Текст книги "Этюды о моде и стиле"

Автор книги: Александр Васильев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)

Раскопки необычайной научной честности шли до 1912 года на деньги Санкт-Петербургской академии наук, и отчет о них был позднее опубликован в России. Тогда же, на исходе XIX века, в 1895 году, таинственный Ани посетил знаменитый религиозный мистик Георгий Иванович Гурджиев, сам родом из Карса. По его воспоминаниям видно, что именно в Ани он обнаружил надписи, гласящие о существовании Сармунга, древневавилонского эзотерического братства, которое и увлекло Гурджиева поначалу своим учением.

Начало Первой мировой войны сопровождалось великой трагедией для армянского народа – геноцидом его со стороны оттоманской Турции в 1915 году. Тогда погибло до полутора миллионов армян, многие были вынуждены бежать в Грецию, Францию или Сирию, где и поныне, в Алеппо, большом армянском поселении, есть много церквей и даже памятник жертвам армянского геноцида, траурный день которого отмечается ежегодно 24 апреля.

Современные турки – это милые, общительные, сердечные, улыбчивые и трудолюбивые люди. Они с радостью будут говорить с вами на любую интересующую вас тему. Но, если вы не хотите поссориться с ними, никогда не заводите в Турции разговор о греках, курдах и армянах. Ничего хорошего из этого не выйдет, поверьте мне, бывавшему в Турции более тридцати раз.

Для современной Турции армянский вопрос – один из самых болезненных. Помню, с каким возмущением они встретили решение французского сената о признании армянского геноцида как такового. Любопытно привести три красноречивых мнения, которые я лично услышал в Анкаре в прошлом году. Студент педагогического института: «Мы армян никогда не резали, они сами друг друга поубивали, а на нас сваливают. Я это даже могу доказать!!!» Заслуженная артистка Турецкой Республики: «Шла война. Мы убили много армян, а теперь зачем вспоминать все это?» Мнение официанта в дорогом баре: «Если вы, французы, так этих армян любите, то отчего же, когда мы их резали, вы их всех к себе во Францию не взяли, нам бы хлопот было меньше!»

Конечным результатом этих трагических событий стала очистка Карса, Вана, Эрзерума и окрестностей Ани от армянского населения. Февральская революция 1917 года в России и последовавший за ней октябрьский переворот повергли единственную защитницу армян – Россию в хаос Гражданской войны, а затем, как уже говорилось, Советы отдали эту опустошенную землю Турции. Некоторое время спустя большевики предприняли робкую попытку подправить договор с Турцией. Один из ленинских дипломатов – Яков Ханецкий просил вернуть старинные руины Ани армянам как «не представляющие экономического и стратегического интереса», но не тут-то было! Ссориться с Турцией из-за каких-то руин советское правительство не хотело, и демарш Ханецкого был надолго забыт.

Тем временем находящиеся в пограничной зоне руины продолжали разрушаться. Причинами тому были не только время и нерадивость новых хозяев, но и изменение климата. В Средние века склоны Арарата были покрыты дремучими лесами, теперь там ни деревца, ветры продувают Ани, стоящий на холме, а зимняя температура доходит до 39 градусов мороза. Все это, очевидно, не способствует сохранению культурного наследия.

В 1946–1947 годах СССР предпринял еще одну попытку возвратить Карс и Ани Армянской ССР, но безуспешно.

В начале нашей перестройки Турция создала пограничный пропускной пункт возле Ани, и армянские туристы некоторое время посещали этот город, но без позволения фотографировать. В 1990 году военные действия в Нагорном Карабахе сильно обострили отношения между Турцией и Арменией, и граница в районе Ани снова была закрыта. В конце 1990-х годов министерство культуры Турции провело в Ани ряд «восстановительных» работ, во время которых до трех метров культурного слоя вокруг крепостных стен и оборонительных башен было срыто бульдозерами и вывезено на свалку, а сами стены и башни подверглись «евроремонту» и были облицованы «свежим и красивым камнем». К счастью, протесты ценителей старины, в том числе и турецких археологов, приостановили это варварство, но остались навсегда потерянными для истории «отремонтированные» въездные ворота, «Львиная башня» и другие оборонительные укрепления.

Уезжая из Карса в Анкару, я снова завтракал в чайхане «Кизмет» и говорил с понимающим по-французски хозяином – Халит-беем. Он спросил меня: «А сколько лет этому Ани?» Я ответил: «Несколько тысяч». На что любопытный Халитбей задумчиво произнес: «Интересно, при каком президенте это было начато?» Я ответил, что тогда были цари, а не президенты. Оказывается, именно это Халит-бей в виду и имел. Восточная традиция и сейчас предписывает правителям, в том числе и президентам, быть несменяемыми. Так что какая разница – президент или царь!

В 1970 году Халит-бей работал в Париже на автомобильном заводе «Рено», поднимался даже на Эйфелеву башню. «Передайте привет в Париже моим подругам, мадемуазелям Катрин и Жослин, они работают на углу улицы Пигаль, вы их сразу узнаете; Катрин – негритянка», – попросил он. Я пообещал исполнить его просьбу, памятуя при этом все-таки о том, что в последний раз Халит-бей видел этих тружениц панели в 1979 году, может, они уже на пенсии?

Такси увозило меня в аэропорт. Остановились у светофора на перекрестке, – я поднял глаза и увидел, как три женщины в шароварах и цветных платках, закрывающих голову и пол-лица, латали жестяную крышу, а внизу на табуретках сидели двое солидных мужчин, пили чай из маленьких стаканчиков, курили безмятежно и перебирали четки. Аллах с ними! Блажен – кто верует.

Русский Шанхай

Каким бы далеким нам теперь ни казалось то время, когда огромный китайский порт можно было назвать русским, отголоски его слышны и поныне.

После большевистского переворота и Гражданской войны тысячи, десятки тысяч русских беженцев, оттесненных к китайской границе, нашли пристанище в русском тогда железнодорожном городе Харбине, основанном чуть более века назад. Город был и богатым, и стильным, там было несколько институтов, театров, домов моды и гимназий, которыми управляли русские беженцы. Но после оккупации в 1932 году Харбина японцами многие предпочли покинуть его и переехать в шикарный и интернациональный порт – Шанхай. Там было легче найти работу, и оттуда было проще выбраться. Тот, кто бывал в Шанхае, никогда не забудет великолепной набережной в стиле ар-деко, которая называется «Бунд», с роскошной авеню Жоффр на территории бывшей французской концессии, с великолепными колониальными особняками и клубами.

Теперешний Шанхай, столица бизнеса XXI века, стер многое из этого с лица земли, построив взамен билдинги – огромные залитые электрическим светом башни. А мне жаль того, ностальгического Шанхая, который остался в моей памяти. Я бывал в нем, когда жил в Гонконге, когда тот еще был британской колонией.

Образ довоенного Шанхая отождествлялся у многих в свое время с образом города-грешника. Каждое десятилетие мы невольно выбираем на земле два-три города, являющихся в нашем воображении вместилищем всех семи смертных грехов, и браним их за это. В 1920-е годы такими городами был Берлин и Чикаго, в тридцатые – Шанхай и Нью-Йорк, в 1940-е – Касабланка и Гавана, и так далее…

О порочном декадентском, наркотическом Шанхае было создано немало фильмов в Голливуде и в Париже, и при всей их бутафории в этих фильмах есть доля правды. Особенно ярким примером является голливудский фильм «Shanghai gesture», где маленькую, но великолепную роль играет Мария Успенская, замечательная актриса МХТ, эмигрировавшая в США. Это фильм о жизни казино с выигрышами и проигрышами, револьверами и пропавшими детьми. Еще один стильный фильм об этом городе-грешнике – французский «Le drame de Shanghai» с Луи Жуве. В нем действие происходит в кабаре, где русская эмигрантка из дворянской семьи вынуждена петь в перьях райской птички, чтобы оплатить обучение своей дочери в английском колледже в Гонконге.

Атмосферу настоящего русского Шанхая возрождает нам и книга Лидии Владимировны Вертинской, урожденной Циргвава. Она называется «Синяя птица любви» и вышла некоторое время назад в Москве.

После китайской революции конца 1940-х годов русский Шанхай начал разъезжаться кто куда. Некоторые отправились в Казахстан осваивать целинные земли, другие – в Сибирь и на Урал, а многие – в Австралию и Калифорнию, где и теперь живет немало стильных и состоятельных русских шанхайцев. Во Франции поселилась уроженка города Камень-на-Оби Лидия Винокурова, бывшая хозяйка модных салонов «Алтай» и «Фемина», великолепный дизайнер и неутомимая труженица, сохранившая до девяноста лет осанку и Стиль с большой буквы. Она создает ювелирные украшения и проектирует уникальную мебель, работает с уральскими самоцветами и хочет «разбудить спящие сокровища Урала». Другая шанхайская модница тех же лет – манекенщица и танцовщица Лариса Андерсен живет с кошками и собаками во французской деревне и читает поэзию русского Шанхая.

Кстати сказать, и вся советская мода очень обязана русскому Шанхаю. Как это, спросите вы? Дело в том, что в 1950–1960-е годы знаменитым на весь СССР Рижским домом моделей руководила русская шанхайка Шура Грамолина, опытный модельер, имевшая до возвращения в СССР дом мод «Modern Woman», который очень следил за стилем своих моделей.

Вот вам и связь времен, маленькая, но стильная зарисовочка далекого прошлого, которое теперь стало нашим настоящим.

Киев в оранжевых тонах

В спальном вагоне мчащего меня на Украину поезда едет певица Анжелика Варум. Какая же она хорошенькая без грима, просто прелесть! В Киеве ее и меня радушно встречают на вокзале. Ей петь вечером концерт, а мне судить украинскую моду.

Мне очень не терпелось увидеть эту страну после «оранжевой революции», понять суть перемен и осознать, как это отразилось на стиле жизни. Моя попутчица, веселая хохлушка в длинном норковом манто узнала меня по телевизионным передачам и рассказала о появившейся у людей на Украине «надежде» – слово, которое я редко слышал в России и почти никогда – во Франции.

Вот мы и в плавучем отеле «Перлина Днепра» – кораблике в стиле ар-нуво, современной постройки, весьма милом и уютном. По бисквитно-розовым бортам идет лепнина – «декаданс модерн» киевских очертаний. Интерьеры чуть-чуть подкачали со вкусом, особенно с вычурными скульптурными деталями лестницы с раковиной и пресловутой «перлиной» (жемчужиной) гигантского размера. В коридоре – аквариумы с осетрами, сомиками и раками. Раки беспрестанно дерутся и откусывают друг у друга клешни. Мне это показалось симптоматичным.

Киев хорош, что ни говори! Все же мать городов русских. С водителем объезжаю антикварные лавки. Особенно впечатлила одна, «Эпоха» в готическом особняке возле Золотых ворот, славящаяся своими изразцовыми печами и хорошей мебелью в стиле русского классицизма. Там всегда интересные выставки старины – теперь вот викторианская садовая мебель из чугуна. Но самым великолепным и неиссякаемым киевским магазином антиквариата является тот, что на Реймерской, 29. В длинной анфиладе залов экспозиция идет по нарастанию цен – от мелкой, сталинских времен, фарфоровой пластики, до ламп, камей, картин и столового серебра. Магазин изобилует трофейными, времени Второй мировой войны, вещами и австро-венгерскими безделушками из Львова начала XX века. На втором этаже – дорогой товар. Превосходные русские портреты, мебель карельской березы и великолепный гарнитур «жакоб» из приемной министра Временного правительства Терещенко.

Другой, не менее знаменитый мебелью магазин, находится на Кудрявской, 16. Там представлены все эклектичные стили XIX века.

На Андреевском спуске, где есть великолепный музей Михаила Булгакова, роскошная рокайльная Андреевская церковь и памятная доска Михаилу Врубелю, а в доме № 26 располагается «Музей улицы». Когда я там был, в нем проходила выставка, посвященная истории проституции в Киеве на рубеже XIX и XX веков. Смело и оригинально!

На улицах торгуют оранжевыми майками, жокейками, конфетами, ручками и значками. Оранжевое очень в моде, а мода всегда – зеркало истории. Они называют это «померанчевой модой». Цвета революции пришли в костюм и во Франции 1789 года – сине-бело-красные кокарды украсили головные уборы санкюлотов. Красные косынки пришли в Россию в 1917 году, вместе с белыми платками в «белой стае».

В Киеве ходить в оранжевом сегодня – признак патриотизма. На киевской международной выставке «Expo Style», где в изобилии представлены турецкие фирмы, в фаворе шубки из оранжевой норки, кожаные оранжевые мужские куртки и береты. Журналистка телевизионной программы «Така мода», бравшая у меня интервью, была одета в оранжевый пуловер и оранжевую шляпку. Даже на показе моды «Kiev fashion», председателем жюри которого я являлся, вкрапления оранжевого встречались аплодисментами.

В чем отличие украинской моды от русской? Ну в первую очередь в волне позитивизма, который она переживает. На показе я не увидел ни одной агрессивной коллекции, посвященной стилю милитари или терроризму, болезням, сексу или разрухе. Даже мусульманская тема прозвучала лишь единожды в отличие от большинства молодежных показов в России, где Восток – излюбленная тема молодых дизайнеров. Украину потянуло в Европу. Темами коллекций стали Марлен Дитрих, довоенная Польша, «интеллектуальная модница», но рядом с этими сюжетами – тропические дамы, цветки, сказочные гетманши на шпильках, с шитой бисером булавой. Помимо того, инопланетяне в серебре и супергерои в оранжево-черной стеганой коже. Победительницей, завоевавшей гран-при, стала коллекция «Файна Украйна» – джинсово-молодежное прет-а-порте с вышивкой, как на западно-украинских рушниках. Национальное в костюме в почете. Окрыленное самосознание людей поддерживает и победа украинской певицы на последнем Евровидении. (Это было еще до успеха Верки Сердючки в Хельсинки.) Все сообщения с конкурса шли на русском, но часто перебивались украинским. Ведущая – красивая манекенщица, «хохлушка из Конго», то есть по отцу – африканка. В ее устах украинская речь звучала для меня совершенной экзотикой.

Но вернемся к украинской моде. За полгода до этого посещения я был в Киеве председателем жюри модного конкурса «Хрустальная мечта», и изменения, произошедшие за это время, показались мне очень заметными. Стало меньше вульгарности и китча. Пришло больше уважения к женщине. Это вовсе не удивительно, когда самая заметная леди Украины, Юлия Тимошенко, одевается так стильно. Я видел ее в жемчужно-белом платье и пальто, в кружевных митенках. А коса ее, хоть и накладная, стала модным элементом, который повсеместно копируется.

Алтайская мода

Однажды мне удалось побывать впервые в Барнауле, на Алтае. Путешествие мое было не только очень стильным, но и увлекательным. В Барнауле проводится ежегодная ярмарка «Индустрия моды и красоты», которая меня в этот город и пригласила.

Эта ярмарка была уже третьей по счету, и на ней проводились конкурсы дизайнеров, стилистов и визажистов. Но безусловной изюминкой стал «Конкурс по моделированию и дизайну ногтей». Такого в Европе не увидишь!

Во все времена скучающая аристократия стремилась создавать моду, изменяющую конфигурацию, объем и высоту человеческой фигуры. Раньше это были трены, фижмы, кринолины, корсеты, парики и многое другое. Теперь же, в век клипов и электронной почты, спектр возможностей выделиться заметно сократился, но все же нам остались от прошлого каблуки, узкие талии и декольте.

И вот самыми простыми кодовыми знаками «звездной элитарности» в моде современной России стали крашенные в безумные цвета волосы и ногти. Особенно экзотично выглядят ногти, точнее, мерцающие стразами и звездной пылью разноцветные ногтища, которые клеят специальным гелем надолго. Они особенно наглядно подчеркивают позицию принципиального «ничегонеделанья» их хозяек. По расцветкам и формам эти ногти напоминают недорогие елочные игрушки, что можно объяснить «детскостью вкуса» потребителей этого модного продукта. А по длине они могли бы конкурировать с ногтями китайских мандаринов XIX века. Тогда в Пекине было принято растить их до двадцати и даже более сантиметров – у кого как получится. Такие ногти со временем костенели, закручивались. Даже и теперь в Китае, особенно на Тайване и в Гонконге, еще можно встретить порой стариков с длиннющими ногтями на мизинцах. Вот и мы теперь в Барнауле не отстаем! И даже идем вперед – там приклеивают теперь ногти в форме цветов, фруктов и даже ангелочков. Ходить с ними трудно – но публика в полном восторге.

Барнаул, к великому сожалению, не изобилует архитектурными шедеврами, несмотря на то что основан в 1730 году. Все улицы носят громкие советские имена и застроены массивными, но безликими зданиями.

И тем не менее этот алтайский город может похвастаться несколькими постройками XVIII и XIX веков. Так, одну из площадей города, застроенную в стиле ампир, не без некоторого основания и с большой гордостью называют в народе «Маленький Петербург».

В Барнауле находится самый старый в Сибири краеведческий музей, основанный в 1826 году, с любопытными и редкими экспонатами и многочисленными чучелами местной фауны. Другой музей – искусства и литературы впечатляет своей мемориальной частью, ведь на Алтае работал Рерих, жили в эвакуации во время Великой Отечественной войны Таиров и Коонен, здесь родился Василий Шукшин. К тому же и наша самая элегантная первая леди перестроечных времен Раиса Горбачева родом из маленького города Рубцовска на Алтае.

Любителям старины и искусства очень понравится в Барнауле картинная галерея с несколькими великолепными работами Вуаля, Тропинина, Робертсон, Крамского, Коровина, Кончаловского и других первоклассных художников. Как мало мы знаем о богатстве наших провинциальных музеев – ведь даже нет сайта в Интернете, который бы поведал о музейных сокровищах глубинки России.

Два антикварных магазинчика Барнаула торгуют деревенскими иконами и бесчисленной «сталинианой», но есть хорошие предметы буддистской культуры и интересные вещи из семей потомков ссыльных.

После бала. Гонконг

На протяжении многих веков этот скалистый остров у китайских берегов, название которого звучит по-русски как «Благоухающая гавань», служил пристанищем для ловцов жемчуга, рыбаков, пиратов и контрабандистов. В 1841 году Гонконг был колонизирован Англией. Затем на остров потянулись и китайцы из провинции Гуандун. 1 июля 1997 года под грохот фейерверка над резиденцией губернатора Гонконга был поднят китайский флаг, и он стал особым административным районом КНР.

Многим тогда казалось, что этому мегаполису с населением, приближающимся к семи миллионам человек, пришел конец. И я лично, проживший в колониальном Гонконге около года, тоже свято в это верил.

Приехав в Гонконг в декабре 1998 года, я обнаружил, что разумные китайцы вовсе и не собирались растворять его в своей стране. Между Китаем и Гонконгом – строгая граница на замке, и при переезде из одного места в другое нужна виза. В Гонконге по-прежнему в ходу гонконгские доллары (часто еще с портретом королевы Елизаветы), а вовсе не китайские юани. Здесь официально сохранились колониальные названия вроде Queen's Road или Дом Принца Уэльского. Здесь выставляет свои сокровища Египетский музей и танцует на гастролях Мариинский балет из Петербурга. Конечно, город много потерял без колониальной помпы – больше не заходит, например, с ежегодными визитами эскадра военного флота ее величества королевы Елизаветы. Но в Гонконге по-прежнему работают все клубы, рестораны и даже знаменитая пивная «Ельцин». Огромный новый аэропорт на острове Лама соединяет город со столицами всего мира. Казалось бы – чего еще желать.

Тем не менее на поверку картина мрачнее мрачного. Иностранцы, потеряв работу, толпами уезжали восвояси. Магазины закрывались, и сильнее всего пострадал рынок моды. В сегодняшнем Гонконге нет ни одного фирменного бутика, который не предлагал бы своим клиентам скидку как минимум в семьдесят процентов. Пустуют магазины самых престижных домов моды.

Давно живущая в Гонконге американка Донна Скатоллини поясняет: «Происходящее здесь напоминает атмосферу после бала. Свечи потушены, а публика все не хочет расходиться, пытаясь продолжить веселье». И это сравнение можно вполне считать буквальным. В Гонконге по-прежнему почти ежедневно дают балы. Они не так великолепны, как в колониальные времена, но их любят посещать «новые китайцы» в сопровождении жен, отличающихся позорным неумением носить хорошие бриллианты. Обозреватель гонконгской моды Уинсом Лейн говорит: «У нас есть известные дизайнеры, но никто из них не достиг мировой славы».

Особняком в гонконгской моде стоит Флора Чанг Лин, светская красавица из богатой семьи. Она некоторое время училась в Лондоне классическому балету и, поддавшись этому увлечению, открыла в Гонконге сеть модных бутиков «Анна Павлова». У «Павловой» одевались ностальгически настроенные секретарши и все те, кому настоящий костюм от «Шанель» не по карману. «Павлова» обанкротилась в эпоху кризиса, а целеустремленная Флора, воспользовавшись моментом, открыла свои магазины в Пекине и Шанхае.

Живущая в Гонконге русская из Австралии Лидия Дорфман с печалью говорит, что, несмотря на несколько десятков лет, прожитых в этом городе, он остается для нее лишь временным пристанищем.

Квартирная плата в этой «Благоухающей гавани» стала снижаться. Таксисты поговаривают о секретной директиве из Пекина, предписывающей постепенное уравнивание стоимости жизни в КНР и Гонконге. Первенство должен взять Шанхай, а Гонконг пусть останется неким музеем колониального быта.

Бал закончен, но расходиться, право, не хочется.