Текст книги "Советы сельскому мотоциклисту
(Справочное пособие)"

Автор книги: К. Козел

Соавторы: Ф. Берин,М. Детюк,В. Захарин
сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)

Чтобы шины служили дольше, необходимо следить за расположением колес мотоцикла «в след», при необходимости регулировать их положение. Необходимо следить также за торцовым и осевым биениями и приводить их к рекомендуемым величинам. Следует предохранять шины от попадания на них масел, бензина, растворителей и т. п. веществ, которые снижают механическую прочность шин и их износостойкость.

105. Как правильно демонтировать и монтировать шины?

Начинающим мотолюбителям работы по демонтажу и монтажу шин кажутся сложными и трудными. В действительности это не так. Нужны лишь сноровка, аккуратность и соблюдение определенной последовательности операций. При демонтаже шины необходимо снять колесо с мотоцикла; снять колпачок вентиля; при помощи специального ключа на колпачке вывернуть золотник, выпустить из камеры воздух; отвернуть гайку фиксации вентиля (резинометаллический вентиль такой гайки не имеет); втолкнуть вентиль внутрь покрышки; положить колесо на землю, подложив под него кусок фанеры, картона или полиэтиленовую пленку, чтобы предохранить подшипники от загрязнения; обжать покрышку с обеих сторон ногами или обстучать молотком, чтобы ее борта отстали от обода; сдвинуть покрышку в сторону вентиля, вдавливая с противоположной стороны борт покрышки в углубление обода, поддеть монтажной лопаткой борт покрышки около вентиля и вытянуть его за реборду обода, затем второй монтажной лопаткой подденьте борт покрышки на расстоянии 10–15 см от первой и выведите этот участок борта покрышки за реборду обода (рис. 98), вытяните весь борт покрышки, продвигаясь поочередно в обе стороны от вентиля.

Рис. 98. Монтаж и демонтаж шины.

При этом не снятую часть борта покрышки все время следует удерживать ногами в углублении обода.

Извлеките камеру из покрышки, начиная от вентиля и кончая противоположной стороной, снимите второй борт покрышки с обода, для чего, утопив одну сторону борта в углублении обода, подденьте с диаметрально противоположной стороны шинной лопаткой и выведите второй борт за реборду обода в ту же сторону, куда был снят первый борт покрышки. Затем, поставив колесо на землю участком, утопленным в ободе, следует нажать часть покрышки в сторону и вниз и разъединить покрышку и обод (рис. 99, а), путем осмотра и на ощупь проверить состояние внутренней поверхности покрышки, удалить из нее посторонние предметы, протереть покрышку внутри чистой сухой ветошью, посыпать покрышку внутри тальком.

Рис. 99. Демонтаж и монтаж покрышки на обод: а – демонтаж; б – монтаж.

Для монтажа шин необходимо подготовить место и колесо. Места внутри обода, поврежденные ржавчиной, следует зачистить и закрасить нитроэмалью, дать ей просохнуть; выступающие концы спиц запилить заподлицо с головками ниппелей, убедиться, что обод не имеет трещин, деформаций и других повреждений; надеть ободную ленту, совместив отверстия под вентиль в ленте и в ободе, накачать в камеру немного воздуха, поместить ее в покрышку, предварительно вставив вентиль в отверстие обода и навернув на него гайку (если она предусмотрена конструкцией вентиля). При этом следует обратить внимание на то, чтобы камера легла без складок. Затем следует надеть второй борт покрышки на обод со стороны, противоположной вентилю, и, вдавливая ногами заправленную часть, постепенно заправить весь борт. Для этого лучше вое пользоваться деревянным молотком или деревянным бруском и обычным молотком, постукивая ими по заправляемому бор ту покрышки в месте захода его за реборду обода. Такой метод исключает прикусывание камеры шинными лопатками, но требует аккуратности в исполнении (молотком можно повредить борт покрышки или обод). Завершить заправку борта можно шинными лопатками. Затем подкачайте камеру и, постукивая молотком по всему периметру покрышки, проследите, чтобы она правильно «села» на обод – контрольный кольцевой выступ на борту покрышки должен быть концентричен реборде обода. Если это не достигнуто, следует выпустить воздух из камеры, постучать по покрышке молотком и вновь подкачать камеру. После этого накачайте камеру до требуемого давления, проверьте, довернут ли до упора золотник, доверните гайку вентиля (при наличии ее); проверьте герметичность золотника и наверните колпачок.

При демонтаже и монтаже шины проявляйте осторожность, чтобы не повредить покрышку, камеру и обод. Шинные лопатки не вставляйте глубоко в шину, а при надавливании на них предварительно убедитесь, что камера не попала между лопаткой и ободом. Рабочие участки шинных лопаток желательно заполировать. При монтаже и демонтаже шины не требуются большие усилия, особенно, если аккуратно вдавливать ногами заправленную часть покрышки В случае крайней необходимости (очень жесткая покрышка, недостаток опыта и т. д) для облегчения работы шинные лопатки или борт покрышки можно смазать мыльным раствором.

106. Как хранить шины мотоцикла?

Хранить шины мотоцикла рекомендуется при температуре воздуха от +5 °C до +20 °C. При более низкой и более высокой температурах происходит активное старение резины. Нельзя хранить шины ближе 1 м от отопительных устройств. В помещении, где хранятся шины, желательно обеспечить влажность 50–70 %. В процессе хранения шины следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, а также от контакта со смазочными материалами, дизельным топливом, растворителями для красок и эмалей. Для сведения: спирты, ацетон, растительные масла, слабые кислоты и щелочи практически не действуют на резину. Концентрированные кислоты и их пары на шины влияют разрушительно.

Покрышки следует хранить в вертикальном положении на специальном стеллаже, причем через 2–3 мес. их необходимо поворачивать на 60-90°, меняя точку опоры, чтобы избежать остаточных деформаций. Колеса мотоцикла при длительном (свыше 1 мес.) хранении должны быть разгружены (вывешены), давление в камерах снижено до 0,5–1 кГс/см². Камера должна храниться в слегка накаченном состоянии, припудренная тальком, внутри покрышки или на вешалке с полукруглой опорой.

107. Какими шинами зарубежного производства могут быть заменены шины мотоцикла MMBЗ.3.112?

На мотоциклы ММВЗ.3.115 и ММВЗ.3112 могут быть установлены шины «Барум 3.00–18 М9» (ЧССР), «Бридзестоне 3.00-18RS10» (Япония), «Метцеллер 3.00–18» или «Континенталь 3.00–18 Kill» (обе ФРГ). Если мотоцикл эксплуатируется без чехлов цепи главной передачи, на заднее колесо может быть установлена шина «Барум 3.25–18 М9», при этом шина должна быть установлена так, чтобы стрелки на отпечатке, образованном в месте контакта колеса с дорогой, были направлены назад.

108. Какой порядок разборки и сборки органов управления мотоцикла ММВЗ.3.112?

Одной из сложных и довольно трудоемких операций при ремонте мотоцикла является демонтаж и монтаж руля и расположенных на нем органов управления. Для демонтажа привода сцепления снимите правую крышку картера двигателя, потянув за оболочку троса, извлеките ее из гнезда в крышке, служащего упором нижнего конца оболочки, затем выведите канат троса из прорези в крышке и, повернув трос, извлеките его нижний сухарь из гнезда в рычаге червяка механизма выжима сцепления. Извлеките оболочку троса из упора в кронштейне рычага на руле и поворотом троса снимите его. Отверните гайку (М5) оси рычага сцепления на руле, выверните ось рычага, извлеките рычаг из паза кронштейна.

При демонтаже привода тормоза переднего колеса отверните контргайку регулировочного винта на тормозном диске, вверните регулировочный винт, совместите прорези в упоре диска, регулировочном винте и контргайке, выведите оболочку троса из углубления в регулировочном винте. Повернув канат троса, выведите нижний его сухарь из гнезда в рычаге тормозного кулачка (для облегчения операции поджимайте рычаг кулачка вверх). Выведите верхний конец оболочки троса из упора в кронштейне рычага и выведите из прорези канат троса, поверните канат и извлеките верхний сухарь троса из гнезда рычага управления передним тормозом. Отверните гайку (М5) оси рычага управления тормозом на руле, выверните ось рычага, извлеките рычаг из кронштейна.

При демонтаже ручки управления дросселем (ручки газа) отверните два винта крепления крышки карбюратора, извлеките дроссельную заслонку. Сжав пружину заслонки, отсоедините наконечник троса. Снимите с троса крышку карбюратора.

Отверните два винта (М4) крепления крышки ручки управления дросселем, извлеките оболочку троса из гнезда корпуса ручки, повернув канат троса, извлеките его сухарь из рычага трубки 5 (рис. 100).

Рис. 100. Ручка управления дросселем: 1 – винт пружины тормоза; 2 – пружина тормоза; 3 – винт; 4 – паз; 5 – рычаг трубки; 6 – сухарь троса; 7 – трос; 8 – труба руля; 9 – фиксирующий винт; 10 – корпус; 11 – крышка; 12 – трубка; 13 – рукоятка.

Отверните винт крепления ручки на трубе руля, снимите ее.

Для снятия переключателей с трубы руля необходимо вывернуть винты (М4) хомутов, охватывающих трубу.

Трубу руля следует снимать так: выверните стяжные болты (М8) из кронштейнов, вставьте поочередно в верхние отверстия кронштейнов вороток и разогните их, извлеките трубу руля. Для снятия кронштейнов руля отверните гайки (М10х1,25) под верхним мостиком.

Для снятия рычагов кикстартера и переключения передач выверните стяжные болты рычагов и снимите рычаги со шлицев.

Для облегчения процесса снятия рычагов вставьте предварительно отвертку в прорезь рычага и несильно постучите по рукоятке отвертки. При этом лезвие отвертки несколько увеличит паз, уменьшит натяг в шлицевом соединении и рычаг легко сойдет с вала.

Порядок разборки и сборки, обслуживания, регулировки и ремонта управления задним тормозом изложен ранее в ответах на вопросы по тормозам.

109. Ручка газа вращается очень туго. Как улучшить работу этого механизма?

Тугое вращение ручки управления дросселем может быть из-за чрезмерного прижатия тормозной пружины 2 (см. рис. 100). Отпустите пружину поворотом винта 1. Отсутствие смазки между трубой руля и трубкой ручки, в пазах корпуса и крышки ручки, загрязнение смазки, отсутствие смазки или попадание грязи в оболочку троса управления дросселем также могут значительно затруднить вращение ручки газа.

Возможны и другие неисправности: перекос сухаря троса при неаккуратной сборке, деформация трубки ручки газа, обрыв нитей каната троса, что может явиться даже причиной «закусывания» ручки газа. Для ликвидации неисправности разберите ручку газа, отсоедините трос, снимите ручку с трубы руля, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Если канат троса газа имеет порванные нити, обязательно замените его новым, так как поврежденный канат, во-первых, имеет низкую надежность и может порваться в любой (как правило, самый неподходящий) момент, во-вторых, может привести к аварийной ситуации, так как возможно заклинивание троса во время езды. Промытые и сухие детали ручки газа следует смазать литолом (обильно смазывают внутреннюю поверхность трубки ручки газа), смазать трос, установить корпус ручки на трубу руля, зафиксировав его винтом, присоединить сухарь троса газа к рычагу трубки, закрыть корпус крышкой (завернув два винта М4). Затем винтом 1 следует отрегулировать легкость вращения ручки. Правильно отрегулированный механизм должен обеспечить удержание ручки газа незначительным усилием руки в любом положении, а в свободном состоянии ручка газа должна возвращаться в исходное положение.

110. Резиновая (левая) рукоятка слабо держится на трубе руля. Как проще устранить неисправность?

Снимите рукоятку с трубы руля, промойте внутреннюю поверхность рукоятки и посадочную поверхность трубы руля чистым бензином, чтобы смыть остатки масла, которые, возможно, и являются причиной неисправности. Просверлите на конце трубы руля 3–4 сквозных отверстия диаметром 4–5 мм так, чтобы расстояние между отверстиями было не менее 10 мм. Затем насыпьте немного порошкообразной канифоли внутрь рукоятки и наденьте ее на трубу руля.

111. Как проще и быстрее отремонтировать трос, если сорвался наконечник каната?

В случае срыва наконечника каната троса можно использовать ролик, который следует изготовить из стали 20 или стали 35 согласно рис. 101, а.

Рис. 101. Ремонт троса: а – втулка; б – установка втулки на канат.

Заправку каната троса в ролик следует производить, как указано на рис. 101, б. Канат вставляется в отверстие ролика и фиксируется с помощью винта М5 длиной 8-10 мм. После ремонта или замены троса следует произвести регулировку привода. Упомянутый ролик необходимо изготовить заранее и возить с набором деталей крепежа.

В качестве ролика в дорожных условиях можно использовать ниппель спицы, в котором просверлено отверстие ф2,2 мм.

Ремонт троса при помощи медной проволоки. Канат вставляется с отверстие и фиксируется винтом М4. Можно рекомендовать (как временную меру) ремонт троса путем обмотки его каната медной проволокой толщиной 0,4–0, 6 мм (рис. 102).

Рис. 102. Ремонт троса при помощи медной проволоки.

Во всех предлагаемых способах ремонта троса следует при помощи надфиля укоротить оболочку, чтобы сохранить величину рабочего хода каната (величина а, табл. 16).

При повреждении оболочки троса, если проволочная спираль не имеет деформаций, можно поврежденное место обмотать изоляционной лентой или надеть на трос полихлорвиниловую трубку с внутренним диаметром 6–7 мм.

112. Из каких основных частей состоит трос? Какие его основные размеры?

Трос мотоцикла (рис. 103) имеет следующие основные составные части: сухарь 1, наконечник каната 2, канат троса 3, наконечник оболочки 4, оболочку 5.

Рис. 103. Трос мотоцикла. 1 – сухарь; 2 – наконечник каната; 3 – канат; 4 – наконечник оболочки; 5 – оболочка.

Оболочка троса представляет собой спираль, выполненную из стальной проволоки, покрытую полимерным материалом. Канат троса – многожильный; состоит из нескольких (например, из 19) свитых между собой стальных проволочек толщиной порядка 0,4 мм. Основные размеры тросов минских мотоциклов приведены в табл. 16, которая поможет мотолюбителям при отсутствии запасного троса изготовить или переделать его из троса мотоциклов других марок. При этом трос, подлежащий переделке, должен иметь размеры б и в, равные или большие приведенным в табл. 16.

Таблица 16. Размеры тросов мотоциклов.

113. Можно ли усовершенствовать рулевое управление мотоцикла?

Рулевое управление минских мотоциклов спроектировано довольно удачно и в серьезных усовершенствованиях не нуждается. При желании мотолюбителя иметь более высокий руль (спортивного типа) рекомендуем изготовить трубу руля согласно рис. 104 (материал – сталь 10, труба 22x2).

Рис. 104. Руль спортивного типа.

Кронштейны для рычагов следует приварить по месту в удобном для водителя положении. Трубу руля желательно хромировать. Новый руль обеспечивает удобную посадку для водителя, имеющего рост выше среднего, кроме того, он позволяет регулировать положение органов управления в более широком диапазоне.

114. Расскажите о взаимозаменяемости деталей ходовой части минских мотоциклов.

Взаимозаменяемость деталей ходовой части минских мотоциклов с деталями мотоцикла MMBЗ.3.112 представлена в табл. 17.

Таблица 17. Взаимозаменяемость деталей ходовой части минских мотоциклов с деталями мотоцикла MMBЗ.3.112.

Рис. 105. Топливный бак: 1, 8 – бак топливный; 2, 10 – пробка; 3 – топливопровод; 4 – винт М4х6; 5 – товарный знак правый; 6 – кран КР-12; 7 – товарный знак левый; 9 – буфер; 11 – манжета; 12 – заглушка; 13 – замок; 14 – наколенник правый; 15 – наколенник левый; 16 – шайба; 17 – болт М6х16; 18 – втулка; 19 – муфта; 20 – уплотнительная шайба.

Рис. 106. Рулевое управление мотоцикла: 1 – ручка дросселя; 2 – рукоятка руля правая; 3 – труба; 4 – крышка; 5 – трос дросселя; 6 – корпус; 7 – винт М4х16; 8 – пружина; 9 – винт М6х8; 10 – педаль тормоза; 11 – рычаг; 12 – шплинт 1,5x10; 13 – шайба ф6 (пл.); 14 – пружина; 15 – тяга тормоза; 16 – гайка М6; 17 – пружина; 18 – гайка заднего тормоза; 19 – рукоятка руля левая; 20 – трос сцепления; 21 – рычаг сцепления; 22 – ось рычага; 23 – гайка М5; 24 – упор; 25 – труба руля; 26 – кронштейн руля; 27 – болт М8х1х20; 28 – рычаг тормоза; 29 – трос тормоза; 30 – управление тормозом.

Рис. 107. Тормоза: 1 – тормоз задний; 2 – тормоз передний; 3 – рычаг задний; 4 – диск задний; 5 – диск передний; 6 – кулачок; 7 – прокладка; 8 – рычаг передний; 9 – контргайка; 10 – гайка М6; 11 – шайба ф6 (пруж.); 12 – болт Мбх35; 13 – винт регулировочный; 14 – фиксатор; 15 – шестерня ведомая; 16 – шайба; 17 – втулка; 18 – прокладка; 19 – манжета 1,58x75,2; 20 – колодка; 21 – пружина; 22 – накладка тормозная; 23 – заклепка 3x8; 24 – пробка.

Рис. 108. Ящики: 1 – ящик левый; 2 – ящик правый; 3 – крышка; 4 – прокладка; 5 – шайба ф8 (пл.); 6 – болт М8х1х20.

Рис. 109. Седло: 1 – седло; 2 – болт М6х14; 3 – шайба ф8 (пруж.); 4 – пружина; 5 – кронштейн; 6 – демпфер седла; 7 – каркас; 8 – подушка; 9 – заклепка 4x12x10; 10 – накладка; 11 – болт М6х22; 12 – шайба ф6 (пл.); 13 – гайка М6; 14 – покрышка; 15 – ручка седла.

Рис. 110. Переднее крыло, заднее крыло, багажник: 1 – крыло переднее; 2 – крыло заднее; 3 – багажник; 4 – крыло переднее; 5 – растяжка; 6 – гайка М6; 7 – шайба ф6 (пруж.); 8 – болт М6х14; 9 – вставка; 10 – перемычка; 11 – гайка М5; 12 – шайба ф5 (пруж.); 13 – щиток; 14 – шайба ф5 (пл.); 15 – болт М5х10; 16 – болт М5х25; 17 – крыло заднее; 18 – гайка М8х1; 19 – шайба ф8 (пруж.); 20 – шайба ф8 (пл.); 21 – болт М6х1х20; 22 – муфта; 23 – болт М6х10; 24 – кронштейн; 25 – растяжка; 26 – багажник; 27 – болт М6х16.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛА

115. Какое качество бензина характеризует октановое число?

Октановое число – условный показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, т. е. способность бензина сгорать в двигателе без детонации. Чем выше октановое число, тем выше и детонационная стойкость бензина. Например, детонационная стойкость бензина А-7 6 (октановое число 76) выше, чем бензина А-72 (октановое число 72).

116. Как определяется октановое число бензина?

Сущность определения октанового числа сводится к сравнению испытуемого бензина с эталонными сортами горючего. Эталонные сорта составляются путем смешивания двух химически чистых углеводородов: изооктана и нормального гептана. Изооктан обладает высокими антидетонационными свойствами, он способен при высокой степени сжатия сгорать без детонации. Его антидетонационные свойства условно приняты за 100 единиц. Нормальный гептан в противоположность изооктану обладает низкими антидетонационными свойствами, он начинает детонировать даже при низкой степени сжатия и его антидетонационные свойства условно приняты за 0.

Смешивая в различных пропорциях по объему изооктан и нормальный гептан, получают ряд эталонных сортов горючего с различными антидетонационными свойствами. Чем больше содержится изооктана в смеси, тем выше ее антидетонационные свойства.

При определении октанового числа испытуемого бензина на одноцилиндровом двигателе повышают степень сжатия до появления детонации. Затем на этом же двигателе подбирают такое эталонное горючее (смесь изооктана и нормального гептана), которое начинает детонировать при той же степени сжатия, при которой начал детонировать испытуемый бензин. Следовательно, испытуемый бензин и это эталонное горючее имеют одинаковые антидетонационные свойства. Допустим, что эталонное горючее оказалось состоящим из 76 % изооктана и 24 % нормального гептана. В этом случае считается, что испытуемый бензин имеет октановое число, равное 76. Таким образом, октановым числом называется процент изооктана в эталонном горючем, которое по своим антидетонационным свойствам оказалось равнозначным испытуемому бензину.

117. Как получают бензин с высоким октановым числом?

Самый распространенный способ заключается в использовании антидетонаторов. Наиболее эффективным антидетонатором, получившим широкое распространение, является тетраэтилсвинец, применяемый в виде этиловой жидкости.

Другой способ повышения октанового числа состоит в добавлении к бензину высокооктанового компонента. Высокооктановыми компонентами называют индивидуальные углеводороды или смеси углеводородов, добавление которых к бензину повышает его антидетонационные свойства. Обычно высокооктановые компоненты имеют октановое число от 90 и выше (изооктан, изопентан, алкилат, авиабензол, пиробензол, алкилбензол). В отличие от антидетонатора, содержание которого в бензине исчисляется в десятых долях процента по весу, высокооктановые компоненты добавляются к бензину в количестве 10–40 %.

Третий способ повышения октановых чисел основан на одновременном добавлении к бензину и антидетонатора, и одного или нескольких высокооктановых компонентов.

Современный высококачественный бензин представляет собой смесь бензина с высокооктановыми компонентами и антидетонатором. В зависимости от того, сколько добавляют к бензину тех или иных высокооктановых компонентов и антидетонатора, получают различные сорта высококачественного бензина.

118. Почему иногда темнеет бензин?

В бензине при определенных условиях могут образоваться клейкие, каучукоподобные вещества, называемые смолами, которые отрицательно сказываются на работе двигателя. С увеличением содержания смол в бензине, как правило, понижается октановое число и увеличивается кислотность бензина, вызывающая сильную коррозию тары. Изменяется и цвет бензина бензин желтеет и даже может приобрести коричневый или черный цвет.

Смолообразование в бензине зависит прежде всего от содержания в нем нестойких углеводородов, которые при соприкосновении с кислородом воздуха образуют смолы. К таким углеводородам относятся так называемые непредельные углеводороды, количество которых в бензине зависит от происхождения нефти, способа получения и тщательности очистки бензина.

Большое влияние на осмоление бензина оказывают и условия хранения. Укажем на основные из них. Чем больше бензин соприкасается с воздухом, тем быстрее в нем образуются смолы. Лишняя перекачка, переливание бензина способствуют смолообразованию. В частично наполненной таре бензин будет осмоляться быстрее, чем в той же таре, но залитой полностью. Смолообразование в нагретом бензине идет быстрее, чем в холодном. На свету смолы образуются быстрее, чем в темноте. Наличие воды в бензине также способствует смолообразованию. Смолообразование зависит от материала тары. Медь и свинец усиливают смолообразование Особенно быстро образуются смолы при хранении бензина в баках машин. Если в бензине образовалось много смол, то заправлять мотоцикл им не следует, так как это приведет к повышенному нагарообразованию и ухудшению мощностных и эксплуатационных параметров двигателя.

119. Почему взрывается пустая бочка из-под бензина?

Если налить в блюдце столовую ложку бензина и поджечь его, то он будет медленно гореть сильно коптящим пламенем. Ему не будет хватать воздуха в таком большом количестве, какое требуется для полного сгорания (он не будет успевать поступать к бензину).

Если же столовую ложку бензина вылить в пустую бочку, подождать, пока бензин весь испарится (смешается с воздухом) и затем поджечь, то бочка взорвется. В этом случае сгорание паров бензина в воздухе произойдет моментально с выделением большого количества тепловой энергии.

Не всякая смесь паров бензина с воздухом может воспламеняться. Воспламеняется смесь только определенного состава, когда количество паров бензина в воздухе находится в пределах примерно от 1,1 % до 5,4 % по объему. Если же количество паров бензина будет меньше 1,1 % или больше 5,4 %, то такая смесь воспламеняться не будет.

Это значит, что достаточно в 200-литровой бочке испарить от 10 до 50 граммов бензина, чтобы получить взрывоопасную смесь.

А такое количество бензина всегда может остаться в бочке даже при самом тщательном сливе из нее бензина.

Вот почему при ремонте бензотары, если неизбежно использование открытого огня, необходимо принимать все меры, предотвращающие взрыв бензиновых паров, смешанных с воздухом. Это относится не только к бочкам и бидонам, но и к бензиновым и масляным бакам.

Для предотвращения взрыва при ремонте бензотары применяют следующие способы: бензотару заливают полностью водой и в таком виде производят ремонт; бензотару длительно пропаривают или длительно промывают горячей водой, заполняя при этом водой тару полностью; бензотару наполняют углекислым газом и затем ремонтируют; бензотару хорошо ополаскивают четыреххлористым углеродом или нашатырным спиртом и производят ремонт тары, не давая улетучиться парам, заполнившим тару.

Запрещается ударами лома или молотка открывать пробку железной бочки с бензином или из под бензина. Запрещается подходить с открытым огнем даже к пустой бочке или бензобаку.

120. Какие горюче-смазочные материалы применяются для мотоциклов ММВЗ?

Минские мотоциклы работают на смеси автомобильного бензина А-76 или А-72 с маслом М6Б1, М8Б1, М10Б1 или М-8В1. В указанной маркировке бензина буква указывает тип двигателя, для которого предназначен бензин (А – автомобильный, Б – авиационный); числовой индекс – октановое число бензина. В бензинах марки АИ-93 и АИ-98 буква И обозначает, что октановое число определено по исследовательскому методу (в остальных бензинах октановое число определено по моторному методу).

В табл. 18 приведены некоторые свойства автомобильных бензинов.

Таблица 18. Автомобильные бензины.

Для смазки двигателя (подшипник нижней головки шатуна, цилиндр, поршень, верхняя головка шатуна), коробки передач, тросов управления и гибкого вала привода спидометра используются моторные масла М-6Б1, М-8Б1, М-10Б1 и М-8В1. Маркируются моторные масла в зависимости от их вязкости и эксплуатационных свойств. Буква М означает, что масло моторное, цифра указывает вязкость в мм²/с при 373К (+100 °C). Затем проставляется буква, обозначающая группу эксплуатационных свойств (А, Б, В, Г).

Рассмотрим для примера маркировку масла М-8В1. Буква М означает, что масло моторное, цифра 8 определяет вязкость при 373 К (+100 °C), равную 8±0,5 мм²/с, индекс В1 показывает, что оно предназначено для среднефорсированных карбюраторных двигателей.

В некоторых случаях последняя буква показывает вид присадки, введенной в масло. Например, в масле М-14ГБ буква Б указывает на наличие бариевой присадки, а в М-8ГИ буква И указывает на наличие в масле импортной присадки.

Для смазки двигателей минских мотоциклов лучше всего применять авиационные масла марок МС или МК. Обращаем внимание на то, что для смазки КП масла МС и МК не пригодны. В табл. 19 приведены основные свойства наиболее распространенных сортов масел.

Таблица 19. Основные свойства масел.

121. Как повысить свое водительское мастерство?

Повышение водительского мастерства – длительный и не совсем простой процесс, требующий трудолюбия, терпения и настойчивости. Определенные навыки и овладение технически ми приемами вождения можно приобрести путем тренировок. Приступать к отработке очередного приема вождения желательно после освоения предыдущих. Отрабатывать приемы вождения следует под руководством опытного мотоциклиста или квалифицированного тренера. Даже простые, уже усвоенные упражнения, со временем следует повторять несколько раз, чтобы закрепить ранее полученные навыки. В целях безопасности тренировки следует проводить на участках дорог, закрытых для движения постороннего транспорта и пешеходов или вне дорог.

1. Медленное движение по коридору шириной 2 м и длиной 30 м, не касаясь земли ногой и не выезжая за пределы коридора. Упражнение начинайте отрабатывать на асфальте, затем – на грунтовых дорогах или в полевых условиях. При движении привстаньте на подножках и, маневрируя своим корпусом, удерживайте мотоцикл в равновесии.

2. Упражнение на точность остановки. На свободном участке дороги через 15–20 м сделайте 3–4 отметки. Упражнение выполняйте на I передаче. Подъехав к первой отметке, затормозите до остановки и, пытаясь не касаться земли ногами, удерживайте мотоцикл в равновесии на месте, а перед потерей равновесия начинайте движение дальше. Таким образом сделайте остановку у второй и третьей отметки, а после разворота пройдите с остановками эту дистанцию в обратном направлении.

3. Прохождение «восьмерки». Отрабатывать упражнение лучше начинать на асфальте. Разметьте фигуру мелом по следующим размерам: каждое кольцо «восьмерки» образовано двумя концентричными окружностями (ф3 м и ф5,2 м). Расстояние между центрами колец – 4,1 м. В месте пересечения больших окружностей разметьте въезд и выезд шириной 1,1 м. На линиях с интервалом 1 м установите вешки (или флажки) высотой 0,35 м. Проходя фигуру, следует двигаться так, чтобы не задеть ни одного флажка. Несколько советов: переднее колесо направляйте так, чтобы оно находилось в 20–30 см от линии наружной окружности. Посадка должна быть прямой, причем желательно сместиться в седле ближе к бензобаку, чтобы загрузить переднее колесо. Прохождение одного круга старайтесь выполнить с 3–4 поочередными ускорениями и торможениями, между которыми можно двигаться накатом. Упражнение считается освоенным, если на его выполнение (без ошибок) затрачивается 12–14 с.

4. «Поднятие переднего колеса». Двигаясь на мотоцикле на II или III передаче на ровном участке дороги, сбросьте газ, привстаньте на подножках и, раскачивая переднюю вилку, попытайтесь на ходу, энергично потянув руль вверх, оторвать на некоторое время переднее колесо от дороги. Упражнение выполняйте несколько раз подряд.

5. Прохождение «зигзага» – фигуры, образованной двумя параллельными ломаными линиями, каждая из которых состоит из шести прямых отрезков длиной по 4 м, расположенных друг к другу под углом 90°. Расстояние между линиями 1,6 м. На линиях желательно установить стойки высотой 0,9 м с интервалом 1 м. Задача – пройти фигуру быстро, не задев ограничители.

При выполнении упражнения сместитесь в седле вперед, ближе к топливному баку. Корпус держите прямо, слегка наклонитесь вперед, плотно обхватив бак коленями. При прохождении «зигзага» переднее колесо на прямых участках перед поворотами направляйте к наружной ограничительной линии. Причем следует осуществить резкое кратковременное ускорение и торможение, а поворот пройти накатом. При прохождении поворотов корпус старайтесь держать вертикально, наклоняя мотоцикл в сторону поворота несколько более обычного. После успешного выполнения упражнения на асфальте разметьте фигуру на грунте и попытайтесь пройти ее без ошибок за 10–12 с.

6. Поворот «волчком» может быть выполнен на любой угол поворота. Отрабатывать упражнение лучше на грунте, покрытом тонким слоем песка, или на траве. Поворот налево выполняйте так: двигаясь на I или II передаче со скоростью 5-10 км/ч, несколько приподнимите корпус, опираясь полусогнутыми ногами на подножки. В том месте, где намечено произвести поворот, резко сместите корпус влево и вперед, ступню левой (почти выпрямленной) ноги установите на грунт и одновременно сильно наклоните мотоцикл влево. Руль при этом несколько поверните вправо и резко добавьте обороты двигателя (с включенным сцеплением). Вращаясь с пробуксовкой, заднее колесо развернет мотоцикл влево. Перед выходом из поворота резко закройте дроссель, выровняйте мотоцикл, примите обычную посадку и начните плавно движение по прямой. Подобным образом отрабатывайте поворот направо. Постепенно увеличивайте угол поворота, переходя от поворота к вращению на месте на 2–3 оборота.