Текст книги "Путеводитель Москва - Горький - Москва"
Автор книги: Владимир Алексеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Первая крупная пристань после Большой Волги – Кимры. На противоположном берегу Волги – промышленное Савелово, где проходит железнодорожная ветка на Москву.
Уже с XVII века село – а ныне город – Кимры было известно кожевенно-обувным промыслом. Кимры обували пол-России, но производство оставалось мелким и кустарным. В. И. Ленин говорил о кимрском промысле, как о ярком примере капиталистической мануфактуры.
В наши дни обувная промышленность получила мощную техническую базу. Созданы обувные фабрики, механизировано производство. Развиваются в Кимрах и другие отрасли промышленности: металлообрабатывающая, швейная, трикотажная, пищевая. Население города насчитывает свыше 40 тысяч человек.
В городе есть драматический театр, широкоэкранный кинотеатр, дворец культуры, стадион. В центре города, на улице Урицкого, расположен краеведческий музей.
На некоторых зданиях вы можете увидеть мемориальные доски с именем «всероссийского старосты» – М. И. Калинина, не раз приезжавшего в Кимры в первые годы Советской власти. Его имя носит пригородный совхоз, который Михаил Иванович посетил в 1922 году.
Ниже Кимр, около устья правобережного притока Хотчи лежит поселок Белый городок с большим судоремонтно-судостроительным заводом. Немного ниже Белого Городка слева в Волгу впадает река Медведица. На ее берегах, в селе Верхняя Троица, – родина М. И. Калинина. Дом, где он родился, превращен в музей.
За пристанью Ново-Окатово – железнодорожный мост, а рядом в воде видны опоры старого моста: плотина Угличского гидроузла подняла уровень Волги. Берега Верхней Волги высокие, поэтому мы не увидим здесь привольных просторов, как в водохранилищах водораздельного участка канала имени Москвы, зато глубины сильно увеличились и населенным пунктам, стоявшим когда-то на берегу реки, пришлось «перебраться» на холмы.
Слева за мостом в Волгу впадает река Кащинка. В 20 километрах выше ее устья находится древний город Кашин, издавна известный минеральными водами. Ныне там создан круглогодичный бальнеологический и грязевой курорт.
На правом берегу – городские кварталы Калягина. Улицы подходят прямо к воде. После образования водохранилища часть города была перенесена на более высокое место, и от старого Калязина осталась только колокольня, вблизи которой проходит наш теплоход.
Калязин – старый город. Почти шестьсот лет назад здесь, на землях боярина Каляги, был основан монастырь. В 1634 году во время «моровой язвы», охватившей Москву, в монастыре спасался царь Алексей, отец Петра I, вместе с известным в истории русского раскола патриархом Никоном. Слобода при монастыре выросла и стала городом.
С Калязиным и Калязинским уездом связаны имена двух русских писателей-классиков. В 1777 году в Калязинский земский суд был записан на должность подканцеляриста восьмилетний сын отставного Капитана из Твери – Иван Андреевич Крылов, будущий великий баснописец.
В 1826 году в селе Спас-Угол Калязинского уезда в помещичьей семье родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Впечатления детства наложили глубокий отпечаток на творчество великого сатирика. В хронике «Мелочи жизни» Салтыков-Щедрин вспоминает о годах, проведенных в здешней усадьбе: «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы крепостной кабалы я видел в их наготе». Немало образов калязинских помещиков и крестьян, среди которых проходило детство писателя, нашли отражение в его произведениях.
Калязин остался позади… Угличское водохранилище, по которому сейчас идет наше судно, довольно велико – площадь его водного зеркала более 200 квадратных километров. Берега здесь очень красивы: низкие, покрытые лесом, с бухточками и заливами; кое-где видны зеленые острова. Впереди на горизонте – огромная арка шлюза Угличского гидроузла. Она приближается, уже видны шлюз и белые городские постройки.
Углич
Углич – один из самых любопытных городов на нашем пути. В его облике удивительно сочетаются черты старого и нового.
Теплоход выходит из бетонной камеры мощного современного шлюза, – и перед нами кремлевский мысок, где из-за густой зелени выглядывают стены древних построек, тесно столпившихся на небольшом пятачке. Невольно приходят на память полотна Рериха или Нестерова. За мысом тянется набережная: невысокие домики, пышные кроны деревьев, тяжелая цепь на столбиках перед откосом. Это уже напоминает пьесы Островского, старую купеческую Волгу… А дальше – опять сегодняшний день: на обрыве видно здание института сыроделия – светлое, с высоким портиком.
Теплоход причаливает к небольшому дебаркадеру, Углич невелик, и за время стоянки вы сможете осмотреть значительную часть города. От пристани пройдем направо, на территорию бывшего кремля, где расположен историко-художественный музей.
По первому летописному упоминанию (1148 г.) Углич всего на год моложе Москвы, но славянское поселение возникло здесь гораздо раньше – в VIII – IX веках.
В начале XIII века Углич принадлежал Ростовскому князю, а вскоре стал столицей удельного княжества. В первой половине XIV века «собиратель русских земель» Московский князь Иван Калита купил его вместе с Галичем и Белозерском за пять тысяч рублей. Расцвет Углича как центра удельного княжества Московского государства относится к концу XV века. Последние два столетия Углич был тихим уездным городком Ярославской губернии.
Древнейшая постройка на кремлевском мысу – дворец угличских удельных князей (2-я половина XV в.). Здание прекрасно характеризует мастерство русских зодчих. Архитектурное убранство его просто, но дворец кажется очень нарядным. Это впечатление создает пояс узорной кладки на верхней части стен и вычурное высокое крыльцо. В целом дворец напоминает древние терема, знакомые по иллюстрациям к русским сказкам.
Рядом с одноцветными княжескими палатами особенно живописно выглядит церковь Димитрия «на крови». Она напоминает об одной из драматических страниц русской истории. 15 мая 1591 года в Угличе погиб царевич Димитрий, наследник русского престола после Ивана IV, последний представитель династии Рюриковичей. Давно накапливавшееся недовольство посадских людей политикой Бориса Годунова вылилось в стихийное антифеодальное восстание. Годунов жестоко расправился с восставшими. Двести угличан были казнены, более тысячи сосланы в Сибирь. Наказанию подвергся даже колокол, звон которого поднял народ на восстание. Он был бит плетьми, лишен уха и сослан в Тобольск. Колокол пробыл в Сибири ровно триста лет и вернулся в Углич в 1892 году, когда в городе был основан музей.
За 70 лет своего существования Угличский музей значительно вырос и занимает помещения княжеского дворца и церкви Димитрия «на крови».
Композиционный центр кремлевских построек – колокольня Спасо-Преображенского собора, построенная в 1730 году. Тяжелый столп ее увенчан тремя ступенчатыми ротондами и завершен шпилем, что придает ей стройность и законченность.
Если вы располагаете временем, продолжим экскурсию по Угличу. Из Кремля, мимо здания бывшей городской думы, где в декабре 1917 года была провозглашена власть Советов, выйдем на главную городскую площадь. Направо разбит сквер, где высится памятник В. И. Ленину, прямо – бывшие торговые ряды. Отсюда пройдем на Крестьянскую улицу, чтобы осмотреть один из шедевров русской архитектуры – Успенскую «Дивную» церковь. Церковь построена в 1628 году как памятник русским воинам, погибшим при защите родной земли от польских интервентов. Здание удивительно гармонично: к строгому кубу трапезной палаты примыкают полукруглые апсиды алтарной части. Над ними из пояса килевидных кокошников возносятся три стройных восьмигранных шатра. Чтобы ознакомиться с новыми, социалистическими районами, лучше всего пройти от пристани по набережной в сторону научно-исследовательского института сыроделия. Поселки, созданные при угличских заводах, напоминают новые московские микрорайоны – здесь и магазины, и столовые, и детский сад, и клуб.
В городе около тридцати библиотек, несколько стадионов, клубов, вечерний приборостроительный техникум. Сонный городок старой России превратился в значительный промышленный центр.
На многих крупнейших стройках можно увидеть угличскую продукцию – бульдозеры и грейдеры. У водосливной плотины Цимлянской ГЭС стоят огромные четырехметровые скульптуры-акротерии [1], изготовленные на местном ремонтно-механическом заводе. Вес каждой из них – 23 тонны. [1 Акротерии – скульптурные украшения, поставленные на углах фасада здания.]
Статуя В. И. Ленина у пристани Большая Волга.
Из шлюза № 1 суда выходят на волжские просторы
Лунная ночь на волге
Один из интереснейших памятников древнего Углича – „Дворец царевича Димитрия"
Новое лицо древнего Углича
Здесь была провозглашена Советская власть в Угличе (здание бывшей городской думы)
Углич остался за кормой
Тысяча штук изделий другого угличского завода весит всего 0,03 грамма! Это искусственные рубиновые камни для часовых механизмов. Угличский часовой завод выпускает не только камни, но и часы, пользующиеся заслуженным успехом и спросом. По надежности, точности хода и внешнему оформлению они не уступают прославленным швейцарским. Работа угличских часовщиков достойно оценена: в 1962 году завод получил переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
Широко известна продукция местного опытного завода, созданного при Центральном научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия. Тридцать сортов сыра вырабатывается на этом заводе – плотный ароматный швейцарский, нежный голландский, терпкий дорогобужский, волжский, ярославский…
Растет промышленный Углич. В 1963 году вводятся в строй механический корпус часового завода, корпус площадью 7500 квадратных метров ремонтно-механического завода, хлебозавод и другие предприятия.
Углич дал стране много замечательных людей. Здесь родился одаренный изобретатель, строитель речных судов В. И. Калашников, жила в детстве Н. К. Крупская, жена, друг и соратник В. И. Ленина. Кому не известно стихотворение «Вот моя деревня…»? Оно принадлежит уроженцу деревни Новоселово, близ Углича, – народному поэту И. 3. Сурикову. И, конечно, многие знают героя-стратонавта Илью Усыскина, родившегося в 1910 году в селе Большом, Угличского уезда. 30 января 1934 года три смельчака – И. Д. Усыскин, П. Ф. Федосеенко и А. Б. Васенко поднялись на стратостате «Осоавиахим» на невиданную дотоле высоту – 22 тысячи метров – для изучения космических лучей. При спуске стратостат потерпел аварию, и герои погибли. Они похоронены в Москве на Красной площади. Их память особенно дорога нам сейчас, когда советские летчики, покорители космоса, завершили дело, которое начали и которому отдали свои жизни молодые учение.
Рыбинское море
Все шире, все величественнее Волга. У города Мышкина вода почти подошла к прибрежным строениям. А ведь этот город стоял раньше на высоком пятнадцатиметровом берегу.
Ниже Мышкина – пристань Станция Волга. Где-то здесь мы пересекаем границу Волжского залива Рыбинского моря. Справа остается село Коприно, и теплоход выходит на широкий простор одного из самых больших искусственных водоемов мира.
По Рыбинскому морю нам предстоит плыть несколько десятков километров. Покуда хватает глаз, к северу простирается водная гладь. Судно слегка качает морская зыбь.
Вы помните водохранилища канала? Самое крупное из них – Московское море – в 15 раз меньше Рыбинского.
Рыбинское море наполнялось водой несколько лет. Проектного горизонта его воды достигли в 1947 году. Около шестисот населенных пунктов, в их числе город Молога, были перенесены из зоны затопления на новые места. Старинные «сухопутные» города – Весьегонск и Пошехонье-Володарск стали приморскими, а Череповец превратился в настоящий «морской» порт с солидным грузооборотом.
С 1964 года движение судов по Рыбинскому морю резко возрастет: вступит в строй новая система Волго-Балта. Вместо 39 старых шлюзов будет 7 новых, способных быстро пропускать огромные современные корабли. К Череповцу – отправному пункту Волго-Балта – пойдут по Рыбинскому морю транспортные суда из Астрахани и Ростова, Горького и Волгограда. Введение в эксплуатацию новой водной системы, связывающей Черноморский, Каспийский, Беломорский и Балтийский бассейны, в 6 раз увеличит объем перевозимых грузов и вдвое сократит сроки их доставки.
Рыбинское море изменило не только условия судоходства. Иной стала фауна здешних мест. С севера на прогретые солнцем отмели пришли снеток и ряпушка. На лугах, покрытых водой, нагуливают жир зеркальные карпы – их привезли сюда люди. Может быть, вы увидите больших птиц, низко летящих над волнами. Это – серые гуси. Из Астраханского заповедника были доставлены яйца и маленькие гусята. Птицы выросли и освоились на новом месте. Хорошо прижились ондатра – ценный пушной зверек – и енотовидная собака.
Советские ученые тщательно изучают влияние водохранилища на животный и растительный мир. На Рыбинском море работает Институт биологии водохранилищ Академии наук СССР в Борках и Дарвинский заповедник, расположенный на берегу и части акватории в северо-западном районе водохранилища; он занимает площадь около 164 тысяч гектаров. Ученые ведут систематические наблюдения за изменениями в составе, численности и биологии рыб, птиц и млекопитающих, за гидрологическим режимом моря, формированием его дна и берегов.
Впереди пристань Переборы. Отсюда диспетчеры регулируют движение судов по Рыбинскому морю. На конце длинной дамбы, огораживающей вход в шлюз Рыбинского гидроузла, – статуя молодой женщины, символ Большой Волги. На пьедестале ленинские слова: «Коммунизм – это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Мечта вождя становится реальностью – гигантские гидроэлектростанции волжского каскада направляют превращенную в электричество неисчерпаемую энергию великой реки, городам, колхозам, сотням и тысячам предприятий, работающих на коммунизм.
Теплоход подходит к шлюзу. На нашем пути вы еще не видели шлюзов таких размеров и такой конструкции: он имеет две параллельные камеры, так что судам, идущим сверху и снизу, не приходится подолгу ждать своей очереди. Суда опускаются (или поднимаются) в камере шлюза за 10 – 12 минут на высоту, почти в три раза большую, чем в шлюзах канала имени Москвы.
От шлюза уже недалеко до Рыбинска.
Рыбинск
С реки город напоминает другие волжские города, высокий берег, набережная, заводские трубы, стрелы подъемных кранов над причальной стенкой порта. У пристани вычурный каменный дом с высокой террасой, стена которой обрывается прямо в воду. Это здание бывшей «новой биржи», где ныне размещается городская больница. Рядом – приземистая «старая биржа», архитектурный памятник начала XIX века.
За «старой биржей» – историко-художественный музей. Он рядом с пристанью, и даже при самой короткой стоянке вы можете осмотреть его экспозицию, познакомиться с прошлым и настоящим старинного волжского города.
Быстрый рост Рыбинска начался с постройкой Мариинской водной системы, когда он стал торговым перевалочным пунктом. Здесь формировались бурлацкие артели, разгружались суда волжских купцов и тысячи грузчиков сколачивали для своих хозяев миллионные состояния. До самой революции оставался Рыбинск купеческим городом, «бурлацкой столицей».
Много стендов посвящено сегодняшнему Рыбинску – крупному промышленному городу. Дважды орденоносный завод полиграфического машиностроения выпускает машины, на которых печатают многоцветные иллюстрации для журналов «Огонек», «Советский Союз», «Техника – молодежи» и других. Во многих типографиях нашей страны и за рубежом работают рыбинские машины. Миллион двести тысяч газетных оттисков в час дает одна из последних моделей ротационных машин. Такую машину рыбинские мастера послали в Румынскую Народную Республику – на ней печатают газету «Скынтейя». Недавно рыбинские печатники помогли оборудовать новую типографию в Объединенной Арабской Республике.
Вы неоднократно видели продукцию и других предприятий города. Это – мощные земснаряды, гидромониторы, электрические краны. С каждым годом ширится в стране дорожное строительство, а на любой такой стройке требуются катки. Их также поставляет Рыбинск. И не только нашей стране: рыбинские катки экспортируются в Афганистан, Румынию, Индонезию, Гвинею. Зимой дорожники пользуются снегоочистителями рыбинского завода дорожных машин. Новоселы целинных земель получают из Рыбинска готовые детали стандартных домов. Для рыбаков делают здесь быстроходные мотоботы, садки и ледники. Мука, оптические изделия, фарфор, автопоилки1 расходятся из Рыбинска в разные концы страны.
Отдельные стенды музея посвящены видным землякам: маршалу В. К. Блюхеру, поэту Алексею Суркову, художнику Николаю Соколову, который вместе с Куприяновым и Крыловым входит в замечательный творческий коллектив Кукрыниксы. Есть экспонаты, связанные с именем Н. А. Морозова – ученого, революционера, поэта. Он больше 20 лет провел в царских казематах. После Великой Октябрьской социалистической революции плодотворная деятельность Морозова по развитию советской науки, особенно химии и астрономии, была отмечена правительством орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Его имя присвоено малой планете – «Морозовии», открытой в 1939 году.
Осмотр музея заканчивается в художественном отделе. Здесь есть картины Брюллова, К– Маковского, Айвазовского, Шишкина, Рериха, А. Бенуа, полотна западных художников.
Рыбинск непрерывно растет. В музее вы увидите фотографии новых жилых кварталов. Они напоминают Юго-Западный район Москвы – зелень, прямые улицы, светлые дома… Это Северо-Запад Рыбинска – жилой массив, строящийся вокруг рыбинских заводов.
В городе имеются механический техникум, медицинское училище, речное училище имени В. И. Калашникова, драматический и кукольный театры, Дворец культуры, вмещающий до 2 тысяч человек. Число библиотек перевалило за сотню…
Отчалив от Рыбинской пристани, теплоход долго идет мимо грузовых причалов. Рыбинский порт – один из крупнейших на Верхней Волге. У его причальных стенок стоят десятки судов. Длинные шеи подъемных кранов будто кланяются огромным кораблям и носят на берег новые и новые горы грузов. В освободившиеся трюмы загружаются изделия рыбинских зародов или грузы, прибывшие по железной дороге для перевалки на воду.
В поселке Песочное находится Первомайский фарфоровый завод (быв. завод Кузнецова), продукция которого широко известна в нашей стране и за рубежом. В поселке открыта школа художественной росписи по фарфору, готовящая художников-фарфористов.
Позади остался дом отдыха «Красный Октябрь», и теплоход направляется к городу Тутаеву, названному в честь большевика И. П. Тутаева, погибшего в 1918 году при ликвидации белогвардейского мятежа в Ярославле. С реки город очень красив. На левом берегу – собственно Тутаев (бывший Романов, основанный еще в XV веке), на правом – в бывшей Борисоглебской слободе расположен крупный льнокомбинат «Тульма» (Тутаевская льняная мануфактура).
Район Романова-Борисоглебска исстари славился породой овец, дающих легкую, теплую и прочную овчину. Из этой овчины выделывались знаменитые романовские полушубки. Сейчас местные селекционеры ведут успешную работу по дальнейшему улучшению ценной породы овец.
Тому, кто любит русскую старину, небезынтересно будет узнать о ценных памятниках, сохранившихся в Тутаеве. Это Крестовоздвиженский собор (1658 г.), скромный по оформлению, с оригинальной башенкой-колокольней, а на правом берегу – Воскресенский собор (1652 – 1670 гг.). В соборе находится икона «Спас» работы крупного художника XVI века Дионисия Глушицкого.
Вскоре после Тутаева минуем поселок Константинове с крупным заводом имени Д. И. Менделеева. Здесь когда-то работал великий химик.
Ярославль
Оставив позади дом отдыха «Красный холм» и пристань Норское, теплоход направляется к железнодорожному мосту через Волгу. Насколько хватает глаз раскинулись вокруг новые рабочие районы Ярославля.
Ярославль – один из крупнейших промышленных центров цашей страны.
Первый в стране тяжелый грузовой автомобиль был выпущен Ярославским автомобильным заводом в 1925 году. Поток могучих машин не прерывался до 1960 года, когда завод перешел на выпуск дизельных автомобильных двигателей. Автомобили с мощными ярославскими моторами можно встретить везде – в тайге, в пустыне, на любом строительстве, за рубежом.
Начиная с 1932 года, когда ярославские химики дали стране первый в мире синтетический каучук, Большая химия Ярославля идет вперед семимильными шагами.
В том же 1932 году, 7 ноября, был введен в строй резино-асбестовый комбинат и шинный завод, награжденный в 1939 году орденом Ленина.
А к XXII съезду КПСС ярославцы сделали стране замечательный подарок – досрочно была введена в строй первая очередь гиганта семилетки – Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода.
Развиваются в Ярославле и другие отрасли промышленности – машиностроительная, металлообрабатывающая, полиграфическая. Общий объем промышленной продукции возрос сравнительно с дореволюционным временем более чем в 80 раз! Растущей промышленности нужна энергетическая база. В этой связи интересно отметить, что только за один день 1960 года электростанции города давали столько же электроэнергии, сколько за весь 1913 год.
Ярославль – важный транспортный узел. В Вологду, Архангельск, Воркуту, Рыбинск, Ленинград, Горький протянулись стальные магистрали. Железная дорога, соединяющая город с Москвой, электрифицирована; скоростные электропоезда за три часа достигают столицы. Кроме того, через Ярославль проходят поезда транссибирской магистрали и экспрессы Москва – Пекин.
Из столицы в Ярославль идет автомобильное шоссе. Удобные автодороги связывают город с соседними областями и районами.
Речной порт Ярославля – один из самых больших на Волге. Огромные суда доставляют сырье для предприятий города и увозят шины, станки и другую продукцию ярославских заводов.
Три института и многочисленные техникумы Ярославля ежегодно дают стране свыше полутора тысяч специалистов. Кроме драматического театра, в Ярославле есть театр кукол, цирк. Дом народного творчества, филармония. Свыше ста городских библиотек располагают двумя миллионами томов.
По центру города
Теплоход подходит к пристани. На высоком откосе видна ограда набережной, из-за густых ветвей раскидистых лип белеют стены домов.
Наш маршрут по Ярославлю составлен с таким расчетом, чтобы познакомить вас за время стоянки с возможно большим количеством архитектурных и исторических памятников, которыми славится один из самых древних и красивых городов нашей стоаны. Мы пройдем по центоу города, посетим музей, побываем на Стрелке и Волжской набережной. Не забудьте захватить с собой фотоаппарат: снимки шедевров русского зодчества, строгих и красивых улиц и площадей, набережной, одной из лучших на Волге, украсят фотоальбом вашего путешествия.
От пристани в город ведет Флотский спуск, зажатый между зелеными высокими склонами. Повернем налево и выйдем на Красную площадь, в центре которой высится памятник В. И. Ленину (скульптор В. В. Козлов).
С Красной площади повернем на Советскую улицу – одну из центральных в городе. Наш путь по ней недолог – до Советской площади. В угловом доме № 9/11 в грозные дни Отечественной войны 1812 года помещался штаб народного ополчения – «Ярославской военной силы». Далеко на запад ушли ярославские ополченцы, преследуя «властителя Европы» – Наполеона. В 1813 году они принимали участие в осаде Данцига (ныне Гданьск).
Обратите внимание на дом № 15 – это типичный образец старинного русского особняка; здание было построено в 80-е годы XVIII века и перестроено в 30-е годы прошлого столетия.
Солнце, воздух и вода…
Рыбинское водохранилище не зря называют морем
Наш теплоход приближается к Рыбинску
Уголок современного Рыбинске
Рыбинское речное училище имени В. И. Калашникова
Еще несколько минут – и мы в Ярославле
В бывшем Спасском монастыре расположен Ярославский музей-заповедник
В центре Ярославля сохранились старинные архитектурные ансамбли
Ярославль дает стране шины
Советская площадь – исторический центр Ярославля. Ее планировка характерна для конца XVIII века, когда в России было принято новое территориальное деление и губернские города перестраивались по новому образцу. Полукольцом площадь охватывают административные здания, в центре ее архитекторы оставили церковь Ильи Пророка, которая очень удачно завершает перспективу нескольких улиц, радиально расходящихся от площади.
В этот период в архитектуре господствовал стиль классицизма, основанный на использовании форм и образцов античного зодчества. На Советской площади сохранились здания, построенные в стиле русского классицизма: дом № 13 (1815 г.) и дом № 16 (главный корпус – 1790 г.). Интерес представляет и дом № 10, образец пышного и декоративного стиля барокко.
Церковь Ильи Пророка древнее всех окружающих зданий – дата ее постройки 1650 год. XVII век – «золотой век» ярославской архитектуры. В это время город был крупным торговым центром и по количеству населения уступал только Москве. Город рос, строился, и местные зодчие создали свою, ярославскую архитектурную школу. Для ярославских храмов этого периода характерна монументальность, сочетающаяся с пышной декоративной отделкой. Внутри храмы украшались богатой росписью, сплошным ковром покрывавшей стены. Ярким примером ярославской школы является и церковь Ильи Пророка.
К площади примыкает сквер имени Челюскинцев. Здесь ваше внимание привлечет обелиск. Он воздвигнут на братской могиле героев – борцов за Советскую власть, павших во время подавления белогвардейского мятежа в июле 1918 года.
Ярославский мятеж был частью общего контрреволюционного заговора, организованного дипломатами Антанты в городах северного Поволжья, чтобы облегчить наступление интервентов с Севера. Непосредственное руководство заговором осуществлял эсер-террорист Борис Савинков.
6 июля 1918 года мятежники захватили центральную часть города. 16 дней город находился в руках озверевших белогвардейцев. Бесчисленные жертвы и разрушения ознаменовали эту попытку остановить победное шествие революции. В числе жертв мятежа были виднейшие ярославские большевики – председатель Ярославского губисполкома С. М. Нахимсон, председатель горсовета Давид Закгейм и другие.
«Расстреляйте меня, но вам не расстрелять и не убить того дела, за которое я боролся и умираю… Да здравствует коммунистическая революция!…». – крикнул в лицо палачам Семен Нахимсон.
21 июля мятеж был ликвидирован.
Обелиск на могиле героев был поставлен в 40-ю годовщину подавления мятежа, летом 1958 года.
От Советской площади по улице Кирова пройдем к другой площади – Волкова. Красивое здание с четырехколонным, украшенным скульптурами портиком (1911 г., архитектор А. Н. Спирин) – Государственный ордена Трудового Красного Знамени театр драмы имени Ф. Г. Волкова.
Уместно будет напомнить, что Ярославль – родина русского национального театра. 29 июля 1750 года состоялся первый публичный спектакль, поставленный «отцом русского театра» – Федором Волковым. Для представления был приспособлен амбар отчима Волкова – купца Полушкина.
7 января 1751 года уже в настоящем театральном здании была дана трагедия А. П. Сумарокова «Хорев». О театре стало известно в Петербурге, и вскоре труппа Волкова была вызвана ко двору. 30 августа 1756 года был издан указ об учреждении «Русского для представления трагедий и комедий театра». Русский театр начал свой славный путь, приведший к мировому признанию.
Интересно отметить, что в конце XVIII века в Ярославле, кроме первого русского театра, был создан и первый русский провинциальный журнал «Уединенный пошехонец», издававшийся в 1786 году секретарем Приказа общественного призрения В. Д. Санковским.
В музее
От площади имени Волкова по Комсомольской улице выйдем на площадь Подбельского.
Перед нами – белые стены монастыря, основанного еще в конце XII века. Правда, эти стены и башни были построены позднее, в XVII веке. Между прочим, в этом монастыре в конце XVIII века был найден список «Слона о полку Игореве».
Ныне в монастыре расположен Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Когда входишь в ворота монастыря, охватывает странное чувство, будто шумный современный город исчез и мы перенеслись на несколько веков назад.
Что следует смотреть в монастыре? Прежде всего Спасо-Преображенский собор. Он построен в 1516 году, в 1956 – 1960 годах был реставрирован. Внутри здания сохранились фрески московских и ярославских художников. Осмотрите крестовую церковь, трапезную палату, звонницу XVI века, семинарский корпус, монастырские кельи и погреба.
Ярославский музей очень богат и обширен. Отдел природы по праву считается одним из лучших в стране. Здесь вы можете познакомиться с флорой и фауной Ярославского края, его природными богатствами.
В отделе истории ваше внимание привлечет старинный Ярославский герб: медведь с секирой на плече. О том, почему именно медведь стал символом города, говорят многочисленные легенды об основании Ярославля. Вот вкратце содержание одной из них: в глубокой древности на месте нынешнего города было маленькое селение Медвежий Угол. Само название его говорит о том, что здесь, как и во многих населенных пунктах Древней Руси, существовал охотничий культ медведя.
Когда князь Ярослав Мудрый, ходивший с дружиной по Волге, пытался взять селение «под свою высокую руку», жители выпустили на него медведя, думая, что древний бог защитит их от княжеских «милостей». Но Ярослав был опытным воином. С секирой пошел он на лесного великана и одолел его. В честь победы над «лютым зверем» Ярослав заложил город и назвал его своим именем.
Медведь до сих пор «популярен» в Ярославле. Его фигурка украшала радиаторы мощных ярославских самосвалов, «Медведь» – называется один из лучших ресторанов в городе.
Датой основания Ярославля считается 1010 год. Сто лет спустя город стал центром небольшого княжества а в 1463 году вошел в состав Московского великого княжества. В годы польско-шведской интервенции здесь формировалось ополчение Минина и Пожарского, а с марта по июль 1612 года Ярославль был даже временной столицей Русского государства. С XVI века быстро растет торговое значение Ярославля, так как город стоял на пути из Москвы в Архангельск, в то время крупнейший порт Русского государства.
С XVII века начинается промышленное развитие Ярославля. Возникают кожевенные и полотняные производства, в XVIII столетии появляются крупные мануфактуры. К 1770 году в городе уже насчитывалось около ста восьмидесяти фабрик, заводов и мастерских. В XIX веке Ярославль был соединен с Москвой сначала телеграфом (1860 г.), а затем железной дорогой (1870 г.); в XX веке он становится одним из значительных промышленных городов России.
