355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Татьяна Дорошенко » Бани и сауны » Текст книги (страница 9)
Бани и сауны
  • Текст добавлен: 14 октября 2016, 23:30

Текст книги "Бани и сауны"


Автор книги: Татьяна Дорошенко


Жанр:

   

Сделай сам


сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Переоборудуем лоджию (балкон)

Один из самых необычных способов использования лоджии или балкона – переоборудование их под сауну. И в этом нет ничего невозможного.

Сделать это можно двумя способами: либо заказать сборную сауну необходимого размера (минимальный размер кабинки 0,8x0,8 м при высоте 2,1 м) и установить ее на балконе (лоджии), либо отделить самостоятельно часть балкона, установив небольшие двери, обшить деревом и утеплить. В обоих случаях необходимо будет сделать гидроизоляцию, использовать для проводки огнестойкий провод в металлическом рукаве и т. д. (см. рекомендации по переоборудованию ванной). Отличие от других проектов объясняется тем, что балкон (лоджию) нельзя чрезмерно перегружать, поэтому нужно отказаться от использования кирпича и бетона. Подвод туда воды также затруднен, поэтому ни о каком мытье в такой сауне речь не идет – только парные процедуры, для чего необходим минимум воды.

Существуют проекты по переоборудованию под сауну и чердаков.

К достоинствам встроенных домашних саун следует отнести в первую очередь их скромные размеры, сравнительно небольшие энергозатраты и, следовательно, дешевизну банных процедур.

Соблюдение гигиены зависит только от домочадцев, которые сами контролируют чистоту и порядок в сауне. Отдых до, после и во время принятия процедур проходит в привычной и удобной обстановке. Сауна рассчитывается, как правило, для потребностей одной семьи, поэтому между посещениями она успевает хорошо просохнуть, что повышает качество последующих процедур.

К недостаткам относится пожароопасность. Неукоснительно соблюдайте правила и инструкции, касающиеся используемого электрооборудования. Еще раз напомним: все работы по установке электропроводки должен проводить опытный мастер-электрик.

При посещении сауны, устроенной в домашних условиях, старайтесь придерживаться простых правил, которые помогут вам избежать лишних неприятностей:

• нельзя принимать процедуры в парилке одному;

• дверь, соединяющая сауну с остальными помещениями, должна открываться наружу и не иметь запоров, чтобы в случае недомогания человек тяжестью своего тела мог открыть ее и покинуть сауну;

• предметы, к которым вы можете прикасаться руками или другими частями тела в парилке, должны быть только деревянными или обшиты деревом;

• после парилки следует принять душ или ванну и отдохнуть.

Встроенная баня на даче или в собственном доме

Для того чтобы оборудовать баню в собственном доме или на даче, необходимо иметь подходящее сухое подвальное помещение, размеры которого позволят разместить там полноценную баню. Помещение делится на три части: предбанник, помывочная с ванной и душем и парилка.

Каркас бани с трех сторон образует фундамент дома, а с четвертой стороны – устанавливается перегородка из кирпича.

Строительство начинается с установки слива воды – вертикальной бетонной шахты (горизонтальное сечение 50x50 см) глубиной 50–80 см. Ее глубина зависит от глубины промерзания грунта: если подвал утеплен (в наличии теплые двери и толстые стены, дом отапливается и в нем регулярно живут), достаточно минимальной глубины, если подвал холодный, а в доме живут нерегулярно – максимальной.

От шахты с небольшим уклоном прокладывают трубу (диаметр 10–15 см) для отвода воды либо в сторону естественного фильтра (оврага, реки и т. п.), либо в сторону искусственного (более глубокой шахты с песком и камнями). Верхнюю часть трубы закрывают крупной металлической сеткой из нержавейки. Поверх нее ставится сваренный из металлических уголков квадратный каркас (размером 50x50 см), внешний периметр которого используется как опора для пола, а внутренний – для крепления сетки тонкой очистки. Шахта должна располагаться таким образом, чтобы удалять воду и из помывочной, и из парной, т. е. на границе этих помещений.

Под встраиваемую в подвал баню устанавливают ленточный бетонный фундамент. Его глубина = глубине промерзания + 10–15 см.

Под первый бетонный пол укладывается гидроизоляционный слой. Это делается так: земля выравнивается под уклон к шахте слива, на нее сначала стелют полиэтиленовую пленку в 2–3 слоя, а потом рубероид. На этот гидроизоляционный слой выливается раствор цемента с песком толщиной 5—10 см и металлическая арматура. Когда этот слой застынет (5–7 дней), кладется утепление. На слой рубероида помещается слой керамзита или гравия, затем раствор цемента и арматура (до 10 см толщиной). После застывания раствора сверху выкладывают керамическую плитку. Первый пол готов, его общая толщина должна быть примерно 20–25 см.

Второй пол (верхний) состоит из квадратных деревянных решеток. При эксплуатации они просто снимаются и сушатся.

В парной устанавливается массивная печь-каменка из красного кирпича. Если объем камеры составляет 5–6 м3, масса печи должна быть не менее 500–600 кг. Время нагрева до температуры 500–600 °C – 3–4 часа. Если фундамент бани не менее 20 см, печь кладут прямо на него, если же он меньше, требуется отдельный фундамент на глубину возможного промерзания грунта 10–15 см.

В качестве камней для печи-каменки используется серый гранит массой 100–120 кг.

Вентиляционный канал проводится в помывочную через продух в фундаменте дома под потолком, а между помывочной и парной в перегородке или двери устанавливаются несколько отверстий. В парной монтируется бесшумный вентилятор, причем в парной находятся лишь лопасти воздушного винта в деревянной ограде, мотор располагается за стенкой. Управление вентилятором вынесено в предбанник на пульт. Поток свежего воздуха проходит через вентиляционный канал и, так как он тяжелее влажного воздуха, опускается к полу и проходит через специальные отверстия между помывочной и парной, которые можно сделать регулируемыми – открыто-закрыто. В парной воздух устремляется в печь и через поддувало и разогретые камни подымается под потолок, занимая там все пространство. Он давит на нижние уже остывающие и более влажные слои воздуха, выталкивая их в помывочную через те же специальные отверстия. Поэтому создается впечатление, что баня дышит, – поскольку воздух поступает и в помывочную, и в парную как бы волнами. Так же волнами он уходит и из помывочной: вследствие того, что его температура снижается, а влажность увеличивается, он становится легче вновь поступаемого свежего воздуха, поэтому подымается под потолок и выходит через вентиляционный канал наружу. Вентилятор, устанавливаемый в парной, усиливает испарение пота, который незаметно уходит вместе с потоком влажного воздуха в вентиляционный канал.

Для вентиляции служат также двери и окна, которыми пользуются по мере необходимости.

Панели на высоту 60–80 см, так же как и пол, облицовываются керамической плиткой. Затем приступают к тепло– и пароизоляции бани. Для этого часть стен, не облицованную плиткой, перегородки, двери и потолок обшиваются досками 8—12 см и толщиной 4–5 см. К ним прикрепляют специальную фольгу, которая обшивается вагонкой.

При установке окна лучше воспользоваться готовыми блоками. Они должны иметь двойное или тройное остекление, прямоугольную форму с горизонтальной длинной стороной.

Дверь должна быть небольшой. Порог делают высоким, чтобы дверь не цеплялась за деревянные решетки.

Полки делаются из толстых досок со щелями не более 1,0 см (для предотвращения травмирования мужских половых органов). На 25–20 см ниже основного полка устанавливается полок-от-ражатель. Он, в отличие от основного, изготавливается сплошным, без щелей. Для удобства оба полка крепятся на петлях.

Если нет централизованного водоснабжения, для подачи воды в баню используют колодезную воду и специальный насос.

Для нормальной работы всего электрооборудования необходимо подключение к трехфазной сети; силовой кабель, идущий к дому, должен иметь двухслойную изоляцию. Работы по установке и подключению электроприборов должен проводить опытный электрик.

Пристроенные бани (сауны)

Банное помещение обычно пристраивают, если это позволяют размеры участка и дома. Такая баня, как правило, имеет общие стены с домом, а ее крыша является продолжением основной. Порядок строительства аналогичен строительству встроенной бани в подвале, а также отдельно стоящей бане (сауне). Нулевой цикл состоит из установки слива, фундамента, гидроизоляции пола. Затем подымаются стены, ставится крыша. Завершается строительство внутренней отделкой помещения, которая включает в себя тепло-, пароизоляцию, укладку электропроводов, установку вентиляционной системы и т. д.

Проект «привязки» бани к вашему дому лучше всего заказать организациям, специализирующимся на проектировании и строительстве. Они могут предложить наиболее эффективное решение для каждого конкретного случая.

Сауна, пристроенная к садовому домику

К достоинствам пристроенных бань нужно отнести то, что вы получаете помещение, которое в полной мере отвечает вашим потребностям и возможностям. Размеры, конструкция, наличие бассейна и множество других нюансов зависят только от вас.

При этом облегчается подвод воды, электропитания, устройство канализации.

Немаловажно также то, что помещение бани (сауны) будет совмещено с жилыми постройками, что обеспечит дополнительный комфорт. Использовать помещение бани можно в качестве дополнительной спальни для гостей, для сушки лекарственных трав и ягод или как место для стирки, сушки и глаженья белья.

Недостатком пристроенных бань является их стоимость, которая лишь немногим отличается от стоимости строительства отдельно стоящей бани.

Мини-парилка на даче

Такую парилку можно пристроить к уже существующему небольшому дачному домику, в котором имеется печь. Ее минимальные размеры – 1x1,5 м, высота – 2,2 м, но возможны изменения в каждом конкретном случае.

Стена между печью и душевой должна быть обязательно кирпичной. Остальные части баньки – из толстых досок. У одной из стен располагают полок. Обязательна хорошая теплоизоляция стен, дверей и потолка. Пол необходимо гидроизолировать, предварительно установив простую сливную систему. Сверху на него следует уложить деревянную решетку.

На потолке рекомендуем установить бак для воды, таким образом получив два в одном: парилку и душ в одном помещении. Воду в баке до нужной температуры можно подогреть электрокипятильником заранее.

Горячий воздух в баньке получают за счет простого приспособления. Оно состоит из металлической трубы длиной 40 см и диаметром 12 см, которая устанавливается между печью и банькой. Конец трубы, выходящий в топку, заварен. Внутри уложены камни и установлена еще одна металлическая трубка меньшего диаметра (ни в коем случае не используйте трубы из легкоплавких материалов). Для нагнетания воздуха применяют либо пылесос, работающий в режиме компрессора, либо устанавливают вентилятор, который при помощи гибкого шланга подключают к внутренней трубке. За 10–15 минут температура может подняться до 80 °C.

Управление пылесосом (или вентилятором), освещением, электрокипятильником выводится в домик. Внутри парилки не должно быть никакой открытой проводки. Светильник необходимо делать термостойким и влагозащищенным.К несомненным достоинствам такой парилки следует отнести то, что она не занимает много места, проста в изготовлении и эксплуатации. При неработающей печи – это просто душевая кабинка.

Строительство отдельно стоящей бани (сауны)

Фундаменты

Основными требованиями, предъявляемыми к фундаментам зданий, являются прочность, устойчивость и морозостойкость, они должны хорошо противостоять влиянию грунтовых вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания и, конечно, быть экономичными. В общей смете затрат на строительство стоимость возведения фундамента составляет около 10 %, трудоемкость около 15 %. Масса фундамента составляет до 20 % общей массы строения.

Типы грунтов

Для правильной привязки проекта сауны или бани к местности следует учитывать ряд показателей, среди которых – тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод (УГВ), рельеф поверхности и т. д. Почему они так важны?

На значительной части территории Украины зимой грунт промерзает на определенную глубину, которая зависит не только от местонахождения строительства, но и от УГВ. Повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта усиливает его промерзание. Вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме (около 10 %), при этом возникает пучение (подъем) слоев почвы в пределах глубины промерзания. Зимой грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли, а в теплое время года наоборот, «оседает». Происходит этот процесс неравномерно по периметру фундамента и может повлечь за собой его деформацию, появление трещин и даже разрушение. Предотвратить это возможно только грамотным исполнением фундамента. А без знаний свойств грунта, на котором вы строите, сделать это невозможно.

Грунты принято разделять на две группы: пучинистые и непучинистые. К пучинистым грунтам относят глинистый, песчаный пылеватый и мелкий, а также крупномоноблочный, содержание глинистого заполнителя в котором превышает 15 %. Песчаный пылеватый грунт с высокой влажностью называют плывуном и не используют в качестве основания из-за его низкой несущей способности. Стараются не строить и на так называемых болотистых грунтах, имеющих минимальную несущую способность.

Непучинистыми при любом УГВ считаются крупномоноблочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций.

Глубина закладки фундамента на пучинистых грунтах – на 10–25 см ниже уровня промерзания грунта, на непучинистых – независимо от глубины промерзания, но не менее чем на полметра.

Разметка фундамента

Начинают работы по установке фундамента с подготовительных работ: подготовки площадки и разметки. Подготовка площадки заключается в ее выравнивании, удалении камней и дерна. Ширину фундамента рассчитывают, исходя из конструкции стен, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Необходимый инструмент: колышки длиной 50 см, шнур, рулетка, уровень и прямоугольный треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см.

Независимо от того, какая форма выбрана для бани или сауны (прямоугольник, многоугольник, Г– или Т-образную форма), будут ли дополнительные фундаменты внутри (например, для печи), разметку фундамента даже в самом сложном случае начинают с разметки простого прямоугольника, а затем к нему добавляют (или вычитают) другие геометрические фигуры. Чаще всего к прямоугольным фундаментам добавляют (или вычитают) прямоугольники. Это может быть, например, основание для дымохода камина или крыльца. Делают его при помощи дополнительных досок обноски; если периметр достаточно большой, устанавливают дополнительные шнуры. Углы дополнительных прямоугольников откладывают, согласно чертежу, от углов основного контура.

Если к основному прямоугольнику примыкают окружности, дуги или многоугольники, то их размечают относительно их центров, координаты которых нужно определять относительно главного элемента.

Фундаменты неправильной формы делают очень редко. Их разметку, как правило, начинают с чертежа фундамента в уменьшенном масштабе. На него следует наложить кальку с координатной сеткой и снять на нее опорные точки контура. Используя чертеж в качестве координатной базы, легко разметить фундамент на площадке.

После разметки вынимают грунт и приступают к установке фундамента. В зависимости от его глубины стенки траншеи до метра – вертикальные, свыше – с небольшим уклоном. Вертикальные стенки высотой 1–1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях необходимо предусмотреть земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем.

Для того чтобы внутри бани было меньше шума от звуковых волн, отражающихся стенами, стороны фундамента и стен не делают строго параллельными. Принято отклонение стен на 3,5 см на каждый 1 м длины.

Рекомендуется складывать противоположные стены с отклонением от параллельного положения на 4°: одну стену отклоняют в одну сторону на 2°, другую стену – в другую сторону на 2°.

Виды фундаментов и их установка

Чаще всего при строительстве бань и саун используют два вида фундаментов.

Столбчатые фундаменты состоят из отдельно стоящих столбов-опор. Делают их из деревянных свай, металлических и асбестоцементных труб, заполненных бетоном, бутового камня, кирпича, железобетона, бетона, бутобетона.

Легкие деревянные сооружения можно ставить на деревянные вертикальные столбы – стулья. Для такого фундамента подойдут бревна из сосны, дуба или лиственницы. Опорой для них может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или небольшой слой бетона.

Бревна обрабатывают антисептиком (можно раствором медного купороса) и просушивают. Затем покрывают гудроном, оборачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Если бревна перед установкой не прошли специальную обработку, их можно просто обжечь на костре – это предохранит древесину от гниения и значительно увеличит срок ее службы. На верхнем торце столба, выступающем на 30–35 см над уровнем почвы, нарезают шип длиной 12–15 см, шириной 7 см и высотой 10–12 см, который входит в гнездо окладного венца.

Столбы устанавливают под углы стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Если между основными столбами расстояние составляет более 2 м, то ставят еще промежуточные столбы.

Срок службы деревянных фундаментов небольшой – в среднем 15 лет, дубовые эксплуатируются до 10 лет. Поэтому для бани удобнее использовать каменные или кирпичные столбы, готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Столбчатый фундамент: 1 – песчаная подушка, 2 – бетонный столбик, 3 – брус нижней обвязки, 4 – почвенный слой, 5 – гидроизоляция

Основные столбы из кирпича обычно делают размером 38x38 см, промежуточные – сечением 38x25 см (используется также размер основных столбов 51x51 см). Иногда применяют столбы в два кирпича. Под кирпичные столбы насыпают песчаную подушку на половину глубины траншеи, утрамбовывают слоями по 10–15 см и поливают водой. Столбы из бутового камня делают размером 60x60 см, под ними при большой глубине залегания фундамента устраивают подушку из песка и гравия.

Столбчатые фундаменты в виде буровых свай изготавливаются разными способами.

• Вручную или при помощи механического автобура делают скважины с вертикальными стенами и поперечными размерами не менее 240–300 мм. Затем в ней устанавливают опалубку, предварительно смазанную любой незатвердевающей смазкой. Укладывают арматуру и заливают бетоном, хорошенько утрамбовывают и выдерживают до затвердения, после чего опалубку убирают. Нижнюю часть ям можно расширить и заполнить утрамбованным щебнем, а по верху столбиков соорудить замкнутый монолитный железобетонный пояс – ростверк, это увеличит несущую способность столбчатых фундаментов.

• В качестве опалубки можно использовать кровельное железо в форме трубы диаметром 200 мм или асбестоцементные трубы такого же сечения. Трубы снизу смазывают минеральным маслом для предотвращения примерзания грунта, после чего вставляют в приготовленные скважины, уплотняя снаружи грунтом, чтобы они держались вертикально. Затем заполняют бетонной смесью примерно на 1/3 высоты. Трубу постепенно приподымают, бетонная смесь из нее выходит, образовывая уширенную подушку буровой сваи. Когда труба достигает требуемой высоты (на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы), заливают вновь бетонную смесь, которую затем уплотняют штыкованием, вставляют арматурный прут. Через 3–5 суток фундамент наберет достаточную прочность, и на него можно ставить стены. Для усиления крепления на нижние элементы стены устанавливают стальные анкеры таким образом, чтобы они вошли в верхние части труб, после чего соединение заливают бетоном.

Ленточные фундаменты представляют собой бетонную конструкцию, которая имеет периметр будущего дома. Строительство такого фундамента заключается в создании траншеи и заливке ее бетоном. Помимо бетона, используют бутовый камень, щебень или гравий, железобетонные или бетонные блоки, пережженный и битый кирпич. В качестве вяжущего раствора применяют цементно-песчаный или цементно-известково-песчаный раствор, в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод.

Ленточные фундаменты предназначены для возведения как тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так и деревянных рубленых стен. Несмотря на простоту технологии, такие фундаменты требуют больше времени и материалов для установки. Подошва ленточного фундамента в пучинистых грунтах располагается обычно на 15–20 см ниже глубины промерзания. Если грунт непучинистый (сухой или песчаный), подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50–70 см от уровня земли. Для экономии материала дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Его насыпают на дно траншеи слоями по 15–20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него – следующий слой и т. д. Высота песчаной подушки – не более половины всей высоты фундамента. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант поможет сэкономить до 50 % бетона. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике.

Конструкция ленточных фундаментов

При возведении фундамента из железобетонных или бетонных блоков их укладывают на хорошо утрамбованный 15-сантиметровый слой песка.

Фундаменты для печей

Фундамент для печи устанавливать не обязательно:

• при использовании легкой металлической печи (как в финской сауне), обложенной кирпичом;

• при использовании кирпичной печи, толщиной в четверть кирпича (вес не превышает 750 кг);

• если печь будет находиться в доме, имеющем сплошной фундамент;

• если масса печи не превышает 750 кг.

При установке таких печей следует лишь предварительно усилить пол утолщенными досками-плахами или же выполнить дополнительный столбчатый фундамент под лагу большего сечения.

Для равномерного распределения нагрузки, которую оказывает печь на поверхность пола, ее основание следует установить на металлический лист (толщиной 2–3 мм), под который укладывают асбокартон, надежно защищающий пол от возможного возгорания.

Для печей массой свыше 750 кг сооружается отдельный фундамент. Для определения веса печи необходимо общий объем печи (включая пустоты) умножить на средний вес 1 м3 кладки.Условия установки фундамента под печь такие же, как и для общего фундамента. На непучинистых грунтах возможен мелкозаглубленный фундамент. Для него расчищают площадку немного большую, чем нужно под фундамент, и укладывают на нее железобетонную плиту, которую или покупают, или изготавливают на месте. Площадь и вес плиты зависят от общего веса устанавливаемого на нее фундамента, печи, дымохода и дымоходной трубы. Подобрать соответствующую плиту можно по таблице, приведенной ниже.

Характеристики железобетонной плиты при толщине 12 см

Характеристики железобетонной плиты при толщине 15 см

Затем на плите устанавливают опалубку необходимой конфигурации (соответствующей форме печного фундамента) и заливают бетонную смесь. При этом центр тяжести печи должен располагаться точно по центру железобетонной плиты. Верхняя часть фундамента может состоять либо из бетона, либо из двух рядов кирпича с перевязкой. После застывания раствора приступают к гидроизоляции (используя толь или рубероид, уложенный на мастику), и затем выкладывают первый ряд кирпичного основания печи.

На пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод фундамент под печь устраивают на столбчатых опорах (сваях). При этом фундамент печи устанавливается отдельно и не соприкасается с фундаментом дома. Промежуток между ними должен быть не менее 3–5 см, что обеспечивает свободную осадку их относительно друг друга. Этот промежуток заполняют сухим песком с прокладкой рубероида со стороны каждого фундамента. На верхнюю часть фундамента (14–20 см) сначала укладывают слой цементного раствора (цементная стяжка) толщиной 2–3 см и проверяют, чтобы верх был строго горизонтальным.

Затем на этой поверхности устраивают гидроизоляцию (из двух слоев рубероида или толи) и выкладывают первый ряд кирпичного основания печи, на котором делают еще раз такую же гидроизоляцию. Такой прием надежно защищает нижние ряды кирпичной кладки печи от сырости и постепенного разрушения. В противном случае влажные кирпичи нижних рядов печи при нагревании создали бы большую сырость, а это вызвало бы появление плесени и грибка, которые в состоянии разрушить древесину за 2–3 года.

Полы в бане

Полы в бане бывают деревянные, бетонные и земляные (используются сейчас очень редко).

Деревянные полы . Материалом для них служит древесина хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и II сортов толщиной 29 мм и влажностью не более 12 %. С нижней стороны они должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной.

Для лаг подойдут доски II и III сортов влажностью не более 18 %. Их размеры – толщина 40–80 мм, ширина – 80—100 мм, а толщина подкладок – 15–40 мм. Доски для пола необходимо обработать антисептиком с нижней стороны и по краям, лаги и прокладки пропитывают антисептиком со всех сторон.

При установке деревянных полов в качестве утеплителя используются различные материалы: маты минераловатные (прошитые в бумаге или на синтетической основе); маты стекловолокнистые; шлак, песок, аглопорит, керамзит.

Основанием для таких полов может служить грунт, уплотненный щебнем, или подстилающий слой из бетона. При установке пола из двух слоев дощатых покрытий его основанием является сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его располагают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен «накладывался» на плинтус, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

К достоинствам таких полов следует отнести их способность сохранять тепло бани и приятный внешний вид. Чаще всего их настилают в предбаннике и парной.

Порядок установки деревянного пола. Перед тем как стелить полы, возводят фундамент печи-каменки (если он необходим) и устраивают дренажную систему. Ее конструкция зависит от характеристик грунта, на котором стоит баня. Для песчаных грунтов достаточно ямы размером 60x60 см с глубиной 50 см, расположенной в моечной. Ее засыпают щебнем, гравием, битым кирпичом. При этом грунт вокруг ямы уплотняют с уклоном к ней с последующей посыпкой слоем гравия и щебня.

Для глинистых грунтов устанавливают дренажную систему, состоящую из приямка под моечной и водосливной трубы, по которой вода выводится из-под бани. Приямок представляет из себя небольшую яму (30 см по всем сторонам), которую бетонируют или стены которой выкладывают каким-нибудь водонепроницаемым материалом. На расстоянии 10–12 см от дна укрепляют водосливную трубу, предварительно установив на нее гидрозатвор.

Затем устанавливаются лаги. Для небольшой бани пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на нижнюю обвязку стен. При больших размерах строения используют столбики из красного кирпича (возможно применение асбестоцементных труб вместо кирпичных столбиков).

На столбики укладывают деревянные прокладки по двум слоям толя или рубероида. Сверху них – лаги, которые стыкуют со столбиками впритык. При толщине лаг от 40 до 60 мм расстояние между осями столбиков должно составлять 80–90 см. Лаги для пола располагают таким образом, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения по ним.

На установленные лаги укладывают доски пола. Настилают их выпуклой стороной вверх. Порядок крепления досок зависит от того, каким будет пол. Если пол протекающий, доски пола свободно укладывают на лаги, применяя гидроизоляцию. При этом их не прибивают, а между досками и лагами простилают резиновые прокладки. Доски лежат не плотно, а с зазором 5 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок. Протекающий пол удобен тем, что неприбитые доски можно вынести для просушки, чем продлевается срок их службы.

При устройстве непротекающего пола доски пола укладывают так, чтобы один их конец был ниже другого. Кроме того, обязательно делают лоток для сбора воды и направления ее в приямок. Этот лоток крепят под нижним концом досок.

Для того чтобы полы в бане служили долго, их следует регулярно высушивать, а пространство под полом должно вентилироваться. Для обеспечения необходимой вентиляции пола бани поддувало печи-каменки располагают ниже пола, или делают съемный короб из жести, через который сообщаются поддувало и подпольное пространство. При этом в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия.

Можно в одном из углов моечной установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы, который выводится выше крыши.

Бетонные полы . Полы из бетона прочны и долговечны. Чаще всего их устанавливают в моечной и парной. Поскольку такие полы холодные, их покрывают съемными деревянными решетками с шириной щелей 1–2 см и толщиной досок 3–4 см. Решетки легко переносятся, их удобно мыть и сушить, а если установить под них опоры разной высоты, то пол в парной получится ровным, горизонтальным, невзирая на уклон в сторону слива.

Порядок установки бетонного пола. Бетон заливают поверх основания (толщина 15 см) из гравия и песка, которое предварительно уплотняют, делая уклон в сторону приямка. Поверх бетонного («черного» или первого) пола можно настелить деревянный пол или покрыть его деревянными съемными решетками.

Чтобы бетонный пол был более теплым, его можно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной ваты или стекловаты, войлока, пропитанного битумом, керамзита или перлита. Порядок установки такого пола следующий. На щебеночную подсыпку толщиной 15 см заливают слой бетона толщиной 3 см, на который укладывают теплоизолирующий наполнитель. Если в качестве теплоизолятора используется минеральная или стекловолокнистая вата, такой промежуточный слой нужно предохранять от влаги (при этом используется рубероид). Теплоизоляция с помощью перлита (керамзита) выполняется в виде цементной стяжки, для чего приготовляют смесь из перлита (керамзита), цемента и воды.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю