Текст книги "Как обустроить мансарду своими руками"

Автор книги: Кирилл Балашов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)

Если в проекте предусмотрена перемычка из железобетона, находящаяся над окном, то по всей ее длине возможно образование линейного мостика холода. Из-за него на стене со стороны помещения возникает конденсат, образуются темные пятна, а в особо запущенных случаях может даже появиться грибок. Чтобы не допустить утечки тепла через эту перемычку, не рекомендуется обрывать теплоизоляционный слой над окном. Избавиться от такого мостика холода не очень сложно – достаточно всего лишь пропустить теплоизоляционную плиту на несколько сантиметров ниже, чтобы она перекрывала край коробки. В этом случае получается так называемая четверть, благодаря которой тепла будет уходить значительно меньше.

Примерно то же самое можно сказать и относительно откосов – достаточно только надвинуть плиту утеплителя на откос всего на несколько сантиметров, и проблема будет решена. Чтобы не допустить возникновения трещин около оконных проемов, всю конструкцию поблизости от углов дополнительно армируют специальными косынками, изготовленными из стеклотканевой сетки с ячейками 200 × 200 мм. Ее кладут под углом 45°.

Для облегчения работы на поверхность смонтированных плит, площадь которых немногим более площади косынки, наносят клеевой состав слоем толщиной не более 2 мм. Затем в него погружают сетку. Это удобнее сделать при помощи гладкой стороны шпателя. Похожим способом укрепляют все имеющиеся наружные углы (рис. 19).

Рисунок 19. Дополнительное усиление углов оконных проемов (верхняя стрелка показывает направление укладывания сетки): 1 – армирующая сетка, 2 – перехлест стеклосетки, 3 – плита утеплителя, 4 – тарельчатый дюбель для жесткого крепления плит, 5 – противопожарная рассечка из минераловатных плит, 6 – усиливающий элемент, изготовленный из армирующей сетки, 7 – оконный проем

Для недопущения возникновения трещин от температурной деформации и проникновения влаги в конструкции предусмотрены специальные деформационные швы.

Такие системы нужно будет устраивать и при сооружении наружного утепления. Они также необходимы при соединении элементов теплоизоляции, изготовленных из различных материалов, и на месте, где уже оборудованы деформационные швы. Для их изготовления рекомендуется использовать специальные металлические элементы в форме буквы U. Вместо них можно взять цокольные профили, которые крепятся к стене в вертикальной плоскости.

Спустя двое суток после высыхания клея, удерживающего плиты на своем месте, утеплитель дополнительно соединяют с основанием специальными дюбелями. Дополнительный крепеж требуется для более качественной защиты системы от ветра. Дюбели применяют не только при использовании новой основы, но также в обязательном случае и тогда, когда высота мансарды превышает 8 м. Такой крепеж стоит не слишком дорого, однако он позволяет в несколько раз увеличить прочность теплоизоляционного слоя. Дюбели выбирают в зависимости от толщины материала, его типа. Кроме того, многие производители рекомендуют для своих плит специальные крепежные детали. В большинстве случаев применяют тарельчатые дюбели, расход которых – 4–5 шт. на 1 м².

Рядом с угловой зоной утеплитель закрепляют бо́льшим количеством дюбелей, чем на ровной стене – до 7 шт. При забивании дюбелей нужно помнить о том, что их не утапливают в слой плит теплоизоляции слишком глубоко. Если не принять во внимание этот момент, места их размещения будут видны даже после нанесения штукатурного слоя, особенно во время резкого изменения режима температуры и влажности.

Окончательную отделку выполняют с помощью различных декоративных материалов, которые наносят на клеевой штукатурный состав, укрепленный армирующей сеткой, выполненной из стекловолокна. Сетку подбирают такую, чтобы она могла хорошо сопротивляться воздействию щелочных материалов. Ее плотность должна находиться в промежутке от 140 до 190 г/м². Ее укладывают одним слоем так, чтобы получился небольшой перехлест между полотнами – не больше 10 см. За счет армирующей сетки удается добиться хороших механических свойств теплоизоляционного слоя. На плиты укладывают штукатурный слой толщиной около 5 мм, затем помещают сетку. Делают это аккуратно, чтобы на сетке не образовывались складки. Поверх этого слоя наносят еще один толщиной около 2 мм. При нанесении штукатурного раствора следят за тем, чтобы шляпки дюбелей скрывались под материалом, а армированный слой штукатурки хорошо соединялся с тарельчатой головкой дюбеля. Если армирующий слой будет слишком тонким, то в местах соединения плит штукатурка может растрескаться. В нижней части ее подравнивают, чтобы она шла строго по нижней кромке цокольного профиля.

Прежде чем приступить к окончательной декоративной отделке такого теплоизоляционного слоя, на армирующие материалы наносят специальные грунтовки, чтобы финишный слой держался значительно лучше.

Конструкция данной отделки довольно проста и чем-то напоминает обшивку стен при помощи гипсокартона. К несущей стене крепят металлическую или деревянную конструкцию, поверх нее помещают внешнюю облицовку или фальшстену, состоящую из специального утеплителя и воздушной прослойки, необходимой для вентиляции всей системы (рис. 20).

Рисунок 20. Устройство навесного вентилируемого фасада, изготовленного на металлическом каркасе: 1 – несущая конструкция или стена, 2 – распорный анкер, 3 – кронштейн, 4 – направляющие, 5 – теплоизоляционные плиты, 6 – плиты защитной декоративной облицовки, 7 – воздушный зазор, 8 – вставка кронштейна, 9 – фасадный дюбель

В качестве утеплителя здесь используют минеральную вату, для облицовки применяют виниловый сайдинг, поливинилхлоридные панели, сайдинг, выполненный из металла или древесины, блокхаус.

Последний материал появился на рынке не так давно, однако встречается он достаточно часто. Блокхаус – это разновидность стеновых панелей, изготовленных из древесины. Внешне он напоминает оцилиндрованное бревно, однако в отличие от настоящего дерева блокхаус никогда не покроется слоем трещин, к тому же его поверхность идеально ровная.

По большому счету блокхаус представляет собой вагонку. Крепления у этих материалов аналогичны – это шип с пазом. Блокхаус оснащен воздуховодами, установленными с обратной стороны материала, они служат не только для создания дополнительного вентиляционного слоя, но и для снятия напряжения с древесины.

К достоинствам блокхауса можно отнести экологичность, высокую механическую прочность, замечательный внешний вид, небольшой вес, простоту монтажа. А к недостаткам причисляют низкую паропроницаемость, из-за чего между стеной и обшивкой образуется конденсат, и горючесть.

В качестве навесного вентилируемого фасада в некоторых случаях выступает керамогранит, натуральный или искусственный камень, плитки и панели, выполненные из керамики, фиброцемента и цементных плиток. Можно увидеть и кассеты из листовых материалов, а также из металлической облицовки, которая снаружи покрыта полимерными веществами. Стараются выбирать максимально легкие материалы, чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на каркас, прикрепленный к капитальной стене строения.

Защитную облицовку устанавливают таким образом, чтобы ее элементы располагались не вплотную друг к другу, а с незначительным компенсационным зазором. Помимо этого, между слоем защитной облицовки и плитами, представляющими собой утепляющий материал, оставляют воздушный зазор толщиной минимум 60 мм. За счет воздушной прослойки и зазоров между частями облицовки диффузионная влага, просачивающаяся через наружную стену в виде водяного пара, не накапливается в утеплителе, а отводится за пределы мансарды. Это позволяет утеплителю сохранить свои основные технические характеристики.

Если же в район воздушной прослойки попала атмосферная влага, то это тоже не очень страшно, так как она отводится через щели между деталями обшивки. Стоит также отметить, что зазор между элементами облицовки делают еще и для того, чтобы она не начала разрушаться под воздействием перепада температур, а также для выравнивания давления воздуха.

В жаркое время года воздушная прослойка позволяет не допустить резкого нагрева здания. Навесной вентилируемый фасад весьма актуален даже для мансард, которые изготовлены из уже утепленных материалов – пенобетонных, газобетонных блоков, пустотелых керамических элементов и т. д. Благодаря новейшей системе конструкция получается дышащей, а также позволяет материалу, из которого выполнены стены, дышать, не накапливая в себе влагу. Еще одной положительной характеристикой является то, что данная конструкция представляет собой прекрасный звукоизолятор.

Вентилируемые фасадные системы бывают кассетными и реечными или линейными. Они представляют собой весьма эффективный утеплитель. Их применяют непосредственно при строительстве или же во время проведения ремонтных работ. К плюсам данного теплоизолятора относится то, что эти фасады можно устанавливать практически в любое время года, невзирая на погодные условия. Они очень долго служат, при этом их прочность находится на довольно высоком уровне, поэтому такие фасады не нуждаются в частых ремонтных работах и дополнительном уходе. В случае, если в ремонте все-таки возникла необходимость, то целиком разбирать фасад не придется – достаточно всего лишь заменить поврежденные элементы.

В вентилируемых фасадных системах те материалы, которые располагаются до воздушного зазора, необходимо монтировать в таком порядке, чтобы коэффициент теплопроводности с каждым слоем уменьшался, а коэффициент паропроницаемости, наоборот, увеличивался.

Однако у такого фасада имеется один существенный недостаток – высокая цена, кроме того, навесной вентилируемый фасад подойдет далеко не для каждого строения. Кассетная система будет прекрасно выглядеть на современных зданиях, у которых мансарды выполнены в строгом ключе и обладают ровными плоскостями большой площади. Реечный более подойдет для небольших фронтонов, однако он стоит несколько дешевле, к тому же его можно вписать практически в любой архитектурный стиль.

Установка навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе – довольно простая задача. Вся конструкция представляет собой набор кронштейнов из алюминия, направляющих, держащихся на капитальной стене при помощи крепежных элементов. На этой конструкции крепится защитно-декоративная панель.

Кронштейны обязательно должны иметь специальные паронитовые прокладки, их закрепляют на наружной стене с помощью анкерных болтов, к ним сверху дюбелями присоединяют плиты из каменно-ватного утеплителя. При их установке нужно внимательно следить за тем, чтобы они максимально плотно прилегали не только друг к другу, но и к самим кронштейнам. Утеплитель придется дополнительно защитить от воздушных потоков при помощи ветрозащитной мембраны, которая будет регулировать влажность утеплителя. За счет установки этого элемента в утеплитель не будет попадать атмосферная влага. На кронштейны болтами и вытяжными заклепками крепят каркас для навесного фасада, который представляет собой горизонтальные и вертикальные элементы установки.

После завершения установки каркаса и слоя утеплителя на частях подконструкции размещают элементы защитного экрана. Если вся система будет сделана из фасадных кассет, то их нижнюю часть устанавливают в специальный замок совместно с верхней частью нижележащей кассеты. Верхнюю сторону дополнительно прикрепляют к каркасу вытяжными заклепками или саморезами.

Максимальные ветровые нагрузки возникают на таких конструкциях в районе наружных углов, поэтому их креплению уделяют особое внимание.

Помимо этого, выступающий угол мансарды дополнительно утепляют за счет зубчатой перевязки швов утеплителя. Чтобы добиться максимального показателя пожарной безопасности в районе балконного или оконного проема, изготавливают обрамление, выполненное из стальных листов толщиной минимум 0,6 мм (рис. 21).

Рисунок 21. Узел примыкания навесной фасадной системы к проему окна: 1 – кронштейн, 2 – направляющая, 3 – кляммер, 4 – облицовочная плитка, 5 – теплоизоляционная плитка, 6 – стальной элемент рамы оконного обрамления

Несмотря на общую легкость монтажа, навесной вентилируемый фасад представляет собой весьма сложную конструкцию, в изготовлении которой существует множество разнообразных нюансов. Очень важно правильно рассчитать все параметры системы, подобрать элементы будущего каркаса и собрать конструкцию, строго следуя инструкции.

Стоит отметить, что далеко не каждый утеплитель подойдет для использования в навесном вентилируемом фасаде. К этой части конструкции предъявляются наиболее жесткие требования, среди которых главными являются пожарная безопасность и прочность на отрыв. Последний показатель связан с тем, что существует проблема выдувания волокон утеплителя из-за особенности устройства и монтажа данной системы. Если не предусмотреть данный момент, то это приведет к тому, что в конструкции начнут возникать мостики холода.

Лучше всего устанавливать утеплитель плитного типа, плотность которого превышает 75 кг/1 м³, изготовленный из минераловатных материалов. Если же есть желание немного сэкономить на этом без ущерба для основных технических характеристик конструкции, можно разместить под навесным фасадам двухслойную систему утепления, состоящую из базальта и стекловолокна. На поверхности утепляемой конструкции навешивают волокнистые теплоизоляционные материалы плотностью более 30 кг/м³, после чего со стороны воздушной прослойки закрепляют второй слой утеплителя, причем его плотность должна быть более 80 кг/м³. Нижний слой получится более мягким, за счет чего материал будет плотно прилегать к утепляемой стене. Более жесткий наружный слой утеплителя не допустит выдувания волокон и возгорания в случае возникновения пожара. Чтобы не допустить незапланированных потерь тепла, швы утеплителя в процессе его монтажа размещают вразбежку.

Сборка навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе достаточно дорога. По этой причине зачастую металлические направляющие заменяют на деревянную основу. Поверх нее укрепляют недорогой виниловый сайдинг, также вполне подойдет блокхаус.

Работы по утеплению строения начинаются с того, что через каждые 40–70 см к капитальной стене мансарды крепят обрешетку из деревянного бруска.

Сверху к обрешетке прикрепляют слой пароизоляции. Ее основное предназначение состоит в защите утеплителя от воздействия влаги, которая может проникнуть внутрь здания. Поверх пароизоляции кладут утеплитель в один или несколько слоев – это зависит от проведенных ранее расчетов. Если же требуется уложить более одного слоя утеплителя, то это выполняют обязательно с перекрытием швов. В дальнейшем теплоизоляционный слой закрывают при помощи ветрозащитной пленки, которую также крепят к основанию с помощью деревянных направляющих. Они одновременно будут формировать вентиляционный зазор между финишной отделкой стены или фронтона мансарды и утеплителем. По этим направляющим снизу вверх начинают крепить блокхаус или сайдинг. При этом необходимо помнить о том, что внизу системы помещают отлив для стока воды, поверх которого устанавливают вентиляционную решетку.

Сегодня все большую популярность приобретают дома, выстроенные по каркасной технологии. У них есть один существенный плюс – утеплитель здесь размещен внутри изолируемой конструкции. Как правило, внешние стены являются каркасом, изготовленным из сухого строганного бруса, под которым находится утеплитель. Толщину теплоизоляционного слоя выбирают в зависимости от климата в конкретном регионе и от предназначения самого мансардного помещения.

Сечение стоек каркаса может быть различным – оно выбирается не только расчетом нагрузки, но и толщиной используемого теплоизоляционного материала.

Чтобы утеплитель не промокал, его с внешней стороны закрывают от воздействия атмосферных осадков и ветра специальной пленкой, которая пропускает водяной пар, содержащийся в толще материала. Чтобы утеплитель не увлажнился от водяного пара, идущего от помещения, его дополнительно изолируют пергамином или пароизоляционной пленкой (рис. 22).

Рисунок 22. Теплоизоляция каркасной мансарды: 1 – стена нижнего этажа, 2 – каркас пола, 3 – герметичный стык пароизоляции стены и пола, 4 – пароизоляция, 5 – внутренняя отделка, 6 – теплоизоляция стены в полостях каркаса, 7 – ветро– и гидроизоляционные слои, 8 – наружная обшивка

Пароизоляцию устанавливают в обязательном порядке, для того чтобы не допустить проникновения к утеплителю водяного пара из помещения. Сделать это очень важно, так как если в холодное время года в утеплитель будет проникать пар, он станет там конденсироваться, что приведет в конечном итоге к быстрой порче теплоизоляции.

Стоит отметить, что слой пароизоляции устанавливают только после того, как уложен утеплитель и смонтирован каркас. Пароизоляционные материалы крепят строительными скобами или небольшими гвоздями непосредственно под плитами гипсокартона. Полотнища пленки укладывают друг на друга с нахлестом примерно на 10–15 см. Все стыки соединяют при помощи клеящей ленты. Вполне возможно обойтись и без нее, однако в этом случае нахлест придется делать в 2 или 3 раза больше. Участки, где забиты гвозди или скобы, также проклеивают скотчем.

Чтобы в мансардном помещении был здоровый микроклимат, очень важно не только предусмотреть теплоизоляцию и пароизоляцию, но и обеспечить эффективную, постоянно работающую вентиляцию, иначе в помещении будет сыро и душно.

Сегодня в продаже можно найти утепляющие маты с наклеенным на них слоем пароизоляции. Их укладывают таким образом, чтобы этот слой был на стороне, обращенной внутрь помещения. Если же облицовку используют в качестве пароизоляционного материала, то ее закрепляют на стойках и ригелях – в этом случае удастся добиться максимальной герметичности материала. Однако при таком подходе могут образоваться сложности при установке внутренней отделки из гипсокартона, вагонки и прочих похожих элементов.

При установке матов, облицованных фольгой, их закрепляют так, чтобы между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой был обеспечен достаточный воздушный зазор. Его делают для более эффективного отражения тепла со стороны фольги.

Теплоизоляционные маты, не имеющие необходимой облицовки, также вполне эффективны, если их установить без зазоров между элементами каркаса и закрыть с внутренней стороны помещения при помощи пароизоляционного слоя. При этом внимательно следят за тем, чтобы изнутри стен не возникали пустоты, а сама пароизоляция была сплошной на всем протяжении мансарды.

Если теплоизоляцию выполнить из жестких материалов, то этим можно в значительной степени увеличить сопротивление теплопередаче всей конструкции. Как правило, ее закрепляют на сплошной черновой обшивке, которая, кстати говоря, сама может выполнять функцию жесткой изоляции. При изготовлении данной конструкции тщательно гидроизолируют концевые балки.

Однако в этом случае нужно обязательно принимать во внимание, что функции гидро– и пароизоляции будут выполняться в одном слое. Внутренние перегородки допустимо производить из бруса небольшого диаметра. Их заполняют утеплителем, после чего с обеих сторон закрывают пароизоляционной пленкой. Снаружи мансарду можно отделать при помощи фасадной штукатурки, облицовочного кирпича, влагостойких ориентированно-стружечных плит толщиной не менее 10 мм. Также в качестве отделки может быть использован сайдинг или блокхаус. Для внутренней отделки мансарды в этом случае подойдет гипсокартон или вагонка.

Для более качественной защиты стены от проникновения влаги утеплитель нашивают таким образом, чтобы вертикальные и горизонтальные стыки перекрывали друг друга. Если стены мансарды с наружной стороны будут иметь выступающие элементы, то с них в обязательном порядке надо будет выполнить слив. Традиционно принято считать, что каркасные конструкции являются наиболее подходящими для дачных участков, причем относится это не только к мансардам, но и к самим домам.

Однако благодаря использованию современных строительных матриалов можно даже в таком строении добиться прекрасной пароизоляции, снизить теплопроводность до приемлемого уровня, сделать стены ветро– и водонепроницаемыми при их толщине всего 20 см. В качестве утеплителя для мансарды в этом случае лучше брать минеральные и органические материалы небольшого веса, их удельная плотность не должна превышать 500 кг/м³. Кроме небольшого веса, у них есть еще целый ряд преимуществ: они не способны к возгоранию и гниению, в них никогда не заведутся грызуны. Плиты утеплителя разрезают таким образом, чтобы они входили в каркас с незначительным усилием. Если планируется укладка двух слоев, то обязательно делают перевязку швов. В этом случае удастся не допустить образования мостиков холода.

Раньше в качестве утеплителя для мансарды использовали различные минеральные вещества, например, керамзит, топливный или металлургический шлак, трепел, однако они очень сильно уступают материалам, изготовленным по новым технологиям. Еще одним их недостатком является проседание с течением времени, к тому же их применение при температуре –25 °C и ниже вовсе нецелесообразно, так как с просевшим насыпным утеплителем стены будут терять очень много тепла. Стоит отметить, что пенопласт в качестве утеплителя, находящегося внутри помещения, использовать не рекомендуется. Дело в том, что он довольно токсичен для человека, поэтому его допустимо применять только снаружи.

В случае, если планируется утеплять мансарду при помощи минеральной ваты, придется обязательно соблюдать ряд определенных рекомендаций. В противном случае добиться эффективности от этого материала будет весьма проблематично. Например, минеральная вата теряет свои характеристики при нахождении в сжатом состоянии. Перед началом монтажа сначала следует развернуть материал и удостовериться, что его толщина соответствует той, что заявлена в документации. При этом ширина минераловатной плиты или мата должна быть больше по сравнению с пространством, где она будет размещаться, примерно на 2 см. Утеплитель в этом случае будет максимально плотно располагаться в каркасе и вряд ли потребует дополнительного крепления. Тем не менее, если возникнет необходимость, к основанию его можно прикрепить, тем более что на многих материалах предусмотрены специальные участки для крепления. Установленный слой теплоизоляции герметично закрывают материалом, который позволяет выходить пару, после чего уже начинают внутреннюю отделку.

Если в пролете нет различных препятствий типа водопроводных, канализационных труб, труб отопления или электропроводки, то имеет смысл устанавливать маты во всю длину имеющейся клетки. Если же в стенах конструкции находятся разнообразные инженерные коммуникации, то в этом случае значительно проще монтировать короткие маты, однако при этом надо внимательно следить за тем, чтобы стыки получились как можно более плотными. Эффективность теплоизоляции будет значительно ниже, если она пропустит разного рода преграды, например, осветительную арматуру, розетки и т. д. Чтобы поместить утеплитель на потолке мансарды, где находится электропроводка, мат следует разрезать. В итоге получится, что одна его половина ляжет позади провода, а вторая – перед ним. По такой же технологии выполняют изоляцию участков стены между трубами.

Перед началом изоляции узкого пространства между оконными коробками эти места герметизируют для того, чтобы воздушный поток не проходил извне. Делают это при помощи герметика или монтажной пены.

При выполнении теплоизоляции узкого пространства не следует помещать туда слишком много минеральной ваты, так как это сделает теплоизоляционный слой бессмысленным – в больших количествах она пропускает много тепла. Можно только немного сжать материал, чтобы он хорошо держался в проеме.

Обшивка стен

Если использовать листы гипсокартона, то можно в кратчайшие сроки обшить стены мансарды по сухой технологии. Раньше мы рассмотрели системы паро-, гидро– и теплоизоляции, позволяющие в сочетании с плотно подогнанными листами гипсокартонных плит обустроить уютное и теплое помещение, которое будет служить в течение длительного периода времени. Сухая технология предполагает приклеивание финишного слоя конструкции непосредственно к монолитной основе с помощью специальных растворов. Если же основание слабое или не является несущим, то лучше всего устанавливать плиты на каркас.

При использовании клеевых материалов нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы основа была тщательно высушенной, не имела склонности к возникновению деформации разного рода. Помимо этого, придется предусмотреть ее защиту от воздействия влаги и низких температур.

Если на основании наблюдаются остатки строительных растворов, восков, разного рода масел, то их обязательно удаляют с поверхности. Ровную поверхность сначала обрабатывают контактными средствами. Если же основание имеет большое количество пор, то его поверхность покрывают слоем грунтовки. Гипсокартонные плиты монтируют как на стены, так и на потолок. В этом случае отделку начинают со стен.

Стены мансарды, выполненные из бетона, можно обшивать гипсокартоном, однако в этом случае изготавливают специальный каркас из небольших деревянных реек или досок. Пользуются в этом случае специальными бетонными гвоздями. Перед тем как приступить к работе, тщательно рассчитывают размеры будущего каркаса. Очень важно, чтобы на участках, где листы гипсокартона соединяются друг с другом, ширина реек основания составляла минимум 7,5 см.

Доски или рейки, расположенные в вертикальной плоскости, прибивают к бетону с помощью гвоздей длиной от 7 до 10 см. Если стена не поддается, то в ней просверливают отверстия. В них заколачивают пробки, а уже в них забивают гвозди, на которых будет крепиться каркас. Расстояние между гвоздями должно быть около 50 см. Листы гипсокартона прибивают к основанию таким образом, чтобы между ними оставалось несколько миллиметров. Это расстояние нужно для дальнейшей отделки швов.

Между плитами гипсокартона и стеной также оставляют некоторое пространство – максимум 2 см, благодаря чему образуется дополнительный теплоизоляционный слой. Однако гипсокартон можно и не прибивать к деревянной обрешетке, потому что в этом случае уходит большое количество свободного и полезного пространства. Сегодня все чаще пользуются клеевыми растворами, которые представляют собой гипсовое тесто-мастику. Оно состоит из строительного гипса и 2 %-го раствора костного клея. Клей в данном растворе нужен, чтобы гипс не затвердевал слишком быстро. Готовый раствор накидывают на стенку небольшими бугорками с расстоянием между ними приблизительно 35 см.

У краев листа мастику укладывают не буграми, а сплошным слоем. Затем к ней сразу же прикладывают гипсокартон и аккуратно постукивают по нему, чтобы поверхность стала как можно более ровной.

Углы помещения обшивают так, чтобы там не образовывалось швов. Если нужно отделать какой-нибудь выступ, то участок соединения проклеивают серпянкой или же обыкновенной марлей, после чего тщательно обрабатывают шпатлевкой. Внешние углы можно отделать пластиковыми или деревянными уголками. Все швы между листами, находящиеся в одной плоскости отдельно взятой стены, заполняют гипсовым тестом и тщательно шпатлюют.

Гипсокартон является идеальным материалом для последующей отделки. Например, к нему очень легко приклеиваются обои, и при этом даже не придется подготавливать поверхность. Крепление листов гипсокартона покрывают мастикой, а шляпки гвоздей обрабатывают нитроэмалью или особым спиртовым лаком для недопущения возникновения коррозионных процессов.

Стены можно не оклеивать обоями, а побелить или же покрасить. Главное ограничение в этом случае распространяется на известковые краски, так как они плохо держатся на картоне.

В деревянном доме глубина погружения шляпки самореза в поверхность гипсокартона имеет значение, поскольку утопленная может повредить лист, а выступающая помешает отделке. Головка должна быть погружена на 1–1,5 мм. Такой точности достигают с помощью насадки на инструмент.

Крепление гипсокартона к стенам можно выполнить по двум технологиям – бескаркасной и каркасной. Бескаркасный метод предполагает соединение листов с относительно ровными поверхностями стен за счет использования специального клея. Установку листов гипсокартона выполняют после того, как будет завершена разводка всех систем, связанных с электричеством и водопроводом, а также после окончания всех работ, в которых используется влага.

Листы предварительно покрывают слоем грунтовки. После того как она полностью просохнет, в покрытии прорезают отверстия под розетки и выключатели. Далее зубчатым шпателем наносят на лист клеевой раствор и приклеивают его к основанию. Готовую конструкцию выравнивают правилом и проверяют с помощью строительного уровня, насколько вертикально приклеен лист.

Чтобы приклеить листы гипсокартона на неровную стену, наносят более толстый слой клея и располагают бугорки ближе друг к другу – примерно через каждые 25 см. При очень неровных стенах к ним сначала приклеивают полосы гипсокартона шириной приблизительно 100 мм, которые будут выполнять функцию маяков. Две горизонтальные полосы пропускают вдоль пола и потолка, а вертикальные – через каждые 60 см.

Но чаще всего листы гипсокартона крепят на основание при помощи специального каркаса. Каждая фирма, производящая данный строительный материал, предлагает целый набор направляющих, профилей, элементов крепежа и т. д. В металлическом каркасе делают отверстия диаметром 30 мм. Их используют для прокладки коммуникаций. Профилированные изделия изготавливают по технологии холодного проката из высококачественной стальной ленты толщиной около 0,5 мм. Профили бывают нескольких основных разновидностей – угловые, стоечные, потолочные, направляющие и пр.

Например, угловые перфорированные профили размещают на внешний углах данных конструкций, причем с их помощью можно дополнительно подровнять углы и предохранить их от возможных механических повреждений.

Для того чтобы прикрепить подвесные потолки из гипсокартона, существуют двухуровневые соединители, подвесы с зажимом, потолочные профили. Чтобы получить конструкцию с наружным углом в 120° или сформировать арочный проем, рекомендуется приобрести профили из поливинихлоридных материалов.

Производители гипсокартона сегодня предлагают комплектные системы для крепления материала к стенам, установки его на потолки или для сооружения межкомнатных перегородок. В комплекте есть все необходимое из расчета на 1 м². Если же планируется соорудить какую-то нестандартную конструкцию, то лучше покупать все элементы по отдельности. Комплектные системы рассчитываются, исходя из стандартной толщины гипсокартонного листа, которая составляет 12,5 мм. При наличии определенных навыков работы с гипсокартоном можно попробовать разработать свою конструкцию, однако в этом случае вопросы прочности системы придется продумывать и просчитывать также самостоятельно.