Текст книги "Как обустроить мансарду своими руками"

Автор книги: Кирилл Балашов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)

Технологические особенности при изготовлении звукоизоляционных перегородок связаны с необходимостью учета всех возможных звуковых колебаний. Зачастую при сооружении мансарды пренебрегают звукоизоляционным слоем в целях экономии финансовых средств. Это категорически недопустимо, так как мансардное помещение расположено непосредственно под крышей, и отсутствие звукоизоляции приведет к тому, что при атмосферных осадках будет возникать очень сильный шум.

От ударных шумов поможет кровля из тяжелых материалов – керамической черепицы или шифера на эластичной подложке. От структурных шумов – жесткие материалы в стенах и потолке (деревянная вагонка, гипсокартон, штукатурка), мягкое крепление труб.

Перегородки стен в процессе строительства делают настолько тонкими, что они фактически не являются преградой для прохождения звуковой волны. Чтобы обеспечить звуковой комфорт в мансардном помещении, перегородки должны быть из довольно тяжелых материалов, например, керамического кирпича или силикатных блоков. Их кладут таким образом, чтобы между ними не оставалось незаполненных швов, через которые может проникать звук из соседнего помещения.

Надо отметить, что конструкция из обыкновенного керамического кирпича обладает не слишком хорошими акустическими характеристиками. Даже если строительные работы выполнены на высоком уровне, конструкция стены не отвечает всем необходимым требованиям звукоизоляции. Но в любом случае надо сделать именно такую перегородку, так как ее жесткость довольно высока и к ней допустимо крепить разного рода плиты и отделочные материалы с хорошими звукоизоляционными показателями.

Обшивают перегородку листовыми строительными материалами, подкладывая под них специальные деревянные рейки толщиной менее 1 см. Воздушную прослойку между обшивкой и основанием делают толщиной порядка 60 мм и заполняют мягким материалом, хорошо поглощающим звуковые волны. Полностью заполнять этот промежуток не рекомендуется, самая подходящая толщина звукоизоляционного материала – примерно две трети от толщины воздушной прослойки.

Силикатный кирпич по сравнению с аналогичными материалами обладает более высокими акустическими показателями. Однако значительно лучше в этом плане перегородка, сделанная из поризованного кирпича. Повышенными акустическими характеристиками обладают стены из монолитного железобетона, которые практически не имеют швов. У пустотного красного кирпича шумоизоляционные свойства не слишком высокие, поэтому строить из него перегородки не рекомендуется. Если же другого материала нет, то пустоты надо заполнить песком, чтобы немного снизить прохождение звуковой волны.

Слишком массивную перегородку в мансардном помещении делать нежелательно. Тяжелые конструкции имеет смысл делать только во фронтонной части мансарды, так как они будут дополнительно защищать помещение от ветра, утеплять его и создавать звукоизоляционную прослойку.

Звуковые характеристики стены, как уже говорилось, улучшают при помощи дополнительной облицовки древесно-волокнистыми, гипсокартонными или гипсоволоконными листами. Устанавливать на каркас их быстро и просто, независимо от природы каркаса – деревянные бруски или специальные профили, произведенные по технологии холодного литья. Если брать все материалы с точки зрения звукоизоляционных показателей, то здесь первенство принадлежит гипсоволоконным плитам.

Это связано с тем, что поверхностная плотность у гипсоволоконных материалов значительно выше по сравнению с другими аналогичными плитными изделиями. Они обладают повышенными внутренними потерями, т. е. менее звонкие. Однако есть и важный недостаток – технология внешней отделки гипсоволоконных плит более сложная, к тому же данный материал стоит гораздо дороже гипсокартона или древесно-волоконной плиты.

При установке двух слоев плитного обшивочного изделия герметичность конструкции с точки зрения звуконепроницаемости получается гораздо выше. Устанавливают листы второго слоя таким образом, чтобы швы не совпадали со швами первого. Кроме того, избегают жесткой связи между листами обшивки и примыкающими к стене поверхностями, например, потолком и смежными стенами. Здесь потребуются специальные подложки или прокладки, сделанные из звукопоглощающих материалов.

Каркас устанавливают враспор через собственные направляющие. Получается, что он тоже не соединяется с обшиваемой стеной, его придется закреплять на полу и на потолке, изолируя от них с помощью амортизирующей ленты, которая сильно снижает передачу не только звуковых, но и любых других колебаний. При установке конструкции каркаса необходима изоляция всех участков жестких связей. Ее также делают при помощи упругих прокладок. Это требуется для недопущения распространения звуковых волн через каркас на внешнюю обшивку. Иначе до обшивки будет доходить звук, прошедший через основной массив стены. Если толщина воздушной прослойки между стеной и каркасом составит 4–6 см, то звукоизоляционные характеристики конструкции значительно возрастут. Такой промежуток можно заполнить при помощи волокнистого материала, применяя именно звукопоглощающий материал. Не следует использовать обыкновенный утеплитель, хотя он значительно дешевле. Это связано с тем, что акустические показатели теплоизоляционных материалов могут отличаться от стандартной звукоизоляции сразу в несколько раз.

По аналогичной технологии выполняют и небольшие межкомнатные перегородки непосредственно в мансарде, только каркас обшивают с обеих сторон. Если перегородка будет из гипсокартона, то ее следует делать на удвоенном каркасе с последующей двойной обшивкой и заполнением звукоизоляционными материалами. Средняя толщина такой стены – 16–18 см.

Если нет возможности собрать каркас из металлических профилей, то используют деревянные бруски. Применять крепеж типа гвоздей или дюбелей при этом категорически запрещено, в противном случае между стеной и перегородкой будет образовываться звуковой мостик. Он значительно снизит акустические свойства всей конструкции. Древесину надо приклеивать к основанию через специальные резиновые прокладки.

К самим стенам можно прикрепить специальные пазогребневые сэндвич-панели. Их структура включает в себя плотные (гипсоволоконо или гипсокартон) и легкие изделия (минеральная вата, стекловолокно и т. п.). Такие панели не имеют промежуточного каркаса, однако оснащены особыми виброразвязанными узлами, через которые их крепят непосредственно к стене. На одной панели может находиться от 6 до 8 подобных узлов. Для монтажных работ используют дюбели диаметром от 8 мм.

Чтобы установка сэндвич-панелей получилась легкой, а стык – ровным, применяют закрытый стык. Пазогребневые участки соединяют между собой специальными саморезами через каждые 20 см. Панели можно устанавливать сразу друг на друга. Участки, опирающиеся на пол, должны иметь прокладку из специального волокна. То же самое делают на участках, где сэндвич-панели подходят к стенам или потолку. Когда монтажные работы закончены, периметр примыкания панелей к потолку, полу и стенам проходят звукоизоляционным герметиком. Использовать твердеющие шпатлевки или герметики иного рода запрещено.

Иногда проще и дешевле оградить источник шума, особенно в самом доме. Делают звукоизоляцию соответствующих помещений, например, с акустическими системами, насосами систем отопления и водоснабжения, строят высокий забор, сажают кустарники.

В качестве финишной отделки можно использовать листы сухой штукатурки толщиной 12,5 мм. Однако их в районе стен, пола и потолка также крепят через двухслойную звукоизоляционную прокладку.

Если мансарда старой постройки, то надо знать, что раньше при строительстве таких конструкций использовали в основном древесину. Однако сегодня этот материал не вполне подходит, так как он не отвечает всем необходимым требованиям звукоизоляции.

По теории, древесина является прекрасным звукоизолятором в сочетании с традиционной штукатуркой. Однако раньше доски крепили друг к другу со значительным интервалом. В итоге щели получались закрытыми только штукатуркой, из-за чего возникали звуковые мостики, следовательно, показатели звукоизоляции помещения резко снижались.

Но в случае, если вся мансарда построена из дерева, то имеет смысл сделать перегородку из этого же материала, к тому финансовые затраты будут достаточно низкие. Но придется соблюдать несколько обязательных правил. Прежде всего, на участке, где перегородка соединяется с потолком, оставляют небольшой зазор, чтобы она при усадке и просыхании не деформировалась. Этот прогал заделывают конопаткой. При оштукатуривании данный участок делают более плотным, однако даже это не может помешать появлению в дальнейшем трещин, что значительно снижает показатели звуко– и теплоизоляции.

При выполнении ремонтных или строительных работ, связанных с деревянной перегородкой, в обязательном порядке увеличивают звуконепроницаемость при помощи укладки слоя войлока и строительного картона. Сегодня даже можно встретить мансардную перегородку засыпного типа. В этом случае засыпку доводят непосредственно до потолка, периодически уплотняя ее, а все участки, где перегородка будет стыковаться с разного рода ограждающими конструкциями, заделывают максимально тщательно. По завершении всех работ поверхность стены облицовывают с помощью крупноразмерных листовых материалов и штукатурят. Но даже при соблюдении всех технологических нюансов такая перегородка все равно будет иметь определенные эксплуатационные недочеты. В связи с этим, если есть возможность, ее с течением времени рекомендуется заменить на конструкцию из более современных материалов.

Звукоизоляционный слой можно выполнить даже из массивных конструкций, например, из гипсовых плит или гипсобетонных панелей. При использовании таких материалов принимают во внимание, что обычный гипс не является водостойким. Из-за увеличенной влажности воздуха он может сильно деформироваться, а в швах трещин возникнут волосяные проемы. Когда гипсовая перегородка будет давать усадку, в районе потолка могут образоваться сквозные трещины.

В процессе сооружения подобных перегородок участки, где они соединяются между собой, стенами и перекрытиями, заделывают максимально плотно. Если есть такая возможность, то перегородку заводят непосредственно в толщу стены, к которой она примыкает. В несущей конструкции в этом случае проделывают борозду или штробят ее. Участки примыкания проходят паклей, специальным герметиком или войлоком на минеральной основе. Войлок предварительно пропитывают гипсовым раствором. Затем участок примыкания тщательно штукатурят.

Если перегородка будет находиться впритык со стеной, то между ее торцевым участком и стеной оставляют незначительный проем по всей высоте – его ширина должна быть около 15 мм. Зазор заполняют паклей или минеральным войлоком, пропитанным гипсовым либо известковым раствором. Толщина конопатного материала обязательно должна быть меньше толщины перегородки. С каждый стороны оставляют зазор, не заделанный конопатными материалами, глубиной 2–3 мм и покрывают его слоем штукатурки.

Перегородки допустимо устанавливать исключительно на несущие элементы конструкции мансарды, при этом нужно применять уплотнительно-выравнивающие средства – цементно-песчаный раствор, цементную пасту и другие похожие материалы. Это делают для того, чтобы звук не проходил через щели рядом с основанием перегородки. Технология установки панельной перегородки на ребристое перекрытие представлена на рисунке 25.

Рисунок 25. Схема установки однослойной и раздельной конструкции стены: 1 – конопатка, 2 – лага, 3 – упругие прокладки, 4 – раствор, 5 – стяжка

Если планируется установка такой конструкции поперек лаг или же по ребрам перекрытия, когда будет наблюдаться подпольное пространство, то для недопущения перехода воздушного шума через него под перегородкой устанавливают кирпичные диафрагмы по всей ее длине. Толщина диафрагмы должна совпадать с толщиной перегородки. Все щели тщательно проходят раствором.

Если мансардное помещение довольно старое и не способно выдержать масштабные ремонтные работы, можно обойтись простыми и легкими в применении технологиями. В случае, если конструкция панельная, то на участках соединения внутренней и наружной конструкции стены могут образовываться трещины. Один из наиболее простых методов снизить поступающий внутрь помещения шум – убрать слой обоев или же другого финишного отделочного материала и заполнить щель акриловым герметиком.

Бывает, что в качестве воздушных мостиков выступают электрические розетки, распределительные коробки. Они по старым технологиям выполнялись в сквозных отверстиях. Именно через них шумы проходили из одной комнаты в другую, не встречая препятствий. Чтобы устранить такой дефект, необходимо снять розетку или распределительную коробку (это нужно делать с соблюдением техники безопасности – обесточить ту ветку, к которой относится розетка), в отверстие поместить звукоизоляционный материал. Затем его надо покрыть слоем шпатлевки таким образом, чтобы в отверстии оставалось необходимое количество места для установки электрооборудования. Такая работа не слишком сложная, однако требует определенной аккуратности и знания основных принципов пожаробезопасности, поэтому лучше, если ее сделает электрик.

Если потолок или стены имеют встроенное осветительное оборудование, надо максимально плотно заделать швы и щели, так как из-за них возможно образование звукового мостика. Можно поступить гораздо проще – повесить на стену ковер с длинным ворсом, который будет закрывать всю поверхность. Зачастую даже такая незначительная звукоизоляция позволяет заметно снизить уровень шума.

Окна

Тепловой баланс мансардной конструкции в значительной степени зависит от того, как расположены оконные блоки. Если в окнах будут щели, то избежать сквозняка вряд ли удастся, особенно в холодное время года. Обыкновенные окна способны потерять примерно 40 % тепла здания. Такое положение вещей можно изменить, если у окон будут высокие показатели теплосохранности. Этого возможно добиться благодаря максимально точной подгонке переплета окна к коробке конструкции за счет использования профилей, оснащенных несколькими камерами, особого стекла, утепленных дистанционных рамок и прокладок, выполняющих дополнительную функцию уплотнителей.

Расположение, требования к освещенности

В настоящее время в продаже есть современные оконные системы, произведенные на базе стеклопакетов с прекрасным уплотнением швов. Благодаря установке такой конструкции можно снизить потери тепла примерно на две трети. Независимо от материала, из которого изготовлен оконный профиль (как правило, это пластик, поливинилхлорид или древесина), его толщина должна составлять минимум 70 мм. Это связано не столько с тем, что широкий профиль способен значительно лучше защитить помещение от потери тепла, сколько с возможностью установки максимально толстого стеклопакета.

Еще одной положительной характеристикой широкого оконного профиля является более стабильная конструкция окна, благодаря чему створки можно установить наиболее широкие. Однако при утеплении оконной конструкции надо помнить, что одного лишь увеличения толщины рамы недостаточно.

Пластиковые профили можно сделать более утепленными при установке шести– или даже восьмикамерных профилей. Сегодня чаще всего встречаются трехкамерные конструкции шириной порядка 60 мм. Зачастую профили производят из полиэфирного стеклопластика, куда даже не придется устанавливать армирующий профиль. Для дополнительной теплоизоляции камеры заполняют полиуретановой пеной. Восьмикамерные системы делают шириной 82 мм, за счет чего их устойчивость значительно выше, к тому же они практически не пропускают тепло.

Увеличить теплоизоляционные характеристики деревянных профилей значительно сложнее по сравнению с пластиковыми, однако деревянные конструкции являются более экологичными по сравнению с поливинилхлоридными материалами.

Перед установкой деревянного профиля нужно обязательно обратить внимание на сорт древесины, из которого сделано окно. Конструкция из мягкой сосновой древесины получается более теплой по сравнению с более жесткими и дорогими дубовыми материалами. Однако твердая древесина прекрасно сопротивляется воздействию микроорганизмов и вредителей. Внутри такого профиля находится теплоизоляционный уплотнитель, изготовленный из полиуретановой пены или иных композитных средств. Места, где коробки и створки соединяются друг с другом, нужно будет профилировать по особой технологии. В идеале они должны как можно плотнее находить друг на друга, чтобы между ними не образовывалось щелей. При этом следует обязательно принимать во внимание момент, связанный с сооружением водоотводного профиля. Его дополнительно изолируют от оконной коробки и створки. Лишь в этом случае не будут возникать мостики холода.

Мансардные окна бывают вертикальными (в выступающих коробах на скатах крыш) и наклонными (непосредственно в плоскости крыши). Первые мало распространены из-за неудобства эксплуатации, вторые более надежны и пропускают свет равномерно.

Обыкновенный стеклопакет включает в себя два стекла, которые в герметичном порядке соединены друг с другом. Между стеклами есть пространство или камера, которую заполняют воздухом. Если окно сделано по энергосберегающей технологии, то устанавливают пакеты не с двумя, а с тремя стеклами. В этом случае между ними пространство заполняют инертным газом – аргоном, криптоном или ксеноном, что в значительной степени увеличивает сопротивление теплопередаче, к тому же закачивание инертного газа позволяет увеличить звукоизоляционные характеристики теплопакета.

Толщина двухкамерного стеклопакета составляет от 36 до 44 мм. Чем большим будет расстояние между стеклами, тем более надежными теплоизоляционными характеристиками будет обладать окно. Чтобы еще снизить потери тела, стеклопакет устанавливают в специальный глубокий профиль, стекла разделяют при помощи теплой дистанционной рамки.

Более дешевые конструкции изготавливают из алюминиевого профиля. Теплопроводность его дистанционной рамки приводит к тому, что по краю стекла возникает конденсация пара. Это будет главным показателем того, что через профиль и стеклопакет уходит тепло.

Стекла зачастую покрывают низкоэмиссионным веществом, однако это понижает пропускаемость света. Такие стекла позволяют проникать в помещение только 75–85 % света. Этот показатель можно увеличить за счет полимерной мембраны, которая устанавливается в центральной части стеклопакета, заменяя среднее стекло в двухкамерных конструкциях. Пакет с мембраной получается тоньше других на пару миллиметров. Это очень важно при установке больших окон во фронтонных частях мансарды.

Сама по себе мембрана довольно прочная, и повредить ее вряд ли удастся. В связи с тем, что ее толщина незначительна, такой стеклопакет можно считать однокамерным. При использовании стеклопакета с мембраной не будет возникать мостик холода, который образуется при установке второй стеклянной камеры.

Еще одним положительным свойством мембран является возможность дополнительно ограничить ультрафиолетовое излучение, проникающее сквозь стекла в дом. Это позволяет избежать выгорания мебели, паркета, линолеума или штор.

Во всех энергосберегающих конструкциях окон применяется тройная технология уплотнения. Помимо уплотнителя, при изготовлении оконной коробки устанавливают еще несколько уплотнителей в створке – основной и дополнительный. Благодаря им стык оконной коробки со створкой хорошо закрыт, через него не попадают в помещение влага и холодный воздух. Дополнительный уплотнитель позволяет защищать комнату от проникновения холода даже в случае, когда основной уже вышел из строя или получил серьезные повреждения. Все уплотнители в профиле размещены в специальных канавках. Это помогает увеличить срок их службы и повысить показатели герметичности всей конструкции.

При такой высокой герметичности воздух в комнате становится влажным и насыщенным вредными соединениями. В связи с этим возникает вопрос о вентиляционной системе.

По мнению специалистов, герметичность нормальная в том случае, если через 1 м² проема в течение одного часа проходит не больше 10 кг воздуха.

Для недопущения запотевания стекол, а также для создания наиболее комфортных условий непосредственно в помещении температура на внутренней поверхности стекла должна быть выше наружной приблизительно на 9 °C. В связи с этим в течение всего периода эксплуатации поливинилхлоридных оконных профилей комнату придется регулярно проветривать и следить за тем, чтобы теплый воздух регулярно поступал к окну. Это требуется для того, чтобы на стеклах не возникал конденсат.

В таких окнах могут находиться специальные прокладки, которые будут создавать небольшую щель для проникновения свежего воздуха. Крупные производители оконных профилей предлагают клиентам системы, имеющие в своей конструкции вентиляционные устройства. Среди них есть автоматические системы, в которых при сильном или порывистом ветре микропроветриватель сам будет закрывать подачу воздуха снаружи. Разместить подобное устройство в оконном профиле можно не только при производстве окна в цеховых условиях, но даже после его установки на место.

Если же возможности установить приточный клапан нет, то слишком большой герметичности помещения можно избежать с помощью подходящего кондиционера, установления и отрегулирования системы вентиляции и отопления.

В мансарде может быть столько окон, сколько хочется хозяевам, но ее общая застекленность должна относиться к площади пола как 1: 8. Для достижения наибольшей освещенности помещения окна размещают в непосредственной близости друг от друга (друг над другом).

При ремонтных и утеплительных работах в старой мансарде далеко не всегда меняют старые окна и устанавливают новые. И зачастую это правильное решение. Предварительно следует взвесить все за и против. На первом этапе между стеной и оконной коробкой проверяют качество швов. Для того чтобы обеспечить наиболее качественный уровень тепло-, паро– и звукоизоляции, данный стык тщательно изолируют и защищают его от проникновения влаги. Если есть небольшие щели, то их заделывают герметиком, предварительно убрав отставший слой шпатлевки.

Если шов довольно широкий, то придется прибегнуть к более решительным мерам, которые позволят утеплить всю конструкцию. Технология изготовления монтажного шва предполагает сооружение трех слоев уплотнения. Наружный слой нужен для гидроизоляции утеплителя, а также для защиты конструкции от неблагоприятных атмосферных воздействий. Внутренний слой в этом случае предназначен для пароизоляции слоя утеплителя (рис. 26).

Рисунок 26. Заделка и изоляция стыков между окном и стеной: а) окно с четвертью, б) окно без четверти; 1 – стена, 2 – наружное водонепроницаемое уплотнение, 3 – нижний брус оконной коробки, 4 – вертикальный брус оконной коробки, 5 – тепло– и звукоизоляция, 6 – внутреннее уплотнение (пароизоляция), 7 – четверть

Установка такой системы позволяет не допустить промерзания шва, проникновения влаги в районе откосов и их растрескивания. Средств для уплотнения существует множество. Главный принцип здесь – внутри должно быть более плотно, нежели снаружи. Изнутри шов покрывают пароизоляционными материалами повышенной плотности. Стык заполняют пористыми утеплителями, а снаружи помещают плотный материал, хорошо пропускающий пар, но при этом обладающий звукоизоляционными характеристиками. Благодаря такому конструктивному решению материал обеспечивает вентиляцию стыка.

Очень важно, чтобы шов был эластичен и не препятствовал подвижкам коробки из-за температурных деформаций и осадки строения. В качестве пароизоляции можно использовать разного рода эластичные материалы, например, силиконовые герметики, пенополиуретановые или пенополиэтиленовые шнуры. Помимо них, допустимо применять пароизоляционные, сжатые в заводских условиях ленты, армированную фольгу и пр. Последний материал также применяют для увеличения показателей теплоизоляции, которая получается за счет того, что тепловое излучение будет отражаться внутрь помещения. Пароизоляционные материалы укладывают по всему периметру оконного проема. Звуко– и теплоизоляционный слой изготавливают из минеральной или стеклянной ваты, монтажной пены или синтетического уплотнителя. Для наружного слоя шва следует брать эластичные герметизирующие материалы, среди которых нетвердеющие мастики или акриловые герметики.

Однако необходимо помнить, что акриловые герметики не в состоянии в течение долгого времени сопротивляться воздействию влаги и атмосферных осадков, поэтому их надо закрывать деревянными нащельниками или пластиковыми профильными конструкциями. Как правильно изготовить узел примыкания коробки к стене, показано на рисунке 27.

Рисунок 27. Заделывание оконных стыков при помощи различных строительных и отделочных материалов: а) окна из поливинилхлоридных материалов, б) деревянные окна; 1 – стена (как с четвертью, так и без нее), 2 – наружное уплотнение из пенополиуретановой ленты, 3 – наружное уплотнение силиконом, 4 – монтажная анкерная пластина, 5 – дистанционный шнур, 6 – теплозвукоизоляция (минеральная вата), 7 – внутреннее уплотнение из пароизоляционной ленты, 8 – внутреннее уплотнение из пенополиуретановой ленты, 9 – внутреннее уплотнение силиконом, 10 – штукатурка, 11 – маскирующая планка, 12 – утепление стены

Образование щелей под окном между подоконником и вертикальными брусками также недопустимо. Через них будет проходить влага, стены начнут намокать (если они из древесины, то возможно развитие гнилостных процессов), не исключено возникновение грибковых образований. На первом этапе щели тщательно очищают от скопившихся там грязи и пыли. Затем их просушивают, покрывают двумя слоями олифы или другого антисептика, замазывают шпатлевкой, специальной замазкой или герметичными материалами. После этого финишную поверхность просушивают и покрывают двумя слоями масляной краски.

Часто бывает так, что оконные переплеты перекашиваются. Это связано с растворением клея, который удерживает угловые вязки в статичном положении. Их закрепляют при помощи стальных угольников или косынок по обеим сторонам переплета. Однако перед началом таких работ все шиповые соединения следует тщательно проклеить.

Необходимо отметить, что мансардные окна, вытянутые по вертикали, должны быть одинаковой ширины, а окна, вытянутые по горизонтали, – одинаковой высоты. При этом их размер зависит от наклона крыши. Чем он больше, тем длина окна меньше.

При образовании между створками переплета в районе притвора крупных щелей снимают одну из створок, откручивают карты петель, на которых она удерживается, и удаляют старую древесину. После этого ее прижимают к притвору оставшейся створки и вычисляют размер зазора между коробкой и снятой створкой. Когда это сделано, подбирают рейку необходимого размера и плотно приклеивают ее к створке. Перед окончательной установкой на место створку опять примеряют и убирают все имеющиеся недочеты, затем вновь врезают петли и помещают створку на прежнее место.

Новые бруски оконной обвязки придется изготавливать только тогда, когда все старые пришли в совершенную негодность и их уже нельзя использовать. Для этой цели надо сделать новый брусок аналогичной формы и сечения. На нужных участках делают гнезда для петель, шипы и проушины. На них крепят оставшиеся бруски переплета. Перед сборкой конструкции выполняют сухую примерку и окончательную подгонку, затем сажают все на клей. Угловые соединения для большей прочности закрепляют с помощью нагелей.

Уплотнение

Бывает, что плотность нарушается у фальцев рамы. Чтобы исправить существующий недостаток, используют уплотнительную массу. Герметик наносят на фальц, закрывают его полиэтиленовой пленкой и разглаживают пальцами. После этого окно закрывают на сутки, пока вся масса герметика не станет твердой. Затем пленку удаляют.

Вместо герметика допустимо использовать уплотнительный профиль, выполненный из пористой резины. Такой материал является довольно эластичным, прочным, к тому же с его помощью можно создать дополнительный слой изоляции комнаты от внешней среды. Данная технология весьма удобна, так как щели очень редко бывают ровными. В большинстве случаев они различны по размеру на протяжении всей своей длины. Резиновый уплотнитель подбирают и подрезают так, как это требуется, по всему размеру щели. Вместо резины можно взять поролоновую ленту, однако ее придется заменять каждый год, потому что в течение сезона этот материал приходит в негодность.

Уплотнители могут быть самоклеющимися и без клеевой основы. Первыми пользоваться очень удобно, однако клей зачастую ограниченно годен. В связи с этим при покупке такого материала обращают внимание на дату изготовления и срок годности. Если изделие просрочено, то оно либо будет плохо приклеиваться, либо прослужит совсем недолго. При необходимости утепления окна, оснащенного сдвоенной рамой, подготавливают полоски тонкого брезента, которые крепят при помощи тонких гвоздей длиной не более 15 мм.

В мансардном окне (впрочем, как и в любом другом) имеет смысл использовать стеклопакет из закаленного стекла. Когда он разбивается, то разлетается на большое количество тупых осколков. При несчастных случаях это поможет избежать порезов.

Рамы раскрывают и к их внутренней стороне прибивают полоски брезента, предварительно сложенные вдвое. Гвозди прибивают через каждые 15–20 см. Там, где рамы соединяются петлями с основанием, полоски прибивать не нужно. Вместо брезента зачастую используют полоски поролона толщиной 5 мм и шириной около 40 мм. Надо помнить о том, что если окна будут часто открывать, поролон быстро износится и его придется менять на новый.

Стекла в рамах закрепляют как можно более плотно, чтобы они не шатались. Если упустить этот момент, то через имеющиеся щели будет регулярно уходить теплый воздух, а вместо него в помещение начнет проникать холодный воздух вместе с влагой и шумами. Бывает и такое, что недостаточно плотно закрепленное стекло под воздействием звуковых волн вступает с ними в резонанс. Оно начнет не препятствовать шуму, а дополнительно его усиливать.

Чтобы не допустить данные неприятности, стекло максимально прочно закрепляют в раме, а швы проходят герметичными составами. Принимают во внимание и то, что из-за механических воздействий и температурных колебаний как стекло, так и материал, из которого сделана оконная рама, могут давать усадку. В некоторых случаях материал расширяется, зачастую это происходит неодинаково и неравномерно.