Текст книги "Как обустроить мансарду своими руками"
Автор книги: Кирилл Балашов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Если при приобретении резистивного кабеля не учесть данный момент, то это выльется в конечном счете в значительный перерасход электроэнергии. Кроме того, на участках с неправильным теплообменом кабель постоянно будет находиться в перенагретом виде, что приведет к его быстрому выходу из строя. Еще одним важным моментом является то, что в случае поломки данная укладка греющего кабеля не является гарантийным случаем.
Укладка системы теплого пола на окончательное место практически ничем не отличается от водяных полов. Однако есть несколько особых моментов, на которые надо обратить внимание. Сначала определяют место, где будет установлен термостат, и пробивают штробу под провод, идущий от него по направлению к полу и от самого термостата к щитку. В стене также проделывают отверстие под установочную коробку. Как правило, это стандартный пенал, куда помещают розетки или выключатели. Термостат располагают на высоте от 50 до 100 см. Когда вся система уложена, к участку подводят отдельную линию от щитка, куда должны входить ноль, заземление и фаза. В штробе, идущей от термостата к полу, прокладывают две пластиковые трубки. В них находятся силовые провода нагревательного элемента, поэтому длина трубок равна расстоянию от поверхности пола до места, где находится термостат. В другой трубке устанавливают проводку датчика пола. Она будет проходить и по полу, поэтому ее делают приблизительно на 1 м длиннее. Если в процессе эксплуатации датчик температуры выйдет из строя, то его можно будет очень легко заменить. Для этого достаточно только снять сам термостат и вытянуть датчик по трубке через коробку.
Когда все провода уложены, приступают к изготовлению самих полов. Здесь технология очень напоминает технологию прокладывания водяных теплых полов – сначала поверхность основания выравнивают, по периметру помещения приклеивают демпферную ленту и кладут слой теплоизоляции. Если под мансардой находится отапливаемое помещение, нагревательный кабель закрепляют под черновым полом.
На поверхности теплоизоляционного слоя закрепляют специальную монтажную ленту. Через нее и будет закреплен кабель. Следует помнить, что между спиральным и параллельным методом укладки теплого пола особой разницы нет. Гораздо удобнее уложить греющий кабель в форме змейки. Для этого монтажную ленту закрепляют на основании через каждые 50 см. Перед непосредственным закреплением кабеля к коробке термостата протягивают силовые провода. При этом необходимо помнить, что соединительную муфту располагают обязательно в бетонной стяжке.
После завершения всех монтажных работ тщательно проверяют, насколько качественно они выполнены. Для этого с помощью специального тестера измеряют температуру греющего элемента. Это значение должно совпадать с паспортным значением, однако допускается разница в пределах 10 %. Этот момент обязательно следует учесть, так как нередки случаи, когда под поверхность пола укладывали бракованный элемент. Когда всегда подготовительные работы завершены, заливают стяжку слоем толщиной 3–5 см. Отвердевшую стяжку застилают чистовым слоем пола и подключают нагревательный кабель к термостату, а его, в свою очередь, подключают к электропроводке, от которой будет запитываться вся система.
Чтобы электрические теплые полы прослужили как можно дольше, необходимо соблюдать целый ряд определенных условий. Кабель обязательно подбирают именно требуемой мощности. Если этот показатель будет ниже по сравнению с расчетной, он все время будет находиться в рабочем состоянии, что может вывести его из строя довольно быстро.
Раскладку всех нагревательных секций или матов и участок установки термодатчика продумывают еще на этапе проектирования. В противном случае конструкция будет нагреваться только незначительными участками, а датчик станет срабатывать неправильно. Установку системы теплого электрического пола производят по требованиям «Правил устройства электроустановок», а также целого ряда иных нормативных документов. При укладке греющего кабеля нужно быть очень осторожным и стараться его нигде не порезать и не повредить. Если этого сделать не удалось и изоляция все же нарушилась, для проведения ремонтных работ можно использовать только ремонтные комплекты, рекомендованные фирмой-производителем данного греющего кабеля.
Нагревательную секцию укорачивать запрещено. Кроме того, запрещается при соединении с силовым кабелем пользоваться стандартной термоусадочной муфтой. Это может вызвать срабатывание системы аварийного отключения.
Перед началом заливки бетонной стяжки следует выполнить чертеж помещения, где будет точно указано расположение всех нагревательных секций и термодатчика. Для чистовой отделки пола можно пользоваться только материалами, которые хорошо совмещаются с кабельным обогревом. На упаковке таких материалов есть специальная маркировка.
Виды полов и их особенности
Выбирать технологию утепления полов следует в зависимости от их вида. Чаще в мансардах полы изготавливают из древесины. Между перекрытием и уровнем чистого пола обычно насыпают слой щебенки или песка, что позволяет создать дополнительную гидроизоляцию, а также затрудняет прохождение звуковых волн. Этот слой в процессе укладки тщательно утрамбовывают, после чего поверх него заливают бетонную подготовку, толщина которой должна составлять минимум 8 см. Уже на нее устанавливают столбики из кирпича или специального бетона повышенной прочности.
Чтобы на участках соприкосновения бетона и древесины не возникала капиллярная влага (это, как правило, приводит к загниванию дерева), следует проложить гидроизоляционный слой. Его выполняют из рубероида или иных аналогичных материалов. Поверх слоя гидроизоляции помещают деревянную прокладку, а уже на нее устанавливают лаги толщиной минимум 4 см. Лаги служат основанием для чистого пола.
Однако можно обойтись и без дополнительной песчаной или бетонной подготовки. Если нижний этаж имеет хорошую теплоизоляцию, то нет необходимости в устройстве такой прокладки. Тем не менее без прокладок из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит обойтись не удастся. Они обеспечивают высокий уровень звукоизоляции и дополнительно предохраняют межэтажное перекрытие от воздействия ударных нагрузок, возникающих во время ходьбы. Чтобы создать качественную звукоизоляцию, также можно использовать мелкий речной песок. Его засыпают вровень с этими прокладками и дополнительно утрамбовывают.
Трамбовку выполняют вручную или с помощью специального инструмента. Песок должен быть абсолютно сухим. Влажный песок засыпать категорически запрещается, так как это может привести к испарению влаги, что вызовет испарину и последующее образование грибка или плесени на досках чистого пола. В результате полы придут в негодность в течение небольшого промежутка времени.
Если дом построен из многопустотных панелей, особенно когда из таких панелей сделаны перекрытия, то песчаная прокладка перед укладкой деревянного пола будет просто необходима. В этом случае толщина звукоизоляционного слоя должна составлять минимум 3–4 см. Поверх звукоизоляционного слоя настилают лаги, под которые укладывают звукоизоляционные прокладки шириной 5–7 см. В случае, если перекрытие с нижней стороны оборудовано хорошей системой звуко– и теплоизоляции, со стороны мансарды можно будет обойтись и без данного слоя. Тогда лаги настилают непосредственно на черновой пол, а уже к ним крепят половые доски.
Чтобы конструкция деревянного пола из шпунтованных досок получилась максимально жесткой, лаги надо укладывать через каждые 40–50 см. Такое решение применимо к конструкции, в которой толщина половых досок составляет около 30 мм. Если же планируется использовать доски толщиной 40–50 мм, расстояние между лагами возрастает до 60 см.
При изготовлении конструкции пола следует также учитывать эксплуатационные нагрузки. Чем выше они будут, тем толще должны быть лаги и половые доски. При изготовлении полов обязательно учитывают погодные условия. В частности, в помещении должна быть постоянная температура около 8 °C с относительной влажностью не выше 70 %.
Прежде чем начинать настилку полов, проверяют показатель влажности засыпки. Общее количество воды в песке не должно превышать 4 %. Такой же показатель применительно к лагам, звукоизоляционным прокладкам и доскам будет находиться в пределах 12 %. Влажные доски можно использовать исключительно для сооружения временных конструкций пола. Однако через месяц такие полы нужно будет перестелить.
Перед настилкой все подпольное пространство очищают от стружек, щепок и прочего мусора. Кроме того, проверяют, насколько качественно выполнены основание и лаги.
Настилку лаг делают следующим образом. Сначала выводят на уровень и закрепляют так называемые маячные лаги. Их устанавливают поперек помещения так, чтобы они располагались поблизости от стен – расстояние между лагой и стеной составляет не более 3 см. Когда это сделано, приступают к настилке всех остальных лаг. Если у них поверхность недостаточно ровная, то их придется снимать вместе со звукоизоляционными прокладками и делать основание более гладким. Когда маячные лаги настелены, устанавливают остальные лаги, между которыми соблюдают заранее рассчитанное расстояние. Уровень расположения лаг выверяют с помощью отвеса. Ориентируют эти элементы конструкции таким образом, чтобы доски, которые будут на них настилаться, находились в жилом помещении по направлению света, а в коридорах и прочих аналогичных помещениях – поперек конструкции.
Когда все лаги уложены и правильно выверены, приступают к установке шпунтованных досок. Их готовят заранее, примеряют по площади всего помещения, обрезают до необходимой длины. Когда обрезка закончена, начинают эти доски укладывать на свои места без применения любых сжимов. Если же доски не совсем подходят друг к другу, то можно использовать специальные рычажно-винтовые или рычажно-зубчатые механизмы. Стоит отметить, что без сжимов настилают только доски, показатель влажности которых составляет не более 8 %. Первую доску кладут пазом к стене, затем ее приколачивают к лагам гвоздями длиной не более 80 мм. Их забивают с небольшим наклоном, а шляпки утапливают в древесине при помощи специального инструмента – добойника. Чтобы гребень плотно вошел в паз, доску простукивают обыкновенным молотком через деревянную прокладку.
Сжимы используют тогда, когда толщина лаг превышает 4 см. Перед прибиванием к лагам доски сначала стягивают между собой в одну конструкцию и только затем их закрепляют. Чтобы ликвидировать возникшие в процессе настилки уступы между досками, их обрабатывают специальными строгальными или шлифовальными инструментами. После завершения таких работ пол получается достаточно ровным, с хорошими стыками. Доски обрабатывают при помощи грунтовки, а затем проходят шпатлевкой. Когда слой шпатлевки высохнет, ее тщательно шлифуют и покрывают двумя слоями масляной краски. Между лагами, как правило, укладывают тепло– или звукоизоляционный материал.
Достаточно часто встречаются полы из древесно-стружечных плит. Их хорошо делать в помещениях, где довольно сухо и нет большой проходимости людей. Полы сооружают по технологии, аналогичной деревянным. Влажность в помещении в процессе настилки напольного покрытия не должна превышать 60 %, а температура – 8 °C. Перед началом работ по изготовлению напольного покрытия завершают все дела, которые могут вызвать появление загрязнений. Основание тщательно выравнивают. Если под такими полами есть песчаная засыпка, то ее просушивают.
На первом этапе работ сначала делают звукоизоляционные прокладки, поверх которых располагают лаги из нестроганных досок второго или третьего сорта. При этом сразу стараются учесть, чтобы кромки древесно-стружечных плит соприкасались между собой на лаге. Когда выполняют настилку лаг, следят, чтобы их верхний уровень находился в одной плоскости немного ниже уровня чистого пола. После укладки всех лаг с помощью деревянной рейки длиной около 2 м проверяют, насколько горизонтальна общая поверхность. Если наблюдаются существенные перепады, лаги немного опускают или приподнимают, положив под них прокладки из древесно-стружечных плит.
Когда вся система будет полностью готова, лаги соединяют между собой с помощью брусков подходящего сечения. Это необходимо для того, чтобы они не смещались. Только после этого приступают к настилке древесно-стружечных плит. Работу ведут от дальней стены. Между ней и плитой сохраняют зазор 1–2 см. Первая плита будет маячной – ее закрепляют на лагах гвоздями длиной не более 60 мм. Также допустимо применять шурупы длиной 35–40 мм. По кромке плиты, уложенной на лаге, гвозди вбивают через каждые 10–15 см. При использовании шурупов этот расстояние немного больше – 30–35 см. Все последующие плиты настилают по аналогии с маячной. В процессе работ внимательно следят за плотностью прилегания плит друг к другу. Между ними допускаются зазоры в 1 мм. Если нет возможности уложить плиты в последнем ряду целиком, их разрезают электрической или ручной пилой, также оставляя зазор между плитами и стеной.
Когда полы из древесно-стружечных плит будут настелены, зазоры между стеной и плитами закрывают плинтусом. Стыки плит и места, куда были забиты гвозди или завернуты шурупы, проходят шпатлевкой.
Еще одним видом напольного материала являются древесно-волокнистые плиты. Их стандартная толщина составляет 3,2 см. Для изготовления чистого уровня пола не рекомендуется использовать плиты сверхтвердого типа, полученные методом сухой технологии. При отделке мансарды плиты настилают непосредственно на теплую стяжку из бетона, керамзита или шлакобетона. Можно также сделать основание под такую конструкцию из отходов досок или специальных древесно-стружечных плит. При малой нагрузке иногда допустимо настилать непосредственно на цементно-песчаную стяжку. Каждую плиту крепят к основанию с помощью гвоздей или шурупов. Все стыки в дальнейшем покрывают слоем шпатлевки.
Однако при изготовлении таких полов есть несколько особенностей. Прежде всего перед непосредственной укладкой древесно-волокнистые плиты следует хорошо увлажнить, но внимательно следить за тем, чтобы общий уровень влажности не превышал 12 %. Между плитами и стеной оставить зазор от 4 до 10 мм. При прорезывании плит следить, чтобы 4 плиты не стыковались в одной точке.
В случае необходимости плиты можно не прибивать, а приклеить к основанию. Для этого используют специальную мастику. Ее наносят полосами, а площадь приклеивания составляет минимум 40 % от общей площади плиты.
Основание предварительно обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы на нем не начались различные разрушительные процессы. Если же возможности нанести грунтовку на основание нет, то его сначала очищают от пыли и обрабатывают битумным раствором, полученным путем растворения битума в бензине.
Паркетные полы достаточно часто встречаются в индивидуальном строительстве. Это связано прежде всего с легкостью монтажа планок паркета, так как его можно уложить на перекрытия, выполненные из бетона, железобетона и прочих аналогичных материалов.
Влажность окружающей среды при паркетных работах не должна превышать 60 %, сами планки в этом случае имеют влажность 5 %, а основание – 5–6 %. Штучный паркет допустимо прибивать к основанию, однако он гораздо привлекательнее выглядит, если его наклеить на мастику.
Как и любые другие работы, связанные с изготовлением покрытия чистого пола, настилку паркета начинают с подготовки основания. Для этого его тщательно очищают от пыли и различных жировых вкраплений. Температура окружающего воздуха в данном случае должна быть не ниже 10 °C. В процессе подготовки основания следят, чтобы оно получилось как можно более ровным. Для проверки используют строительный уровень, ровную деревянную или металлическую рейку длиной около 2 м.
Перед тем как приступить к непосредственной настилке планок паркета, их тщательно сортируют по длине. Если их длина не будет совпадать, необходимо отобрать некондиционные планки. Дело в том, что при их настилке в итоге получится кривой пол.
Технологий укладки паркета на сегодняшний день существует несколько – «елка», «змейка», «косая елка». Кроме того, профессиональные укладчики владеют такими способами настилки, как «сложная елка», «ковер», часто настилку ведут с использованием разного рода узоров.
Проще всего освоить технологию «елка». Начинают работы так: по центру помещения протягивают шнур и наматывают его на гвоздь, вбитый в основание. Друг относительно друга планки будут располагаться строго под прямым углом. Стараются сделать так, чтобы в одном ряду первая планка находилась пазом к предыдущей. Ряды стелют от входной двери по направлению к противоположной стене. Чтобы облегчить работу, можно сколотить порядка 7–8 рядов планок, а на месте их окончательного расположения нанести мастику и выровнять ее при помощи резинового скребка. Толщина конечного слоя мастики не должна превышать 1 мм. Соединенные элементы кладут на мастику и подбивают их паркетным молотком – это инструмент, одна часть которого деревянная, а вторая обита специальной резиной. С помощью такого молотка можно максимально плотно прижать паркетные элементы к основанию и при этом не повредить их.
Когда маячный ряд планок будет настелен, на основании его раскладывают все остальные ряды. Если планки не поместились на полу, их подрезают и помещают на свои места. При этом необходимо помнить, что между стеной и чистым полом должно остаться расстояние 10–20 мм.
Стандартная ширина планок составляет 40 мм.
Технология «косая елка» применяется мастерами, уже имеющими некоторый опыт. В этом случае настилку начинают с дальнего угла помещения. Чтобы настелить маячный ряд планок, протягивают шнур от одного угла помещения к противоположному. По этому шнуру планки выкладывают по одной с каждой его стороны, но очень внимательно следят за плотным соединением пазов и гребней всех элементов конструкции. Когда маячный ряд выложен, по очереди раскладывают примыкающие элементы паркета. В случае необходимости их обрезают под прямым углом.
Фризовые ряды паркетного пола (ряды, примыкающие к стенам) нуждаются в еще более современной технологии: осевую линию маячных рядов здесь протягивают вдоль стен, по ней протягивают намеленный шнур. После этого выкладывают маячные ряды вдоль стен. Оставшуюся площадь настилают простой «елкой».
В нишах, находящихся под окном, размещают длинные планки, а в дверном проеме прокладывают фриз из планок необходимой длины.
Укладка паркета прямыми квадратами – еще более сложная и трудоемкая технология. Работу начинают с самой дальней от двери стены. Как и в других случаях, сначала натягивают маячный шнур. После этого паркетные доски выкладывают насухо, между ними и стенами оставляют около 2 см. Если в процессе сухой раскладки не получается сформировать целое число квадратов, то квадраты, прилегающие непосредственно к стенам, формируют из планок иных размеров. Это делают для того, чтобы планки, находящиеся рядом со стенами, не пришлось дополнительно подрезать.
При настилке паркета в комнате, ширина которой значительно больше по сравнению с длиной, первый ряд конструкции нужно будет выкладывать вдоль самой длинной стены. Это позволит не допустить искажения рисунка или узора.
Существует облегченная технология настилки паркета – с использованием паркетных досок. Такие конструкции допустимо применять в жилых помещениях. Все работы здесь проводят при температуре не ниже 10 °C и относительной влажности не выше 60 %. Паркетные доски в этом случае кладут на лаги, под которыми расположены звукоизоляционные прокладки из специального материала.
Лаги кладут параллельно друг другу таким образом, чтобы свет падал на них под прямым углом, при этом нужно сразу проверять, насколько горизонтальной получается вся конструкция. Между центрами лаг должно быть порядка 40 см. Стыки лаг соседних рядов не должны находиться на одной линии. Перед началом укладки черновой пол размечают так, чтобы стыки паркетных досок находились строго на лагах. Свободный свес паркетной доски вблизи стены должен быть максимум 10 см. Учитывая длину досок, отмечают линии, где будут находиться центральные части лаг. Сначала лаги укладывают около стен, выверяют их горизонтальность, затем размещают все остальные элементы.
Когда все лаги уложены, поперек них протягивают шнур и стелют первую паркетную доску в самом дальнем углу помещения. Если при укладке паркета используют гвозди, то их дополнительно утапливают в древесине при помощи специального добойника. Настилая такое покрытие, сразу проверяют, насколько прочными получаются уложенные участки. Для недопущения зыбкости конструкции под лаги кладут дополнительные звукоизоляционные прокладки. Подбивать лаги при помощи клиньев недопустимо. Это связано с тем, что в дальнейшем клинья будут высыхать и выпадать из-под лаг.
Щитовой паркет укладывать наиболее просто. Здесь все работы ведутся по лагам толщиной 25–40 см, обработанным антисептиком. Их настилают строго по уровню параллельными рядами, проверяя правильность ведения работ деревянной рейкой длиной 2 м или металлическим правилом. Все время проверяют жесткость конструкции, а также то, насколько устойчивыми получаются лаги. Настилать щитовой паркет начинают с дальнего угла стены, предварительно протянув шнур. Кромка щита ни в коем случае не должна заходить за линию шнура. Возле стены должна находиться часть щита с гребнем.
Если конструкция стандартная, то для соединения используют клей и гвозди или шурупы. Эти крепежные материалы утапливают в древесину добойником. Получить красивый узор при помощи щитового паркета довольно легко. Достаточно развернуть элементы на 90°, и уже выйдет привлекательная конструкция. Дополнительный звукоизоляционный слой в этом случае сделать просто – нужно лишь засыпать все пространство между лагами сухим карьерным или речным песком.
Щитовой паркет хорош еще и тем, что его лицевой слой покрыт лаком в заводских условиях, поэтому вероятность приобретения бракованного материала достаточно низка.
Легко и просто выполнить финишное покрытие из линолеума. Этот материал настилают непосредственно на чистый пол. Зачастую его кладут на межэтажное перекрытие, которое разделяет мансарду и этаж под ней. Однако стоит отметить, что основание пола под линолеум должно быть идеально ровным, так как любые неровности будут в дальнейшем видны на его поверхности. К плюсам можно отнести и то, что выпускают линолеум всевозможных расцветок и узоров.
К технологии настилки линолеума также предъявляют определенные требования. В частности, в помещении, где будут производиться работы, температура воздуха должна быть минимум 15 °C, влажность основания – не более 4–5 %. Все эти условия нужно соблюдать, в противном случае линолеум отойдет от основания, а также его основа может начать загнивать, особенно если основание выполнено из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит.
Основание должно быть ровным – допустимое максимальное отклонение от горизонтали – 2 мм. Скрепляют линолеум с основанием при помощи мастик и специальных клеев. Гвозди и шурупы в этом случае не подходят – их применение быстро приведет в негодность сам линолеум. Чтобы основа материала не пострадала от влаги, швы между полотнищами закрепляют с помощью особых материалов, которые сваривают полотнища, превращая их в монолит.
Если в состав линолеума входит смола термопластического рода, произведенная на основе поливинилхлорида, то полотнища можно склеивать горячим воздухом, при помощи инфракрасного излучения и некоторых иных технологий.
В случае, если поливинилхлоридные материалы невозможно качественно сварить с помощью указанной технологии, то такой линолеум настилают и стыкуют, применяя специальные вещества. Они заполняют швы, превращая их в монолитную конструкцию. Как правило, в мансардах используют линолеум, выполненный на поливинилхлоридной основе с теплозвукоизолирующим основанием. Заготавливают полотнища следующим образом. Если ширина помещения больше ширины линолеума, то в комнате расстилают полотнища, вырезают строго необходимое количество с запасом (приблизительно по 15 см с каждой стороны). После этого выполняют подрезку и подгонку материала. Когда пол будет полностью готов, линолеум приклеивают к основанию и дают ему высохнуть.
Перед непосредственной укладкой рулоны линолеума расправляют и тщательно прогревают на специальном столе. В его конструкцию входят особый металлический каркас и деревянный настил, с одной стороны окантованный металлической полосой. Прогретый линолеум можно расстилать в помещениях – он уже не будет загибаться и строго ляжет на пол.
Сейчас все чаще встречается сварка линолеума с помощью инфракрасных лучей. Технология в этом случае следующая: кромки полотнищ соединяют между собой как можно ближе, после чего их обрабатывают энергией от инфракрасного излучателя. Между источником излучения и линолеумом прокладывают специальную полиэтиленовую ленту, на базе которой будет формироваться сварочный шов. Когда сварочные работы завершены, остатки ленты удаляют. Для большей прочности полотнища соединяют металлическими скобами.
Стоит отметить, что линолеум разрешается настилать в помещении, где уже завершены все строительные, монтажные и отделочные работы, в том числе и наклеивание обоев. Если в конструкции стен и перегородок не предусмотрены элементы для крепления плинтусов, то туда устанавливают специальные деревянные пробки.
Сваривать линолеум по холодной технологии можно лишь после того, как будет завершена прирезка кромок. Суть данного метода заключается в том, что на торцевые части полотнищ наносят особый клеящий состав, после чего укладывают на основание, тщательно промазанное клеевой мастикой. Их помещают под пресс на сутки или двое. Спустя это время линолеум будет полностью приклеен и подогнан, а шов получится идеально ровным.
В последние годы большую популярность приобрел так называемый ковролин – это особый материал, произведенный из синтетического коврового ворса, приклеенного к латексной основе. Технология приклеивания к основанию пола идентична линолеумной. Влажность при работе с данным материалом не должна превышать 4 % для бетонных стяжек и 8—10 % для деревянных полов. Если основание не имеет необходимой прочности или ровности, поверх него выполняют дополнительный слой из полимерного цемента. Когда подготовка основания полностью завершена, его проверяют на прочность и ровность. Допускаются перепады не более 2 мм на каждые 2–3 м поверхности.
Распаковывать и настилать материал разрешается при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C и влажности не более 60 %. В процессе раскраивания полотнища подгоняют по цвету, направлению ворса и итоговому рисунку (если он есть).
Как правило, настилку ковролина выполняют таким образом, чтобы ворс имел наклон от окна по направлению к двери – это в дальнейшем значительно облегчит уборку помещения. Полотнища вырезают с незначительным припуском на стены (порядка 2–3 см). Если кромки полотен ровные, то их можно разрезать строго впритык по отношению к стенам. Полотнища в разрезанном состоянии выдерживают минимум двое суток. Если же ковролин на некоторых участках идет волнами, то на него кладут груз.
Приклеивают материал с помощью дисперсионных составов или клеев, произведенных на базе синтетического каучука либо смолы. Наклеивают следующим образом – ковролин скатывают в рулон примерно до середины помещения, не смещая его. На основание ровным слоем наносят клей слоем толщиной не более 0,7 мм. Вдоль кромок полотнищ оставляют неприклеенные участки шириной 15–20 см. Это делают для дальнейшей прирезки стыков.
Дисперсионные клеи имеют свои особенности – при их нанесении полотнище ковролина приклеивается сразу же. Если на основание был нанесен каучуковый клей или клей, произведенный на основе синтетической смолы, то его надо выдержать около получаса перед приклейкой. Полотнище плотно прислоняют к клею и начинают аккуратно разглаживать по направлению к краям. Технология приклеивания второй части полотнищ аналогична. Если даже после приклеивания на ковролине наблюдается незначительная волнистость, то на эти участки на некоторое время кладут груз.
Прирезку стыков допустимо выполнять примерно через 3 дня после приклеивания основной площади. Этот процесс не отличается от прирезки кромок линолеума.
Поливинилхлоридные плитки в мансардах используют в случае, если там будут находиться помещения с повышенным уровнем влажности – ванная комната, туалет, кухня. Приклеивать такие плитки можно к древесно-волокнистым плитам, бетону, стяжкам на основе песка и цемента.
Если плитки будут настилать на бетонное основание, то его предварительно полностью выравнивают с помощью полимерцементного раствора самого высокого качества, добиваясь абсолютной горизонтальности поверхности. Перед непосредственным началом работ основание тщательно очищают от пыли, разного рода загрязнений, покрывают двумя слоями натуральной грунтовки, изготовленной на базе олифы. Если помещение имеет не слишком большую площадь, его можно грунтовать валиком или кистью. Просторные комнаты обрабатывают путем распыления.
Поверхность основания сначала разбивают по осям, после чего основание заполняют плитками насухо. Если нет возможности уложить все плитки в целом виде, то стараются это сделать таким образом, чтобы подрезку пришлось выполнять лишь с двух сторон помещения, которые пересекаются строго под прямым углом. Приклеивать материал следует с разбивочных осей. Плитку, не вмещающуюся целиком, сначала укладывают насухо, а затем подрезают строго по размеру.
Небольшие по площади помещения застилают поливинилхлоридными плитками, начиная от двери. Если при настилке используют дисперсионные или битумно-синтетические клеи, то их наносят на основание и выдерживают примерно полчаса, после чего плитку укладывают на окончательное место. Сначала прижимают к клею угол одной плитки, потом прижимают одну из ее сторон, а затем уже приклеивают всю оставшуюся часть. Остальные плитки укладывают по той же технологии. Существуют клеи, которые необходимо наносить и на основание, и на сам материал.
Прочность всего финишного пола напрямую зависит от того, как ровно был нанесен клей. Можно использовать специальные виброкатки, с помощью которых плитку соединяют с клеем и основанием максимально прочно. Финишное покрытие должно получиться чистым. Если же через межплиточные швы выступают излишки клея, то их убирают ветошью. При работе с битумно-синтетическим клеем для этого используют ветошь, смоченную в бензине.
