Текст книги "Бани и сауны"

Автор книги: Татьяна Дорошенко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Затем заливается еще один слой бетона, поверх которого делают цементную стяжку (для установки керамической плитки).

Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.

Зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала.

Земляные полы . Для устройства такого пола на расстоянии 50 см от фундамента по периметру парной выбирают грунт на глубину 45–50 см, утрамбовывают подготовленную площадку и засыпают ее до начального уровня мелким гравием и песком. Сверху можно настелить доски.

В бане недопустимы полы из синтетических материалов. Под действием жара даже относительно безобидный линолеум начинает выделять в воздух вредные вещества.

Стены

Стены в бане или сауне могут быть разными – кирпичными, бревенчатыми, с внутренней обшивкой, каркасными и насыпными.

Самый древний и самый лучший материал для стен бани – древесина. Традиционная русская баня и финская сауна строились из бревен или брусьев. Влажность в такой бане (сауне) поддерживается автоматически, так как бревна «дышат»: через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. А вентиляция нужна для того, чтобы быстрее проветрить баню после использования.

Угловые соединения бревен:

1 – соединение бревна с балкой перекрытия, 2 – в «лапу»,3 – в «чашу», 4 – соединение внутренней стены с наружной

Для деревянных стен нужны бревна или брусья диаметром до 240–250 мм, длиной в зависимости от размеров строения. Больше всего подходит древесина хвойных пород, так как имеет меньшую плотность, а следовательно, легче обрабатывается, и ее теплосберегающие свойства выше. Получить бревно нужного размера можно при помощи пилы, но пиленые торцы гигроскопичны и легко впитывают влагу. Поэтому бревна рубят топором, который уплотняет волокна в месте отруба и снижает гигроскопичность древесины.

Необходимое для строительства количество бревен легко подсчитать, для этого требуется лишь знать их диаметр и предполагаемую высоту стен, учитывая при этом глубину стыковочного паза между бревнами. Умножив это число на четыре, получают искомую цифру. Следует также учесть бревна, необходимые для сооружения простенков.

При укладке венцов (горизонтальных рядов) нужно располагать бревна или брусья широкими годовыми кольцами на южную сторону.

Элементы брусчатых стен: а – угловое соединение наружных стен на шпонках; б – соединение наружной и внутренней стены; в – соединение брусьев «в поддерева»; г – заделка проема; д – соединение угла коренным шипом; 1 – брус наружной стены; 2 – нагель; 3 – шпонка; 4 – брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте проема; 6 – оконная коробка; 7 – фаска; 8 – коренной шип

Гидроизоляцию фундамента обеспечивают с помощью рубероида, толя или слоя битума, залитого дважды. На нижних сторонах бревен вырубают пазы, которые укладывают на верхний круглый край нижерасположенного бревна, проложив между поверхностями паза и бревна паклю или мох. Для того чтобы при этом не происходило перекоса от горизонтальной линии, бревна располагают комлями поочередно в разные стороны, так как толщина бревна у комля чуть больше, чем на верхушке. Углы формируют с помощью соединения «в обло», то есть с остатком, который выдается из стены, или без него «в лапу». После возведения сруба углы выравнивают и обрезают остатки.

Стены из брусьев соединяют круглыми шипами. Шипы (нагели или шпонки) – это круглые деревянные стержни диаметром 25–30 мм и длиной 100 мм. Ими соединяют соседние брусья не менее чем двумя шпонками на каждый брус.

При длине стены более 6,5 м, для того чтобы стены были ровными, устанавливают посередине стены вертикальные сжимы, которые будут поддерживать поверхность. Углы формируют так же, как углы из бревен. Как и в срубе из бревен, угловые соединения конопатят.

Сопряжение тонких бревен в углах нужно дополнительно связать длинным анкерным стержнем. Для осадки стен оставляют зазор 4–5 см, который конопатят.

После окончания работы места стыков прикрывают рейками или планками. Углы вместе с торцами обшивают доской.

Стены можно обшить доской с обеих сторон или только изнутри. Снаружи можно оштукатурить баню. Для обшивки применяют струганые доски толщиной 16 мм, при условии хорошей теплоизоляции внутренние стены обшивают вагонкой или декоративными планками.

Заделывание швов (конопатка) – это работы по установке уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба. В качестве уплотнителя используют мох, паклю или другие волокнистые материалы (например, минеральный войлок или минеральную вату). Сейчас в современном домостроении применяют более удобный и практичный материал – льноватин, раскатанный в рулоны.

Работы по заделыванию швов необходимо проводить одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной сторон, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба.

В процессе эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Поэтому конопатку рубленых стен выполняют первый раз после возведения сруба и через 1–1,5 года после этого.

Конопатка бывает «врастяжку» и «в набор».

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

В широких пазах и щелях проводят конопатку «в набор» – из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют утеплительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, после чего выравнивают.

Использование каркасных стен при строительстве бани (сауны) снижает себестоимость и трудоемкость работ. При их установке затрачивается в 1,5–2 раза меньше древесины, чем при строительстве бревенчатых стен. А применение эффективного утеплителя делает каркасные стены еще и в 2 раза легче при одинаковой тепловой защите.

Каркасные стены не подвержены усадке, отделочные работы могут производиться сразу после их установки. При качественном утеплителе и правильной биологической защите древесины срок службы бань с каркасными стенами составляет 30–50 лет.

Такие стены можно изготовить самому или приобрести готовые элементы. Их можно как встраивать в каменные или бетонные помещения, так и использовать для отдельно стоящей бани (сауны).

Конструктивно такие стены представляют из себя деревянный каркас, который с двух сторон обшивается листовым или погонажным материалом. Жесткость каркаса обеспечивается брусьями, расположенными по его диагонали. Если каркас укрепить длинными, прочными и широкими досками обшивки, можно обойтись и без диагональных связей. Стойки каркаса делают из деревянных брусков сечением от 32x100, 80x80 до 120x150 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 0,9 м (иногда 1,2 м) друг от друга.

Снаружи каркасную баню можно обшить досками, деревянной кровельной дранкой, влагостойкой фанерой, листовым асбоцементом и т. п.

Наружная обшивка каркасной стены изнутри должна быть защищена гидроизоляцией, после которой следует каркас с теплоизоляцией (используются маты из стекловолокна или минерального волокна), затем пароизоляция и внутренняя обшивка.

Внутренняя обшивка делается из шпунтованных досок толщиной не менее 16 мм, ширина которых не должна превышать их шестикратную толщину.

Для каркасных бань или саун могут возводиться ленточные, столбчатые фундаменты, возможно закрепление несущих стоек непосредственно в грунт (после предварительной обработки древесины против гниения), но это менее предпочтительный вариант.

На фундамент укладывают деревянную балку, на которую устанавливают каркас. Между фундаментом и каркасом необходимо поместить гидроизоляционный материал (рубероид или два слоя толя). Балки нижней обвязки скрепляют с фундаментом болтами. Стойки крепят к брускам обвязки различными способами: шипами, металлическими угольниками и т. д. В местах расположения окон и дверей между стойками устанавливают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками.

Стены для бани могут быть и кирпичными. Они весьма прочны, огнеупорны, долговечны, так как не подвержены, в отличие от деревянных, действию насекомых-вредителей и гниению. Благодаря огнестойкости кирпича стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен возможно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Но по теплоемкости и теплопроводности кирпичные стены уступают деревянным: они холодные, плохо держат тепло, на их поверхности образуется конденсат. Чтобы кирпичная стена сравнялась в качестве с обычной бревенчатой, она должна быть толще ее в

2,5 раза. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Срок эксплуатации кирпичных сооружений без капитального ремонта около 25 лет.

Для возведения бани чаще всего используют облегченную (колодезную) кладку общей толщиной примерно 40 см. Она не требует большого количества материала, имеет воздушную прослойку с теплоизоляцией, что способствует сохранению тепла в бане.

Первый ряд кирпичей необходимо уложить на гидроизоляционный слой фундамента поперек. При любой кладке первые два ряда делаются сплошными. У оконных и дверных проемов кладку тоже выполняют сплошной с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов. Затем возводят облегченную кладку из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13–14 см, заполненным теплоизоляционными материалами. В качестве утеплителя в облегченной кладке используется керамзит, легкий шлак, смесь опилок, песка и извести – пушонки в весовом соотношении 2:2:1. Пространство между стенками кирпича заполняют слоями теплоизолирующего раствора толщиной до 40–50 см. Каждый слой поливают сметанообразным известковым раствором. Широко используются также плитные утеплители. Их крепят полосками-фиксаторами к внутренней стене или при помощи синтетических связующих. Между утеплителем и наружной стеной должен образоваться воздушный зазор. Для этого из плит утеплителя вырезают полоски и ставят их в распор к утеплителю к наружной стене на расстоянии полуметра друг от друга.Две стены связывают между собой на расстоянии 1 м поперечными стенками-диафрагмами, расположенными строго под опорами балок перекрытия. В углах, в средней и верхней частях стены для прочности укладывают арматурную сетку или проволочные связки. Они служат для соединения кирпичей соседних стенок кладки.

Вместо кирпичной диафрагмы можно использовать стальные прутки диаметром 5–8 мм с загнутыми концами, устанавливая их на расстоянии не более полуметра друг от друга.

В диафрагме располагают кирпич с зазором 2–3 см относительно кирпича соседней стенки. Этот зазор не заливают раствором (кроме мест оконных и дверных проемов). Образовавшееся впоследствии пространство заполняют утеплителем.

Заключительные 3–4 ряда делаются сплошными. На последний тычковый ряд кирпичей следует уложить гидроизоляционный материал и настенные брусья – мауэрлат, которые служат опорой для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши.

В стенку заделываются стержни (штыри), к ним крепятся настенные брусья. Балки перекрытия устанавливаются прямо на кирпичи в специальные гнезда. Чтобы защитить концы балок от влаги, их предварительно обертывают рубероидом. При этом торцы балок должны быть открытыми. Зазоры между балками и стеной заполняют теплоизоляционным материалом.

Большое значение при возведении кирпичных стен имеет гидро– и пароизоляция, так как кирпич впитывает и пропускает влагу. В местах, где возможно проникновение влаги, нужно устроить гидроизоляцию одним из двух способов. При оклеечном способе гидроизоляции рубероид и другие рулонные материалы приклеиваются к стене дома. При окрасочном – стены в местах проникновения влаги обмазываются битумной мастикой, в состав которой входит битум с добавлением талька, асбеста и извести. По периметру проемов окон и дверей обязательно заделываются и замазываются все зазоры и щели, нижние части проемов стены покрываются гидроизоляционными материалами.

Наружную часть кирпичных стен можно оштукатурить. Используют для этого известково-цементные растворы с легкими (теплыми) заполнителями. К ним относятся просеянные через сито с отверстиями 4 мм шлак, пемза, керамзит.

Внутренняя часть кирпичных стен обшивается деревом. Для этого в кирпичную кладку вбивают деревянные пробки, на которые набиваются рейки. Образовавшийся зазор между стеной и рейками утепляют плитными материалами и прокладывают с целью пароизоляции фольгу. При обшивке стен бани горизонтальными досками вместо вышеуказанных утеплителей можно использовать насыпное сырье (керамзит). После установки тепло– и пароизоляционных материалов к рейкам прибивают вагонку толщиной не более 16 мм.

Стены моечной можно облицевать керамической плиткой. Делают это после установки пола, так как плитки первого ряда будут опираться о плиты пола.

Перед началом работ поверхность стены очищают от пыли и жировых пятен, а затем хорошо увлажняют. При помощи цементного раствора выравнивают отклонения поверхности от вертикали, а также заделывают выбоины глубиной более 15 мм. Если стены обшиты деревом, то их следует обтянуть толем или рубероидом, а затем оштукатурить по металлической сетке цементным раствором с общей толщиной раствора не менее 15 мм.

При применении для крепления плитки клеящих мастик следует тщательно выровнять цементной штукатуркой поверхности, подлежащие облицовке, независимо от материала, из которого они сделаны.

Можно использовать готовые выравнивающие смеси для стен. Тип смеси зависит от основы, на которую она будет накладываться, уровня влажности в помещении и необходимой толщины слоя.

Наносят их при помощи шпателя или методом напыления. Перед установкой керамической плитки поверхность, которая выравнивалась при помощи таких смесей, следует хорошо просушить.

Кладут плитку, используя, например, цементный раствор состава 1:4–1:6 (на 1 объемную часть цемента марки 300 или выше берут 4–6 объемных частей песка).

Плинтусный ряд крепят на растворе только к стене, к полу они должны примыкать насухо. С помощью отвеса на стенах делают вертикальную разметку и ставят в каждом углу два маяка – две плитки: одну вверху облицовки, другую – внизу (на один-два ряда выше уровня пола). Необходимо постоянно проверять вертикальность и горизонтальность рядов плитки (для горизонтальной проверки используется нижний маяк, а для вертикальной – верхний и нижний).

На большую часть тыльной стороны плитки наносится ровным слоем раствор такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку. Плитку осаживают до уровня шнуров легким пристукиванием ручной лопатки.

Остатки свежего раствора с плиток удаляют тряпкой. Для того чтобы убрать грязь с с уже застывшего цементного раствора, его покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. После того как гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью.

Можно использовать также готовые затирочные смеси: либо на основе высококачественного цемента с минеральными заполнителями и полимерными добавками, либо смеси на эпоксидной основе. Последние представляют собой эпоксидный двухкомпонентный кислотостойкий состав. Первый компонент представляет собой смесь эпоксидной смолы, кремневых наполнителей и добавок. Второй компонент представляет собой смесь катализаторов органического происхождения.

Существует также широкая гамма добавок к затирочным смесям, призванная улучшить декоративность швов (например, фотолюминисцентная добавка позволяет без изменения начального цвета получить швы, которые после воздействия дневного или искусственного освещения излучают в темноте голубоватый свет в течение нескольких часов) или их механические свойства (латексные добавки).

Наносят готовые затирочные смеси резиновым шпателем.

Перегородки

Если в бане предусматриваются несколько помещений, то после возведения стен устанавливают необходимые перегородки. Они бывают сплошные дощатые – одинарные или двойные, двойные – с воздушным промежутком или с заполнением, кар-касно-обшивные.

Материал для обычных дощатых перегородок – строганые с одной стороны обрезные доски толщиной 0,04—0,05 м и шириной 0,1–0,2 м. Использовать более широкие доски не стоит, так как они могут покоробиться. Доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8—12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60–80 мм.

Рекомедуются доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей.

Устанавливают перегородку на балки или лаги. Если она находится между основными балками пола и параллельна им, для нее следует установить дополнительную балку, которая будет опираться на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку.

Потолок

Потолок бани должен быть теплым, поэтому его обшивают материалом, обладающим высокой термостойкостью, низкой теплопроводностью и хорошими звукопоглощающими свойствами. Лучше всего для этого подходят деревянные доски. Потолок из них бывает трех видов.

Подшивной потолок Уложенные на стены балки служат решеткой, на которую набивают доски обшивки. Между досками и чердачной обшивкой укладывают двойной слой пароизоляционного материала (пергамина или рубероида), на который стелют слой утеплителя.

Настильный потолок Выполняют по балкам или без них. В последнем случае доски настила (накат) укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен. Затем накат покрывают пароизоляционным материалом (фольгой, толем, пергамином, рубероидом) и на него укладывают утеплитель. В качестве пароизоляционного материала можно также использовать обмазку наката глиной или глинопесчаным раствором. В виде утеплителя часто применяют засыпку из разных сухих материалов с малым объемным весом. Ее толщина зависит от минимальной температуры воздуха при топке бани. Засыпка около печной трубы должна быть несгораемой. Ее закрывают сверху горбылем, прибитым к балкам гвоздями. Более безопасно изолировать засыпку кусками шифера или огнестойкими плитами (размеры такой плиты: толщина – 2 см, ширина – не менее 30 см, длина должна быть равной расстоянию между балками). Такие плиты можно изготовить самим из опилок (1 часть), цемента (0,3 части), глины (4 части) или известкового теста (1,5 части) и воды (2–2,5 части). Для этого смешивают ингредиенты до получения густой массы, которую укладывают в формы, смоченные водой и посыпанные песком. Затем массу уплотняют и по возможности армируют сухими сучьями и прутьями толщиной не более 1 см (без коры). Посыпают сверху песком, накрывают деревянным щитом и переворачивают. Форму вынимают, а готовую плиту на щите относят под навес для сушки.

Каркасный (панельный потолок) Такой потолок конструктивно похож на каркасные (панельные) стены. Но, в отличие от стен, здесь не устанавливают гидроизоляцию, зато особое внимание уделяют тепло– и пароизоляции, так как самая высокая температура в бане именно на уровне потолка. Для изготовления рам каркаса используют доски шириной 140–190 мм и толщиной 25–30 мм, что позволяет сделать рамы 3-метровой длины. Рассчитывая ширину рамы, следует учитывать ее вес и удобство при монтировании. Перед укладкой каркаса на обвязку стен уложить слой утеплителя (пакли). Для того чтобы потолок не получился слишком тяжелым, обшивать каркас рекомендуется только со стороны потолка, сделав уклон в 5°, чтобы там не собиралась вода. Утеплитель можно сразу не укладывать, а сделать это после монтажа, закрыв его шифером. Наружные швы зашивают досками.

Чердачное покрытие бани (сауны)

Бесчердачное покрытие бани более экономичное, оно позволяет совместить потолок и крышу, которую, в свою очередь, можно использовать как солярий или как основание для бочки с водой для летнего душа.

Чердачное покрытие более долговечно, обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Перед его установкой сначала возводят крышу, а затем потолок. В противном случае потолок не будет защищен от осадков. Самая рациональная конструкция чердачного перекрытия – деревянные балки, на которые настилают доски пола чердака. Лучше всего делать балки в виде брусьев и толстых досок из дерева хвойной породы. Если расстояние между опорами меньше 3 м, следует приготовить брусья и доски толщиной не менее 5 и шириной не менее 120 см. Их нужно устанавливать на ребро. Снизу балки зашивают досками, образующими потолок. Во избежание конденсации пара чердачное перекрытие бани следует утеплить. Для этого между балками перекрытия укладывают утеплитель – по слою пергамина. Подшивной потолок лучше сделать из ДВП или отделочной доски.

При устройстве чердачного перекрытия по балкам, поверх утеплителя, стелют ходовые доски. Вместо минераловатных плит для утепления чердачного перекрытия можно использовать опилки или керамзит.

Крыши

В зависимости от используемого материала кровля бани может быть дощатая, черепичная, шиферная, толевая, рубероидная или стальная. В прошлом для изготовления крыши использовали солому, камыш или дерн.

Крыши бывают плоские и скатные.

Плоским крышам отдается предпочтение в основном при строительстве небольших хозяйственных построек (бань, сараев ит. п.). В отличие от скатных, на плоских крышах не применяют в качестве кровельных штучные и листовые материалы. Здесь необходимы материалы, допускающие устройство сплошного ковра (битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы, а также мастики). Этот ковер должен быть эластичным настолько, чтобы воспринимать температурные и механические деформации основания кровли. В качестве основания используют поверхность теплоизоляционного материала, несущие плиты, стяжки. Существует несколько видов скатных крыш:

• односкатные (опираюшиеся на две наружные стены разной высоты);

• двухскатные (опирающиеся на две наружные стены равной высоты;

• полувальмовые (двухскатные, у которых верхние части торцевых стенок срезаны в виде треугольника – вальмы);

• вальмовые (торцевые скаты которых выполнены в виде скошенных треугольников, а боковые – в виде трапеций);

• шатровые (четыре ската которых сделаны в виде одинаковых треугольников, сходящихся в одной точке);

• ломаные или мансардные (двухскатные, каждая плоскость которых представляет собой два прямоугольника, соединенных между собой под тупым углом).

Наиболее экономичными считаются односкатные крыши с уклоном не более 5 %.

Вальмовая крыша лучше всех выдерживает ветровые нагрузки, однако ее возведение более трудоемко и затруднительно без определенных профессиональных навыков.

Скатные крыши бывают с чердаками и без (в этом варианте кровля одновременно служит и потолком бани). Чердачная крыша имеет ряд преимуществ:

• возможность регулярно следить за герметичностью гидроизоляции крыши;

• осуществление контроля за влажностным состоянием теплоизоляционных материалов (в случае необходимости, открыв слуховые окна, можно произвести их просушку);

• уменьшение температурного перепада воздуха, расположенного по обе стороны конструкций (чердачного перекрытия и надчердачной плоской крыши), что улучшает их эксплуатационный температурный и влажностный режимы, а также способствует их сохранности и долговечности.

К основным элементам скатной крыши относятся:

• несущая конструкция, которая состоит из деревянных балок, стропил или сборных ферм, состоящих из верхнего и нижнего поясов и заключенной между ними решетки из скосов и подкосов;

• основание под кровлю;

• гидро– и теплоизоляционный слой;

• кровля.

При длине пролета менее 4,5 м используется балочная конструкция крыши, при 5—10 м и более применяются фермы.

Стропила поддерживают обрешетку, принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. Они делятся на наклонные и висячие.

Наклонные стропила обычно применяют для односкатных крыш. Их укладывают вдоль ската, при этом они опираются непосредственно на наружные стены, и затяжка не требуется. При кирпичных или панельных стенах стропила должны опираться на стены через настенный брус – мауэрлат.

Висячие стропила состоят из двух стропильных ног – бревен диаметром 130–160 мм или досок сечения 40—180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. В коньке стропильные ноги соединяются в полдерева, а нижние врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100–120 см.

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранить их от провисания можно с помощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготавливаются из досок шириной 150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна с диаметром не менее 130–140 мм.

Стропильные ноги необходимо связать с опорными элементами при помощи стальных шпилек с резьбой, скоб или стальной проволоки диаметром 6–8 мм.

Устройство обрешетки зависит от вида кровельного материала (шифера, асбестоцементных листов и т. п.). Материал для обрешетки – необрезная доска толщиной 20 мм (для жесткого покрытия – из шифера или металлических листов лучше использовать бруски сечением 50x50 мм с шириной шага 15–20 мм, кратной размеру листа покрытия).

Уклон кровли способствует удалению с крыши атмосферных осадков. Выражается он в градусах или процентах. От выбранного уклона кровли зависит вид материала для покрытия и способ отвода атмосферной воды с крыши здания – водоотвод, который может быть организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).

Наружный организованный водоотвод состоит из водосточных желобов и наружных водосточных труб, внутренний организованный водоотвод – из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. Его можно использовать во всех климатических зонах.

При неорганизованном водостоке вода стекает по всей длине нижнего края ската без каких-либо дополнительных приспособлений.

Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы:

• заготовительные работы – отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскрой рулонных материалов, а также изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик;

• подготовительные работы – подготовка оснований под кровлю;• основные – укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними.

Настил кровли и типы кровельных покрытий Кровельное покрытие может быть самым разным, его вид, как правило, выбирают еще на стадии проектирования бани или сауны.

Фальцевая (листовая) кровля

Это кровля из листовой или рулонной оцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него) или кровля из цветных металлов.

Фальцевая кровля называется так потому, что в ней соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев.

Картина – элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения.

Фальц (фальцевое соединение) – вид шва, образующегося при соединении листов металлической кровли. Различают фальцевые соединения лежачие и стоячие, одинарные и двойные. Боковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные – лежачими. Фальцы выполняются (закатываются) либо вручную специальным инструментом, либо специальными электромеханическими закаточными устройствами. Существуют еще и самозащелки-вающиеся фальцы. Их соединяют друг с другом, не применяя инструмент.

Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий фальц – это продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

Кровельные работы выполняются в несколько этапов.

Заготовительные работы. Перед началом работ нужно подготовить материал.

Для того чтобы кровля прослужила дольше, листы черной кровельной стали очищают от ржавчины (если таковая имеется), обезжиривают бензином или промывают стиральным порошком, а затем грунтуют. Грунтование – несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу добавляют небольшое количество тертого сурика в соотношении 10:1. Загрунтованные стальные листы перед применением должны быть хорошо просушены.

Оцинкованную сталь можно использовать без предварительной обработки.

Картины изготавливают следующим образом. Сначала делаются заготовки необходимых форм и размеров (по чертежам будущей кровли). При помощи измерительных приборов и инструментов стальные листы размечают на детали. Затем их, в зависимости от толщины, разрезают различными видами ножниц и соединяют лежачим фальцем в картины, длиной в скат, боковые кромки загибают, т. е. делают заготовки для выполнения стоячих фальцев.

Подготовительные работы. Обрешетка под такую кровлю делается из брусков сечением 50x50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак, но увеличивает материальные и трудовые затраты.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку.

Через каждые 4 бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами, свесами крыши и под разжелобками (ендовами). Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.