Текст книги "Советы сельскому мотоциклисту
(Справочное пособие)"

Автор книги: К. Козел

Соавторы: Ф. Берин,М. Детюк,В. Захарин
сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)

Причиной «закусывания» вилки может быть выпадание стопорных колец, деформация втулок или трубы штока вследствие небрежной разборки и сборки перьев вилки, поломка пружины и другие поломки.

83. Вилка стучит при обратном ходе. Почему? Как устранить стук?

Причин стука вилки, а следовательно, и способов их устранения может быть несколько. Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто встречающиеся в практике эксплуатации мотоцикла.

1. Малое количество амортизаторной жидкости или масла, а также низкая ее вязкость. В этом случае рекомендуем слить амортизаторную жидкость из перьев передней вилки, промыть перья вилки и залить более вязкую жидкость. Доливать жидкость в амортизаторы не рекомендуется, так как, во-первых, трудно определить количество масла, необходимое для доливки в амортизаторы, во-вторых, имеющееся в амортизаторе масло загрязнено продуктами износа деталей и оставлять его в амортизаторе нецелесообразно.

2. Увеличенные зазоры между втулками и трубами, а также между поршнем штока и несущей трубой из-за износа трущихся поверхностей деталей. Неисправность может сопровождаться течью масла через сальниковое уплотнение. Устраняется неисправность путем замены изношенных деталей новыми (рис. 81).

Рис. 81. Детали передней вилки: а – верхняя втулка; б – нижняя втулка; в – поршень штока (звездочкой отмечены размеры для модернизации поршня путем установки уплотнения); г уплотнительная полоска поршня.

Если изношен поршень штока, можно улучшить работу амортизатора передней вилки путем установки на поршень уплотнительного кольца. Для этого на поршне выполняют канавку, как показано на рис. 81, в (размеры отмечены звездочкой), в которую вкладывают полоску, изготовленную из листового фторопласта толщиной 1 мм согласно рис. 81, г. Если нет возможности изготовить полоску самому, можно использовать подобные полоски, устанавливаемые в амортизаторы мотоциклов ИЖ.

Временное улучшение работы вилки, устраняющее стук в ней, может дать заправка амортизаторов вилки более вязкой амортизаторной жидкостью.

В передних вилках минских мотоциклов, выпущенных до 1975 г., не устанавливалась пружина отбоя. Для ликвидации стуков при обратном ходе в таких вилках рекомендуем установить под поршень штока шайбу, изготовленную из бензомаслостойкой резины, имеющей следующие размеры: наружный диаметр – 23,5 мм, внутренний – 14 мм, толщина 4–5 мм. На мотоциклах, имеющих пружины отбоя, можно заменить эти пружины резиновыми втулками с размерами: наружный диаметр – 23,5 мм, внутренний диаметр – 14 мм, высота – 25 мм.

Резина для втулок должна быть обязательно бензомаслостойкой. Напоминаем, что любые изменения, произведенные в одном пере, должны быть осуществлены и в другом.

3. Стук в подшипниках рулевой колонки. Устраняется регулировкой подшипников. В случае, если причиной стука является зазор между чашками подшипников и рулевой колонкой, установите пластинки, как указано на рис. 75.

4. Стук в вилке при прямом ходе. Причинами могут быть: малое количество масла, недостаточная затяжка корпуса сальника, остаточная деформация, износ или поломка пружины. Установите точно причину стука. Деформированную пружину следует заменить новой. Как временную меру можно рекомендовать установку дистанционной втулки между деформированной пружиной и гайкой крепления пера вилки. Изношенную пружину (обычно она изнашивается в средней части по наружному диаметру вследствие изгиба и трения о стенки несущей трубы) следует заменить новой.

5. Стуки в передней вилке могут быть вызваны ослаблением крепления щитка переднего колеса, фары, приборов, чехлов. Для ликвидации этого дефекта следует проверить затяжку деталей крепления, наличие установочных колпачков чехлов вилки, наличие резиновых прокладок между нижним мостиком и чехлами фары.

84. При работе вилки масло вытекает через узел сальника. В чем причина? Как устранить течь?

Прежде всего следует установить причину течи. Поэтому проанализируем разные признаки неисправностей и рассмотрим способы устранения течи амортизаторов передней вилки.

1. Течь масла через резьбовое соединение корпуса сальника со скользящей трубой. Обычно при этом дефекте корпус сальника остается сухим. Дефект может быть вызван повреждением уплотнительного резинового кольца, установленного под буртик верхней втулки; самоотворачиванием корпуса сальника или вследствие повреждения торца верхней втулки. Для устранения неисправности прежде всего необходимо затянуть корпус сальника. Если после этого течь не прекратится, проверьте состояние резинового уплотнительного кольца и в случае необходимости замените его новым. Кольцо должно устанавливаться на втулку с натягом. Можно использовать кольцо с внутренним диаметром 32–35 мм и диаметром поперечного сечения около 2 мм. При этом можно несколько углубить проточку под буртиком верхней втулки (на 0,2–0,5 мм). Проверьте состояние и при необходимости зачистите верхний торец втулки, а между верхней втулкой и корпусом сальника установите уплотнительную прокладку, изготовленную из плотного картона толщиной 0,5–1 мм, с наружным и внутренним диаметром соответственно 41 и 33 мм. Перед сборкой смажьте резиновое уплотнительное кольцо, картонную прокладку и резьбу на скользящей трубе литолом или другой консистентной смазкой.

2. Масло вытекает по верхнему торцу корпуса сальника. Причиной является нарушение уплотнения в узле сальника. Прежде всего затяните гайку сальника 23 (см. рис. 80). Если желаемый результат не достигнут, снимите корпус сальника, проверьте наличие пружины на манжете и состояние рабочих кромок манжеты. Состояние кромок рекомендуем проверять, вывернув манжету кромками наружу. Манжету с изношенными или поврежденными кромками следует заменить новой. Если износ кромок манжеты небольшой, желаемый результат можно получить путем уменьшения длины пружины (надфилем или наждачным бруском) на 15–20 мм.

Это приведет к более плотному прилеганию кромок манжеты к несущей трубе. В случае установки новой манжеты ее рабочие кромки следует смазать литолом или маслом М-8В1.

Определенный положительный эффект при течи масла через сальник можно получить, просверлив в несущей трубе отверстие 0,5 мм между имеющимися там двумя отверстиями. Обязательно снимите заусенцы.

85. Как устроен амортизатор задней подвески мотоцикла MMB3.3.112?

Амортизатор (рис. 82) состоит из корпуса 1, выполняемого заодно с нижним наконечником, посредством которого амортизатор соединяется с маятником; цилиндра амортизатора 21, установленного снизу в расточке нижнего наконечника и сверху сориентированного относительно корпуса направляющей 7; крышки амортизатора 11, фиксирующей направляющую.

Рис. 82. Амортизатор подвески заднего колеса: А – полость в направляющей (под сальником); Б – полость между направляющей и поршнем; В – полость между корпусом амортизатора и цилиндром; Г – полость в цилиндре; 1 – корпус амортизатора; 2 – сухарь; 3 – кольцо; 4– клапан амортизатора; 5 – пружина; 6– ограничитель хода; 7 – направляющая; 8 – пружина; 9 – кольцо; 10 – сальник; 11 – крышка амортизатора; 12 – шток; 13 – стакан; 14 – буфер; 15 – втулка распорная; 16 – втулка сайлент-блока; 17 – наконечник верхний; 18 – отверстие в цилиндре амортизатора (ф1,2 мм); 19 – поршень; 20 – гайка; 21 – цилиндр; 22 – отверстие в цилиндре амортизатора (ф2 мм).

В пространстве между направляющей и крышкой корпуса установлен сальник 10, который через опорную шайбу поджимается пружиной 8, что предотвращает перемещение сальника в крышке амортизатора, а также обеспечивает более плотное прилегание кромок сальника к штоку. Между направляющей и крышкой амортизатора установлено уплотнительное резиновое кольцо 9, обеспечивающее герметичность резьбового соединения корпуса амортизатора с крышкой. В цилиндре амортизатора перемещается поршень 19, зафиксированный на штоке 12 гайкой 20. На проточке штока установлен клапан 4, который предохранен от соприкосновения с направляющей при максимальном разжатии амортизатора ограничителем хода 6. На верхнем конце штока на резьбе (М10х1,25) установлен наконечник верхний 17. Наконечник верхний и гайка 20 после сборки штока раскернены в трех местах для предотвращения самоотворачивания по резьбе. Чтобы при максимальном сжатии амортизатора избежать жесткого удара верхнего наконечника о крышку амортизатора, на штоке установлен резиновый буфер 14. Вдоль корпуса амортизатора установлена пружина 5, опирающаяся верхним торцом на верхний наконечник, а нижним – на кольцо 3, зафиксированное на корпусе при помощи двух сухарей 2. Шток амортизатора и верхняя часть пружины защищены стаканом 13, который центрирует верхний торец пружины относительно верхнего наконечника. Чтобы исключить возникновение перекосов (и, как следствие, заклинивание) штока и поршня в направляющей или цилиндре при работе амортизатора, в верхнем и нижнем наконечниках установлены резиновые втулки сайлент-блоков 16. В верхнем сайлент-блоке имеется распорная втулка 15, функции которой в нижнем сайлент-блоке выполняет ступенчатый палец маятника. Во внутреннюю полость амортизатора залито 52 _-0,5 см³ веретенного масла АУ (ГОСТ 1642 – 75).

86. Как правильно разобрать и собрать амортизатор?

Снимите амортизатор с мотоцикла. Установите верхний наконечник амортизатора на какую-либо опору, нажатием на кольцо 3 (см. рис. 82) освободите и извлеките из канавки сухари 2, снимите кольцо 3, пружину 5 и стакан 13. При этом будьте осторожны – освободившаяся пружина может нанести сильный удар. Очистите амортизатор от грязи и пыли. Извлеките втулку сайлент-блока из нижнего наконечника, вертикально закрепите амортизатор за нижний наконечник (например, в тисках), ключом с зевом S = 22 мм выверните крышку 11 и, потянув за верхний наконечник вверх, медленно извлеките поршень из цилиндра. Помните, что при резком выходе поршня из цилиндра может выплеснуться масло. Затем извлеките цилиндр 21 и вылейте масло из корпуса.

Для разборки штока удалите распорную втулку 15 и втулку сайлент-блока 16 из верхнего наконечника 17. Закрепите верхний наконечник в тисках, сместив буфер 14 и, захватив лыски штока ключом, выверните шток из верхнего наконечника, при этом потребуется некоторое усилие, так как резьба в верхнем наконечнике раскернена. Снимите со штока буфер 14, крышку корпуса 11, сальник 10, кольцо 9, опорную шайбу и пружину 8, направляющую 7. Снимать поршень со штока без особой надобности не следует, так как на заводе эти детали обрабатываются в сборе и при разборке будет нарушена их соосность. Но если такая необходимость появится, отверните торцовым ключом S=10 мм гайку 20, снимите со штока поршень 19, клапан 4 и ограничитель хода 6 После разборки все детали амортизатора тщательно промойте в керосине и высушите.

Сборку амортизатора производите в обратной последовательности При этом имейте в виду, что после сборки штока с поршнем и установки гайки 20 резьбу М6 на штоке следует раскернить в трех точках Это же следует сделать после заворачивания штока 12 в наконечник 17. При сборке цилиндр устанавливайте так, чтобы малое отверстие в стенке цилиндра было вверху. Сальник должен быть установлен надписью «низ» в сторону направляющей. Кольцевые канавки сальника заполните литолом с графитом или графитной смазкой. Перед заправкой амортизатора масло предварительно профильтруйте, чтобы удалить механические примеси. При заправке амортизатора маслом и во время заворачивания крышки амортизатора шток с поршнем должен быть полностью опущен в цилиндр. Установку пружины 5 производите таким образом, чтобы участок с меньшим шагом витков был обращен к кольцу 3.

87. Как работает амортизатор мотоцикла MMB3.3.112?

При наезде мотоцикла на препятствие заднее колесо вместе с задней частью маятника перемещается по дуге вверх. В результате сжимается пружина 5 (см рис. 82), а корпус амортизатора 1 с деталями узла уплотнения штока, направляющей 7 и цилиндром 21 перемещаются вверх относительно штока 12 с поршнем 19. Жидкость, находящаяся в полости Г, приподнимает клапан 4 и через три отверстия в поршне перетекает в полость Б. Небольшая часть жидкости перетекает в этом же направлении через кольцевой зазор между поршнем и цилиндром Часть жидкости из полости Г перетекает в полость В через нижнее отверстие 22 в цилиндре. Так как освобождающийся объем в полости Б несколько меньше объема жидкости, выдавливаемой из полости Г (на величину объема, занимаемого штоком), часть жидкости из полости Б перетекает в полость В через верхнее отверстие 18 в стенке цилиндра, а остальная (по более сложному пути) через кольцевой зазор между направляющей и штоком в полость А и лишь затем по наклонным отверстиям в направляющей – в полость В. Если колесо восприняло очень сильный толчок, цилиндр амортизатора с корпусом стремится переместиться на весь ход, и тогда вступает в работу резиновый буфер 14, предотвращая жесткий удар крышки 11 о верхний наконечник 17.

После преодоления препятствия колесо под действием пружины 5 стремится занять исходное положение. При этом корпус амортизатора со связанными с ним деталями перемещается вниз относительно штока с поршнем (ход отбоя). Жидкость начинает выдавливаться из уменьшающей полости Б. Клапан закрывает отверстия в поршне и часть жидкости перетекает из полости Б в полость Г через кольцевой зазор между поршнем и цилиндром, часть из полости Б в полость В через верхнее отверстие 18 в стенке цилиндра, а остальная через кольцевой зазор между штоком и направляющей перетекает в полость А, откуда через сверления попадает в полость В. Это направление движения масла важно для работы амортизатора, так как, во-первых, обеспечивает смазку трущихся поверхностей штока и направляющей, во-вторых, создает повышенное давление в полости А, что способствует лучшему прилеганию кромок сальника к штоку. Определенная часть жидкости из полости В в полость Г поступает через нижнее отверстие 22 в стенке цилиндра амортизатора.

При ходе отбоя давление в полости Б постепенно возрастает. В конце хода отбоя, когда поршень перекрывает отверстие 18 в цилиндре, давление в полости Б возрастает резко, а скорость перемещения штока с поршнем относительно корпуса уменьшается, предотвращая жесткий удар деталей.

При сжатии и разжатии амортизатора возникает сила сопротивления, пропорциональная скорости перемещения поршня. Конструктивно амортизатор выполнен так, что при одинаковой скорости перемещения силы сопротивления при ходе отбоя в 5–8 раз выше, чем при ходе сжатия. Достигается это тем, что при ходе отбоя три отверстия в поршне закрыты клапаном, и масло при прочих равных условиях дросселируется амортизаторной жидкостью с низкой вязкостью или детали амортизатора имеют значительный износ.

88. Как оценить работу амортизатора?

Некоторую (довольно субъективную) оценку работоспособности амортизатора можно получить, сжимая и разжимая вручную амортизатор (со снятой пружиной), находящейся в вертикальном положении. Движение штока с поршнем в обоих направлениях должно быть плавным, без рывков и заеданий. При сжатии амортизатор практически не должен оказывать сопротивления, а при разжатии сопротивление должно ощущаться и возрастать по мере увеличения скорости разжатия. Если сопротивление при разжатии и сжатии почти одинаково или сила сопротивления возрастает не в начале хода разжатия, амортизатор нуждается в ремонте. Некоторый шум перепускаемого масла при разжатии амортизатора не является признаком неисправности узла.

Точную и объективную характеристику состояния амортизатора может дать рабочая диаграмма (рис. 83), запись которой производится на специальных стендах на заводе-изготовителе или в ремонтных мастерских.

Рис. 83. Рабочая диаграмма амортизатора мотоцикла ММВЗ.3.112: А – гидробуфер; 1 – амортизатор заправлен амортизаторной жидкостью с высокой вязкостью; 2 – амортизатор находится в хорошем техническом состоянии; 3 – амортизатор заправлен через зазор и отверстие в цилиндре меньшего проходного сечения.

На стенде один наконечник амортизатора фиксируется неподвижно, другой закрепляется на подвижной плите, которой сообщается возвратно-поступательное движение с определенной величиной хода и частотой колебания. На стенде имеется записывающее устройство, воспроизводящее диаграмму зависимости сил сопротивления Р, оказываемую амортизатором, от величины перемещения поршня F при заданной скорости его перемещения.

Конструктивно амортизатор мотоцикла ММВЗ.3.112 выполнен так, что сила сопротивления при ходе отбоя (в средней части хода) при ходе штока 70 мм и частоте колебаний 115 колебаний в минуту составляет 65 кГс. Выступ А на диаграмме отражает действие гидравлического буфера амортизатора. Если в амортизаторе изношен поршень или заправлена амортизаторная жидкость низкой вязкости, рабочая диаграмма будет иметь вид, подобный изображенной на рис. 83, линия 3. Если амортизатор заправлен амортизаторной жидкостью высокой вязкости, рабочая диаграмма будет близка к диаграмме, изображенной линией 1 на рис. 83. Технически исправный амортизатор должен иметь диаграмму, изображенную линией 2.

89. Как устранить неисправности амортизатора?

При движении по неровной дороге в амортизаторах появляется металлический стук. Причиной может быть значительный износ цилиндра и поршня или уменьшение количества амортизаторной жидкости. Если зазор между цилиндром и поршнем составляет 0,25 мм и более, детали следует заменить новыми. Заменять следует поршень со штоком в сборе, так как при изготовлении на предприятия-изготовителе они обрабатываются в сборе, при этом достигается требуемая соосность поверхности штока и поршня.

Удовлетворительный эффект по ликвидации стука в амортизаторе дает установка на поршень уплотнительного кольца, для чего на поршне делают канавку (рис 84, а, необходимые размеры обозначены звездочкой), а кольцо изготавливают из полоски ленты фторопласта 4 прокладочного (ГОСТ 18999—73) по размерам, приведенным на рис 84, б.

Рис. 84. Детали амортизатора: а – поршень амортизатора (звездочкой отмечены размеры канавки для уплотнения); б – уплотнительная полоска.

Уменьшение количества масла в амортизаторе или течь масла происходят в результате износа кромок сальника (сальник замените новым), повреждения уплотнительного резинового кольца (кольцо замените новым или изготовьте из листовой бензомаслостойкой резины толщиной 3 мм, наружный диаметр кольца 29 мм внутренний диаметр 23 мм) Течь масла из амортизатора может быть, когда не завернута крышка амортизатора. Во всех случаях после ремонта жидкость в амортизаторах следует заменить новой.

Металлические стуки в задних амортизаторах могут быть при выходе из строя резиновых втулок сайлент-блоков, когда наконечники при срабатывании амортизаторов соударяются с болтами крепления или с пальцами маятника. Для устранения неисправности замените резиновые втулки новыми. Временно некоторый положительный эффект можно получить поворотом резиновых втулок сайлент-блоков в наконечниках на 90°.

Наличие грязи или продуктов износа в амортизаторной жидкости тоже может быть причиной снижения сил сопротивления амортизатора, так как клапан не прилегает плотно к торцу поршня.

Случается, что шток амортизатора перемещается рывками или стопорится в каком либо положении Причина неисправности – шток погнут. В этом случае шток следует заменить новым, так как получить необходимую прямолинейность (0,02 мм) при его рихтовке в условиях домашней мастерской чрезвычайно сложно.

Уменьшение количества масла в амортизаторе может произойти вследствие течи по сальнику из за царапин на штоке. В этом случае следует разобрать амортизатор, извлечь шток с поршнем и мелкой наждачной бумагой с использованием масла и порошка мела зачистить риски, а затем отполировать шток полировочной пастой, нанесенной на фетр или войлок, до зеркального блеска.

90. Какое масло можно заливать в амортизаторы?

Завод-изготовитель заправляет амортизаторы веретенным маслом АУ (ГОСТ 1642—75). При техническом обслуживании в амортизаторы можно заливать также амортизаторную жидкость АЖ-12Т (ГОСТ 23008—78) или жидкость МГП-10 (ОСТ 38 1.54–74). Допускается заправлять амортизаторы также смесью, состоящей из 50 % турбинного масла Тп-22 (ГОСТ 9972 – 74) и 50 % трансформаторного масла ТК или ТКп, смесью, состоящей из 25 % масла М-8В1 и 75 % трансформаторного масла. В последнем случае работа амортизатора в разных температурных условиях будет менее стабильна. В крайних случаях допускается заправлять в амортизаторы смесь, состоящую из 80.85 % масла М-8В1 и 20…15 % керосина (в летнее время содержание керосина в смеси следует уменьшить).

91. При движении по дорогам с булыжным покрытием или другими неровностями амортизаторы сильно нагреваются. Является ли это признаком их неисправности?

При гашении колебаний колеса мотоцикла гидравлический амортизатор превращает механическую энергию в тепловую.

Поэтому нагрев исправных амортизаторов при работе неизбежен. При движении по дорогам с хорошим покрытием нагрев будет незначительным, а при езде по пересеченной местности и по дорогам с булыжным покрытием жидкость в амортизаторе может разогреться до + 120 °C. Однако корпус амортизатора в этом случае будет иметь более низкую температуру. Вполне нормальное явление, если корпус амортизатора после длительного движения на мотоцикле нагревается до температуры +60 °C. Следует отметить, что длительная эксплуатация перегретого амортизатора приводит к снижению долговечности резиновых уплотнений.

92. Как устроены колеса мотоцикла MMB3.3.112?

На мотоцикле MMB3.3.112 установлены невзаимозаменяемые спицованные колеса с литыми ступицами, укомплектованные шинами 3.00–18. Ступицы колес, отлитые из алюминиевого сплава АК-7, содержат армированные тормозной барабан, выполненный из чугуна или стали, и стальную втулку с посадочными гнездами для подшипников. В ступице переднего колеса установлены два шарикоподшипника 202, в ступице заднего колеса слева (по ходу мотоцикла) установлен подшипник 202, справа – подшипник 60202, закрытый защитной шайбой с наружной стороны колеса. Между подшипниками установлена распорная втулка. Левые подшипники переднего и заднего колес закрыты резиновыми манжетами 1-19-35-1 (с металлическим каркасом). Спицы колес изготовлены из специальной спицевой проволоки ф3,5 мм (резьба под ниппель М4). Колеса комплектуются ободьями 47В—459 (первая группа цифр обозначает ширину посадочного места для шины, вторая – посадочный диаметр шины, буква В обозначает высоту закраин обода – 14 мм). Устройство колес показано на рис. 85.

Рис. 85. Колеса мотоцикла MMB3.3.112:1 – колесо заднее с шиной; 2 – колесо переднее с шиной; 3 – ступица передняя с подшипниками; 4 – колесо переднее центрированное: 5 – ось переднего колеса; 6 – крышка; 7 – манжета 1,19x35,1; 8 – подшипник 202; 9 – ступица переднего колеса; 10 – обод 47Вх459; 11 – втулка; 12 – подшипник 202; 13 – кольцо Б35; 14 – кольцо; 15 – шестерня ведущая; 16 – тормоз передний; 17 – ниппель; 18 – спица А-М4; 19 – колесо заднее центрированное; 20 – втулка распорная; 21 – тормоз задний; 22 – ступица задняя с подшипниками; 23 – ступица заднего колеса;.24 – кольцо 045–050 30-2-2; 25 – подшипник 60202; 26 – шайба; 27 – ось заднего колеса; 28 – спица А-М4; 29 – камера 3.00–18; 30 – ободная лента; 31 – шина 3.00–18; 32 – гайка.

93. Какой порядок снятия и разборки переднего колеса?

Перед снятием тщательно промойте водой (при возможности со стиральным порошком) и вытрите насухо чистой ветошью переднее колесо, скользящие трубы передней вилки, переднее крыло и его растяжки, диск переднего тормоза. Это предохранит при последующих работах узлы и детали колеса и переднего тормоза от загрязнения, а также поможет обнаружить отдельные малозаметные дефекты или повреждения. Для снятия переднего колеса установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините трос переднего тормоза от тормозного рычага, выверните фиксирующий винт наконечника гибкого вала и отсоедините гибкий вал привода спидометра от тормозного диска.

Отверните гайку оси колеса, отверните гайку стяжного болта на наконечнике левой скользящей трубы, с помощью воротка извлеките ось. Если вручную ее извлечь не удается, это можно сделать легким постукиванием молотка по торцу оси через вороток. При этом следите, чтобы не было перекосов колеса или наконечника вилки, для чего рекомендуем, извлекая ось, поджимать внутрь мотоцикла левую скользящую трубу вилки.

Снимите переднее колесо вместе с тормозным диском. Не прилагая больших усилий, чтобы не поломать зубья шестерен привода спидометра, отсоедините тормозной диск от ступицы колеса. Задача упростится, если диск извлекать из тормозного барабана, поворачивая его влево или вправо с небольшим усилием. Далее при помощи шила (ножа или заточенной отвертки) извлеките стопорное кольцо, фиксирующее правый подшипник в расточке ступицы. Затем установите вороток на внутреннюю обойму правого подшипника и легкими ударами молотка по воротку выпрессуйте подшипник наружу. При выпрессовке подшипника равномерно перемещайте вороток по окружности обоймы, чтобы предотвратить перекос подшипника Вместо воротка удобнее пользоваться специальной выколоткой (рис 86).

Рис. 86. Выколотка подшипников колеса.

Выколотка (как и вороток) вставляется в паз распорной втулки фигурным концом. После выпрессовки подшипника извлеките распорную втулку ступицы. С помощью воротка или выколотки (упирая их в наружную обойму подшипника и перемещая в процессе выпрессовки по окружности обоймы) легкими ударами молотка выпрессуйте наружу левый подшипник и манжету.

Осмотрите внимательно ведущую шестерню спидометра, проверьте состояние зубьев, имеющиеся на них забоины, смятия и другие повреждения зачистите надфилем С алмазным напылением, мелкозернистым бруском или наждачной бумагой Снимать ведущую шестерню привода спидометра следует только для ее замены или замены втулки, установленной под шестерней. При этом придерживайтесь следующей последовательности: выпрессуйте правый подшипник из ступицы, через мягкие прокладки (медные, алюминиевые и т. п) осторожно зажмите шестерню в тисках и, поворачивая колесо, сдвиньте с места шестерню, а затем снимите ее. Удобнее пользоваться для снятия шестерни специальным съемником, который можно изготовить, руководствуясь рис 87.

Рис. 87. Съемник шестерни привода спидометра.

Распорную втулку привода спидометра следует снимать подобным же образом. Запрессовку распорной втулки и шестерни производите легкими ударами молотка через деревянный брусок до упора. Шестерня при этом должна быть установлена заподлицо с торцом ступицы.

Сборку переднего колеса производите в обратном порядке. Перед сборкой все детали и узлы следует тщательно промыть в керосине (или бензине) и высушить. Подшипники и посадочные гнезда подшипников, распорную втулку обильно смажьте литолом. Запрессовку подшипников колес удобно производить при помощи торцового ключа 19x21x22. При запрессовке инструмент следует устанавливать на наружную обойму, не допуская перекосов подшипников, так как при перекосе деформируется посадочное гнездо ступицы, что в дальнейшем приводит к проворачиванию в нем наружной обоймы подшипника. Перед установкой манжеты посадочные места и рабочую кромку самой манжеты смажьте литолом или солидолом.

94. Какой порядок работ при разборке и сборке заднего колеса мотоцикла MMB3.3.112?

При разборке и сборке заднего колеса придерживайтесь следующей последовательности. Установите мотоцикл на центральную подставку. Далее работы удобнее выполнять вдвоем. Задача напарника: на время снятия, а в последующем и при установке заднего колеса приподнять заднюю часть мотоцикла от земли.

Отверните гайку тормозной тяги и выведите тягу из отверстия сухаря рычага тормоза Отверните гайку болта крепления реактивной тяги, извлеките шплинт, снимите реактивную тягу заднего тормоза. Отверните гайку 32 (см рис. 85) оси и с помощью воротка выньте ось 27, извлеките распорную втулку 20, сместите колесо влево так, чтобы шесть гнезд ступицы колеса вышли из зацепления с резиновыми втулками ступицы звездочки, извлеките колесо из маятника. Снимите тормозной диск.

Извлекать подшипники из ступицы следует так же, как это рекомендовалось применительно к переднему колесу. Напоминаем, что левый (по ходу мотоцикла) подшипник заднего колеса фиксируется в ступице стопорным кольцом, которое следует извлечь после снятия резиновой манжеты 7. Справа установлен подшипник 60202, который при сборке устанавливается защитной шайбой наружу.

Сборка заднего колеса производится в обратном порядке.

Перед этим все детали и сборочные единицы следует промыть в бензине или керосине, подшипники, распорную втулку, манжету и посадочные места следует обильно смазать литолом. Излишки литола на левом торце ступицы (со стороны тормозного барабана) аккуратно снимите.

Перед установкой тормозного механизма протрите насухо чистой ветошью тормозной барабан, тормозные колодки, при необходимости зачистите напильником или наждачной бумагой накладки тормозных колодок.

Для снятия колеса мотоциклов М-106, MMBЗ.3.111 и ММВЗ.3.115 отверните гайку оси, отверните гайку тормозной тяги и винты крепления половин кожуха цепи, с помощью воротка выньте ось колеса, подайте колесо вперед и, разводя половины кожуха, снимите цепь со звездочки, положите мотоцикл на правую сторону, снимите колесо Установку колеса производите в обратном порядке.

95. Как устранить неисправности колес мотоциклов ММВЗ?

Повышенное осевое и радиальное биение обода колеса. Прежде всего определите величину осевого биения обода. Для этою колесо (без шины) установите на ось колеса, закрепленную в тисках через мягкие прокладки. К закраине обода подведите какой-либо предмет, например карандаш (рис. 88, б), и медленно проворачивайте колесо.

Рис 88. Определение осевого и торцового биений обода а – правильно установленный обод; б – определение осевого биения обода; в – определение радиального биения обода; 1, 2, 3, 4 – группы спиц.

Место касания карандаша отмечают на ободе, например, мелом и фиксируют карандаш в этом положении. Затем повторно проворачивают колесо и находят место на закраине обода, наиболее удаленное от карандаша. Этот зазор между острием карандаша и закраиной обода и будет величиной осевого биения (А). На противоположной стороне обода (относительно карандаша) в месте наибольшего зазора делают тоже отметку.

Так же определяют и радиальное биение обода, только в этом случае карандаш подводят в радиальном направлении (к посадочной полке обода, как показано на рис. 88, в).