Текст книги "Это ты, Африка! (СИ)"

Автор книги: Антон Кротов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)

Тут водитель, до того угрюмо молчавший, воскликнул:

– Эй! деньги! деньги! Я же такси!

Когда, час назад, полицейские и мотоциклист в шарфе уверяли нас, что сами мы не достигнем успеха в автостопе, мы решили уже: будь что будет, лишь бы уехать от них (а полицейские думали: будь что будет, лишь бы убрать этих странных автостоперов с нашей территории, за которую мы отвечаем). Но мы не нуждались в услугах такси и не заказывали их. Услуги заказывали полицейские, пусть они и платят за них.

– Полицейские пусть заплатят тебе. До свидания!

Но, не успели мы пройти и пяти шагов, как стражи египетского порядка ухватились за нас и не дали нам уйти.

– Пять минут подождите! Сейчас мы отправим вас на машине!

Сопротивление было бесполезно. И впрямь, вскоре со стороны Асьюта из тьмы прибыла полицейская конвойная машина с двумя солдатами-автоматчиками и развернулась перед нами.

– Садитесь! Они вас бесплатно увезут в Асьют!

Мы сели в продуваемый всеми ветрами кузов конвойки, вместе с автоматчиками, и машина тронулась. Солдаты завернулись от ветра в одеяла, а мы – в тент от палатки. Ночью в Египте бывает прохладно. Мы уже понадеялись, что уедем от дурного места подальше, но километров через пятнадцать нас опять остановили и высадили из машины. Это уже новый пост ГАИ. Опять о чём-то разговаривают по рации. Опять:

– Пять минут подождите здесь! Сейчас мы отправим вас на машине!

Такой навязчивой заботы о туристах я нигде не встречал. Такое могло быть ещё только в Йемене, куда мы так и не добрались. Йеменцы часто воруют иностранцев на пару недель – просто посмотреть на них, как на самоходную игрушку. Чтобы избежать сего, полицейские так же стремятся конвоировать белых мистеров, чтобы потом было меньше проблем по их вызволению.

Итак, машина, на которой мы приехали, вероятно, принадлежала этому посту. Минут через двадцать (уйти нам не давали, автостопить тоже), из ночной тьмы со стороны Асьюта, вызванная по рации, прибыла другая такая же машина с такими же замёрзшими солдатами.

– Садитесь! Это для вашей безопасности!

Проехали ещё километров десять, а может, двадцать, по ночному Египту.

И опять та же картина. Новый пост ГАИ, полицейские, не знающие по-английски ни слова, кроме: hotel (гостиница), bus (автобус), train (поезд) и dangerous (опасно).

На очередной машине, вспоминая недобрым словом и фундаменталистов-террористов, и все египетские власти, мы с Андреем едем дальше – до нового поста…

* * *

Не помню уже, сколько это продолжалось, но в середине ночи мы приблизились к городу Сохаг (в 145 км от Кены). Опять нам не дали уйти прочь, не дали самостоятельно вылавливать машины, и сами тоже машин не стопили, по-английски не говорили, а всё лишь совещались по рации с кем-то вышестоящим. Какая-то, видно, была заминка с вызовом следующей машины. После долгих совещаний нас опять запихнули в эту же конвойку; в кабину к водителю сел главный начальник Сохагского поста ГАИ, в кузов к нам, как обычно – два автоматчика, мы съехали с трассы куда-то в сторону и вскоре оказались в крупном ночном городе. Это был Сохаг.

Долго плутали по городу; кое-где останавливались и водитель выспрашивал что-то у редких прохожих и ночных полицейских. Наконец прибыли на некую площадь; нас выгрузили; оказалось – железнодорожный вокзал. Начальник поста ГАИ повёл нас туда, в сопровождении солдат.

Далее произошло следующее. Мы пришли к начальнику вокзала, и полицеский пытался уговорить его подсадить нас безденежно в поезд до Асьюта. Начальник вокзала возмущался, указывая, сколько стоит билет, и приставал к нам – уже на английском языке – с требованием заплатить за проезд. Мы отказались. Попросили англоговорящего начальника вокзала объяснить всем египетским полицейским, что у нас нет проблем, и мы вообще не хотим ехать на поезде, мы хотим, чтобы нас отпустили, и мы доберёмся до Асьюта самостоятельно.

– До Асьюта сто километов! Пешком дойти невозможно! По дороге ехать очень опасно! – отвечал он.

Поняв, что идея сбыть нас с рук при помощи поезда потерпела свой крах, гаишник повёл нас обратно в машину.

– Может, переночуете в хотеле? – предлагал он.

– Долой хотель! Хотим свободу! – отвечали мы.

Наверное, полвека назад, когда в великой империи СССР для иностранцев было открыто лишь несколько центральных городов, а связь с иностранцем расценивалась как шпионаж, – появление на трассе автостопщиков-иностранцев вызвало бы ещё больший переполох. У нас в стране, правда, была не терророфобия, а шпионофобия. Впрочем, обе эти фобии имеют корнем вполне естественную зонофобию, боязнь попасть в зону из-за какого-то иностранца, совершающего нормальные, но не принятые в данной ситуации поступки. Конечно, нам сейчас верится в это с трудом.

* * *

Долго ещё кружили по ночному Сохагу. Не помню уже, куда заезжали, но в глухой час ночи нас привезли к большому зданию Tourism and Antiques Police. В здании было темно, и лишь на первом этаже светились окна – вероятно, это был ночной дежурный.

Мы хотели вылезти из кузова, но солдаты почему-то решили удерживать нас в кузове силой. Видимо, чуть ни в каждой подворотне им мерещились террористы с бомбами. Всё же вылезли; нас стали пихать обратно. К счастью, не били (избивать туристов в Египте запрещено), но мне показалось, что скоро начнут. Ждали долгое время.

– Чего ждём? – вопрошали мы по-английски.

– Wait 5 minutes, – отвечали нам однообразно, – подождите, подождите.

Спустя ещё двадцать минут, за которые мы уже успели обозвать египетских полицейских всеми русскими, английскими и арабскими известными нам словами, к крыльцу полицейского участка подъехала легковая машина.

Из неё вышел слегка заспанный, прилично одетый человек, почему-то с узкоглазым, почти киргизским лицом, и вместе с начальником ГАИ скрылся в здании.

Зажглись окна на втором этаже. Прошло ещё какое-то время, показавшееся нам очень долгим. Наконец соблаговолили привести нас. Узкоглазый человек был, вероятно, Очень Важным Начальником полиции, прекрасно говорил по-английски и отличался умом. Мы сообщили о своих злоключениях, объяснив, что спокойно уедем автостопом, если нам не будут мешать. Он ответил:

– Как вы видите, у нас трудно путешествовать автостопом, это вам не Европа. Хотите, вас бесплатно посадят на поезд?

– Нас уже пытались полицейские посадить на поезд, но начальник вокзала отказал.

Узкоглазый человек куда-то позвонил – наверное, на вокзал. Видимо, все в городе его знали и боялись.

– Поезд будет в 2.20 ночи. Поедете?

Мы согласились. (Оказывается, нет и двух часов, а по моим ощущениям – мы уже целую ночь тут разбираемся с полицейскими!) Начальник записал на маленькой бумажке номера вагона и мест и повесил трубку. Ещё что-то начертал на этом билетозаменителе и отдал его нам.

Опять нас погрузили в конвойную машину и повезли на вокзал. К начальнику вокзала уже не повели: у нас в руках был билетозаменитель, выданный узкоглазым человеком. Один из солдат стоял на платформе, ожидая прибытия поезда и контролируя, чтобы мы не сбежали. Когда же поезд подошёл, солдат ввёл нас в вагон, и, убедившись, что мы-таки покидаем Сохаг, остался доволен. Мы расселись на цивильных креслах вагона 2-го класса и с удовольствием почувствовали, как тронулся поезд, увозя нас подальше от египетских полицейских, столь пекущихся о нашей безопасности.

О, скольким же египтянам пришлось беспокоиться о нас этой ночью! Наверное, не менее полусотни человек участвовали в спасении нас от террористов. И, надо заметить, что им это всё же удалось!

24 апреля, суббота.

Египетские поезда движутся весьма быстро. От Сохага до Каира – почти пятьсот километров; несмотря на многочисленные остановки, мы проехали это немалое расстояние меньше чем за семь часов; средняя скорость – семьдесят километров в час. Несколько раз по вагонам проходили контролёры, и, увидев писульку от Очень Важного Начальника, удовлетворялись этим.

В 9.15 утра мы вышли на каирский перрон.

Первым делом направились в иорданское посольство. К сожалению, сегодня визовый отдел не работал – можно будет получить визу только послезавтра. Сотрудники посольства уверяли нас, что визу можно получить на въезде, в Акабском порту, всего за 10 динаров (в это слабо верилось, хотя и хотелось верить), а паром из Египта в Иорданию стоит 31$ (а это было вполне возможно, хотя и не хотелось верить; ведь из Иордании в Египет паром стоит 20$).

Ладно, узнали, сколько что может стоить; теперь неплохо бы добыть денег на сии нужды. Мы расстались с Андреем, договорившись встречаться в 16.00 на площади Тахрир.

Я продолжил продавать свой фотоаппарат. В Асуане за него предлагали до 50 фунтов, а я (дурак) не согласился, хотел 100. Теперь в Каире, заваленом всякими фотоаппаратами и безделушками, никто не даёт за сей ФЭД больше 25 фунтов. С большим скрипом сбыл его по себестоимости – за 30 фунтов (10$) в одной из лавок близ пирамид.

Попутно, продавая ФЭД, «стрелял» в магазинчиках по одному фунту. Процесс шёл кисло: слишком много было отказов. Вскоре мне надоело, и я бросил сие занятие, рассуждая, что проще будет настрелять денег непосредственно в Нувейбе, у ворот порта или у кассы парома.

Я купил мороженое, поел кошери, и настроение моё улучшилось: как-никак, у меня есть целых 27 долларов и 57 египетских фунтов, а нужно ещё всего-то долларов двадцать пять, чтобы добраться до Иордании. В следующий раз обязательно научусь писать на рисе, как Измаил, или изобрету иной способ благовидного заработка.

В назначенное время на площади Тахрир у входа в метро появился Андрей Петров.

– Ну как, удачно? – спросил я его.

– Сказать удачно – значит ничего не сказать, – отвечал он. – В одном месте мне дали сразу 300 фунтов! После этого я потерял интерес к дальнейшим заработкам и отправился пить чай.

Андрей рассказал следующее. Он разработал фразу на арабском языке типа «сами мы не местные» такого содержания: «Здравствуйте, я путешественник из России. У меня кончились деньги, я хочу вернуться домой. Самолёт в Россию стоит 300 фунтов. Дайте, пожалуйста, 1 фунт.» Часть людей отказывались финансировать Андрея, советуя обратиться за помощью, например, в российское посольство, в церковь или в мечеть. Другие давали один фунт или даже пять фунтов. Хозяин одной из лавок (кстати, оказавшийся христианином) предложил Андрею чай. За чаем они разговорились, и в результате Андрей получил в подарок ровно 300 фунтов (88 долларов), что, вероятно, в несколько раз превышает месячный заработок в сих местах. Так что египтяне не только могут спасать туристов от террористов, но и оказать иную помощь путешествующим.

Спасибо египтянам – и Андрею, который одолжил мне 100 фунтов.

Не теряя времени, мы начали искать трассу.

* * *

Долго выбирались из Каира на Суэцкое шоссе. Между лавок и магазинчиков, по широким проспектам и узким улочкам, среди многоэтажных гостиниц и многовековых мечетей, в толчее людей, ослов, тележек, шикарных лимузинов, – к моменту наступления темноты мы оказались на широком, оживлённом автобане, ведущем, возможно, в Суэц. Ещё часа три мы как-то стопили, куда-то ехали, попадали на другие перекрёстки и развязки, и, наконец выбравшись на правильную дорогу, легли спать на огромном пустыре.

25 апреля, воскресенье.

Уже в половине четвёртого утра нас разбудили пятеро странных граждан, испытывающих к нам любопытство. Решили не дожидаться, когда они позовут ещё других своих друзей или полицейских (чтобы завлечь нас досыпать в гостиницу), собрались и вышли на трассу в предрассветных сумерках.

Светает, кстати, рано. К шести утра мы добрались до Суэца, где занялись городским автостопом. Мы хотели достичь тоннеля, проложенного под Суэцким каналом, а въезд в тоннель находится километрах в пятнадцати к северу от центра города. Застопили обаятельного молодого бизнесмена на хорошей, дорогой машине. Бизнесмен всю дорогу вёл с нами дружеские разговоры на английском языке, мы обменялись визитными карточками, ну а когда он высадил нас у въезда в тоннель, внезапно его обуяла жажда денег (хотя мы и предупреждали!). Минут пять этот бизнесмен в своей машине стоимостью 10000$ стоял рядом с нами и бибикал, стараясь получить с нас примерно по 1$ бакшиша за услуги. Так и не получил.

Для непросвещённого читателя, никогда не ездившего автостопом по городам, поясню. Во всех странах и городах мира можно ездить автостопом по городу, причём деньгопросами могут оказаться, помимо такси, машины самые бедные или «среднего уровня». Дорогие, современные иномарки ни в Москве, ни в Каире, ни в Стамбуле, ни в Аммане, ни в Дели не зарабатывают себе на жизнь частным извозом. И здесь мы сразу же сообщили водителю нашу сущность, да и последующая беседа совершенно не могла навести водителя на мысль о том, что мы подъезжаем из Судана в Москву на разнообразных такси!

…Проехали по тоннелю, соединяющему Азию с Африкой, и оказались опять на азиатском континенте. Поехали наперерез через Синай. Дней пятьдесят назад я ехал из Нувейбы по другой дороге, идущей вдоль побережья, где расположены многочисленные курорты. Сегодня мы двигались по дороге, идущей прямо через пустыню, где туристов почти нет, и машины, останавливающиеся нам, были по большей части бескорыстные. Последний отрезок пути ехали в кабине сирийского грузовика. Водитель-сириец оказался англоговорящим, и, довольные друг другом, мы прибыли в египетский порт Нувейбу. Было 12.20 по египетскому времени.

* * *

Как обнаружилось, нам очень повезло. Единственный на сегодняшний день паром стоял у причала и собирался отходить буквально через полтора часа. Если бы не странные египтяне, разбудившие нас в полчетвёртого утра, – мы бы опоздали на паром и куковали бы в Нувейбе до завтра. Не в первый раз убеждаюсь в том, что всё в этой жизни со смыслом, и любая последовательность событий всегда правильна.

Пошли в паромные кассы – вот неудобство: египтяне платят за проезд около двадцати долларов в египетских фунтах, а иностранцы – более тридцати долларов, и только в долларах, фунты не принимаются. (Иорданцы, помнится, либерально принимали оплату и в иностранной, и в национальной валюте, да и цена для местных и иностранцев не различалась.)

Решили попробовать уплыть бесплатно, по совету Измаила, который сказал нам: найдите, мол, коменданта порта, и он позволит вам уплыть. На входе в порт стояли египетские солдаты, пропускавшие в порт только имущих билет.

– Нам нужен комендант порта, – объясняли мы.

– А зачем он вам нужен? – вопросили нас солдаты в воротах и служащие порта, сидевшие рядом.

– По личному делу, – отвечал я и подал свою визитку, понимая, что если мы сознаемся, что наше дело заключается в бесплатном проезде, то нас уже точно никуда не пустят, пока мы не купим билет.

– У нас нет такого «коменданта», а есть три начальника, – объясняли служащие порта, – директор порта, коммерческий менеджер и начальник всего этого. Какой из них вам нужен?

Мы попросили «начальника всего этого», и, посовещавшись, один из служащих порта взялся сопровождать нас. Завёл он нас в большой зал, где стояла очередь людей, желающих пройти таможенный, паспортный и ещё один билетный контроль. Тут он, со словами «ждите здесь», покинул нас, подошёл к паспортному чиновнику в окошке, что-то сказал ему и растворился.

Мы провели несколько минут в ожидании, и тут чиновник в окошке вышел к нам, ругаясь:

– А ну, что стоите! Идите вон! Где ваш билет? – и т. д.

Наши словеса о том, что нам нужен начальник порта, не помогли. Пришлось подчиниться, ибо времени у нас было немного: паром вскоре собирался отходить.

Мы вышли из ворот порта, прошли мимо тех же загадочных привратных полицейских, и направились в билетную кассу, расположенную в отдельном здании. Нам хотелось впарить кассирам египетские фунты и вообще уплыть за цену, присущую местным жителям. Но кассиры не поддавались и посоветовали нам обратиться с целью обмена валют в один из банков.

В Нувейбе, в окрестностях порта, было целых четыре банка. Три из них были уже закрыты на дневной перерыв (многие конторы в южных странах закрывались днём из-за жары). В четвёртом, о счастье, работал обменный пункт! Правда, валюта там была представлена только в виде однодолларовых купюр. Египетские фунты, подареные Андрею в Каире, здесь превратились в такие солидные пачки баксов. Мы отправились в кассу снова и вернули египетскому государству подарок египетского народа.

Медленно и неторопливо кассир пересчитал баксы и выписал нам билеты на паром. С билетами в руках мы вновь прошли через ворота порта. Человек в паспортном окошке поставил нам выездные штампы, и вот мы уже стояли на палубе парома, залитой солнцем, забитой египтянами, иорданцами и иностранцами, заставленной коробками, чемоданами и иными вещами. В три часа дня пароход, наполнившись, отчалил.

* * *

Как много на пароходе белых мистеров, – удивлялся я. Вскоре, однако, осознал, что после Судана почти все иорданские арабы кажутся мне белыми. Но и настоящих иностранцев, с видеокамерами и в шортах, тоже было немало.

Последний взгляд на Нувейбу. Прощай, Египет!

Все лавки на палубе и внутри судна были забиты людьми. Мы разместились на полу среди многих прочих граждан. Плавание длилось около четырёх часов. Когда приплыли в Акабу, оказалось, что на пароме размещалась просто уйма людей; возникла толчея. Даже в ту комнатку, где выдавались визы новоприбывшим иностранцам, возникла очередь белых мистеров.

Вот четверо немецких панков катятся по маршруту: Тунис – Ливия – Египет – Иордания – Израиль – Греция – Европа. Хитро сделали, что поехали именно в этой последовательности: на обратной дороге после посещения Израиля ни в какую Ливию их бы не пустили!

Вот вездесущие японцы и французы. Вот две девушки-американочки.

– О, Америка! – улыбаюсь я. – Наверное, вы после Иордании поедете в Ирак? Вас там очень ждут!

Но девушки после Иордании намеревались посетить совсем другую страну, ту же, что и немецкие панки.

Иорданская виза обошлась нам с Андреем, как и некогда Грише, в 26 динаров (37 долларов) на человека. Мы могли бы сэкономить, сделав её в Каире за 22$, но для этого пришлось бы ждать двое суток, а задерживаться в Египте ой как не хотелось! Получили визу и вышли из ворот порта на вечернюю трассу.

Мы были единственными иностранцами, совершившими сей «безрассудный» поступок. Остальные остались стоять в огромной очереди ожидающих такси, ибо было всем объявлено, что выход в город не только запрещён, но и вообще невозможен, ибо общественного транспорта здесь нет, и единственная возможность достичь Акабы – это применить такси, заплатив по динару с человека. И арабы, и белые мистеры понимали, что достичь города пешком – невозможно! Таксисты портового города сновали туда-сюда, постепенно рассасывая многосотенную очередь. Мы же, не прошло и трёх минут, уехали почти от ворот порта до города на добром, мягком грузовике.

* * *

Иордания! Ура! Мы почти дома! После проблемного Египта прямо как рай земной. Постучались в ворота дома, попросили чая; хозяева, улыбаясь, накормили нас. Поужинали, вышли на трассу и застопили грузовик, с водителем которого вели по дороге беседу на арабском языке – и нашей способности разговаривать хватило на добрую сотню километров! Впрочем, это говорит о том, что попался хороший, любопытный, понятливый и разговорчивый водитель; с другими, бывает, трёх слов не свяжешь. Когда же к часу ночи нам совсем захотелось спать, мы попросились на выход и устроились на ночлег недалеко от трассы, посреди пустыни, примерно на полдороги между Акабой и Амманом.

26 апреля, понедельник.

Мы достигли сирийского посольства в пять минут двенадцатого, но оно уже закрылось. «Работаем с 9 до 11 утра», – было написано на запертых вратах его. Голос по дверному домофону сообщил нам, что сирийская виза обойдётся нам в четырнадцать с половиной динаров (20$) на человека.

Торговаться не имело смысла. Нашли столовую, где поели горохового хумуса на последние, остававшиеся у нас гроши, и разошлись в разные стороны, намереваясь встретиться завтра, в 9.00, у ворот сирийского посольства, уже с нужною суммою в руках.

Чтобы мой вид располагал к зарабатыванию денег, я сперва решил помыться. Совершенно естественная мысль – попроситься на помывку (только на помывку!) в какой-нибудь столичный отель – со второй попытки привела меня к успеху. Став чистым, я зауважал себя и отправился на поиски спонсоров.

* * *

Если бы мне лет восемь или девять назад, когда я садился в свои первые электрички и ехал на них в Питер, Харьков, Минск или Ярославль, кто-нибудь предсказал, что я дойду до того, что буду ходить и стрелять динары на сирийскую визу на улицах далёкой иорданской столицы, – я бы, верно, посчитал это чушью. Да и мои родители, наверное, тоже.

Просить деньги у граждан – смею сказать, довольно противное занятие. Но почти все известные путешественники, типа Фёдора Конюхова, занимаются этим. Только они занимаются этим ещё дома, ходят по разным богатым людям и пытаются получить от них относительно большую спонсорскую помощь. А нам пришлось заниматься этим не дома, а по пути, ходить по разным лавкам и магазинчикам и получать спонсорскую помощь небольшими порциями. Почему, интересно, ходить и просить, например, 10.000 долларов на свою великую экспедицию считается естественным, как бы нормальным занятием, а просить, скажем, 1–2 доллара неудобно? А то, что конюховы рекламируют своих спонсоров – я тоже рекламирую, вот, пишу о них… Развлекая себя подобными рассуждениями, я ходил по столичным магазинам, лавкам и гостиницам и собирал с сочувствующих по динару. Продавать им мавродики я не решился – за время странствий они приобрели очень неважный вид, да и осталось их меньше десятка.

Процесс шёл, можно сказать, со скрипом. Несмотря на довольно понятную и почти грамотную речь в английском и арабском вариантах, которую я произносил перед хозяевами одёжных магазинов, фотоателье, аптек и мастерских, – только каждый третий соглашался вступить в число моих спонсоров. Мне потребовалось посетить за два часа не менее пятидесяти столичных заведений, прежде чем мои карманы отяжелели необходимой суммой – четырнадцать с половиной динаров. На тот момент это составляло примерно 20$ или 500 рублей.

Попутно я получил в подарок несколько порций хлеба, мороженого и один арбуз. Съев их и на этом завершив своё презренное занятие, я решил прогуляться по Амману и набрёл на местную достопримечательность – остатки древнего римского амфитеатра, похожее на то, что мы видели в сирийской Босре.

Римский амфитеатр в Аммане является основным туристически-историческим местом города. Различные иностранцы – французы, японцы, американцы – бродили вокруг него, разглядывая различные статуэтки, чётки, монетки, тюбетейки, косынки-арафатовки и иные восточные сувениры, продаваемые здесь в больших количествах.

Меня сразу заинтересовали местные нумизматы, разложившие на каменных плитах площади, на тряпках-подстилках, россыпи ничего не стоящих монет многих стран мира. Тут были иракские, сирийские, оманские, египетские, иранские, тайландские, бахрейнские, индийские, пакистанские, афганские, турецкие и многие, многие другие. У меня ещё оставалось некоторое количество российской мелочи, и я предложил нумизматам взаимовыгодный обмен – свои ничего не стоящие монеты на их.

Сперва я «ограбил» одного торговца, затем другого; третий уже понял, что у меня очень много российской мелочи, и стал менять свою монетку на две моих; следующий пытался менять одну свою на три моих, и т. д… Я выгреб у всех их интересующие меня монетки, и тут внимание моё привлекли стопки бумажных динаров соседнего Ирака. Одноцветные, без водяных знаков, но с портретами Саддама Хусейна, эти банкноты прямо символизировали ту страну. Мне захотелось и сих сувениров.

Торговцы пытались продать иракские деньги за какую-нибудь нормальную валюту. Мне хотелось же обменять их на последние остаточные билеты МММ. Но мятые мавродики уходили плохо – каждый продавец иракских динаров поменял мне ровно по одной бумажке и не более того.

К моему удовлетворению, нашёлся-таки один продавец-нумизмат, согласный менять иракскую 5-динаровую банкноту на пять российских монет. Пришлось соглашаться. Последние, оставшиеся у меня после всех подарков и обменов 230 (двести тридцать) монет были обменяны на пачку из 46 (сорока шести) банкнот иракского государства, с портретами Саддама Хусейна, общей реальной стоимостью 10 центов США. Себестоимость моих российских монет была, разумеется, тоже невелика, и мы расстались, взаимно довольные «ценными» приобретениями.

Уже в Москве мне привелось слышать мнение, что эти банкноты не настоящие, а представляют собой подделку, выпущенную американцами во время войны в Персидском заливе. Говорят, эти деньги сбрасывали пачками с самолётов, желая обрушить и без того слабую иракскую валюту. Но если эти деньги и оказались бы поддельными, жаловаться мне не стоит – поменял сувениры на сувениры.

Бродя по Амману, я случайно повстречался с другим вольным путешественником, парнем из ЮАР. Он пересёк Африку по такому маршруту: ЮАР – Зимбабве – Мозамбик – Малави – Танзания – Кения на разных видах наземного транспорта; затем перелетел в Каир, облетая Судан (он, наверное, тоже был наслышан про «исламский террор в стране беззакония»), и дальше двигался в Европу. Поговорили, обменялись полезными сведениями и разошлись.

* * *

Когда настал вечер, я озаботился научным ночлегом.

Конечно, поесть, переночевать, найти мелкого спонсора или получить другие блага проще в деревне или маленьком посёлке, чем в столице.

Это уже неоднократно наблюдалось нами во многих странах. Чтобы не тратить зря время, я решил подняться в верхние, окраинные районы города и заночевать на плоской крыше какого-нибудь из домов.

Так как Амман, равно как и Дамаск, находится в ложбине среди гористой местности, – отдалённые кварталы этих городов напоминают муравейники. Одно-двух-этажные бетонные домики облепляют гору, на одну и ту же улицу смотрят, находясь на одном уровне по высоте, окна первого этажа одного дома и антенна ТВ на крыше другого дома.

Я выбрал крышу почище и устроился на ней, рассматривая вечереющий Амман. Думал так: если меня никто не заметит, сейчас стемнеет, и я разложу здесь свой спальник и переночую. Если меня заметят, то позовут в дом, накормят, и я переночую внутри.

Но мои предположения оказались ложными. Вскоре меня заметили (вероятно, кто-то донёс жильцам обо мне), и на крышу вышли: хозяин дома (араб лет тридцати с чёрными, жёсткими, как ёрш, кудряшками на голове), а также его знакомые и соседи. Английского языка они почему-то не знали, но их речи я легко уже понимал.

– Что это? – вопрошали они.

– Хочу спать здесь, – отвечал я.

– Спать здесь нельзя, идите в хотель!

– Хотель плохое место. Хотель – это за деньги, а тут бесплатный хотель.

– Тоже мне, бесплатный хотель! Я живу в этом доме и плачу за него деньги!

– Вы платите за дом, а не за крышу и не за воздух. Я думаю, что мне можно здесь переночевать одну ночь.

– Ночевать здесь нельзя!

В это время протяжным голосом, усиленным в динамиках, запел в соседней мечети муэдзин.

– Пророк говорит: можно! – нашёлся я.

Этот неожиданный аргумент возымел своё действие, и хозяин, о чём-то посоветовавшись со своими сожителями, сменил гнев на милость:

– Ладно, пойдём: тут рядом есть дом, хозяева его умерли, и в том доме никто не живёт. Там можно переночевать. Только там нет ни света, ни воды.

Я согласился, и удивляясь про себя, как много я понимаю арабских слов, спустился с крыши во двор. Вместе с сопровождающими я прошёл по узким дорожкам-лестницам среди облепивших гору домиков. Вскоре и впрямь передо мной предстал пустой, давно не жилой одноэтажный бетонный кубик-дом. Стёкла окон и дверь отсутствовали, внутри было темно и пусто, но я был доволен, что здесь меня никто не побеспокоит. Поблагодарил приведших меня сюда арабов и лёг спать.

– Только на одну ночь! – предупредили они меня, удаляясь.

– Завтра в шесть утра уйду, – отвечал я, залезая в спальник.

Но спать мне долго не пришлось. Только я задремал, как меня разбудили голоса и свет фонариков (было уже темно не только в доме, но и на улице). Это оказались иорданские полицейские. Видимо, хозяин дома настучал на меня, так как он стоял неподалёку и глазел на происходящее.

– Сплю, завтра в шесть утра уйду, – объяснял я.

– Хотель, хотель, – подсказывали мне полицейские, разглядывая мой паспорт.

– Хотель за деньги, а тут бесплатный хотель. Завтра уйду отсюда, пойду в сирийское посольство, получу визу и поеду в Сирию, – пообещал я.

– Холодно! Очень холодно!

– Это в России холодно, а здесь тепло, – отвечал я.

Не имея более претензий, полицейские растворились в ночи, а хозяин дома, наблюдавший за всем, остался.

– Эх ты, стукач! – подумал я, подходя к кудрявому арабу, но не знал, как по-арабски будет «стукач», и вместо этого постучал пальцем по его кудрявой голове. Он смутился и тоже, вслед за полицейскими, исчез среди построек.

Больше никто меня ночью не побеспокоил, и я спокойно доспал до утра.

27 апреля, вторник.

Утром, в назначенное время, мы с Андреем повстречались у ворот сирийского посольства. У каждого из нас было по четырнадцать с половиной динаров и по две фотографии в кармане, ну и конечно – большое желание получить сирийскую визу.

Однако, когда мы вошли в сирийское посольство, нам в глаза бросились обращённые к нам объявления:

«ВИЗА СИРИИ ВЫДАЁТСЯ ТОЛЬКО ГРАЖДАНАМ И РЕЗИДЕНТАМ ИОРДАНИИ».

Такое ограничение действовало уже несколько лет. Мы читали об этом в путеводителе от «Lonely Planet», но думали, что порочная практика выдачи виз только местным жителям была лишь кратковременным извращением (авторы путеводителя тоже надеялись на это). Девушка, принимающая анкеты, отнеслась к нам с сомнением:

– К сожалению, мы выдаём визы только жителям Иордании.

Попросили консула. Консул был на месте и пользовался спросом – к нему постоянно проходили граждане арабской внешности. Наконец, настала наша очередь.

Сирийский консул, аккуратно выбритый и причёсанный седеющий господин лет пятидесяти, в тёмно-синем костюме и очках, сидел за рабочим столом. Мы объяснили ситуацию, сущность нашего великого путешествия, сообщили о нашей любви к Сирии и о наших финансовых затруднениях, показали паспорта, полные виз и удостоверения АВП; я рассказал и про свою писательскую сущность. Консул согласился выдать нам визу в качестве исключения. Единственное, что от нас требовалось – рекомендательное письмо от российского посольства. Нам нужно было принести его очень вскоре, так как в одинадцать утра приём документов в сирийское посольство заканчивался.