофель, занялся заправкой, состоящей из очень умеренного количества продуктов. На такое количество грибов и объем бульона я взял одну среднюю луковицу, среднюю морковь и… половинку бочкового огурца. Огурец в данном случае – вещь тоже опционная, конечно, но легкая кислинка для супа из вешенок очень даже в «тему», а лимон для этого резковат. Заправку лучше пассеровать на 20-30 граммах распущенного сливочного масла, причем, начать лучше с лука, нарезанного тонкими полукольцами и добавить соломку моркови и огурца после того, как лук станет прозрачным. Морковь и огурцы пассеруются до смягчения моркови.

Заправку заложил после того, как сварился картофель, довел суп до кипения, добавил необходимое количество соли с учетом, что часть соли перешла в бульон из огурца.

Подсушенную в духовке лапшу обтряс в мелкоячеистом дуршлаге (можно использовать сито), чтобы удалить остатки муки и крошку, и отправил в суп.

Домашняя лапша варится быстро, минуты 3-4, на укус она должна быть очень упругой, даже полужесткой, но это не должно смущать – она дойдет до кондиции на остаточной температуре. А вот во время варки лапши нужно окончательно выправить суп на соль, добавить свежемолотого перца и примерно столовую ложку рубленого укропа. Настоявшийся в течение 10-15 минут суп из вешенок заиграет как надо – во всей своей красе.