Текст книги "Городим огород в ладу с природой"

Автор книги: Борис Бублик

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)

Часть 3, Глава 2. Лук и морковь

Совместное выращивание моркови с луком–чернушкой и луком–севком рассмотрим отдельно. О выгодах совмещения лука и моркови говорилось ранее. Сейчас рассмотрим агротехнические нюансы этого совмещения.

Морковь и лук–чернушка

Прежде всего, следует согласовать сроки сева лука и моркови. Чернушку можно (и нужно) сеять, как только появится возможность выйти в огород. Для неё нет такого слова – рано. И чем раньше она посеяна, тем более длинным будет у лука комфортный для вегетации прохладный период. Если бы грядка была луково–монокультурной, то подошёл бы даже подзимний сев.

С другой стороны, морковь сеять слишком рано нельзя. Если всходы моркови попадут под затяжные холода, то, хотя морковь от них и не пострадает (она очень вынослива), но может истолковать эту холодную волну как зиму, наступившую после первого лета, а пришедшую на смену холодам тёплую пору – как второе лето, и пойти в стрелку.

Итак, одна культура просится в землю пораньше, а другая умоляет погодить. Исполнить желание обеих культур в полном объёме невозможно: если лук посеять в угодные ему сроки, то он может взойти к моменту сева моркови, и тогда морковь нельзя будет прикрыть почвой, не погубив всходы лука.

Выход, как это часто бывает, – в компромиссе: можно посеять лук раньше моркови, но так, чтобы его семена успели лишь набухнуть, возможно, – проклюнуться, но не дать ростков. Т. е. сев лука может опередить сев моркови примерно на две недели. Лук сеем вразброс по ещё влажной весенней почве. Семена не прикрываем: они не пересохнут и не станут добычей птиц и грызунов. Спустя две недели сеется морковь.

Вот теперь можно одновременно приполоть семена и лука, и моркови. Одним махом! Какая красота – и луку дали ощутимую уступку, и обработка почвы была всего одна! В отсрочке обработки почвы есть ещё один плюс: за это время успеют взойти сорняки–торопыги (вроде пастушьей сумки), и они будут подрезаны в процессе припалывания семян.

Возможно, найдётся читатель, которому все это покажется сложным. Не буду уверять в обратном. На протяжении всей книги я говорил об «отлынивании» от физического труда (во вред огороду), но не призывал воздерживаться от работы мысли. Корифеи природосообразного земледелия удивляют именно работой мысли.

Сравним описанный выше посев с традиционным. Нет специальной подготовки почвы перед севом. Не делаются рядки. Не образуются в рядках сгустки семян, предопределяющие утомительную и богомерзкую прорывку. Одной операцией подрезаются ранние сорняки и припалываются семена и лука, и моркови. Все семена ложатся на плотное основание. Семена лука получают желанную уступку. Так чьи пироги пышнее?

Трудно сказать что–нибудь вразумительное о норме высева. Качество семян может опрокинуть любые расчёты. Можно подстраховать себя, «утопив» семена перед севом и слить всплывшие. К примеру, весной 2010 года сеялись семена необыкновенно жаркого 2009 года. Поджаривалось всё. И семена – тоже. И им доверять никак нельзя (даже если они приобретены, к примеру, в Институте овощеводства и бахчеводства).

Поэтому доверимся огороднику, который из каких–то соображений назначил для данной грядки количество семян, которые были бы высеяны при рядовом севе. Отличие от рядового сева только в том, что щепоть, предназначавшаяся для каждого ровика, теперь не высыпается в ровик, а рассыпается по всей площади, условно отведённой для ряда (включая междурядье).

Поскольку на одну и ту же грядку сеется и чернушка, и морковь, то общая густота стояния растений, грубо говоря, удваивается. При прорывке, неизбежной при рядовом севе, удаляется примерно половина растений. При севе вразброс прорывка отпадает, так что густота стояния ещё раз удваивается. В итоге на грядке будет стоять примерно вчетверо больше растений, чем при рядовом севе. Листовой индекс будет явно выше, и эффект раскалённой сковородки если не исчезнет, то, по крайней мере, ослабится.

При севе моркови к её семенам можно примешать семена овсяного корня. И дальше – с точки зрения агротехники – овсяной корень считать морковкой.

До самой уборки урожая эту грядку можно не беспокоить. В конце июля приходит время убирать лук. Надо обзавестись семенами гречихи, дать им набухнуть, подержав сутки в воде, разбросать их негусто по грядке и «одним махом» выполнить три операции: поддеть луковицы, подрезать сорняки и приполоть семена гречихи. Эта «тройная» операция легко выполняется плоскорезом, которым не полют, как сапкой, а медленно «косят».

Ко времени уборки корни у лука отсыхают, так что луковицы легко поддеваются, хорошо экспонируются и их нетрудно выбрать. Можно выбирать лук не очень тщательно – очень мелкие луковички всё равно ведь вскоре будут высеяны на зелень для весны. Так зачем их туда–сюда таскать? И какая разница, где этот лук вырастет – всё равно он будет съеден зелёным, и не сможет помешать никакой культуре. Т. е., грубо говоря, лук может расти, как грибы в лесу. Перманентно.

У набухших семян гречихи будет поддержка и теневой влаги, и росы, и подрезанных сорняков, и, самое главное, морковного «зонтика», так что они взойдут без проблем, даже если будет очень сухо. В крайнем случае, поскольку семена только набухли, но не проклюнулись, они могут безболезненно дождаться дождей.

Что касается сорняков, то нужно помнить об их положительной роли в формировании листового индекса, и не полоть их слишком тщательно. Если видно, что без какого–то сорняка солнечный луч может коснуться земли, то этот сорняк надо пощадить.

Через некоторое время после уборки лука гречиха взойдёт и поможет расти моркови. Одновременно с ростом гречишных растений фотосинтез в листьях моркови будет сворачиваться, и эти растения, не мешая морковным листьям, будут прикрывать от солнца выпирающие из земли корнеплоды.

И снова огородника могут посетить мысли об излишней сложности рассуждений. И снова парировать это могу тем же: природосообразный огород не избавляет от мозолей, а переносит их с ладоней на подкорку. И если вдруг мозоли на ладонях предпочтительнее – машите лопатой, сапкой и т. п. сколько угодно, только не думайте, что хотя бы один взмах из ста полезен огороду.

Наконец, придёт время копать морковь. Её можно выбрать без оглядки на гречиху, разбросать по грядке (прямо по гречихе) набухшие семена сидерата, выбранного с учётом весенних планов, и снова выполнить «совмещённую» операцию: подрезать гречиху и возможные сорняки и приполоть семена сидерата. Набухшим семенам под прикрытием обильной мульчи хватит влаги для дружных и своевременных всходов.

Ботву моркови можно разбросать по грядке. Однако, если на участке есть компостная яма с какими–нибудь червями, лучше бросить эту ботву в яму, и вы услышите дружное червячье «Спасибо!» за эту сладкую и необыкновенно вкусную подкормку.

Работы на этой грядке окончены. Подведём некоторые итоги. Понятно, что за прошедший сезон почва на грядке была обильно пронизана корнями и стала пористой (не рыхлой на неделю–другую, – как при пахоте, – а надолго), почвенная фауна – оживлённее, слой органики – обильнее, а сама грядка – плодороднее. Такой операции, как прополка, – грядка не знала, и тем не менее фактически была прополота трижды. В первый раз – когда сеяли морковь. Во второй – в момент уборки лука и сева гречихи. И в третий – когда убирали морковь и сеяли сидерат в зиму. И не было ни одной специальной обработки почвы.

Объёмы физических работ на уплотнённой грядке, выполненных сообразно с природой, с одной стороны, и на двух отдельных грядках (луковой и морковной), выполненных с оглядкой на традиции, с другой, – несопоставимы.

Правда, чтобы сохранить ладони розовыми, пришлось «покумекать», компенсировать недобор физической работы умственной. Но, согласно современным медицинским представлениям, у человека, напряжённо шевелящего мозгами, здоровье крепче, а продолжительность жизни дольше, чем у того, кто избегает умственной работы, «плывёт по течению».

Так что, дорогой читатель, задержимся на этом свете подольше?

Морковь и лук–севок

Главное отличие этой пары от предыдущей в том, что лук–севок надо сажать после моркови. И это заметно меняет дело.

Ко времени сева моркови пробудятся ранние сорняки. Поэтому начинать работу на грядке надо с её прополки. Обработка должна быть мелкой, чтобы, не дай Бог, не стало рыхлым ложе для семян моркови. Естественно, плоскорез – самый подходящий инструмент для этой операции.

Севок сажают недели через три после сева моркови, к этому времени морковь только начинает всходить, свободные места для лука ещё не видны, стало быть, их надо заранее обозначить. Проще всего – перед севом моркови нарисовать на грядке «зебру», т. е. процарапать неглубокие ровики для лука (с междурядьями, скажем, 50 см).

Подготовительные работы закончены, можно сеять морковь. При разбрасывании семян, естественно, нужно обходить ровики, т. е. бросать семена, отступая от ровиков на 5–10 см (о норме высева говорилось в предыдущем пункте). Посеянные семена припалываются. При этом нужно, по возможности, сохранить ровики или их следы, чтобы зарезервированные для лука места были различимы и через три недели.

Ко времени посадки севка ровики могут подсохнуть. Чтобы уберечь пальчики от абразивных комочков почвы, ровики перед высадкой севка можно полить. Тыкать севок в грязь – гораздо приятнее. Луковички втыкаются зигзагом, т. е. фактически формируются двухрядные ленты.

Перед посадкой севка его стоит разделить на две части: отделить мелкие луковички от более крупных. Дело в том, что чем раньше посажен лук, тем охотнее он идёт в стрелку. Именно из–за этого севок сажают довольно поздно, примерно одновременно с картошкой. Но, как говорит мой приятель Виктор Добрянский, мелким луковичкам «не до гулек». Им хватает запасов только на вегетацию, так что их без опаски можно высаживать пораньше. У крупных же луковичек запасов хватает не только на вегетацию, но и на «половую жизнь», и они охотнее стрелкуются. Поэтому крупные луковицы следует сажать попозже. Раздельная посадка севка даёт два бонуса. Мелкому севку перепадает лишняя неделя благодатной холодной погоды, а у крупного севка, посаженного в более тёплое время, уменьшаются шансы пойти в стрелку.

Конечно, ботанику версия Добрянского может показаться наивной. Но – уловка с раздельной посадкой севка приносит плоды. Уже много лет. Так что ботаник вправе оспаривать не сам приём, подсказанный Виктором Макаровичем, а лишь его обоснование. Эпатажное – чего уж греха таить.

Я не указываю точных сроков. Оптимальные сроки зависят и от погоды, и от условий хранения севка, и от специальных приёмов подготовки луковичек к посадке. А ориентировочно – мелкий севок можно сажать примерно за неделю до посадки картошки, а крупный – сразу после посадки. Надо пробовать и учиться на ошибках, хотя бы и собственных. Но лучше, конечно, на чужих.

До уборки лука грядку можно оставить в покое. А убрав лук, надо «с пятого на десятое» пополоть грядку (во избежание обсеменения сорняков). Сидерат в это время можно не сеять, потому что лук–репка убирается позже лука севка, времени до уборки моркови остается немного, и защитник для моркови не успеет вырасти. Лучше спрятать оголившуюся землю от солнца с помощью мульчи.

А вот после уборки моркови сидерат надо посеять обязательно.

Часть 3, Глава З. Баклажаны, кукуруза и фасоль

Создавая эту милую компанию, мы исходим из того, что кукуруза с фасолью надёжно защищают баклажаны от колорадского жука. Баклажанам не угрожает весенняя миграция жуков – рассада высаживается, когда жуки уже перешли к оседлой жизни. А вот в конце лета, когда массово усыхает картофельная ботва, защита от «налётчиков» становится актуальной, и надо не пренебрегать каждой возможностью уклониться от настырных «гостей».

Планирование грядки

На этой грядке все растения – крупные (фасоль, правда, скорее высокая, чем крупная), и потому надо уделить некоторое внимание расположению растений на грядке. Надо сделать так, чтобы сожительство приносило пользу, а не вред. При этом приходится учитывать самые неожиданные факторы.

К примеру, пыльца кукурузы формируется в метёлках на самом верху растения. А приёмники–рыльца располагаются где–то на середине стебля. В абсолютно безветренную погоду пыльца упала бы на рыльца. Однако пойди поищи её, такую погоду, летом. Поэтому кукурузу надо сажать блоками, чтобы пыльца от левого растения доставалась правому при ветре слева, и наоборот. Фасоль надо сажать возле кукурузы, чтобы фасоль могла воспользоваться дармовой поддержкой. Но – фасоль с кукурузой дадут слишком плотную для баклажанов тень.

Учитывая все эти факторы, надо отдать фасоли с кукурузой северную сторону грядки, а баклажанам – южную. На северной половине грядки шириной 110 см можно посадить три кукурузно–фасолевых ряда, а на южной – баклажанный зигзаг (см. схему).

Схема грядки

Обратите внимание на пропуски в третьем кукурузно–фасолевом ряду против вершин зигзага. Они сделаны для того, чтобы баклажанам было свободнее. Кукурузные гнёзда (на схеме – чёрные треугольники) удалены друг от друга на 25 см. Бобы фасоли (белые кружочки) втыкаются между кукурузой. Расстояние между саженцами баклажанов (чёрные квадраты) – примерно 50 см.

Учтены все факторы. Кукуруза посажена компактно и сможет опыляться, фасоли обеспечена возможность виться по кукурузе, тень от кукурузы с фасолью не падает на баклажаны. Фасоль попутно подкармливает кукурузу азотом.

Календарь работ на баклажанной грядке

Ранней весной по баклажанной грядке разбрасываются (негусто) семена кориандра, петрушки, чабера. У пряных трав – несколько функций. Первая – они должны помочь сорнякам прикрывать от солнечных лучей землю, неминуемо голую под крупными растениями. Вторая – к концу лета петрушка раскустится, а кориандр – насеется, падалица взойдёт, так что нужды в севе сидерата осенью не будет. Третья – в течение лета с грядки можно собирать пряную зелень. И, наконец, четвёртая. Петрушка – растение многолетнее, а кориандр – зимующее. Это значит, что весной пряная зелень будет сразу же после схода снега.

Пряные травы на этой грядке не нужно опекать. Они призваны помочь сорнякам формировать подходящий листовой индекс, и живут как сорняки. Даже семена их можно не прикрывать. Влаги им достанет, а жевать их охотников нет.

В обычное время (примерно, когда цветёт сирень) высаживается кукуруза и фасоль. Разумеется, не надо вредить семенам, рыхля почву. Лучше всего семена просто вдавливать в почву на 3–4 см. Для упорядочения работы вдоль рядков надо натянуть шнур. А 25 см определять по своей «четверти», т. е. растопыренной ладони. Напомню, что в самом южном кукурузно–фасолевом ряду нужно пропускать гнёзда против северных вершин баклажанного зигзага. Это значит, что южный ряд должен создаваться так: два семени – пропуск – три семени – пропуск – три семени – пропуск и т. д.

Не надо слишком близко к сердцу принимать «сантиметровые» указания. Всё можно делать «на глазок». Мне приходилось наблюдать в работе запредельно аккуратную огородницу: она, делая рядки с междурядьями 30 см, перекладывала по грядке 30-сантиметровую линейку, а когда рядки делались с междурядьями 20 см, то — 20-сантиметровую. Такая точность не существенна, и не надо затруднять себе жизнь. А цифры в предыдущем абзаце следует воспринимать как ориентировочные.

Через пару недель приходит время высаживать рассаду баклажанов. Формируем баклажанный зигзаг и потом приходим на эту грядку только с тем, чтобы чем–то поживиться. Жуки беспокоить не должны: картофель повсюду взошёл, летать у них нужды нет, так что до самого усыхания картошки и нового лёта жуков можно не волноваться. Конечно, поглядывать на баклажаны надо и принимать, в случае чего, меры. Но кукуруза с фасолью должны бы снять все хлопоты.

В отличие от морковных грядок, которые, хоть и не полются специально ни разу, всё же трижды полются «заодно», баклажанная грядка не полется ни разу – ни специально, ни «заодно». Поэтому надо поглядывать и на сорняки, попустительствовать им, но не давать обсемениться, подрезать или вырывать заранее.

По мере созревания собирается фасоль, выламываются кукурузные початки, собираются плоды баклажанов, но ботва не убирается до весны (об этом шла речь в части 1).

Весной нужно выждать немного, пока наступят тёплые дни и взойдут ранние сорняки, и сделать так называемую весеннюю подготовку почвы. А именно: прополоть грядку и, не убирая органику, полить грядку ЭМ-раствором (на ЭМ-упаковках печатаются подробные инструкции). Эта обработка уничтожит (физически) взошедшие сорняки, а молочно–кислые бактерии «пожуют» свежие срезы корней многолетних сорняков. И, выждав пару недель, можно пускать грядку в оборот.

Прошу обратить внимание: на баклажанной грядке сидераты не стоит сеять. Во–первых, грядка – достаточно заросшая, и не будет осенью и зимой голая. А, во–вторых, поскольку она ни разу не пололась, сорняки на ней могли обсемениться, и не надо закапывать их семена – пусть с ними «разберутся» воробьи и мыши. А весной то, что воробьи и мыши не доели, взойдёт, и всходы будут уничтожены весенней подготовкой почвы.

И снова хотелось бы потратить пару слов на оправдания. Выглядят хлопоты вокруг этой грядки вроде бы сложными. Но эта сложность – кажущаяся. В предыдущем абзаце, к примеру, объясняется, почему осенью на баклажанной грядке ничего не стоит делать. И, вообще, физического труда на грядке было всего ничего. Ну а о пользе умственного (для продления полноценной жизни) уже говорилось.

Часть 3, Глава 4. Огурцы

Для огурцов можно соорудить виртуальную (воображаемую) теплицу. Т. е. как таковой теплицы не будет – будет грядка, исполняющая все её функции. В этой «теплице» выращиваются огурцы, а поскольку на начальной стадии они вегетируют медленно, то в теплице можно выращивать рассаду перца, помидоров, баклажанов. А к тому времени, когда начнут ползти плети огурцов, «гости» переселятся на грядки.

Сооружение Виртуальной теплицы

На обычной грядке устанавливается бордюр. Высота его – примерно 20–25 см. Проще всего его сделать из досок. Но можно наложить друг на друга бруски. У нас такое обрамление из старых рам служит уже много лет. Предпочтительное направление грядки – с севера на юг: длинная южная стенка лишала бы весеннего солнца растущие вдоль неё растения. Длина грядки – «по аппетитам». У нас – 8 метров.

Вдоль длинной осевой линии грядки ставятся «ворота» с перекладиной. Их высота должна быть такой, чтобы края рукавной плёнки, лежащей серединой на перекладине, доставали примерно до середины бордюров. Скажем, если ширина рукава 150 см, ширина грядки (с бордюрами) 102 см, высота бордюра 20 см, то ворота (согласно всем памятной теореме Пифагора) должны быть выше бордюра примерно на 40 см.

Расчёт прост. Из половины ширины плёнки (75 см) вычитаем заход плёнки на бордюр (10 см), так что длина склона плёнки равна 65 см. Половина расстояния между бордюрами равна 51 см. Склон, полурасстояние между бордюрами и превышение перекладины над бордюром образуют прямоугольный треугольник, гипотенузой которого служит склон. Из квадрата гипотенузы (4225) вычитаем квадрат известного катета (2601) и получаем квадрат неизвестного катета (1624). Корень квадратный из 1624 равен (округлённо) 40 см. Это и есть возышение верхнего края перекладины над бордюром.

В торцах грядки сажаем кусты иссопа, шалфея лечебного или пижмы – это будут торцевые стенки (фото 71).

71. Шалфей в качестве торцевой

Иссоп и шалфей удобны тем, что являются как бы вечнозелёными. А отмершие стебли пижмы – крепкие, и способны дождаться молодой смены. Все три растения многолетние, и не нуждаются в ежегодной посадке/подсадке. Разумеется, можно выбрать и подходящие цветы – иссоп, шалфей и пижма были названы в качестве примеров.

Припасаем прутки («грузила»), которые будут фиксировать плёнку в натянутом состоянии. Идеальный материал для прутков – проволока «десятка». Если «десятки» нет, можно скрутить пруток из трёх «шестерок» или четырёх «пятерок». Они будут примерно той же тяжести, что и прутки из «десятки».

Покупаем плёнку. Её можно разрезать на удобные в работе куски. Такой же длины должны быть и прутки. Куски укладываются внахлёст, и это надо учитывать, покупая плёнку. Мы покрываем наши 8‑метровую «теплицу» тремя кусками длиной 3 м каждый.

Всё! «Теплица» сооружена. Бордюр, «ворота» с перекладиной, кусты шалфея, иссопа или пижмы в торцах грядки, плёнка в кладовке и прутки возле бордюров – есть? И если есть, то можно готовить фуршет для приёмочной комиссии.