Текст книги "Это ты, Африка! (СИ)"
Автор книги: Антон Кротов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Уже завечерело, и, проведя сей исторический экскурс, хозяин решил также поводить нас по деревне, гордясь перед соотечественниками, какие гости у него остановились. Внешне это было оформлено как поход в магазин. Хозяин повёл нас в одну лавку, перед которой на скамеечке сидело несколько пожилых суданцев, поздоровался с ними, что-то им сказал, старички все поздоровались с нами, и мы пошли в другую лавку и т. д… Показав нас всем своим соседям, хозяин купил в одной из лавок египетскую банку рыбных консервов, после чего вернулись домой.
Кстати, торгуют в Вади-Халфе, помимо арбузов, бананов, каркаде и иных местных товаров, – многочисленными товарами египетскими. Вероятно, их привозят на том самом пароходе, на коем мы завтра поплывём. Из Египта в Судан везут всё, а обратно – почти ничего.
21 апреля, среда.
Утром распрощались с гостеприимным хозяином и пошли за билетами на паром. Хотя было ещё только семь утра, уже некоторые ранние пташки ожидали открытия билетной кассы. Тут среди ожидающих появился наш старый знакомый переводчик-хэлпер, с расширенными венами на руках, говорливый, как и в прошлый раз, когда давал нам советы по прибытии в Судан.
– А, вот и вы! Помните меня? Я вас помню! Это вы тогда – кстати, вы были впятером! а где остальные трое? – пошли регистрироваться в Вади-Халфе, а потом так и не зарегистрировались, а потом пошли на дорогу и мои друзья видели вас там вечером в конце деревни, и так и не пошли в хотель, а я вас там ждал, а потом поехали в Акашу, а я так беспокоился из-за вас, потому что у вас при себе была только одна бутылка воды (пятилитровый бурдюк В.Шарлаева никто не видел, ибо был он у него в рюкзаке –
– Сейчас, в семь утра откроется билетная касса; но вам сперва нужно зайти в полицейское отделение, заполнить анкеты, написать, где были, затем они вам дадут талон, и с ним вы пойдёте покупать билет, он стоит 47.000 фунтов, потом подождёте меня, я приведу из хотеля всех остальных иностранцев – кстати, где вы ночевали? я вас не видел! хотя я встречал всех иностранцев у поезда! – и мы вместе пойдём в другое отделение полиции, где с вас должны взять плату в 30.000 фунтов за выезд из Судана, и мы постараемся, повторяю, постараемся избежать этой уплаты. После этого…
Что-то он нам не понравился. Мы вспомнили, как он месяц назад пытался продать нам билеты на грузовики, поселить в гостиницу, заставить получить пермит, и ничего из этого в конечном счёте нам не потребовалось. Поэтому мы прервали хэлпера на полуслове.
– Извините, мы постараемся обойтись без вашей помощи. Мы боимся, как бы ваша помощь не ввела нас в излишние расходы!
Хэлпер замолк и хотел покраснеть, но негры не краснеют, и лишь бросил резко:
– Что ж! Вы думаете, я работаю за деньги? Я солдат ислама, и хотел, как и в тот раз, оказать вам бескорыстную помощь! Вы ещё пожалеете об этом!
И хэлпер удалился. А мы остались в недоумени. Почему билет, по словам хэлпера, стоит не 41, а 47 тысяч фунтов? Что это за побор в 30 тысяч фунтов, за которым нам следовало идти в полицейский участок? Странно всё это и загадочно.
* * *
Оказалось, как и в Асуане, что к основной цене билета прибавляется цена питания на пароходе. Нам с Андреем удалось уговорить кассиров продать нам «голодный» билет по 41.000 фунтов на человека. Как раз хватило денег, полученных в Атбаре, и даже ещё осталось несколько тысячных бумажек. Пошли на базар и купили хлеба, мыла и арбуз.
Разъевши арбуз, мы шли по базару и вдруг видим, как люди под навесом пересыпают суданский чай-каркаде из большой кучи в мешки.
– Можно купить каркаде?
Люди задумались.
– Нет, сходите на базар, – показали они в неопределённую сторону.
– А может, просто подарите каркаде? – спросили мы, доставая
полиэтиленовый пакет с ручками.
– Подарить? Конечно! – обрадовались пересыпщики каркаде и наполнили нам пакет доверху. Спасибо суданцам! Всю дорогу до Москвы я употреблял сие каркаде, и потом, дома, много раз для гостей своих заваривал его, и осталось немного этого каркаде даже до сего дня.
Мы пошли на пристань. Пароход стоял, пришвартованный к плавучему причалу (он пришёл ещё вчера). Грузчики продолжали носить с него тюки, мешки и циновки. Как много на нём было грузов! Или, вернее, как мало: вероятно, этим еженедельным пароходиком и ограничиваются все экспортно-импортные операции в этом направлении.
Около пристани уже образовался небольшой базар. Продавалась рыба, каркаде, чай, бананы. Сидели многочисленные ожидающие. Крепкие суданские дети носились, играя, вокруг. На посадку никого не пропускали. Андрей получил в подарок жареную рыбью голову, и мы занимали время поиском в ней съедобных частей.
* * *
В пол-второго дня объявили посадку. Мы поднялись на плавучий причал, созданный, как вы помните, из нескольких старых барж, соединённых между собою. Суданский таможенный чиновник аккуратно приклеил к нашим рюкзакам бирочки «Sudan customs» (копаться в вещах было ниже его достоинства). Вот уже рядом заветный пароход…
– Где выездной штамп? – вывел меня из состояния эйфории голос суданского пограничника. – Где штамп??
Оказалось, неожиданно для нас, что выездные штампы должны были нам поставить не в порту, а в самой Вади-Халфе, в том самом полицейском участке, где мы злостно уклонились от получения пермита месяц назад.
– Я же говорил, я же говорил, – неожиданно возник вчерашний болтливый «солдат ислама», ведя за собой колонну уже проштампелёванных иностранцев, – я же говорил, что хочу вам помочь! А вы не послушали меня! Теперь бегите живо в город, в полицейский участок! И торопитесь – пароход отходит очень скоро! Я вас предупреждал!
Мы покинули пограничников, бросили рюкзаки на плавучем причале и быстрым шагом отправились в «город». До полицейского участка было, как минимум, два с половиной километра, а на часах было 13.39. Тут в нашу сторону запылило по песку такси (не ослиное). Водитель, познав нашу нужду, подвёз нас на полкилометра и по дороге сломался. Покинули его, пошли дальше и вскоре нас подобрала уже другая машина, и вот мы заходим в ворота полицейского участка.
Мы объяснили, что нам от них нужен выездной штамп.
Полицейские, вялые и сонные, заявили, что им от нас нужно 30.000 фунтов. Мы поинтересовались, за что. Пораскинув мозгами, посмотрев наши паспорта и неожиданно вспомнив, что 30.000 фунтов платят только те граждане, кто просрочил свою месячную визу (видимо, просрочки бывают здесь чаще, чем выезд в срок), полицейские тиснули нам вожделенные штампы, и мы побежали обратно.
Занятия бегом в жарком климате очень полезны, особенно для желающих похудеть. Но нам опять повезло – в порт, пыля, торопились какие-то военные, тоже спешащие на пароход. Ещё стоит, не уплыл! Мы забежали на причал, подхватили рюкзаки и в числе последних забежали на палубу. Было 14.20 – вся поездка за штампом чудесным образом заняла всего 41 минуту. Ух! Наши паспорта проверили, отобрали и бросили в картонный ящик, уже полный других паспортов всех пассажиров, плывущих на пароходе.
* * *
Последними на пароход поднялись необычные люди: белый муж и белая жена несли на руках белого ребёнка. Их сопровождал «солдат ислама». Видимо, это были его последние клиенты на сегодня. Надо будет подойти, узнать откуда!
Пароход медленно отшвартовался. На баржах, служащих причалом, собрались таможенники, пограничники, провожающие и «солдат ислама» среди них. Все они махали вслед уходящему пароходу. На обоих палубах парохода столпились чёрные и белые мистеры, человек триста, кричали, махали руками… Прощай, Судан!
Но тут оказалось, что ещё не всё завершилось. Вдруг крики с той и с другой стороны из радостных и протяжных стали отрывистыми и беспокойными. Что-то забыли!
Пароход прекратил своё движение. От причала Вади-Халфы в нашу сторону поплыла старая, утлая лодочка из пальмовых досок; вёслами-кочерыжками маленький негр хлопал по воде, как бы перемешивая её. В лодке, у ног гребца, лежал белый мешок с чем-то.
– Забыли мешок, – предположил один из иностранцев.
– Забыли наши паспорта, – предположил Андрей.
Гребец, мокрый от пота и брызг, приближался к пароходу, а огромный пароход от него удалялся, влекомый течением. Под удаляющиеся крики провожающих мы выплыли чуть ни на середину водных просторов.
– Быстрее! Греби! – кричали на всех языках два десятка иностранцев, столпившихся на палубе. По-своему, наперебой кричали и местные.
Человек уже почти пригрёб. С носа лодки свешивалась верёвка. Кому-то из стоящих на нижней палубе парохода надо было ухватить за эту верёвку и причалить отважного гребца. Но никто не догадался это сделать, и течение вновь разделило пароход и лодочку. Человек на лодке упал духом, но, подгоняемый криками с парохода и пристани, опять взялся за эти вёсла-дрова и опять, весь мокрый от пота, достиг парохода.
Но здесь никто не мог достать до верёвки и пришвартовать гребца. Пока гребец пытался кинуть конец верёвки, течение вновь унесло его. Что же это за ценный мешок, который так нужно доставить в Египет? И почему во всей Вади-Халфе, в международном порту, не нашлось ни одной моторной лодки?
Наконец лодочка пришвартовалась. Триста человек с интересом свесились с обеих палуб, наблюдая, что за нужда подвигла сего отважного гребца пуститься вдогонку за пароходом на утлой лодочке, по водам, полным крокодилов?
…С борта парохода, аккуратно задрав ногу, в лодку сию залез толстый, счастливый таможенник. Оказалось, именно его забыли на пароходе, а мешок, лежащий в лодочке, был здесь и вовсе ни при чём.
Капитан запустил мотор, и с каждой минутой удалялись от нас, сливаясь в точки, и лодочка с гребцом и толстым чёрным таможенником, сидящим на белом мешке;
и плавучий причал, на котором стояли солдаты, офицеры и помогающий иностранцам говорливый подсказчик;
и маленькие домики, далёкие пальмы и близкие развалины такого далёкого и близкого городка Вади-Халфа;
и вскоре всё это видение исчезло, как мираж, и вокруг – лишь водная гладь, а по обоим берегам – лишь безжизненные коричневые горы, круто обрывающиеся в воду.
* * *
«Вечный странник» Измаил сидел на верхней палубе – на том самом месте, где мы месяц назад варили на примусе кашу, пока капитан нас не обнаружил. Измаил расстелил перед собой сложенное вчетверо коричневое одеяло и достал приспособления для своей работы. Увидел нас.
– Всё в порядке? Я видел, как эти идиоты вас вернули с парохода в город. У вас не было бумажки от шайтана. Ну и у меня тоже всё в порядке, в Вади-Халфе я продал всё своё рукоделие, и сейчас опять буду работать. Чтобы путешествовать по всему миру, нужно работать в пути, чтобы зарабатывать на хлеб. Сейчас увидите, как я пишу на рисе.
Помолясь, Измаил начал работу. Вокруг собралась целая куча любопытных. Отборные, желтоватые рисовые зёрнышки хранились в пластмассовой пробирочке. Круглая железная плоская банка, заполненная пластилином, служила рабочим столом. Измаил достал десять рисовых зёрен и вмял их в банку с пластилином, чтобы они не выскальзывали из рук. Затем достал тушь и тончайшей волосяной кисточкой, прищурившись, написал на каждом зерне по-арабски:
НЕТ БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА
достал другой флакончик, с прозрачным лаком, и покрыл лаком каждую рисинку. Дунул, подождал чуть, пока лак затвердеет, и перевернул каждую. На обратной стороне написал:
И МУХАММЕД – ПОСЛАННИК АЛЛАХА
И с этой стороны покрыл каждую лаком. Теперь достал длинную пластмассовую гибкую трубочку и нарезал её на маленькие кусочки сантиметра в полтора каждый.
– Это трубочка от капельницы. Их можно найти бесплатно в любом большом городе, в больнице.
Каждую трубочку заткнул с одной стороны металлической пробочкой. Положил в каждую по рисовому зёрнышку. Достал другой флакончик с прозрачной жидкостью и шприц.
– Это глицерин. Даже в Африке всюду можно купить.
При помощи шприца наполнил каждую трубочку глицерином, каждую заткнул второй пробочкой с другой стороны, прицепил ниточку. Получилось десять аккуратных кулончиков.
Люди на палубе теснились, отталкивая друг друга.
– Кам (почём)? – спросил самый смелый.
– Тлята гиней (три египетских фунта), – отвечал Измаил.
Три фунта (менее одного доллара) – небольшие деньги за такой сувенир. Начали покупать.
– А моё имя можешь написать? – спросил один из пассажиров.
– Могу, тлята гиней, – отвечал Измаил. Заказчик написал своё имя на клочке бумаги, а Измаил перенёс его на рис.
– Судан дорого обошёлся мне, – рассказывал Измаил, – коррупция! За визу с меня взяли шестьдесят долларов. Сейчас вообще путешествует не человек. Путешествует его паспорт. Бюрократия, коррупция кругом, бумаги, бумаги, бумаги. Бумага важнее человека!
Конечно, удобно иметь такую универсальную работу. Неплохо и нам чему-нибудь научиться – может, хотя бы рисовать или песни петь. Всё лучше, чем «стрелять» деньги на базаре. К следующей поездке нужно основательнее подготовиться.
Назад в Египет
22 апреля, четверг.
Ветреным прохладным утром пароход подошёл к Асуану, неторопливо пришвартовался, но на берег никого не выпускали.
Иностранцев, не имеющих египетской визы, созвали в одно из помещений парохода – заполнять въездные анкеты. Египтяне обещали проставить всем визу за 15 долларов с носа, но не торопились делать это. Оказалось, что они забыли марки, которые надо вклеивать в паспорт, и какой-то клерк поехал в город, в банк, за этими марками. Иностранцы долго ожидали его, ругая бюрократов.
Наконец, марочный человек появился. Мы заплатили, и в наши паспорта были вклеены эти долгожданные марки и поставлен въездной штамп. Марки, въездной штамп и закорючка, написанная от руки, в совокупности изображали визу.
– You can stay in Egypt one month (вы можете находиться в Египте один месяц), – сказали нам.
Спасибо – надеемся, проскочим немножко побыстрее!
Когда все марки всем желающим были наклеены, а въездные штампы были поставлены, мы отправились на выход с парохода. Но не тут-то было!
Всё равно людей на причал ещё не выпускали. Это напоминало моё первое приплытие в порт Нувейбу, когда до условного времени нас не выпускали из порта.
Только в 13.20 пассажирам разрешили сойти на египетскую землю. Пройдя через формальную таможню, металлоискатели и рентгены, мы и наши вещи покинули асуанский порт.
* * *
В большом старом ангарообразном вокзале стоял в ожидании пассажиров пригородный поезд из шести вагонов, тот самый, из которого нас высадили месяц тому назад. Сейчас мы, разумеется, не собирались устраивать скандал «из принципа». Андрей обнаружил среди припасённых им сувенирных денежек купюру в один фунт; нашлась и мелочь.
В этот же вагон, где устроились мы, засели молчаливый японец-дизайнер и вечный странник Измаил.
– Бог даст, через месяц я уже буду в Европе. А вы куда поедете потом?
– Я тоже как-нибудь поеду на Запад. Многие мои знакомые ездят в Европу, зарабатывать деньги, – отвечал я.
– Европа – неплохое место для зарабатывания денег, – ответил Измаил. – Я вот продаю там рисовые зёрнышки за 5-10 долларов.
А ещё там можно поработать в сельском хозяйстве. Тысяча долларов в месяц. Но в Европе не только много зарабатывают, но и много тратят. Одна чашечка кофе там стоит доллар. Я после Европы поеду на Карибские острова (Бог даст) – туда недорогой авиабилет, да и зарабатывать там легко. А вы, кстати, будете в Нувейбе, – найдите коменданта порта. Скажите ему моё имя, и он вам позволит уплыть в Акабу на пароме бесплатно. Он добрый мусульманин, я давно знаю его. А так, вообще, переправа из Египта стоит дороже, чем из Иордании, около 120 фунтов (для египтян – 80 фунтов).
Мы поблагодарили Измаила за ценные советы. Вскоре вагон наполнился разными местными жителями, испытывающими интерес к нам. Один из них был англоговорящим, он использовал свою говорливость для рекламы ислама. Когда поезд тронулся и по вагону пошёл билетёр, сей человек заплатил за нас с Андреем (по 65 египетских копеек), выставив это как ещё один аргумент в пользу ислама и мусульман.
Приехали в Асуан. Измаил сразу отправился продавать своё рукоделие; а мы первым делом – в рисочную столовую, отметить свой приезд в Египет. После сего мы разбрелись по городу часа на два – Андрей «стрелял» в лавках по одному-два фунта, а я занялся тем же, попутно пытаясь продать свой фотоаппарат ФЭД.
За ФЭД давали не больше 50 фунтов, меня же поначалу обуяла жадность: меня тешило воспоминание о том, как даже более старый ФЭД в прошлом году был продан в индийской деревушке почти втрое дороже. Так и не продал его. Попросил в подарок арбуз, и, как ни странно, получил его. Помимо арбуза, жители Асуана (видимо, в раскаянии от того, что не вписали нас на ночлег месяц назад) подарили мне, по моей просьбе, всего около пятнадцати фунтов.
Вечером я стоял в условленном месте (около железнодорожного вокзала) и ждал Андрея, размышляя о неудачной продаже ФЭДа и о методах зарабатывания денег. Тут неожиданно опять появился Измаил. Пока мы общались, к нам подбежал англоговорливый египтянин и затараторил:
– Вы сегодня только что приехали в Египет? Хотите заработать по 20 фунтов? От вас нужно всего полчаса времени, я возьму такси за свой счёт, мы поедем в магазин duty-free, вы купите для меня кое-что, потом вам поставят отметочки в паспорт, и я вам дам по 20 фунтов, и привезу вас обратно на вокзал! А если ещё есть какие-нибудь у вас друзья, иностранцы, которые только что приехали в Египет, возьмём и их, и они тоже заработают по 20 фунтов!
Нам сперва показалось подозрительным сие предложение; но я вспомнил, что наши друзья Шулов и Матутенков в Каире таким же образом заработали по 10 фунтов: какой-то человек повёз их в безналоговый магазин duty-free (где могут отовариваться только иностранцы и только один раз за время, проводимое ими в Египте), купил по их паспортам дешёвого вина и сигарет, а им заплатил по 10 фунтов за посредничество. Ладно, подумал я, попробуем! Тут подошёл и Андрей; говорливый суетливый человек погрузил нас в такси и мы поехали в магазин duty-free, находящийся недалеко отсюда, на набережной Нила. Измаил немножко не понимал сущность комбинации, которую хотел произвести египтянин с нашими паспортами, хотя мы и объясняли ему.
В магазине для иностранцев нашего египтянина встретили ругательствами.
– Опять припёрся, жулик! Полицию позовём! – так, судя по интонации, кричали ему.
– Я просто как гид, что вы! я только как переводчик! это мои новые друзья, я просто подсказываю им, что лучше всего купить! – нервничал египтянин, просовывая наши паспорта и свои деньги в окошко кассы.
Андрей не удостоился покупки (оказалось, магазин предназначен для людей старше 21 года, а ему исполнилось только 20), а на нас с Измаилом было приобретено немало бутылок вина и блоков сигарет.
– Ну что, забирайте «свои» покупки! – и мы с Измаилом, взяв в охапку эти бутылки и сигареты (ну и видок у нас был!), потащили всё сие в багажник такси. Все сели в такси, и суетливый коммерсант выдал нам с Измаилом по 20 египетских фунтов, а Андрея оставил без оных.
– А третьему что-нибудь дадите? – спросили мы.
– Что! как! – завозмущался коммерсант, – мы же на него ничего не купили! Ему, оказывается, ещё нет 21 года! – он так возмущался, как будто мы предложили ему подарить нам, например, луну, или совершить другой невозможный поступок.
Ловкий египтянин, как и обещал, вернул нас на железнодорожный вокзал, где и продолжил выявление иностранцев. Мы же, удивляясь на неожиданые заработки, тут окончательно расстались с Измаилом: ещё увидимся! Иншалла!
* * *
Вечером, перед тем, как покинуть Асуан, обогатившийся я позвонил своим родителям в Москву. На случай, что позвонят из Судана отставшие трое, передал такую информацию: 1) билет на паром стоит 41.000 фунтов; 2) виза Египта получается на въезде и стоит 15 долларов; 3) выездные штампы в Судане ставят не на пароходе, а в полицейском участке в Вади-Халфе; 4) суданцы могут попытаться содрать за выезд из их страны 30.000 фунтов, но мы избежали сего.
На выезде из Асуана египетский гаишник пытался «помочь» нам застопить автобус, такси или иное платное транспортное средство.
– Ля ахтажу мусаадатакум! – сказали мы ему: ваша помощь не требуется!
Гаишник обиженно скрылся.
В вечерней темноте мы застопили прямой грузовик до самого Марсалама на морском побережье. В гордом одиночестве двигалась сия машина под звёздами по пустынному 99-му египетскому хайвею. Мы спали в кузове.
Из ночного Марсалама обнаружился ночной поток локальных грузовиков, ездящих за три километра от города в карьер. Нас подвёз один из них. Вскоре грузовик ушёл в карьер, а мы остались на пустой ночной трассе. Было два часа ночи.
Как известно, на горах вдоль морского побережья через каждые десять километров стоят военные наблюдательные посты. Они следят, вероятно, за тем, чтобы никакая лодка с контрабандистами не пришвартовалась на побережье, избегнув таможни, чтобы никакой турист не поставил палатку на морском берегу, избегнув хотеля, чтобы никакой автостопщик не образовался на пустынной трассе, избегающий автобусов или такси.
Случайно вышло так, что как раз на соседней высоте стояла такая наблюдательная база. Со своей «колокольни» солдаты увидели, что на трассе, среди ночи, притормозил грузовик, из кабины высадились два человека с рюкзаками и остались на трассе, в то время как машина ушла во тьму. Кем могут быть сии люди? наверное, это контрабандисты, диверсанты, шпионы, террористы!
С горы в нашу сторону посветили фонариком и прокричали что-то. Мы промолчали.
Вскоре, торопливыми шагами, с горы сбежал солдат с автоматом и приблизился к нам, светя фонариком. Внутренне его охватывал ужас. Сами представьте себе: ночь, вся страна полна террористов, и вот на тебе! одному идти почти без оружия (автомат и фонарик не в счёт) на двоих, а кто знает, что у них (то есть у нас) на уме?
Солдат, остановившись в нескольких шагах от нас, рассматривал нас при помощи фонарика. Мы, как могли, объяснили свою сущность. На вершине прочие солдаты замерли в тревожном ожидании. Вдруг сверху раздался крик:
– Эй, Ахмад, тебя там ещё не убили? – так мы предположили смысл этого крика.
– Не знаю, спуститесь ещё кто-нибудь, – так, наверное, отвечал Ахмад.
Спустился ещё один солдат. Решив, что мы безвредны (а может быть, им просто страшно было с нами связываться?), они покинули нас и забрались обратно на гору. Так как была уже глухая ночь и машины не появлялись, мы с Андреем решили лечь спать и устроились на ночлег среди пустыни, по другую сторону дороги от базы пугливых египетских солдат.
23 апреля, пятница.
Сегодня был, во-первых, выходной и мало машин; а во-вторых, как всем известно, в Египте иностранцы автостопом не ездят. Мы простояли на трассе три с половиной часа! Кстати, рядом с местом нашего ночлега наутро обнаружился настоящий танк, принадлежащий той самой наблюдательно-военной базе, чьи люди изучали нас вчера. Хорошая машинка, жаль, не едет никуда.
За три часа мимо нас прошло не меньше тридцати машин, но подбирать нас они не хотели. С большим скрипом всё-таки уехали оттуда на грузовичке, прямо на мешках, коими был полон кузов его. Мы с Андреем дремали, лёжа на этих мешках, и наконец прибыли в Кусейр.
Знакомые пейзажи по трассе вдоль Красного моря: слева – безжизненные горы, справа – водная гладь, и изредка там-сям на берегу попадаются строящиеся и уже действующие отели, а также будки египетских военных на прибрежных холмах. Нет ни лесов, ни полей, ни рек, ни деревень. Редкие посёлки: один на несколько десятков километров побережья.
Кусейр был пустынен в этот выходной день, одно лишь солнце населяло пыльные улицы. Магазины были закрыты, столовые пустовали, и только местная мечеть была набита битком. Правоверные, конечно, могут совершать свои пять ежедневных молитв дома или на работе, но полуденную молитву в пятницу очень желательно совершать в мечети. И лишь редкие неаккуратные мусульмане избегали этой почётной обязанности, они-то и вывезли нас из Кусейра.
На посту ГАИ километрах в двадцати от Кусейра гаишники заинтересовались нашим житием и даже угостили чаем. Все машины останавливались и регистрировались на этом посту. Голосовать нам не дозволили, пообещав посадить в машину прямо до Сафаги. И впрямь, вскоре нас посадили в кабину большого грузовика и отправили в путь.
Машина шла аж в Суэц! Жаль, но доехать до Суэца на сём транспорте мы не могли: оказывается, гаишник дал водителю письменное повеление довезти автостопщиков до Сафаги. Эта бумага спасала водителя от наказаний другими гаишниками, которые, останавливая нас на постах, пытались придраться по причине иностранных пассажиров. Поэтому доехали до Сафаги, попрощались с водителем и решили удалиться от моря в долину Нила.
На выездном посту ГАИ, на трассе Сафага—Кена, нас опять остановили полицейские.
– Автостоп не существует, это запрещено и опасно, езжайте на автобусе!
– сказали нам.
– Не хотим на автобусе, хотим уехать бесплатно, – отвечали мы.
– Не волнуйтесь, сейчас уедете на автобусе и бесплатно, – обнадёжили нас гаишники, желая побыстрее избавиться от нас; и впрямь, тут же, как иллюстрация к их словам, на дороге показался большой красивый автобус. Его остановили на посту и посадили туда нас.
Автобус тронулся, и тут в нём образовался кассир, который, несмотря на уверения гаишников, что автобус будет «Free» (бесплатно), потребовал денег. Мы отказались от оплаты. Автобус оказался в тяжёлой моральной ситуации: высадить нас он не мог, так как иначе мы бы занялись автостопом, а это запрещено, опасно и невозможно; да и полицейские подсадили нас в него; а если кто спросит потом: куда делись туристы? Везти нас дальше он нас тоже не мог, так как мы не хотели платить, а как же можно везти людей, которые не хотят платить? это невозможно! Водитель и кассир, вероятно, сломали мозги над этой дилеммой, но выход подсказала им судьба: на полдороге между Сафагой и Кеной находился ещё один пост ГАИ, куда автобус нас и доставил.
Это было то самое кафе на полдороге, где иностранцы, выходящие из автобусов, катаются на верблюдах и покупают косынки-арафатовки, а потом опять садятся в свои суперавтобусы, сопровождаемые конвоем автоматчиков, и едут дальше в свою Хургаду (или из неё). Автобус, из коего высадили нас, не имел сопровождения, ибо предназначен был не для драгоценных иностранных туристов, а для местных жителей, а их охранять не имело смысла. Итак, автобус уехал, а гаишники, поломав голову на тему «что делать с автостопщиками», подсадили нас в другой транспорт – уже в заполненную местными жителями маршрутку – и отправили в Кену.
В маршрутке проезжало человек десять, из коих один знал английский язык и хвастался этим всю дорогу:
– The peoples are stuped. Not understand. (Эти люди болваны. Не понимают.)
Целый час он объяснял нам на своём любимом английском языке, кто и почему из прочих пассажиров болван. Мы так устали от тесноты, давки, курения в салоне и болтовни дурного пассажира, что были рады выгрузиться в зелёном городишке Кена, находящемся уже в долине Нила.
* * *
Было шесть часов вечера. Хотелось вскипятить чай. Мы достали котелок и, поскольку харчевен поблизости не было, зашли во двор первой попавшейся египетской блочной пятиэтажки. Поскольку был тёплый вечер выходного дня, там на крылечке сидели, подобно тому, как бывает и в России, граждане пожилого возраста и разговаривали. Кена не является туристским центром, поэтому с нас не только не потребовали денег за кипяток, но даже угостили сыром, хлебом и другими съедобностями египетской земли. Когда же мы в течение часа дважды опустошили наш чёрный, закопчённый в дальних странах котелок и больше чая не восхотели, одна из египетских женщин показала нам жестом – «подождите» (рука, сложеная в щепоть), и унесла наш котелок в квартиру, а через десять минут вынесла его чистым и сверкающим.
В Египте редко встретишь такое доброе отношение. Поблагодарили жителей дома и выползли на трассу. А вскоре начались наши автостопные трудности.
…Мы шли по главной улице какого-то вечернего египетского городка в получасе езды к северу от Кены. Не успели мы достичь выезда, как обнаружили, что за нами следят. На небольшом расстоянии за нами следовал некий мотоциклист в шарфе. Попытались отделаться от него, но тщетно.
Поняв, что раскрыт, он подъехал к нам, представился полицейским (хотя не был похож, и формы не имел), стал выяснять, куда мы идём, в каком хотеле будем ночевать и прочее. Мы пытались отделаться от него, в шутку обвиняя его в том, что он есть исламский террорист.
Большая часть автостопно-полицейских проблем вызвана именно проблемой терроризма. В южной половине Египта действуют тайные отряды фундаменталистов. Раз или два в год они взрывают туристские автобусы или гостиницы, расстреливают «белых мистеров» в местах их наибольшего скопления и т. п., стремясь создать Египту репутацию «опасной страны» и тем подорвать государственный туристский бизнес. Шансы быть взорванным ничтожно малы (всё равно что избегать посещать Москву из-за того, что там осенью 1999 г взорвали два дома), но богатые белые люди излишне впечатлительны, и надо их беречь. Поэтому все дорожные и городские полицейские пребывают в страхе: если на их территории погибнет белый мистер – источник дохода египетского государства – то всё полицейское начальство района не только слетит, но, вероятно, и отправится топтать зону. В слепом усердии стражи порядка активно запихивают туристов (для их же безопасности!) в эти самые автобусы и гостиницы, которые как раз чаще всего и взрывают.
Мотоциклист-"террорист" оказался наёмным шпионом и вызвал настоящую полицию, которая появилась быстро. Полицейские, поняв нас по-своему, запретили нам перемещаться пешком (опасно! террористы!) и застопили нам машину. Водитель, видимо, не имел желания ехать так далеко в сторону Асьюта, но полицейские приказали ему, и он нехотя согласился.
Вроде бы избавились от человека с шарфом и от полицейских, но на следующем посту, буквально через десять километров, нас опять задержали, – уже под предлогом того, что негоже ездить иностранцам в машине (это опасно!). Потом отпустили. Мы хотели выйти из странной машины, чтобы застопить иную, но водитель уверял, что он едет не то в Сохаг, не то в Асьют, и не хотел останавливаться вне постов. Однако, на очередном посту задержали уже капитально. Вокруг нас, вышедших из машины, и водителя скопилось несколько полицейских, они о чём-то разговоривали, общались по рации, а с нами налаживать контакт не желали. Мы сказали, что, если проблематично ездить иностранцам в машинах, мы можем пойти и самостоятельно; взяли рюкзаки и пошли пешком.
