Текст книги "Бани и сауны"

Автор книги: Татьяна Дорошенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Основные работы. Картины поднимают на крышу и соединяют их боковые стороны друг с другом стоячим фальцем (чаще всего одинарным). Затем картины крепят к обрешетке узкими стальными полосками – кляммерами, которые одним концом заводят в стоячие фальцы при их изгибе, а другим крепят к брусу обрешетки. Таким образом получается качественное кровельное покрытие без каких-либо технологических отверстий. Отверстия у дымовых и газовых труб, в том числе и вентиляционные, закрывают фартуками из оцинкованной стали.

Послемонтажный уход за фальцевыми кровлями заключается в их регулярной покраске. В отличие от черной кровельной стали, которую можно покрывать обычными эмалями, нитро– и масляными красками, для оцинкованной кровли существуют специальные краски.

Помимо традиционной технологии установки металлических кровель сейчас появилась рулонная технология. Она называется так потому, что кровельные картины изготавливаются из металла в рулонах и могут иметь практически любую длину. Что, в свою очередь, позволяет избежать поперечных (лежачих) фальцев (основных мест протечек). Соединение кровельных картин осуществляется в двойной стоячий фальц, при этом для обеспечения полной непроницаемости фальц можно уплотнить силиконовым герметиком.

Достоинства и недостатки. Кровли, сделанные из стальных оцинкованных листов, достаточно легкие, устойчивы к механическим и атмосферным воздействиям (срок службы такой кровли без капитального ремонта – 18–25 лет). Такой кровлей можно покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации.

К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8—10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.

Рулонная технология дает возможность устраивать современные фальцевые кровли как из простой оцинкованной рулонной стали, так и из оцинкованной с полимерными покрытиями. Но для ее применения необходимо современное оборудование, включающее станки для раскроя металла, специальные гибочные и закаточные машины и др., что увеличивает стоимость кровли.

Шиферная кровля

Устройство шифера допускается на чердачные кровли (скатные крыши) с уклоном не менее 14°.

Заготовительные работы включают в себя две основных операции: сверление отверстий диаметром 4,5 мм и разрезку плиток (при помощи ножовки по дереву). Отверстия под гвозди сверлят на гребнях волн при помощи дрели, причем диаметр сверла должен быть на 1–2 мм больше диаметра гвоздя.

Подготовительные работы. Чаще всего обрешетку под шиферную крышу делают из брусков 50x50 мм, либо из досок 50x120 мм. Шаг обрешетки под шиферную кровлю не должен превышать 550 мм. При небольших уклонах кровли шаг обрешетки уменьшают. Ширина карнизного свеса шиферной кровли не должна превышать 500 мм и выполняется из сплошной обрешетки из досок.

Основные работы. Листы удобнее укладывать справа налево (обращаясь лицом к коньку) с двойным нахлестом. Крепят их гвоздями с антикоррозийной шляпкой (по два гвоздя на каждый лист). Под шляпку гвоздя подкладывают оцинкованную шайбу с прокладкой из резины (толя, рубероида, свинца) диаметром 15–20 мм, при этом гвоздь не забивают до конца, оставляя 2–3 мм. Расстояние крепления листа до края листа не должно быть меньше 6 см. Шифер крепится в гребень волны. Нахлест шиферных листов рекомендуется делать не меньше 15 см и не больше 30 см в зависимости от уклона кровли. Следите, чтобы шиферные листы не выступали дальше 20 см за край карниза кровли.

Прикарнизный и приконьковый ряды выкладываются из листов длиной, равной 3/5 длины обычного листа. Кровля из шифера имеет зигзагообразный рисунок за счет того, что каждый четный ряд начинается с целого листа, а каждый нечетный – с половинки.

Прибивать листы нужно достаточно плотно, но одновременно они должны иметь возможность незначительного сдвига при резких перепадах температуры.

Конек и ребра крыши обивают досками, которые закрывают стальными листами, крепящимися гвоздями через каждые 200 мм. Вокруг дымовой трубы делают воротник из цементного раствора.

Достоинства и недостатки. Шифер – один из самых дешевых материалов. Он негорюч и долговечен: срок службы обычного шифера составляет около 30 лет, окрашенного – 40–50 лет.

К недостаткам следует отнести хрупкость шифера, а также то, что в его состав входит асбест, который во многих западных странах считается экологически вредным материалом, канцерогеном.

Ондулин

Устройство ондулина допускается на крышах (скатные кровли) с уклоном ската не менее 12–14°.

Подготовительные работы. Обрешетка выполняется с шагом 45 см (на крышах с уклоном до 15°) и до 60 см (при уклоне кровли свыше 15°).

Основные работы. Технология монтажа и ремонта ондулина и шифера схожа. Листы крепят к обрешетке оцинкованными шурупами или гвоздями с широкими шляпками и шайбами. При этом нахлест листов выполняется на 20 см (на крышах с уклоном до 15°), от 17 см (при уклоне кровли свыше 15°). Плотное примыкание листов ондулина по боковым сторонам обеспечивается их смещением на одну волну (на 150 мм). Конек крыш, ребра и разжелобки выполняют с использованием кровельного железа.

Достоинства и недостатки. Ондулин экологически безвреден, долговечен (срок службы около 50 лет). Небольшой вес и эластичность упрощают его установку (его достаточно просто резать, он не трескается при забивании гвоздей). К недостаткам следует отнести потерю цвета по истечении времени эксплуатации (выцветание), а также отсутствие системы снегозадержания на крыше.

Черепичная кровля

Черепичную кровлю можно монтировать на здания с наклоном ската не менее 22° и не более 60°. Когда угол кровли превышает 60°, черепицу необходимо дополнительно крепить кляммерами или шурупами к обрешетке кровли.

При использовании керамической черепицы во избежание провисания стропильной системы и исключения риска обвала кровли (т. к. черепица имеет большой вес) обрешетку делают сплошной, а стропила дополнительно усиливают. Сравнивая ее с металлической кровлей, следует учесть, что при покрытии крыши керамической черепицей необходимо сделать стропильную систему на 30 % мощнее. При использовании цементнопесчаной черепицы усиление стропил не требуется, так как ее вес значительно меньше.

Технология монтажа или ремонта керамической и цементнопесчаной черепицы сходны, отличаются лишь состав и форма материалов. Для ремонта черепичной кровли необходимо снять несколько рядов черепицы (в зависимости от задачи) и заменить на целую. Расходы на содержание крыши – минимальные. Хорошо установленная черепичная кровля служит столько же, сколько и сам дом.

Достоинства и недостатки. Керамическая черепица относится к ряду элитных кровельных покрытий, стоимость ее монтажа и ремонта достаточно высоки. Она долговечна (срок службы такой кровли без капитального ремонта превышает 100 лет), безопасна в пожарном отношении, не требует частых ремонтов и окраски. Керамическая черепица обладает хорошей шумоизо-ляцией, а ее низкая теплопроводность наряду с массивностью максимально уменьшает образование конденсата на внутренней стороне, что увеличивает срок жизни обрешетки.

К недостаткам кровли из керамической черепицы следует отнести относительную хрупкость.

Цементно-песчаная черепица не такая долговечная, но она гораздо легче и дешевле. По цветовому решению она разнообразнее, так как при ее изготовлении используются красящие вещества (цвет керамической плитки только натуральный).

Кровля из металлочерепицы

Такую кровлю можно монтировать на здания с наклоном ската не менее 14°.

При нарезке листов и монтаже металлочерепицы необходимо применять специальный электроинструмент либо ножницы, так как нарезка листов металлочерепицы болгаркой строго воспрещается (диск болгарки из-за сильных оборотов повреждает ее защитное покрытие).

Монтаж (укладка) выполняется на обрешетку, шаг которой должен соответствовать длине горизонтальной волны металлочерепицы. Листы собирают внахлест, прикручивая специальными кровельными саморезами с прокладками.

После монтажа кровлю осматривают и закрашивают все царапины на металле соответствующей краской, эта процедура защитит листы металла от преждевременной коррозии и старения.

Уход за такой крышей заключается в ее регулярном осмотре (особенно после схода снега) и подкрашивании оцарапанных мест, т. к. оцарапанный металл подвергается коррозии и гораздо быстрее старится.

Достоинства и недостатки. Кровля из металлочерепицы легкая и долговечная (срок ее службы составляет от 30 до 60 лет в зависимости от типа покрытия и сложности кровли). Гладкая поверхность кровли обеспечивает хорошее стекание воды.

К недостаткам следует отнести образование наледи при плохо утепленных крышах.

Мягкая кровля (гибкая черепица)

Штучная мягкая кровля (шинглс), которую еще называют мягкая черепица, или битумная черепица, была придумана как аналог керамической черепицы. Устанавливать ее можно на крышах любой конфигурации. При укладке используется битумный клей и специальный подкладочный материал.

Обрешетку для монтажа гибкой черепицы делают сплошной, для ее установки используют обрезные, нестроганые, сухие (влажность менее 20 %) доски или влагостойкую фанеру и ОСП (OSB, ориентированно-стружечная плита – плита из ориентированной длинноразмерной древесной стружки, спрессованной при высоком давлении и температуре с использованием склеивающей фенолформальдегидной водостойкой смолы). Затем изготавливают подкладочный ковер, который укладывается по периметру кровли.

Начинают укладку снизу, с карниза. Первая полоса с отрезанными черепичками приклеивается специальным битумным клеем и крепится гвоздями в верхней части. Следующие полосы укладываются со смещением, для создания эффекта черепичной кладки. Каждую полосу прибивают пятью гвоздями в верхней части, нижнюю часть (лепестки черепицы) приклеивают на самоклеящиеся полоски, нанесенные на каждую полосу этого кровельного материала. При теплой погоде достаточно прижать лепестки к самоклеящимся полоскам, при холодной необходимо их прогреть.

Вместо дорогостоящего конька можно использовать порезанную по лепесточкам плитку (экономия в 2,5 раза), с обязательным приклеиванием частей черепицы, не имеющей липкого слоя; но при этом не гарантируется полная герметичность конька.

После укладки плитка гибкой черепицы под нагревом солнечных лучей слипается в монолитный, абсолютно герметичный слой, поэтому перед монтажом следует заранее продумать и просчитать место расположения системы снегозадержания.Достоинства и недостатки. Мягкая черепица – легкий, долговечный (срок службы 25–50 лет, зависит от качества битума, а также применяемых модификаторов битума), экономичный (процент отходов: 1–2 на простых и до 10 % на сложных кровлях) материал. Такая кровля герметична и обладает высокой степенью шумопоглащения. Единственный недостаток гибкой черепицы заключается в том, что при ремонте мягкой кровли невозможно заменить отдельную черепицу. Но этот недостаток является и положительной стороной таких кровель, т. к. монолитный ковер, в который превращается после укладки черепица, делает невозможными протечки даже в моменты перепада температур с минусовой на плюсовую и наоборот.

Кровля из рулонных материалов

Рулонные материалы могут обеспечивать водонепроницаемость даже при нулевых уклонах, а верхний предел рекомендуемых уклонов составляет 45–50°.

Существует несколько основных способов укладки рулонных материалов, согласно которым эти покрытия подразделяются на следующие:

• приклеиваемые при помощи горячих битумных мастик; холодных резинобитумных, битумно-полимерных и полимерных мастик и клеев;

• наплавляемых на окисленных и модифицированных битумах; горячим (огневым) способом с помощью газовых горелок; горячим (безогневым) способом с помощью оборудования инфракрасного излучения; холодным (безогневым) способом, т. е. растворением утолщенного слоя битума;

• материалы, имеющие клеящий слой с внутренней стороны, закрытый специальным защитным покрытием (силиконовой пленкой или бумагой), которое достаточно снять; затем раскатать рулон на загрунтованную поверхность.

Выполняют такие кровли из рубероида, пергамина, толя и др. мягких покрытий в виде гидроизоляционного ковра из 3–4 слоев этих материалов.

Порядок установки кровли из рулонного материала при помощи мастик описан ниже.

Заготовительные работы. За сутки до начала работ рубероид или толь следует раскатать, нарезать на куски по длине ската, прибавив 250 мм на загибы через конек и карнизную доску. Далее шпателем, твердой щеткой или с помощью керосина (солярки) необходимо очистить нижнюю сторону, посыпанную тальком, а с наружной стороны для приклейки мастикой накрыва соседнего листа (полонка) очистить кромку шириной 100 мм.

Посыпка из талька наносится для того, чтобы рубероид не склеился при транспортировке. Если ее не счистить, кровля будет протекать.

Подготовительные работы. Рулонную кровлю настилают на жестком и ровном основании. Это могут быть сборные железобетонные плиты, панели или деревянные сплошные основания в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками; второй (защитный) из узких досок – под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами помещают противоветровую прокладку из одного слоя подкладочного рубероида.

Основные работы. Рулонный ковер, выполняемый из материалов на битумной основе, будет обладать хорошим качеством, если для внутренних слоев используют, например, рубероид с мелкой минеральной присыпкой, а для наружных – рубероид с крупнозернистой присыпкой. Соответственно этому во внутренние слои ковра из материалов на дегтевой основе следует укладывать толь-кожу, а в наружные – толь с крупнозернистой присыпкой.

Наклейка основных слоев рулонного ковра производится: при уклоне покрытия до 15 % – перпендикулярно направлению стока воды, от пониженных мест к повышенным; при уклоне более 15 % – параллельно стоку воды, от повышенных мест к пониженным. Покровные рулонные материалы наклеиваются как на горячих, так и на холодных мастиках, беспокровные (толь-кожа, пергамин, гидроизол) – только на горячих мастиках.

Рубероид и пергамин (битумные материалы) наклеивают на битумной мастике; толь и толь-кожу (дегтевые материалы) – на дегтевой мастике, т. е. на основе какого материала изготовлен рулонный материал, то на той же основе и применяют мастику. Расход мастики: на 1 м2 – 1–2 кг.

В наружном слое ковра все стыки располагают так, чтобы все кромки их находились на подветренной стороне относительно направления господствующего ветра.

Для предохранения наклеенного ковра от повреждений его наклейку следует начинать с наиболее удаленных участков покрытия.

Уход за кровлей из рулонных материалов заключается в возобновлении внешнего покровного слоя каждые 2–3 года. Для этого ее покрывают слоем из гравия или песка светлых тонов, втопленных в мастику, содержащую добавки против прорастания растений. Толщина слоя 0,5 см.

Достоинства и недостатки. Рулонные кровельные материалы обладают низкой теплопроводностью, имеют малый вес, могут быть цветными за счет минеральной крошки, впрессованной в битумный слой. Они наиболее традиционны, доступны и дешевы.

Но такие кровли недолговечны, требуют регулярного осмотра и ремонта. Одной из причин малой надежности битумных кровель является неоднородность кровельного ковра, слабая адгезия (сцепление) между слоями материала.

Полки и скамьи

Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Их следует делать открытыми снизу, чтобы они не мешали вентиляции, проветриванию, уборке пола. Располагать их относительно печи нужно так, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке.

Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, не имеющие смол, не обжигающие тело, быстро сохнущие. Формы и размеры полков, скамеек, лавок зависят от размеров помещения (парной, мыльни, предбанника и т. п.), в котором они устанавливаются. Потолок в русской бане нужно делать существенно выше, чем в сауне, от этого зависит количество и высота полков.

Полки бывают разных видов: ступенчатые или 2—3-ярусные, стационарные или съемные. Расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 105 и не более 120 см, в противном случае будет неудобно пользоваться веником. Рекомендуемая высота нижнего полка или скамейки-подставки 20 см, среднего полка – 50 см, верхнего – 90 см. Чаще всего полки делают шириной 0,6 метра.

Размеры верхнего полка больше, чем среднего и нижнего яруса. Нередко полки нижних уровней дальше выдвинуты от стен, и по ним можно, как по лестнице, подниматься на верхний полок. Иногда целесообразнее сделать откидывающиеся полки. Можно обустроить их друг напротив друга.

Очень удобны в эксплуатации съемные полки, так как их легче мыть, сушить и обрабатывать антисептиками.

Для отдыха по периметру стен ставят низкие скамьи. Их изготавливают из досок, обычно для этого используют ольху. Из досок делают также планки с закругленными краями, которые привинчивают (в качестве крепежа используют нержавеющие шурупы) с зазором 10–15 мм; чем меньше планки, тем быстрее они высыхают. Крепят скамьи к стенам, это облегчает мытье полов. Если оставить небольшой зазор между стеной и скамьей, то вода со стен не будет попадать на скамью.

Окна и двери

В парной, мыльне и душевой можно обойтись без окон , или установить небольшие (30x40, 40x60, 60x80 см). Площадь остекления (окна) в таких помещениях обычно не превышает 5 % площади пола. В комнате отдыха (если таковая имеется) можно установить окна побольше. Иногда устраивают окна во внутренних перегородках между помещениями бани.

Желательно, чтобы окна открывались – это облегчит просушивание бани. Использование металлической фурнитуры для окон нежелательно, так как они будут подвергаться усиленной коррозии.

Чтобы избежать больших теплопотерь окна в бане:

• его устанавливают как можно ниже – на расстоянии 60…70 см от пола, при этом длинную сторону окна располагают параллельно полу;

• применяют двойное или тройное остекление.

В банях с кирпичными стенами вместо окон можно установить стеклоблоки, не забыв про форточку, которая необходима.

Рекомендуемые размеры дверей в бане – 1,5–1,8x0,7–0,8 см.

Двери в мыльню обычно делают каркасными с паровой изоляцией и утепляющим заполнителем (минеральной ватой или войлоком). Обшивают каркас с обеих сторон стругаными, плотно подогнанными досками. Двери подгоняют к дверной коробке, зазоры уплотняют войлочными или поролоновыми прокладками.

Порог устраивают высотой 15–20 см, это уменьшит приток холодного воздуха. Щели между дверью и косяками уплотняют резиновой трубкой, которую прибивают к косякам мелкими гвоздиками по всему периметру. Открываться дверь должна наружу, дверные петли делаются из латуни, ручки – из дерева. Двери между мыльней и парной обычно устанавливаются без порога, с зазором у пола в 5 см. Открываться они должны в мыльню. Никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового типа.

Вентиляция саун и бань

Вентиляция в бане и сауне необходима. Особенно это важно для парной, где она выполняет две функции: перемешивает воздух в пространстве парной и обеспечивает приток свежего воздуха. Технически система вентиляции для бань и саун представляет собой два отверстия: входное – для притока свежего воздуха и выходное – для отвода использованного. Как правило, входное отверстие находится возле печи, и на него ставят не задвижку, а решетку и держат постоянно открытым. У выходного отверстия обязательно делают задвижку для регулирования теплообмена.

Существуют различные схемы вентиляции в бане, вот некоторые из них:

• можно расположить поддувало печи-каменки ниже пола или сделать сообщающимися подпольное пространство и поддувало печи через съемный короб из жести. Входное вентиляционное отверстие располагают тоже в нижней части помещения, но над полом. В этом случае тягу в парной обеспечивает сама печка (никаких вентиляторов не надо), отработанный воздух удаляется через ее трубу, а благодаря низкому расположению приточного отверстия еще и повышается КПД каменки;

• входное отверстие для вентиляции располагается внизу, рядом с печью. Проходя через печь, холодный воздух нагревается и поднимается вверх. При такой схеме выходные отверстия оборудуют обычно в противоположном от печи углу бани: одно – на высоте 1–1,2 м, второе – под потолком. Они связываются вентиляционным коробом, который затем выводится на крышу;

• если входное отверстие для холодного воздуха разместить немного выше каменки, а выходное – в противоположной стене (ниже уровня входного), то холодный поток под воздействием теплого воздуха от печи будет устремляться вверх, затем, постепенно охлаждаясь, спустится вниз и выйдет наружу при помощи вентилятора, препятствуя одновременно поступлению холодного воздуха через выходное отверстие. Для хорошей вентиляции подпольного пространства в одном из углов моечной устанавливают вентиляционный стояк из асбестоцементной или гофрированной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши (ни в коем случае не на чердак). Дополнительно пространство подпола вентилируется отверстиями в фундаменте.

Для сауны входное и выходное отверстия оптимально расположить по диагонали на максимальном расстоянии друг от друга (размеры отверстий должны быть одинаковыми – до 25 см2). Свежий воздух поступает через входное отверстие недалеко от печки, проходя рядом с печью нагревается и начинает передвигаться вверх, создавая тем самым тягу для притока новой порции свежего воздуха. Выходное отверстие принимает вытяжной поток и далее по сети воздуховодов направляет его наружу.

Если расположить выходное вентиляционное отверстие ниже, коэффициент использования тепла печи будет выше, но придется использовать вентиляторы (дополнительную тягу). Потолки в сауне, в отличие от бани, обычно не выше 1,9–2,1 м. Это позволяет избежать чрезмерной тяги (т. н. «эффекта трубы»).

Основной задачей вентиляционной системы в сауне является организация стационарного конвективного потока воздуха. Иными словами, атмосферное давление внутри и снаружи сауны должно быть одинаковым – это баня равного давления. Нормой воздухообмена в вентиляции сауны считается такой баланс между приточным и вытяжным потоком воздуха, когда за один час функционирования сауны воздух в ней замещается не менее шести раз. С такой задачей вполне может справиться приточно-вытяжная вентиляция сауны с естественным побуждением.

В сауне, в которой отсутствует вентиляция, недостаток кислорода очень быстро дает о себе знать, человек может угореть. Есть и другая крайность: если в сауне слишком сильный воздухообмен (больше рекомендованного), тепло будет мгновенно улетучиваться.

Русская баня – это баня избыточного давления. И стационарного потока воздуха для вентиляции в ней быть не может, в этом ее принципиальное отличие. В замкнутом пространстве печи пар испаряется, затем под давлением устремляется в парную. Если вытяжная вентиляция будет при этом работать в постоянном режиме, то весь пар окажется на улице. Вытяжную вентиляцию включают (открывают задвижку выходного отверстия) для проветривания и просушивания бани перед заходом в нее, так как в сыром помещении и пар будет сырым и тяжелым. Можно для этой цели также открыть двери и окна. После проветривания окна, двери, задвижку на вытяжке закрывают и начинают готовить пар (входное отверстие, как уже упоминалось, остается открытым).

Печи

Банные печи

Банные печи бывают прямого нагрева, или периодические , и печи постоянного нагрева, или непрерывные.

Печи прямого нагрева имеют массивную кирпичную кладку и значительный объем камней. Благодаря кладке наружная стенка не перегревается и сохраняет тепло, обеспечивая необходимую продолжительность действия бани. Конструктивно такая печь представляет собой две секции: нижнюю камеру, предназначенную для сгорания дров, и верхнюю, которая представляет собой контейнер для нагреваемых камней. Горячие газы и пламя, которые образуются в нижней секции, проходят через камни и нагревают их, а те отдают тепло в помещение парилки. При интенсивной топке каменная засыпка в нижней части печи может быть нагрета до 1000–1100 °C, а в верхней – до 500–600 °C. Крышку над контейнером для камней во время топки следует закрывать, чтобы дым уходил в трубу. При топке печи камни покрываются копотью, поэтому печь необходимо топить до тех пор, пока копоть полностью не выгорит (400–500 °C). Корпус печи изготовляют из стальных листов, а внутри он выкладывается огнеупорным кирпичом. Верхняя решетка, разделяющая камеру сгорания от контейнера, не должна быть металлической, так как под воздействием высокой температуры металл может расплавиться. Она выкладывается из уложенного на ребро огнеупорного кирпича.

Нижняя решетка между камерой сгорания и зольником – чугунная. Крышку для контейнера с камнями делают двойной, а с внутренней стороны прокладывают слоем минеральной термоизоляции. В качестве топлива чаще всего в печах прямого нагрева используют дрова, но есть также печи, которые топятся как природным, так и сжиженным газом.

Дрова – это наиболее распространенный вид топлива для банных печей. Количество выделяемого от сгорания дров тепла (достигает 3107 ккал/кг) зависит от их влажности и вида древесины. Твердые лиственные породы деревьев считаются лучшими для нагрева камней, особенно березовые дрова, дающие высокое ровное пламя, не искрящиеся, а при горении выделяющие на 25 % больше тепла, чем осиновые, на 15 % больше, чем сосновые. Ухудшает горение повышенная влажность дров, поэтому их предварительно просушивают. Недостатком дров из хвойных пород деревьев является то, что в их составе имеются смолистые вещества, которые при горении нередко образуют сажу.

Перед укладкой дров в топливник колосниковую решетку и зольниковую камеру очищают от остатков продуктов сгорания, чтобы полностью обеспечить доступ воздуха к горящему топливу.

Укладывают дрова неплотно – с прозорами, не докладывая до верха топливника 20–25 см.

Необходимо внимательно следить за температурным режимом топки печи (не перегревать ее), чтобы избежать трещин в облицовке и кладке, появление которых ведет к увеличению риска возникновения пожара.

Ни в коем случае нельзя сжигать в печи пластмассу, толь, битум, резину, крашеное дерево.

Печи постоянного нагрева имеют минимальные толщину стенок и объем камней. В таких печах камни располагают в специальной духовке из нержавеющей стали. Камни нагреваются до несколько меньшей температуры, чем в печах периодического действия, зато можно одновременно и топить, и париться. В печах постоянного нагрева, как правило, применяют устройства автоматического контроля и регулирования, которые не только поддерживают температуру камней около 300–350 °C, но и отключают питание печи при превышении температуры стенок выше допустимой нормы, а также при погасании пламени в топке. Работают печи такого типа на жидком или газообразном топливе или на электричестве.

Наиболее удобны для пользования печи-каменки постоянного действия с электрическим нагревом – электрокаменки. Помимо экологичности и гигиеничности, они имеют небольшие размеры и безопасны в пожарном отношении. К преимуществам электропечей-каменок следует отнести возможность автоматического поддержания заданного температурного режима в помещении (от 60 до 120 °C). Существуют три вида управления: обычное (ручное со щита управления), дистанционное (с выключателем из центральной диспетчерской, либо компьютером, а также по телефону с помощью дополнительного оснащения) и программное (например, недельное, если посещение парилки происходит по повторяющейся программе).

Мощность таких печей зависит от объема парилки, качества теплоизоляции ее стен и температуры атмосферы. Принято считать, что в среднем для 1 м3 объема парилки потребляемая мощность равна 0,7 кВт. Таким образом для обогрева 1 м2 площади парилки с высотой потолка 2–2,2 м потребуется 1,4–1,6 кВт энергии.

Выбирая электропечь, следует знать, что мощные печки (более 7 кВт) обычно требуют напряжения 380 В и трехфазной сети. Менее мощные используют напряжение 220 В и подключаются к однофазной сети, а также к двухфазной или трехфазной, но по схеме однофазной.

Основное требование к камням для засыпки заключается в том, что они должны хорошо аккумулировать, а затем отдавать тепло, выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от воды. Отсюда и требования к ним: быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Для каменной засыпки печей лучше применять тяжелые прочные камни округлой формы вулканического происхождения: базальт, гранит, перидотит, андезит. Камни подбирают разного размера и соответственного веса (от 1 до 5 кг). Большие укладывают вниз, поменьше – сверху. Для улучшения пара в них добавляют до 40 % чугунных чушек.

В парилке печь часто размещают у стены с дверью, но не вплотную к ней (расстояние между стеной и печью должно составлять не менее 25 см). При таком расположении печь будет отдавать тепло всеми четырьмя стенками. Иногда выносят топку печи в предбанник или моечную. Но при этом три остальные стены печи должны быть в парилке.

Печи для саун

Печи в сауне можно топить дровами или обогревать электричеством. Электрокаменки состоят из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты, они также могут иметь каменку. Корпус печи изготавливают из листовой стали толщиной 2–3 мм, для этого листы сваривают или соединяют при помощи болтов. Чтобы улучшить теплоотдачу, в корпусе делают специальные щели. Нагрев камней осуществляется трубчатыми электронагревателями (ТЭГами, ТЭНами), входящими снизу в толщу каменной засыпки. Тепловую защиту выполняют либо в виде кирпичной кладки, либо из нескольких стальных экранов, расположенных последовательно друг за другом. Каменку располагают на решетке в корпусе печи. Все большее распространение получают электрокаменки с системой мягкого нагрева, предусматривающей раздельный нагрев каменной засыпки и воздуха с регулированием массы камней. В такой электрокаменке вентиляционный воздух не проходит через толщу камней, а свободно обтекает каменную засыпку между двумя кожухами и нагревается дополнительными электронагревателями. При этом камни нагреваются до 350–450 °C, а воздух – до 100–120 °C. Одним из достоинств элктрокаменок этой системы является то, что, не соприкасаясь с раскаленными камнями, воздух не приобретает неприятный запах из-за прогорания пыли, которая постоянно содержится в нем. Следует помнить, что электрокаменки обладают сильным излучением, поэтому скамьи в парной лучше отделять от печи стенкой из кирпича.