Текст книги "Советы сельскому мотоциклисту
(Справочное пособие)"

Автор книги: К. Козел

Соавторы: Ф. Берин,М. Детюк,В. Захарин
сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)

Для устранения (или уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки касания карандашом обода (рис. 88, 6, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели спиц групп 1 и 3 следует завернуть на такое же число оборотов. Отметим, что группа состоит из 3–5 спиц.

Помните, что осевое и радиальное биение бортовых закраин обода колеса не должно быть более 1,5 мм. Боковая наружная поверхность обода после завершения регулировок должна быть расположена на расстоянии 3±0,5 мм от торца ступицы колеса со стороны тормозного барабана (рис. 88, а).

Для устранения радиального биения отпускают ниппели групп спиц 3 и 4 (рис 88, в), на одинаковое количество оборотов заворачивают ниппели спиц групп 1 и 2. Устраняют биение колес в несколько приемов, постепенно отпуская одну группу спиц и подтягивая другую. Каждый раз определяют наибольшее расстояние от обода до карандаша и доводят биение обода до минимально возможного. По завершении регулировок проверьте, одинаково ли натянуты спицы. Концы спиц, выступающие из головок ниппелей, следует спилить, так как в дальнейшем они могут привести к повреждению камеры. Проверьте также утопание резьбовой части спицы в ниппеле (со стороны шины), которое не должно превышать 8 мм. Осевое и радиальное биения колес можно устранить не снимая шину с обода, при этом проверку биений осуществляют по боковой поверхности закраины обода и по внутренней стороне посадочного места.

Если обод колеса сильно деформирован, вышеуказанные способы регулировок могут не привести к желаемому результату. В этом случае следует разобрать колесо полностью (расспицевать), отрихтовать обод как в осевом, так и в радиальном направлении, затем заспицевать колесо и произвести регулировку вышеописанным способом. При спицовке следует пользоваться (как образцом) другим колесом мотоцикла.

2. Ослабление или обрыв спиц – часто встречающееся явление. Даже на новом мотоцикле в процессе обкатки ослабевает натяжение спиц, так как в этот период происходит (хотя и незначительная) вытяжка спиц, более плотно садятся головки спиц и головки ниппелей в посадочные лунки. В процессе эксплуатации ослаблению спиц способствуют вибрация, передающаяся на колесо, толчки от препятствий на дороге, резкие ускорения и торможения, а также ряд других факторов. В результате слабо натянутая спица «перестает работать», ее нагрузку берут на себя соседние спицы, что приводит к их перегрузкам и увеличивает вероятность обрыва. Проверять натяжение спиц можно на ощупь, но более точные результаты дает постукивание по спицам отверткой или ключом. Равномерно и нормально натянутые спицы при этом издают довольно высокий звук приблизительно одинаковой высоты. Ослабленные спицы издают низкий, дребезжащий звук и их натяжение следует увеличить наворачиванием ниппеля при помощи ключа, выполненного в виде прорези на шинной лопатке. Пользоваться плоскогубцами при этом не следует, так как, во-первых, нарушается защитно-декоративное покрытие на ниппеле, а во– вторых, это приводит к повреждению граней ниппеля, что сделает в будущем невозможным применение ключа.

Напоминаем, что обрыв спиц происходит вследствие неравномерного их натяжения; эксплуатации мотоциклетного колеса, не полностью укомплектованного спицами; вследствие деформации обода, вызвавшей критическое натяжение спиц; эксплуатации мотоцикла с нагрузкой, превышающей допустимую; движения с большей скоростью на участках дорог со значительными препятствиями. Повышенное (и пониженное) давление воздуха в шинах колес также приводит к повышению напряжений в спицах и способствует их обрыву.

Помните, что общая масса водителя, пассажира и перевозимого на багажнике груза не должна превышать 150 кг.

3. Осевой люфт колеса. Эта неисправность влечет за собой ухудшение устойчивости мотоцикла; им становится сложно управлять. Причины осевого люфта колеса: значительное ослабление большого числа спиц, разрушение или чрезмерный износ подшипников колес, увеличение диаметра посадочных мест подшипников в ступицах колес, ослабление затяжки гайки оси колеса. При ослаблении спиц их следует подтянуть, проверяя осевое и радиальное биение обода колеса согласно ранее изложенным рекомендациям. При разрушении или износе подшипников их необходимо заменить новыми. При увеличении диаметра посадочных мест в ступице неисправность можно устранить несколькими способами. Лучший результат дает гальваническое покрытие посадочной поверхности наружной обоймы подшипника (например, хромирование). При этом внутренние поверхности подшипника необходимо защитить, например, при помощи двух толстых пластмассовых шайб или металлических шайб с резиновыми уплотнительными прокладками и стяжного болта с гайкой. Толщина слоя гальванического покрытия должна быть 18–48 мкм. Вполне удовлетворительный эффект дает установка между наружной обоймой подшипника и посадочным гнездом ступицы трех-четырех стальных пластинок толщиной 0,05-0,15 мм и шириной 5-10 мм, равнорасположенных по окружности. Можно использовать для этой цели обломки лезвий безопасной бритвы. Способ установки пластин такой же, как и в рекомендованном ранее способе ремонта рулевой колонки рамы.

4. Причиной тугого вращения колес может быть загрязнение подшипников, неправильная регулировка тормозов, выход из строя подшипников или чрезмерное натяжение цепи главной передачи.

Эта неисправность может сопровождаться характерным треском или щелчками, сильным нагревом ступицы колеса, увеличенным сопротивлением качению мотоцикла, снижением скорости движения Подшипники, пришедшие в негодность (с цветами побежалости, трещинами на обоймах или сепараторе, с повышенным радиальным зазором, который чувствуется при проверке покачиванием обойм), подлежат замене новыми. Необходимо тщательно проверить и при необходимости произвести регулировку приводов тормозов и натяжения цепи главной передачи.

6. Скрежет в ступице колеса может быть следствием задевания пружин тормозного механизма за ребра ступицы. Для ликвидации неисправности следует снять колесо, извлечь тормозной механизм, осмотреть пружины и ребра ступицы внутри тормозного барабана. Устраните перекос или задевание (возможно, и деформацию) пружин, аккуратно соберите тормозной механизм и проверьте вращение колеса, которое должно быть бесшумным.

7. При движении происходит вертикальное «раскачивание» мотоцикла, возникают боковые колебания машины, имеет место вибрация ходовой части. Причина такого явления – дисбаланс колеса. Снимите колесо с мотоцикла, проверьте легкость его вращения на оси. Установите концы оси на подставки так, чтобы колесо на ней могло свободно вращаться. Проверните колесо. После его остановки отметьте мелом верхнюю точку. Поверните колесо на 90° и отпустите. Если сделанная ранее отметка вновь установится в верхней точке, то колесо необходимо балансировать.

Путем подматывания проволоки или свинцовой полоски на спицы в самом легком месте колеса (которое будет всегда в верхней части на остановившемся колесе) можно существенно улучшить балансировку, тем самым уменьшить износ шин и ходовой части, улучшить управляемость мотоцикла. Отбалансированное колесо при проверочном вращении должно останавливаться в любом положении, т. е. иметь состояние безразличного равновесия. Боковое колебание («виляние») мотоцикла может быть также результатом установки на колесо дефектной шины или неправильной посадки шины на обод.

96. Как устроены тормоза мотоцикла ММВЗ.3.112? Какой принцип действия тормозов?

На мотоцикле MMBЗ.3.112 установлены колодочные тормоза с чугунными (или стальными) барабанами диаметром 150 мм (рис. 89).

Рис. 89. Тормоза: a – передний тормоз; б – задний тормоз; 1 – контргайка; 2 – регулировочный винт: 3 – реактивный упор; 4 – трос; 5 – рычаг тормоза; 6 – регулировочная гайка; 7 – кулачок разжимной; 8 – пружина; 9 – тормозной диск; 10 – тормозная колодка; 11 – ось колодок; 12 – тяга; 13 – рычаг; 14 – педаль; 15 – рычаг передний; 16 – шплинт; 17 – шайба.

В тормоз входит тормозной диск 9, в который заармирована ось колодок 11. В отверстие диска с внутренней стороны установлен разжимной кулачок 7, на хвостовике которого (на шлицах) закреплен рычаг 15. Две тормозные колодки 10 при помощи стягивающих пружин 8 прижаты одним концом к оси 11, другим – к площадкам кулачка.

При повороте рычага 5 (см. рис. 89, а) кулачок 7 разжимает колодки 10, прижимая их к тормозному барабану. Так как колодки имеют накладки, изготовленные из прессованного асболатексного картона с высоким коэффициентом трения по стали и чугуну (К_тр ~ 0,35), возникает значительная сила трения, препятствующая взаимному перемещению диска и колеса. Тормозные диски специальными устройствами (передний – с помощью реактивного упора, задний – реактивной тягой) зафиксированы неподвижно относительно соответственно передней вилки и маятника мотоцикла, поэтому сила трения удерживает колесо от проворачивания. В зависимости от усилия, прилагаемого к рычагу 5 привода переднего тормоза или к педали 14 заднего тормоза, можно получить на соответствующем колесе больший или меньший тормозной момент.

Кинетическая энергия движущегося мотоцикла при торможении превращается в тормозных механизмах в тепловую, при этом в зоне контакта колодок с барабаном происходит сильный нагрев. Мгновенная температура в этой зоне при резком торможении достигает +800 °C. При многократном интенсивном торможении температура барабана стабилизируется в пределах + 350 °C. От нагрева на поверхности накладок испаряются вяжущие компоненты материала накладок, образуется «подушка» из жидких и газообразных веществ, что приводит к снижению коэффициента трения между колодкой и барабаном почти на 30 %. Это в свою очередь вызывает снижение эффективности торможения и увеличение тормозного пути.

97. Как правильно отрегулировать привод тормоза?

Для регулировки переднего тормоза отпустите контргайку 1 (см. рис. 89, а), заворачивая (или выворачивая) регулировочный винт 2, установите свободный ход на конце рычага 5, равный 5– 10 мм. Под свободным ходом будем понимать такое перемещение рычага, при котором выбираются люфты в сочленениях привода и зазор между колодками и барабаном. Следовательно, в момент завершения перемещения конца рычага на 5-10 мм должен произойти контакт колодки с барабаном.

Регулировку заднего тормоза следует начать с установки педали тормоза в удобное для водителя положение, что достигается регулировочным болтом с контргайкой, установленным на специальном кронштейне тормозной педали. Затем гайкой 6 тяги заднего тормоза (см. рис. 89, б) необходимо установить свободный ход на конце педали 14, равный 10–15 мм. При этом гайка, поджимающая пружину тяги, должна находиться в таком положении, чтобы пружина имела запас деформации в пределах 10–15 мм.

Уменьшение свободного хода рычага и педали тормоза может привести к притормаживанию во время движения и к перегреву тормозных накладок и барабана. Увеличение свободного хода рычага и педали тормоза опасно тем, что в конце рабочего хода рычага и педали усилие, передаваемое ими на привод тормозов, может оказаться меньше номинального, необходимого для эффективного действия тормозов.

При значительном износе накладок иногда не удается отрегулировать тормоза описанным способом, так как не хватает предела регулировочных устройств. В этом случае рычаг тормозного кулачка следует переставить на один шлиц в направлении, обратном вращению кулачка при торможении.

Технически исправные и правильно отрегулированные тормоза должны при движении мотоцикла (без нагрузки) со скоростью 30 км/ч на сухом горизонтальном участке дороги с твердым покрытием, имеющим коэффициент сцепления не менее 0,6, при одновременном действии переднего и заднего тормозов, обеспечить требования «Правил дорожного движения» (тормозной путь мотоцикла 7,5 м, не более). Тормозной путь измеряется с момента нажатия на тормозную педаль (рычаг) до полной остановки.

98. В чем заключается техническое обслуживание тормозов?

Залогом высокой эффективности работы тормозов и их надежности является регулярное и качественное техническое обслуживание. Оно включает в себя частичную разборку тормозов, промывку узлов и деталей, осмотр их, смазку, сборку и регулировку.

Для разборки переднего тормоза (см. рис. 89, а) следует отпустить контргайку 1, полностью ввернуть с помощью ключа S-10 в упор тормозного диска регулировочный винт 2, совместить прорези в регулировочном винте 2, контргайке 1 и упоре тормозного диска, движением вверх и в сторону извлечь оболочку троса из углубления в головке регулировочного винта и канат троса из прорези. Затем извлечь верхний конец оболочки троса из упора кронштейна рычага 5, повернуть трос на 90° и извлечь сухарь из отверстия в рычаге 5, извлечь нижний сухарь троса из отверстия в рычаге 15. Далее необходимо снять переднее колесо, извлечь из барабана тормозной механизм, отвернуть гайку стяжного болта рычага 15, извлечь болт, снять рычаг, растянуть пружины, сиять колодки с оси и кулачка, извлечь кулачок, отвернуть гайку оси рычага 5, вывернуть ось рычага, снять рычаг. Извлеките пробку 24, которая закрывает отверстие, предназначенное для визуального контроля износа тормозных накладок. Все детали, включая и трос, следует тщательно промыть в чистом (без масла) бензине или керосине и высушить.

Перед сборкой переднего тормозного механизма следует смазать тонким слоем литола стержень кулачка и его рабочие поверхности, соприкасающиеся с колодками, ось колодок, посадочное место для стержня кулачка в диске, посадочные места рычага управления передним тормозом, ось рычага, резьбу регулировочного винта. Смазка при этом ни в коем случае не должна попасть на тормозной барабан и рабочую поверхность колодок Для смазывания используйте литол или другую консистентную смазку (ЦИАТИМ-203, солидол и т п).

Трос привода переднего тормоза можно смазывать маслом М-8Б1, М-8В1, М8Г1, МС-14 или другим с подобными свойствами. При смазке троса вставьте предварительно промытый бензином трос в воронку так, чтобы верхний торец оболочки троса был на 40–50 мм ниже верхней кромки воронки. При помощи изоляционной ленты (или ветоши) уплотните место выхода оболочки из узкой части воронки, укрепите воронку так, чтобы трос находился в вертикальном положении, после чего налейте в воронку масло Уровень масла при этом должен быть на 30–40 мм выше верхней кромки оболочки троса. Трос будет смазан полностью в том случае, если масло появится из нижнего торца оболочки. После смазывания троса оболочку снаружи следует вытереть насухо Можно рекомендовать более простой способ смазывания – опустить промытый трос на 5-10 мин в разогретое масло МС-14 или М-8В1. Трос можно смазывать и при помощи медицинского шприца с баллончиком емкостью 5-10 см³, введя иглу в зазор между оболочкой троса и каната, выдавливая туда масло. В этом случае трос можно не снимать с мотоцикла.

Для разборки заднего тормоза (см. рис. 89, б) снимите гайку 6 с тяги 12. Нажав на педаль тормоза вниз, а рычаг разжимного кулачка отводя назад, рассоедините тягу и рычаг кулачка, снимите с тяги пружину, гайку упора пружины, извлеките шплинт 16, снимите шайбу 17, рассоедините тягу и рычаг педали тормоза. Затем отверните детали крепления рычага 13 и снимите его со шлицев оси тормозной педали. Операция значительно упростится, если паз в рычаге слегка расширить, например, с помощью отвертки. Извлеките педаль с осью из втулок рамы. Снимите заднее колесо и извлеките тормозной механизм из барабана. Порядок разборки заднего тормозного механизма аналогичен порядку разборки переднего механизма. При разборке (и сборке) тормозных механизмов руководствуйтесь рис. 91.

Рис. 91. Усовершенствованная тормозная колодка.

После разборки детали и сборочные единицы тщательно промойте в чистом бензине или керосине, смажьте трущиеся поверхности по аналогии с передним тормозом и соберите задний тормозной механизм в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой смажьте все резьбовые соединения литолом, что предохранит их от коррозии и облегчит последующие работы при регулировке и разборке.

99. От каких факторов зависит длина тормозного пути мотоцикла?

Можно выделить три основных фактора, влияющие на тормозной путь мотоцикла: техническое состояние тормозов, дорожные условия и скорость движения. О техническом состоянии тормозов и его влиянии на тормозной путь уже говорилось выше. Взаимосвязь тормозного пути со скоростью движения и коэффициентом сцепления шин φ с различными дорожными покрытиями приведена на графике (рис. 90).

Рис. 90. График зависимости тормозного пути Sтоpм. м., от скорости движения V, км/ч, и коэффициента сцепления φ: 1 – на сухом асфальте (φ=0,6–0,8); 2 – на сухом грунте (φ=0,45 – 0,6); 3 – на мокром асфальте (φ=0,4); 4 – на мокром грязном асфальте (φ=0,2).

Эта зависимость пути торможения от скорости движения и коэффициента φ выражается так: Sторм. м.= v/2φg, где Sтоpм. м. – тормозной путь; V – скорость движения; φ – коэффициент сцепления, g – ускорение свободного падения.

Анализируя график, видно, что при одном и том же техническом состоянии тормозов и торможении со скорости 50 км/ч тормозной путь на сухом асфальте будет 12 м, на грунте – 16 м, на мокром асфальте – 25 м, а на мокром грязном асфальте – 47 м. В зависимости от скорости движения при одинаковых дорожных условиях, например на сухом асфальте, тормозной путь при скорости движения 40 км/ч будет 7,5 м, а при скорости движения 80 км/ч достигнет 42 м. Эти зависимости следует помнить при эксплуатации мотоцикла и согласовывать свои действия с техническими возможностями мотоцикла и дорожными условиями.

100. Как устранить неисправность тормозов?

1. Чаще всего мотолюбители жалуются, что тормоза «плохо держат» (низкий тормозной момент на колесе). Причиной этого может быть замасливание поверхности тормозных накладок и барабана смазочным материалом или загрязнение тормозного механизма. Для устранения неисправности промойте в чистом бензине колодки, зачистите рабочую поверхность накладок наждачной бумагой. Чистой ветошью, смоченной в бензине, протрите поверхность тормозного барабана. Ликвидируйте причину замасливания или загрязнения тормозного механизма. Иногда тормозной момент снижается после преодоления брода вследствие того, что попавшая в тормоза вода снижает коэффициент трения пары накладка – барабан. В этом случае следует произвести 5–8 периодических довольно интенсивных притормаживаний во время движения мотоцикла. Барабан и колодки нагреются, вода испарится и тормоза восстановят свою работоспособность. Низкая эффективность тормозов может быть результатом плохого прилегания колодок к барабану. Перед проверкой прилегания колодок следует зачистить накладки наждачной бумагой, установить тормоз на мотоцикл. После нескольких притормаживаний снять его и осмотреть накладки. В местах, которыми соприкасались накладки с барабаном, будут видны следы. Эти участки (если колодки прилегают лишь в некоторых местах) следует зачистить напильником и повторить проверку, добиваясь прилегания колодок к тормозному барабану на возможно большей площади.

2. Тормоза «не держат», при торможении слышен визг. Это происходит при большом износе тормозной накладки, когда при торможении головки заклепок, крепящих накладку к колодке, касаются барабана, препятствуя полному прилеганию накладки к барабану и снижая коэффициент трения пары. В этом случае изношенные накладки необходимо заменить новыми (обе накладки следует менять одновременно). После замены накладок наружная поверхность тормозных колодок должна быть обработана до размера 0,150-0,25 мм. Если касаются барабана 1–2 заклепки, можно попытаться осадить их головки с помощью воротка молотком, опирая заклепку с противоположной стороны на металлическую опору. При этом следует быть осторожным, чтобы не разрушить накладку.

3. При торможении рычаг или педаль тормоза «проваливается», т. е. перемещается без сопротивления. Это наблюдается при срыве шлицев на разжимном кулачке или рычаге, а также при самоотворачивании деталей крепления рычагов и смещении рычагов со шлицев. Это же будет при срыве наконечников с каната троса или при разрыве каната троса в приводе тормоза переднего колеса, а в заднем тормозе – при самоотворачивании регулировочной гайки тяги или срыве резьбы. Для устранения неисправности следует вышедшие из строя детали заменить новыми, произвести затяжку резьбовых соединений.

4. Тормоза «»прихватывают», т. е. растормаживание происходит не сразу после прекращения нажатия на тормозной рычаг или педаль.

Происходит это в результате отсутствия смазки и сильного загрязнения как механизма тормозов, так и троса привода; в результате деформации деталей привода тормоза (например, изгиб оси педали тормоза и «закусывание» ее во втулках рамы); разрыва нескольких проволочек каната троса; коррозии стержня кулачка и «закусывания» его в отверстии диска. Для устранения дефекта следует определить причину, разобрать тормоз, промыть детали, заменить вышедшие из строя узлы и детали новыми, смазать согласно вышеизложенным рекомендациям, собрать тормоз, установить на мотоцикл, отрегулировать привод.

Причиной неисправности может быть также выработка и появление лунок на опорных поверхностях колодок от воздействия тормозного кулачка. В этом случае рекомендуется поменять колодки местами, при этом необходимо проверить прилегание колодок к барабану при торможении (как рекомендовалось выше).

101. Как можно улучшить работу тормозов и их приводов?

Определенный положительный эффект можно получить, отполировав рабочую поверхность кулачка и его стержень на участке, входящем в тормозной диск. Это приведет к уменьшению сил трения между опорными площадками колодок и кулачком, а также между стержнем кулачка и тормозным диском и кроме улучшения работы привода тормозов увеличит износостойкость узла.

Значительное повышение стабильности работы тормозных механизмов можно достичь, если на рабочей поверхности фрикционных накладок выполнить ряд канавок (рис. 91). Глубина канавок 0,5–1 мм, ширина – 1,5 мм, расстояние между канавками 10–15 мм. Желательно, чтобы канавки не попадали в зону расположения заклепок. Канавки способствуют самоочищению поверхности тормозных накладок от продуктов износа и стабилизируют коэффициент трения между накладками и барабаном.

В процессе длительной эксплуатации мотоцикла в отверстии тормозного диска (для стержня кулачка) может появиться большая выработка, что ухудшает работу тормоза. Тормозной механизм восстановит свои функции и станет более долговечным, если это отверстие в диске рассверлить, а затем развернуть до размера ф15+0.027 и запрессовать в него втулку, изготовленную из стали или бронзы согласно рис. 92, а.

Рис. 92. Усовершенствование тормозного диска: а – втулка, б – тормозной диск с установленной втулкой.

102. На какие параметры мотоцикла влияет состояние шин?

Шины – один из самых ответственных узлов мотоцикла. Их техническое состояние влияет на сцепление колес с дорогой, на величину тормозного пути, на устойчивость и управляемость мотоцикла, а следовательно, на безопасность движения. Качество шин влияет на динамические показатели (на ускорение мотоцикла, на максимальную скорость) и расход топлива. Установлено, что при движении мотоцикла на перекатывание шин затрачивается 1–3 л. с. Состояние шин сказывается на работе подвесок переднего и заднего колес мотоцикла, следовательно, и на комфорте езды, на уровне шума и других параметрах мотоцикла.

103. Что обозначают цифры и буквы, нанесенные на боковине шины?

На боковине шины мотоцикла MMB3-3.112 может быть такая надпись: 3.00–18, Модель Л-251. НС4.Р-0.25 (2,5) мПа (кГс/см²) ГОСТ 5652—78. Первые цифры обозначают ширину профиля и диаметр посадочного места шины в дюймах. «Л-251» – заводской номер модели шины, который обусловливает ее конструктивное исполнение (например, конфигурация профиля, рисунок протектора и т. д.). «НС4» обозначает норму слойности каркаса, т. е., что каркас шины состоит из четырех слоев корда. «Р-0,25 (2,5) мПа (кГс/см²)» определяет давление воздуха, соответствующее максимальной статической нагрузке на шину (первые цифры – в мегапаскалях, в скобках – в кГс/см²). Завершается надпись номером ГОСТа (стандарта), устанавливающего технические условия на шины.

На боковине шины в трех (или более) местах имеются метки (стрелки), обозначающие местонахождение индикаторов износа протектора. Возможно наличие дополнительных знаков и надписей (товарный знак предприятия-изготовителя шин, номер пресс-формы и т. д.). Штамп ОТК наносится на боковину шины краской. Шины, проверенные на дисбаланс, имеют на боковине метку в виде красной точки, обозначающей самое легкое место шины.

104. Что влияет на долговечность шин? Как правильно их эксплуатировать?

Условимся под «пробегом шины» понимать расстояние, пройденное шиной до предельно допустимого износа протектора. Для мотоциклетных шин допускается такой износ покрышки, когда по центру беговой дорожки протектор имеет глубину рисунка 1 мм. Завод-изготовитель гарантирует, что такой износ при условии правильной эксплуатации шин минских мотоциклов может наступить после пробега не менее 20 тыс. км.

Важным условием правильной эксплуатации шин является соблюдение норм внутреннего давления воздуха. При низком давлении прогиб шин составляет 10–12 % от высоты профиля, как это имеет место при нормальных условиях эксплуатации, а значительно увеличивается (рис. 94, а).

В результате значительно возрастают деформации и происходит разрыв нитей корда, разрушается боковина покрышки, протирается камера, повышается температура шины, что способствует быстрому истиранию протектора, снижается механическая прочность покрышки. Удары от неровностей дороги в этом случае передаются на обод колеса и может иметь место повреждение как камеры, так и покрышки. При низком давлении воздуха в шинах снижаются и ездовые качества мотоцикла: увеличивается сопротивление качению, ухудшается управляемость и устойчивость (его «уводит» на поворотах, а на прямых участках мотоцикл «виляет»).

Повышенное давление воздуха приводит к уменьшению площади контакта шины с полотном дороги, что вызывает ускоренный износ протектора, особенно в центре беговой дорожки. Снижается также и комфортабельность езды, увеличивается вероятность появления юза при торможении мотоцикла. Зависимость величины пробега шины от давления в ней воздуха приведена на рис. 93.

Рис. 93. Зависимость пробега шин от внутреннего давления воздуха.

На приведенном графике видно, что снижение давления воздуха в шине, например, на 50 % по отношению к рекомендуемой величине снижает пробег шины на 70 %.

Настоятельно рекомендуем строго соблюдать следующие нормы внутреннего давления воздуха в шинах мотоциклов MMBЗ.3.115 и MMBЗ.3.112: переднего колеса – 1,6±0,3 кГс/см²; заднего колеса (без пассажира) – 2.0^+0,3 кГс/см²; заднего колеса (с пассажиром) – 2,5^+0,3 кГс/см².

Проверку давления в шинах следует производить перед каждым выездом. Если отсутствует манометр, можно поступить так: выберите ровный чистый от пыли и грязи участок грунтовой дороги (тропы) и при трогании на мотоцикле с места немного резче обычного отпустите рычаг управления сцеплением и немного выше обычных поддерживайте обороты двигателя, чтобы заднее колесо вращалось с незначительной пробуксовкой. Если след шины соответствует рис. 94, б, давление воздуха следует поднять, если соответствует рис. 94, б, давление необходимо снизить, если же след соответствует рис. 94, б, давление в шине близко к нормальному. Впоследствии при первой же возможности проверьте давление воздуха в шинах при помощи манометра.

Рис. 94. Контакт шины с полотном дороги: a1 – контакт шины при низком давлении воздуха; а2– контакт шины с дорогой при нормальном давлении воздуха; а3 – контакт шины с дорогой при высоком давлении воздуха; б1 – след шины с низким давлением; б2 – след шины с нормальным давлением; б3 – след шины с высоким давлением.

При эксплуатации мотоцикла шины подвергаются нагреву, иногда значительному. Испытания показали, что при частых интенсивных ускорениях мотоцикла шина заднего колеса нагревается до температуры + 75 °C. Летом температура шин дополнительно повышается от контакта с разогретым покрытием дороги и от воздействия прямых солнечных лучей. Помните, что от воздействия солнечной радиации предметы нагреваются на 10–15 °C выше температуры окружающего воздуха. Из-за нагрева шин давление воздуха в них ощутимо возрастает (рис. 95) и это надо учитывать.

Рис. 95. Зависимость давления воздуха в шине от температуры нагрева.

При нагреве шин давление воздуха в них изменять не следует, а рекомендуется остановить мотоцикл и дать возможность шинам остыть в течение 15–20 мин.

На долговечность шины сказывается также и нагрузка на нее. Для шин мотоцикла MMB3-3.112 максимальная допустимая (статическая) нагрузка установлена равной 200 кГс.

С увеличением нагрузки пробег шины снижается. На рис 96 за 100 % принята максимально допустимая нагрузка на шину.

Рис. 96. Зависимость пробега шин от нагрузки.

Превышение этой нагрузки, например, на 40 % снижает пробег шины вдвое.

Существенное влияние на срок службы шины оказывает скорость движения. Зависимость пробега шин от скорости движения мотоцикла приведена на рис 97.

Рис. 97. Зависимость пробега шин от скорости движения.

Анализ этой зависимости показывает, что при скорости движения мотоцикла, например, 90 км/ч долговечность шины в два раза меньше, чем при скорости движения 55 км/ч.

Долговечность шины зависит от типа дорожного покрытия. Если ее пробег по дорогам с хорошим асфальтированным покрытием принять за 100 %, то пробег по дорогам с гравийным и щебеночным покрытием (при прочих одинаковых условиях) составит 78 %. Практика эксплуатации шин показывает, что при неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия пробег шины в большинстве случаев уменьшается вдвое.

Шина заднего колеса мотоцикла работает в более тяжелых условиях, так как на нее приходится большая нагрузка, а также потому, что она установлена на ведущем колесе. В связи с этим рекомендуем в середине эксплуатационного сезона менять местами шины переднего и заднего колес.

Манера езды на мотоцикле также отражается на долговечности шин. Резкие ускорения при трогании с места, резкие торможения до юза, пользование только одним тормозом, езда по дорогам с выбитым покрытием на большой скорости, буксование при выезде из труднопроходимого участка дороги – все это укорачивает век «обуви» мотоцикла.